Без заголовка |
● побелка штамбов и скелетных ветвей с добавлением 3-5% (300-500 г на 10 л воды) медного купороса весьма эффективна против болезней, морозобоин, солнечных ожогов;
● мульчирование приштамбовых кругов опилками, соломой, свежескошенной травой улучшает водный режим и питание дерева, предотвращает чрезмерные потери влаги при засухе;
● подвязывание молодого сливового деревца к 2-3 кольям, вбитым рядом, значительно уменьшает вредоносное действие ветра;
● Сливу нужно поливать регулярно, а не только перед созреванием плодов. Если полив был недостаточным, то полторы-две недели перед созреванием положения не спасут – плоды все равно будут мелкими. влагозарядковый полив в октябре-ноябре (из расчета 30-60 л под дерево) способствует значительному повышению зимостойкости сливы.
Первая обработка проводится рано весной до цветения и распускания почек; вторая – после цветения (конец мая-начало июня), третья – в первую-вторую декаду июня; и последняя – после сбора урожая в солнечный осенний день в период массового лета самок тлей (конец августа-начало сентября).
Посадили сливу и не можете дождаться урожая? Нужно правильно ее обрезать и вовремя опрыскивать.
Первым делом надо выбрать правильное место. Оно не должно быть затененным. Нет солнца – не будет и плодов. Когда дерево растет, нужно обрезать все, что его затеняет.
Также слива боится сквозняков и холодных ветров. Редко дают урожаи деревья, расположенные в балках, на северных склонах. Намного лучше отдача у слив, защищенных с северной стороны от ветров. Идеальное место – южная стена строений или у глухого забора.
Также нужно избавить дерево и от собственной тени. Поздние сорта формируют вазообразными, вырезая центральный ствол. Прореживают заодно и боковые ветви. С ранними сортами центр можно оставить, но тщательно вырезать все лишние ветви. Проверить, не оставили ли лишку среди скелетных: на первом ярусе должно быть 3-5 ветвей, на втором – 2-3.
Если оставить все, что наросло само по себе, то дерево перегружается урожаем и осыпается.
Практически весь урожай могут уничтожить вредители. До цветения ущерб наносит долгоносик, тогда его и надо опрыскивать. А после цветения то, что осталось, доедает плодожорка.
Обоих вредителей истребляют одни и те же препараты: Моспилан, Конфидор, Актара, Шерпа, Алатар. Не надо забывать и про борьбу с болезнями, в том числе и с монилиозом. Сливе от него достается меньше. По крайней мере ветви не засыхают полностью, но вот плодам он стягивает бока, после чего те осыпаются.
Не меньший ущерб может нанести клястероспороз и другие грибные болезни. Но их можно заметить по пятнам или дыркам на листве.
Опадает урожай и по причине поражения тлей. Бороться с ней очень трудно. Лучше подбирать более устойчивые сорта и ограничиваться 3-4 обработками в первой половине лета, пока листва не огрубеет.
Расстояние между деревьями должно быть не менее 3-3,5 м. Если рядом растут абрикос, черешня, алыча, то тогда интервал увеличивается до 5 м. Причем лучше сажать несколько слив рядом – чем больше их расположено на участке, тем лучше опыление и больше урожай.
Причем сорта нужны разные. С одного сорта, даже самоплодного (около 5% завязываются без опыления другого сорта) хорошего урожая не собрать.
Слива не любит засухи, но и в болоте не будет расти. Весной и летом поливайте в меру. А в августе - при очень жаркой погоде. В сентябре с поливами будьте аккуратны - ночи становятся прохладными, и из-за излишней влаги дерево зимой вымерзнет.
Не расстраивайтесь, если часть плодов осыпается - это нормально. Дерево сбрасывает лишнее. Другое дело, когда сливы опадают от засухи. Заметили сильное опадение плодов – срочно полейте.
Летняя прививка почкой - самый популярный способ прививки. Она хорошо удается даже у тех, кто раньше никогда не прививал.
Приживаемость почек у новичков при благоприятных погодных условиях очень высокая (95% и более).
Конец июля и август – лучшее время для летней окулировки.
Точное время проведения окулировки определяет каждый в своем саду, осматривая побеги на деревьях, с которых будут браться черенки. Побеги должны быть вызревшие, почки сформировавшиеся. В момент окулировки нужно, чтобы кора на подвоях легко отделялась от древесины, для этого берем ножик и пробуем ее резать на «ненужных побегах».
