первые два дня 1 чайная ложка удобрения;

через две недели количество жидкости необходимо увеличить, главное, чтобы почва не была излишне влажной.

Кроме специальных растворов с высоким содержанием калия, в качестве удобрения для сладкого перца можно использовать и обычные минеральные удобрения, к которым относятся зола и азофоска. Кормить такими удобрениями перец также нужно по схеме, описанной выше.

Когда наступит время пикировки, количество подкормки необходимо увеличить. Причем состав удобрения менять не нужно. При поливе перца удобрением также стоит внимательно следить за тем, чтобы почва была умеренно сухой.

Категорически запрещены для перца органические удобрения. А навоз для него вообще под запретом. К сожалению именно такие удобрения принесут много хлопот в будущем, развив ту часть растения, которая останется над землей, но, при этом, совсем забыв о корнях.

Удобрение перца на грядке

Для высадки перца на его летнее место жительства, почву необходимо подготовить. Во все подготовленные для перца лунки необходимо положить по 1 чайной ложке удобрения. Только прежде внимательно изучите состав. Болгарский перец очень сильно не любит хлора. После того, как удобрение окажется в земле, лунки необходимо доверху заполнить водой. Когда вода впитается, можно начинать пересадку растения. Только действуйте аккуратно, чтобы не повредить его корни. После посадки, землю вокруг перца необходимо уплотнить.

Теперь можно немного отдохнуть и на целую неделю забыть о поливе. Все это время перец будет приживаться.

После появления новой зелени на ростках, переходим к подкормке калийными удобрениями, которые, как уже говорилось раньше, не должны содержать хлора. Если остались удобрения, которыми вы поливали перец, пока он был еще дома, то можете снова начать их использовать. Схема полива удобрениями болгарского перца в грунте будет не сложной: 1 раз в две недели. Главным правилом при подкормке и поливе также остается «не переувлажнить!».

Выращивание и подкормка рассады томатов

Три недели после появления всходов рассада растет довольно медленно, но в последствие ее рост активизируется. Чтобы ростки развивались правильно, не вытягиваясь чрезмерно в длину, необходимо выдерживать определенный температурный режим и своевременно проводить подкормку рассады томатов. Огородникам-любителям, у которых пока нет опыта выращивания рассадного матерала, необходимо знать, чем лучше подкормить рассаду помидоров.

1 подкормка

Первое внесение удобрения для рассады томатов проводится тогда, когда у сеянцев появиться первый настоящий листок. Подкормка готовится так: в воде комнатной температуры разводится удобрение«Агрикола-Форвард» в соотношении 1 чайная ложка на литр воды. Вполне подойдут препараты «Агрикола № 3» или «Нитрофоска», столовая ложка которых растворяется в литре воды. В среднем указанного количества подкормки хватает на 40 кустиков. Данный раствор наилучшим образом укрепляет корни молодых растений.

2 подкормка

Для проведения второй подкормки в литре воды разводится столовая ложка препарата «Эффектон». Если же растения слишком вытянулись, удобрение для рассады помидоров опытные огородники советуют приготовить из суперфосфата, разведя столовую ложку в 3-х литрах воды. При излишнем вытягивании кустиков подойдет и «Атлет», тормозящий рост верхушки растения и усиливающий разрастание корней. При подготовке состава важно соблюсти указанные в инструкции пропорции, в противном случае рассада может вообще перестать развиваться.

3 подкормка

Очередная подкормка проводится приблизительно через полторы недели после пикирования рассады. В 10 литрах воды разводится столовая ложка нитроаммофоски (нитрофоски). Стакан готового раствора расходуется на 2 стаканчика с растениями.

4 подкормка

Следующую подкормку проводят, спустя 2 недели. Для подкормки желательно развести в 10 литрах воды столовую ложку сульфата калия или суперфосфата. При этом расход составляет один стакан на кустик.

5 подкормка

Самая последняя подкормка делается еще через пару недель. Столовая ложка нитрофоски разводится в 10-литровом ведре воды. Расходуется стакан средства на кустик.

Кроме корневого внесения удобрений делается внекорневая подкормка. В целях опрыскивания применяются те же растворы. По завершению опрыскивания подкормкой, спустя несколько часов растения обрызгивают из пульверизатора чистой водой.