В Средней полосе последовательность примерно следующая:
• слива - окулировку надо рано начинать и рано заканчивать, так как слива долго срастается и зимой глазки могут вымерзнуть;
• черешня и вишня - окулировку начинать рано и к 10 августа в условиях Московской области заканчивать;
• груша - быстро срастается, поэтому можно рано начинать и долго окулировать;
• яблоня - в последнюю очередь. На Северном Кавказе сначала окулируют грушу, вишню, затем летние сорта яблони.
В северных районах в первую очередь прививают рябину. Сибирскую ягодную яблоню, ранетки, китайки местного происхождения и в последнюю очередь - уссурийские грушу и сливу.
Прежде чем приступать к «операции», потренируйтесь срезать почки (первым делается разрез на подвое, и поэтому щитки нужно уметь срезать быстро, чтобы разрезы не заветривались).
Для этого берите очень острый нож, желательно нержавеющий. Естественно, он должен быть чистым, особенно не приветствуется жир. Именно по этой же причине нельзя брать срезы пальцами. Чтобы можно было легко «обойтись без рук», удаляем листья с черенков, оставляя от них черешки, за которые очень удобно держать щитки с почками.
Почка должна быть срезана вместе со щитком (полоской коры) длиной 2,5-3 см и шириной примерно 0,5 см. Зацепить нужно и кору, но только тонким слоем – идеально не толще листа бумаги. Слишком толстые щитки плохо приживаются.
Прививать плодовые деревья надо только на сильные ветки, растущие вертикально вверх. Этот побег станет стволом дерева, поэтому, чем он сильнее, тем лучше.
Дальше аккуратно ее вставляем в подготовленный Т-образный разрез (можно и в простой разрез, но в него труднее вставить глазок). Края коры отворачиваем кончиком ножа. После этого кору плотненько обжимаем, аккуратно придерживая почку. И плотно заматываем изолентой.
Кстати, в такую засушливую погоду, как сейчас, для лучшего отставания коры подвои за несколько дней до окулировки нужно хорошо полить. Кроме того, штамбики обычно протирают влажной тряпкой, чтобы удалить грязь и пыль. Толщина штамбиков при этом виде прививки должна быть не менее сантиметра.
Место прививки, поверх ленты, а также выше и ниже прививки желательно замазать садовым варом или пластилином, тогда не будет сильного испарения влаги, которая нужна привою для хорошего приживания.
Кстати, сейчас многие садоводы делают по-другому. Вместо общепринятого Т-образного способа на косточковых культурах применяют окулировку вприклад. На подвое делается язычок длиной 2-2,5 см и укорачивается на одну треть. Щиток с почкой срезают и вставляют его под язычок так, чтобы край щитка совпал со срезом коры и камбия на подвое. Место окулировки также обвязывают полиэтиленовой пленкой и замазывают садовым варом.
У такой окулировки есть ряд преимуществ. Ее можно начинать раньше и заканчивать позже, так как нет мороки с корой, сделать ее удается быстрее, а значит, и приживаемость выше. Глазки при этой окулировке практически никогда не заплывают. Несущественна и толщина подвоя.
Для того, чтобы прививка прижилась, нужен примерно месяц. Через месяц повязку можно снять.
Определить, удачно ли прошла прививка, можно по черешку листа. Если он засохнет и при этом его сложно будет отделить от привоя, значит, прививка не получилась. При положительном результате черешок не засохнет и через какое-то время легко отвалится.
Подвои выбирают из ближайших родственников – для абрикоса абрикос, яблони – яблоня. Но можно и расширить круг подвоев: грубо говоря, семечковые (яблоня, груша, айва, ирга, рябина, арония) можно прививать плодовые деревья друг на друга, а косточковые обычно уживаются друг с другом. Но тут можно столкнуться с несовместимостью некоторох сортов – когда все прекрасно прижилось, но через 3-5 лет прививка отламывается…
Особенно часто подобное происходит при погоне за карликами. Многие садоводы для получения слаборослых деревьев груши и яблони пытаются использовать в качестве подвоя, кроме айвы, и другие породы (боярышник, айву японскую, яблоню сибирскую, иргу, кизильник, рябину черноплодную и обыкновенную).
Однако большинство сортов на ирге через несколько лет роста погибают из-за несовместимости. Она проявляется в сильном утолщении ствола груши над местом соединения с иргой, очень слабом росте побегов и опадении листьев до начала естественного листопада.
При прививке на аронию хорошие результаты получаются лишь тогда, когда прививка груши сделана в основание побегов, растущих из земли, у трех-четырехлетних кустов. Через год после прививки в кусте следует оставить 1-2 прививки груши и около половины неперепривитых побегов (остальные следует вырезать на уровне почвы). При таком выращивании прививки груши хорошо развиваются, а корневая система рябины черноплодной не испытывает недостатка в питании.
Наиболее интересной в качестве слаборослого подвоя для груши оказалась рябина обыкновенная. Прививка ее грушей может быть сделана в штамбик молодых растений, у поверхности почвы или в скелетные ветви взрослых деревьев. Чем ближе к поверхности почвы будет сделана прививка, тем меньше будет размер дерева груши в будущем.
Но, к сожалению, совместимость конкретных сортов нужно проверять методом проб и ошибок, поэтому, если решили прививать плодовые деревья, делайте их как можно больше, используя разные сорта и подвои, процентов 50 в таком случае наверняка окажутся удачными
Можно ли привить яблоню к груше или, наоборот, грушу – к яблоне? И вообще, что к чему можно привить без проблем и для урожая?
Виктор Васильевич Бычковский, г. Волгоград
Прививок «без проблем» не бывает. Даже совместимые сорта и культуры дают 5-10% отторжения. Поэтому всегда прививают большее количество черенков (почек), чем требуется. И напротив, несовместимые сорта могут быть успешно привиты, но вероятность этого низкая.
Во многом успех прививки зависит не от того, на что вы прививаете сорт, а от заготовленного черенка. Так, установлено, что жировые побеги (волчки) не пригодны для прививок. У них плохо развиты почки и слишком рыхлая древесина.
Еще одна распространенная проблема – заготовка черенков весной. Даже у зимостойких сортов одно-двулетние побеги могут плохо вызреть и пострадать за зиму. Такая прививка может сразу погибнуть или долгое время демонстрировать признаки «несовместимости».
Но хуже всего, когда пытаются привить яблоню черенками, заготовленными в день прививки. Такие черенки крайне редко приживаются. Последний срок заготовки черенков – начало марта. Остальное время они должны храниться в холодильнике или погребе. Только тогда, когда черенки находятся в состоянии покоя, а подвой начинает распускать почки, можно ждать успешного срастания.
Не каждый год оказывается благоприятным для прививок. Зачастую наблюдается массовая гибель глазков и черенков из-за заморозков или чрезмерно холодной погоды весной.
Не надо путать неблагоприятный год с несовместимостью. Именно по причине холодной погоды весной не удаются прививки грецкого ореха. Их получается перепривить только на Юге (Адыгея, Дагестан и др.).
Еще одна причина массовой гибели – заветривание камбия. Это происходит, если прививку делают слишком медленно. Тут уж лучше плохо, но быстро, чем медленно и хорошо. Надо сначала потренироваться на ненужных деревьях и кустарниках. И лишь когда процесс занимает не больше 30-40 сек – приступать к прививанию.
Общее правило прививок – хорошо срастаются близкородственные культуры. То есть, яблоня на яблоню приживается чаще и лучше, чем на грушу, рябину и айву, хотя все из одной большой «семьи». По крайней мере, известно немало сортов, несовместимых с айвой или рябиной. Но почти все они хорошо приживаются на другой яблоне.
По каждому сорту есть подробная характеристика, о приживаемости на наиболее ценные подвои. Так же и с косточковыми. Вишня хорошо удается на вишне. И немного хуже на черешне. Хорошо можно привить яблоню на сливу. Значительно реже удается удачно привить черешню или вишню на сливу. Но многие косточковые хорошо удаются на алыче.
Прививка на алычу – практически единственный способ выращивать многие косточковые культуры на влажных почвах. А в южных районах популярна прививка косточковых на миндаль. Такие деревья отличаются засухоустойчивостью.
Хорошо удаются прививки на абрикос, но они оказываются не долговечными. Долго на абрикосе живет только сам абрикос. Кстати, не менее хорошо он удается и на большинстве остальных косточковых.