Чем еще можно подкормить рассаду томатов?

В случае, если кустики культуры имеют бледный вид или даже заметен желтый оттенок, рекомендуется делать внекорневую подкормку готовым средством «Бутон для томатов» в течение 3-х дней. На следующий после последнего опрыскивания день проводится внесение удобрений под корень. Для этого необходимо развести чайную ложку мочевины в литре воды. После процедуры требуется перенести рассадный материал в прохладное место, оставив там без полива на 5 – 7 дней.

Проводя подкормку рассады, важно не переусердствовать! Подкармливать растения следует с соблюдением норм. Избыток удобрений, как и их недостаток, негативно влияет на вегетацию овощной культуры, а в дальнейшем - на урожайность

Также выделяют процедуру перепрививки, при которой привой присоединяют к кроне. В таком случае к подвою можно отнести всю надземную часть дерева, расположенную ниже места прививки.

Как правило, прививку косточковых и плодовых деревьев делают весной по следующим причинам:

размножение с сохранением качеств сорта – необходимо, потому как размножение семенами не дает такой возможности;

если хочется вырастить определенный сорт, приобрести саженцы которого нет возможности – тогда можно размножить уже существующее дерево;

если через несколько лет после плодоношения садовод понимает, что плоды не соответствуют ожиданиям, а выкорчевывать старое и сажать новое дерево слишком хлопотное и затратное дело – для того, чтобы новое дерево начало плодоносить, понадобиться 5-6 лет. А при прививке деревьев весной плодоношения можно добиться максимум через 3-4 года;

возможность исправления механических повреждений дерева, принесенных морозами или грызунами, также естественных дефектов ствола или кроны – кривизны, однобокости;

возможность выращивания карликовых деревьев на низко растущих подвоях.

Особенности прививки садовых деревьев весной

Для прививки фруктовых деревьев весной возраст не имеет решающего значения, но следует учесть, что деревья старше 10 лет нужно прививать и перепрививать постепенно – периодом в 2-3 года. Что касается косточковых, то нужно учесть, что продолжительность их жизни значительно меньше, потому прививке подвергаются деревья не старше 8-10 лет.

Черенки или глазки для прививки заготавливают с осени, срезая однолетние побеги, которые можно хранить всю зиму в темном и прохладном помещении. Особенно хорошо подходят для черенкования побеги, которые свободно растут на незатененных ветвях с южной стороны.

Подвой и привой следует подбирать из близкородственных сортов с одинаковым сроком созревания урожая, тогда вероятность несовместимости сводится к минимуму. Во время проведения процедуры прививки следует делать все быстро – чтобы избежать попадания инфекции в подвой. Также следует обеспечить чистоту рук и садового инструмента, а черенки и разрезы нужно для дезинфекции обмазать садовым варом. Поверхности срезов должны быть идеально ровными,потому лучше использовать секатор. Для лучшего срастания и движения соков нужно обеспечить максимально плотный контакт между тканями, зафиксировав место стыка повязкой.

Способы прививки плодовых деревьев весной

Различают два основных способа весенней прививки деревьев:

окулировка – прививка осуществляется с помощью порастающей почки. Почки заготавливаются в период полного покоя дерева – в середине зимы и хранятся до весны в холодильнике. Окулировку бывает нескольких видов: Т-образная, окошечком, кольцом, двойным щитком, вприклад;

копулировка – прививка черенком, осуществляется вприклад, в расщеп, за кору.

Какие калийные удобрения существуют?

Состав калийных удобрений делает их отличными друг от друга. Различают хлорсодержащие удобрения и без него. Наличие хлора различно в разных видах удобрений и меняется в процентном соотношении. Так, наибольшее содержание хлора в хлористом калии – до 60%, затем идет сернокислый калий – до 52%, и наименьшее содержание хлора в удобрении калийная соль – 40%.

Так как хлор является достаточно агрессивным веществом и может пагубно сказаться на растении, удобрение с его содержанием не используют в весенне-летний период. Эта категория удобрений вносится в грунт поздней осенью, чтобы за зиму хлор вымылся дождевыми водами и не навредил растениям. К хлору очень чувствительны пасленовые – картофель, перец, и томат, так что необходимо для них выбирать подкормки не содержащие хлор.

Не стоит забывать, что регулярное применение хлорсодержащих удобрений приводит к закислению почвы на участке. Чтобы этого не произошло, непосредственно перед внесением удобрения в него добавляют известь для нейтрализации.

Комплексные удобрения

Фосфорно-калийные и азотно-калийные удобрения относятся к комплексным видам удобрений. Широкий спектр их применения делает их очень популярными среди тех, кто самостоятельно занимается выращиванием огородных культур. Так, например, давно известное всем удобрение калийная селитра с содержанием азота является самым лучшем удобрением для теплиц. Лучшим фосфорно-калийным удобрением является суперфосфат. Он хорошо растворяется и может применяться на протяжении всего лета.

Калийно-магниевое удобрение – калимагнезия дает хороший эффект на песчаных почвах, где другие виды могут быть не эффективными.

Самым распространенным, еще известным нашим бабушкам удобрением остается зола – тоже калийное удобрение. Помимо калия зола содержит магний, фосфор, железо, медь и некоторые другие. Золу можно вносить независимо от сезона. В зиму ее добавляют перед перекопкой земли, а летом зола используется при подкормках как в сухом, так и в жидком виде.

Зола имеет широкий спектр применения – ягодники, деревья, картофель и корнеплоды. Благодаря большому содержанию кальция, золу используют для того, чтобы снизить кислотность почвы.

Способы применения

Жидкие калийные минеральные удобрения наиболее эффективны, так как начинают действовать сразу после подкормки растения. Разводят сухую смесь водой согласно инструкцииСухие калийные удобрения вносятся в основном под зиму или ранней весной, когда только сходит снег. Тогда благодаря большой влажности почвы удобрение постепенно растворяется.

Если урожай собран не такой, как хотелось бы, то, скорей всего, виной тому бедная почва. Такой почве нужны удобрения. Начав применять их, огородник с удивлением обнаружит, что урожайность повысилась, и даже вредителей сада и огорода стало намного меньше. Главное – научиться грамотно, без фанатизма применять удобрения – своё для каждого вида растений.

Общие сведения

Чаще всего на огороде или даче нитроаммофоска находит применение в качестве основного предпосадочного удобрения. Сбалансированный состав делает его уместным на любом типе почвы. Особенно хорошо данный минеральный комплекс подходит для чернозема и серозема, вносить в такие типы грунта это удобрение лучше всего орошением.

Для тяжелого чернозема с гранулометрическим составом целесообразнее вносить нитроаммофоску гранулами, желательно еще по осени. Если же почва на вашем участке легкая, то лучше всего вносить комплексное удобрение в начале весны. На данный момент нитроаммофоску выпускает огромное множество производителей. Баланс минералов в удобрении от разных поставщиков может значительно отличаться, поэтому, покупая нитроаммофоску, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению, а также нормами ее внесения в почву для внекорневой обработки в разведенном виде. Это необходимо из-за того, что у сельскохозяйственных культур потребности в калии, фосфоре и азоте могут существенно отличаться, а большой выбор представленных минеральных комплексов на прилавках специализированных под продажу агрохимии магазинов очень велик.

Нормы расхода и практическое применение

Не менее важны и знания, как применять нитроаммофоску при выращивании различных культур. Ведь с ее помощью можно повысить урожайность не только овощей, но и ягод, фруктов. Нормы ее внесения в каждом конкретном случае могут существенно отличаться. По рассаду всех овощей и для посадки картофеля по установленным нормам следует вносить около 20 граммов минерального удобрения на один квадрат. Для посевных культур удобрения уже понадобится меньше, всего 6-7 граммов на квадратный метр. Перед посадкой саженцев плодовых деревьев, кустов винограда, малины разово вносят в лунку под корни растения в пределах 60-300 граммов вещества, смешанного с почвой, выбранной из лунки. Для клубники и садовой земляники поверхностно разбрасывают по 40 граммов минеральной смеси. Для малины же потребуется нитроаммофоски несколько больше, на один метр междурядья следует давать до 50 граммов подкормки.