Стоит опасаться таких слаборослых подвоев как арония и ирга (для семечковых) и войлочная вишня (для косточковых). Слишком большая разница между силой роста вызывает гибель привоя через несколько лет.
Йошту, крыжовник, смородину можно перепрививать между собой. Вот только такие растения окажутся недолговечными. Сама особенность восстановления кустов и непродолжительность жизни ветвей делает эту работу бессмысленной.
Прошли первые морозцы, осыпались листья… Теперь самое время приступать к обрезке. Крону прекрасно видно и ничего не мешает проредить ее как надо. Зима впереди долгая, поэтому выбираем теплые, солнечные дни и не спеша режем.
Надо сказать, что в обрезке ничего сложного нет. Для того, чтобы правильно обрезать дерево, не надо читать толстенные книги. Такие книги есть, и их читают специалисты, лишь затем, чтобы определить, на каких культурах и в каких условиях какую крону лучше формировать.
Мы же можем сделать проще. Можно, конечно, изучить веретено и сформировать таким образом пару деревьев. Или взять пальметты… Но вполне сносные результаты получим при обычной, простейшей разреженно-ярусной формировке.
Она элементарна: первый ярус на высоте 20-50 см от почвы из 3-4 веток. Выбираем их так чтобы получился в проекции крест. На следующий год выше первого яруса на 50-60 см — второй ярус из 2-3 веток, и на 3 год 3 ярус из 1-2 веток. Вот и вся формировка – скелет дерева готов. Останется только прореживать обрастающие ветки, чтобы сильно не загущались, и укорачивать верхушки, не давая дереву уйти вверх.
Обращайте внимание на сортовые особенности культуры.
Яблоня. После того, как обзавелись надежным скелетом, лишь ограничиваем высоту, изредка подрезая на плодушки жировые побеги и прореживая обрастающие ветки. Центральный проводник вырезаем после третьего яруса, сразу над горизонтальной веткой.
Груша. То же самое с одним отличием – сорта с «тополиным типом кроны» все время режем на внешнюю почку или внешнюю ветку, стараясь «разрыхлить» пучки веток.
Айва. Кто видел, как она растет, понимает, что ее резать толком нельзя. Изредка лишь прореживаем, чтобы крона не заросла и плодоношение не ушло на периферию.
Черешня. Растет, как мачта, можно вообще не обрезать. В любом случае, после вступления в плодоношение режем крайне осторожно, удаляя лишь явно ненужные ветки.
Слива. Если не обрезать, превратится в непролазное дерево. Обрезаем ежегодно, укорачивая все приросты на 1/3-1/4 часть.
Алыча. Режем сильно и регулярно. Особым ростом вверх культурные сорта не обладают, а вот загуститься ветками могут запросто. Вырезаем лишние, загушающие и поломанные.
Персик. Обрезать толком не удастся – ежегодно срезаем все, что вымерзло или собирается засохнуть. Омолаживают каждые 3-4 года. На юге, где он зимует лучше, вырезаем центральный ствол и 5-6 веток выращиваем в виде чаши, чтобы всем побегам хватало света. В этих районах его приходится прорежать сильно, так как персик склонен к бурному росту побегов.
Абрикос. Как и сливу, омолаживаем из-за монилиоза раз в 3-4 года. Ежегодно укорачиваем верхушки.
Вишня. Крону лишь прореживаем. Во время максимальных урожаев вырезаем вверху световые канал, убирая до первых – вторых развилок (сверху, естественно, считаем, а не снизу) ствол и часть веток.
Смородина. Можно смело вырезать все, что слабое и старше 4-5 лет.
Крыжовник. Когда набралось 20-30 побегов, каждый год оставляем 3-4 новых и убираем 3-4 самых старых.
Малина. После посадки стебли срезают на уровне поверхности почвы. Отплодоносившие побеги вырезают сразу после уборки урожая. Весной оставшиеся обрезают на высоте 1,5-1,7 м до первой хорошо развитой почки.
http://hozvo.ru/news/garden/OlgaPlehanova«Vy...abo?»/?sphrase_id=215694
http://hozvo.ru/search/?q=Сорта+сливы&s=Поиск&SIZEN_1=10
| Рубрики: | сад и огород |
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