Еще удобрение нитроаммофоска нашло широкое применение для внекорневой подкормки комнатных растений и цветов. Для этого на 10 литров теплой воды разводят 2-3 столовые ложки с горкой удобрения, опрыскивают этим раствором листья. Особенно эффективен данный вид подкормки на ранних этапах развития растения, наиболее благоприятное для этого время – весна.

 

Нитроаммофоска – это современный комплекс минеральных удобрений, состоящий из сбалансированных пропорций азота, калия и фосфора. Внешне представляет собой некрупные розовато-белые гранулы, фасовка от 1 до 50 килограммов. Состав нитроаммофоски позволяет использовать данное удобрение для всех без исключения сельскохозяйственных культур, а также для внекорневой подкормки домашних растений.Существует и еще один момент, которому следует уделить внимание. Нитрофоска и нитроаммофоска – это не одно и то же! У этих удобрений есть отличия. Нитрофоска содержит только два компонента – азот и фосфор, а нитроаммофоска имеет в своем составе еще и калий, поэтому нормы применения этих двух минеральных комплексов могут существенно отличаться.

Обратите внимание, сама нитроаммофоска не имеет срока годности при надлежащих условиях хранения. Учитывая то, что данное удобрение применяется по несколько раз в течение сезона на протяжение многих лет, имеет смысл покупать большие фасовки, и при этом значительно экономить собственные деньги.

Как правильно обрезать крыжовник весной?

Обрезка – главный прием повышения урожайности. Обрезая кустарник можно регулировать процессы плодоношения и роста не только всего растения, но и отдельных его частей.

Лучшее время для обрезки – ранняя весна, когда начинается сокодвижение. Обратите внимание, что крыжовник пробуждается сразу после таяния снега. После того как «лопнули» почки заниматься формирование растением нежелательно – это может его ослабить.

Обрезка крыжовника весной предполагает соблюдение следующих указаний:

Для обрезки крыжовника используйте садовый секатор. Чтобы защитить руки от острых колючек надевайте специальные перчатки.

Весенняя обрезка старого крыжовника

Порой садоводы вспоминают о крыжовнике только через несколько лет после посадки. Такой кустарник имеет много тонких побегов без ягод и хорошо развитую прикорневую полость. Загущенный куст нужно тщательно проредить и оставить прикорневые побеги и сильные ответвления. Наибольшее количество крупных ягод образуется на ветках 1-3 порядка. Разветвления четвертого и пятого порядка в кустарнике старше семи лет непродуктивны и лишь ослабляют

Если куст старше восьми лет, то его можно омолодить путем радикальной обрезки. Для этого нужно удалить всю слабую поросль и оставить 4-5 сильные скелетные ветки. После этого формирование начинается с самого начала.

Если весенняя обрезка кустарника пропущена, то старые ветки лучше удалить осенью, после сбора урожая. Остальную обрезку перенесите на весну. крыжовник. Поэтому правильная обрезка крыжовника не только формирует крону, но и стимулирует образование продуктивных побегов.

Формирование саженца. Перед посадкой укоротите все побеги. На сильных ветках оставьте три четыре почки, а на более слабых по две почки. Впоследствии из оставшихся почек начнут расти новые ветки и прикорневые (нулевые) побеги. Некоторые садоводы удаляют все слабые ветки, оставляя несколько сильных прямых побегов. Они становятся основой для формирования кроны кустарника.

Обрезка крыжовника на второй год. Урожай формируется на побегах второго ряда ветвления, которые вырастают на второй год после посадки. Чтобы новое ветвление было сильным и плодоносным нужно удалить слабые прикорневые побеги и оставить 3-4 развитых побега. К осени второго года на кустарнике будут находить 3 однолетних побега и 3 двухлетних побега с приростами и разветвлениями.

Уход за трехлетним кустом. К концу третьего года в крыжовнике должно быть 20-30 веток разного возраста. Это склелетные ветви, которые станут основой кустарника. С этого момента все молодые побеги нужно вырезать.

Ежегодная формировочная обрезка. Куст со сформированной основой и кроной нужно обрезать каждый год. Для этого убирайте ветки, которые загущают крыжовник. Обрезайте сломанные и подмерзшие ветки полностью или до первой здоровой почки. Укорачивайте поникшие кончики вытянувшихся побегов до ближайшей сильной ветки.

Уход за вишней весной

Весной необходимо произвести несколько, так называемых, операций, которые обеспечат вашей вишне здоровье, правильное развитие и обильный урожай. Конечно же, плодовое дерево требует ухода круглый год, но весна – самое важное время и именно весной садоводам приходится потеть больше всего. Давайте разберем все аспекты весеннего ухода за вишней по отдельности для большей наглядности.

Обрезка вишни весной. Очень важно знать, как правильно обрезать вишню весной, ведь, как известно, обрезка играет значительную роль в развитии дерева, стоит обрезать его неправильно и урожая может вообще не быть. Обрезать необходимо все высохшие ветви, а также те ветки, которые повредили вредители или болезни. Кроме того, многие садоводы, обрезают еще и ветви, которые начинают расти слишком высоко, формируя крону дерева так, чтобы было удобно собирать урожая. Также необходимо удалять не только засохшие ветви, но старую кору, которая также засыхает. Иногда она отваливается сама, но все же часто дереву необходимо помочь избавиться от нее.

Побелка вишни весной. Продолжая тему об уходе за деревом, необходимо кроме обрезки упомянуть также и побелку. Ствол вишни необходимо в обязательном порядке побелить, а также заняться заделкой ран на дереве (ранки и срезы необходимо обработать раствором медного купороса, а сверху закрасить краской). Это защитит ствол дерева от паразитов, а к тому же, аккуратно побеленное и ухоженное дерево является украшением сада и гордостью самого садовода.

Уборка вокруг дерева весной. Также необходимо убрать вокруг дерева сухую траву и прочий мусор, а затем слегка перекопать почву (делать эту нужно аккуратно, так как корни вишни находятся не так уж и глубоко). Перекапывание почвы даст дереву больше воздуха, что также благотворно сказывается на его развитии. Хотя некоторые садоводы рекомендуют перекапывать почву в осеннее время, чтобы за зиму погибли все паразиты.

Подкормка вишни весной. Не менее животрепещущий вопрос – чем подкормить вишню весной? Весенняя подкормка крайне важна, так как весной необходимо помочь дереву, подбавить ему сил, чтобы оно хорошо плодоносило. Первый раз подкормить дерево необходимо в период отцветания. Лучшая подкормка – навоз, смешанный с золой (ведро навоза и килограмм золы) и разведенный в приблизительно шести ведрах воды. Вторая подкормку можно сделать спустя две недели после первой аналогичным образом. Также неплохо подкармливать дерево азотистыми удобрениями в самом начале весны.

Борьба с вредителями вишни весной. И последний вопрос, который пока еще остался открытым – чем опрыскивать вишню весной? Именно в весеннее время активизируются после зимы все вредители, поэтому необходимо тщательно следить за деревом, так как весной оно может легко подхватить какую-нибудь болезнь или вредителей. Чаще всего вишня страдает от монилиоза и коккомикоза. Кроме того, есть еще и жучки-вредители, которые также не дают садоводу покоя. Чтобы избавиться от этих проблем, необходимо проводить опрыскивание. Для опрыскивания вишни лучше всего подходят азофос и бордосская смесь. Эти два препарата можно чередовать – первый раз (когда распускаются почки) дерево можно опрыскать азофосом, а спустя две недели дерево нужно еще раз опрыскать и на этот раз можно использовать бордоскую смесь. Также азософом необходимо будет опрыскать дерево через неделю, в особенности, если погода выдалась влажная. А комплексное опрыскивание, защищающее от вредителей, проводится непосредственно перед цветением.

Как размножить крыжовник?

Если целью размножения куста является сохранение качеств сорта, то семена для этих целей не подходят, поскольку такой метод ненадежен и абсолютно не способствует сохранению ценных признаков растения. Данная особенность широко используется в селекции, когда выводятся новые сорта и гибриды с использованием как целенаправленного скрещивания, так и свободного опыления.

Но поскольку в условиях простых обывательских садовых участков и огородов часто важно сохранение понравившегося сорта, в подавляющем большинстве случаев прибегают к вегетативному размножению крыжовника.

Выделяют следующие способы вегетативного размножения крыжовника:

1. Деление куста. Метод подходит для растений старше 2-х лет. Для этого материнский куст выкапывают осенью задолго до наступления морозов или весной ориентировочно за месяц до того, как набухнут почки. Старые ветви максимально удаляют, молодые – укорачивают, растения топором разделяют на части, каждой из которых достаются развитые корни и побеги.

2. Размножение крыжовника отводками – чаще всего используется садоводами-любителями, как наиболее простой и действенный метод:

3. Размножение крыжовника черенками – эффективно и целесообразно только для американских сортов или их гибридов с европейскими. Выделяют следующие виды черенков:

горизонтальные отводки – подходит для кустов в возрасте 3-4 лет, хорош тем, что из одного куста можно получить до 10 полноценных отводков. Для этого с обеих сторон куста выбираются однолетние побеги и укладываются в бороздки земли так, чтобы они с ней соприкасались, присыпать грунтов их при этом не нужно. Верхушки побегов следует прищипнуть на 3-4 см и зафиксировать деревянными шпильками. Летом молодые побеги окучивают и удобряют, а осенью отводки с самостоятельной корневой системой можно отрезать от куста, делить и рассаживать отдельно;

дуговидные отводки выращиваются аналогичным образом, с той лишь разницей, что посередине их фиксируют одной деревянной шпилькой, а конец поднимают вверх и привязывают к заблаговременно вбитому колышку. От дуговидных отводков получается меньше саженцев, но они значительно сильнее и быстрее начинают плодоносить;

вертикальные отводки – для их получения материнский куст ранней весной обрезают, оставляя «пеньки» высотой 15-20 см. Летом их следует поливать и окучивать, а когда молодые побеги вырастут до 10-15 см, середину куста следует присыпать землей, для того, чтобы не допустить сближения ветвей. Обрезать вертикальные отводки для посадки можно поздней осенью или следующей весной.

одревесневшие – готовят весной и осенью, используя однолетние побеги, взятые у основания куста. Лучше всего укореняются верхние их части длиной 20-25 см;

зеленые черенки – заготавливаются летом, когда рост побегов приостанавливается. Для этого срезаются зеленые верхушки со всех ответвлений взрослого куста 5-6 лет и укореняются в парниках. Для надежности можно обработать места срезов стимуляторами роста;

комбинированные черенки – зеленые однолетние побеги с участком двухлетней древесины у основания. Хорошо укореняются и относительно не требовательны к условиям – качеству грунта и влажности воздуха.

Удобрения для малины

Лучшей системой подкормки малинников является сочетание органических и минеральных удобрений, которые вносятся ежегодно. Их количество нужно регулировать исходя из состояния кустов и прошлогодней урожайности.

Для этого активно используют минеральные удобрения: суперфосфат, калийные и азотные. Аналогом калийных удобрений является древесная зола, в которой отсутствует хлор и присутствуют все нужные для растений полезные микроэлементы. Удобрять малину нельзя только хлористым калием.

Удобрения для подкормки растений используют в таком количестве:

На легких почвах нормы калийных удобрений необходимо увеличивать на 30%, так как они вымываются уже на второй год после внесения.

Органические удобрения (компост, перепревший навоз и торф) содержат много микроэлементов, которые способствуют развитию и росту растений: Ca, К, Р, N. В такой форме они легче усваиваются и повышают урожайность.

Органику используют на 1 м² в таких дозировках:

перепревший навоз – 6 кг;

Так как торф содержит малое количество питательных веществ, но хорошо улучшает структуру земли, то его можно вносить в любое время.

Очень полезно для малины скомбинировать эти два вида удобрений, для 1 м² нужно смешать: 1,5 кг навоза, 3 г азота, 3 г калия, 2 г фосфора.

Весенняя подкормка малины

Весной прежде, чем подкормить малину, необходимо сделать обрезку побегов, прополку сорняков и осторожное рыхление почвы до 10 см, чтобы не повредить корни.

Минеральные удобрения вносятся за два раза: 2/3 часть весной, остальное – в первые две недели июня.

В первые три года после посадки, при достаточном внесении удобрений при посадке, весной, когда только сойдет снег, для подкормки малины применяют только азотные. Их вносят 2-3 частями в течение всего периода роста, перемешивая с почвой и прикрывая сверху землей. Начиная с 4-го года, ежегодно в разное время в почву вносятся и остальные, но весной в основном только навоз и азотные удобрения. Для этого в мае под каждый куст малины высыпают 0,5 ведра перепревшего коровяка, равномерно его распределяя близко к стеблям, но так, чтобы не закрыть молодые побеги, и присыпают слоем почвы или торфом. В этом случае навоз будет выступать еще и мульчирующим материалом. Так нужно делать через каждые два года.

Особенно важна подкормка весной для малины ремонтантных сортов, которая дает два урожая.

Что расскажет внешний вид растения?

Часто по виду кустов малины можно выявить, каких элементов её не хватает или каких чересчур много:

1. зола - 150 г/м²;
2. мочевина – в сухом виде 10-20г/м², в растворе на 10 л - 50 г;
3. аммиачная селитра – 15-25 г/м², но ее нельзя смешивать с органикой;
4. комплекс: на 1 ведро воды берут 30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли.
5. перепревший компост – 10 кг.

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside;">

1. едостаток азота - листья растения поблекли, прекращают свой рост или мелкие;
2. избыток азота – слишком активный рост побегов и листьев, которые имеют темную окраску. Это приводит к осыпанию недозревших ягод и снижению урожая;
3. нехватка калия - листья бурого цвета, они словно обожжены по краям. Снижается зимостойкость растений;
4. недостаток фосфора - у растения тонкие и слабые побеги;
5. нехватка магния - плохой рост, пожелтение листьев от центра к краю;
6. нехватка железа - листья желтоватые с зеленой прожилкой.

Чем удобрять клубнику ранней весной?

Какие же удобрения можно вносить весной на клубнику? Вариантов решения этого вопроса достаточно много, ведь весной в качестве удобрения для клубники можно использовать и готовые смеси, и приготовленные собственноручно подкормки из дрожжей, куриного помета или навоза, мочевины, древесной золы и многого-многого другого. Но следует помнить, что клубника растение достаточно капризное, поэтому важно не столько ее вовремя подкормить, сколько сделать это правильно, оптимально подобрав состав подкормки.

На сегодняшний момент написано множество научных трудов, посвященных весенней подкормке клубники, в которых приведены необходимые пропорции нужных растению микроэлементов, а также описываются последствия недостатка и переизбытка каждого из них. Но углубляться в научные дебри не каждому хочется, поэтому просто приведем основные правила внесения подкормок под клубнику в весенний период.

Полезные советы

1. Удобрять клубнику весной начинают на второй год после посадки. Во-первых, в первый год жизни кустику вполне достаточно будет удобрений, внесенных в почву при посадке. Во-вторых, неокрепшему растению переизбыток микроэлементов пойдет лишь во вред, способствуя развитию различных болезней. Во время высаживания на грядку, саженцы клубники удобряют так: в посадочную ямку закладывают смесь из перегноя, калийной соли, суперфосфата и мочевины, а затем обильно поливают водой (на квадратный метр грядки 10 литров воды). Смесь для удобрения готовят в следующей пропорции: на ведро перегноя идет по 25 грамм мочевины и калийной соли и 40 грамм суперфосфата.
2. Клубнику второго года жизни удобряют ранней весной, как только сойдет снег и немного прогреется почва. Перед внесением удобрений клубничную грядку расчищают, удаляя погибшие кустики и части растений. Почву на грядке мульчируют опилками или перегноем. Затем под каждый кустик выливают по литру разведенного в воде сульфата аммония в смеси с коровьим навозом (на ведро воды берут одну ложку сульфата аммония и два стакана коровьего навоза). Такая же подкормка подходит и для кустиков клубники четвертого года жизни.
3. Чтобы подкормить клубнику третьего года жизни, используют такой же состав, как и при посадке, уменьшив количество мочевины в нем до 10 грамм.
4. Клубнику второго-четвертого годов жизни можно удобрять и куриным пометом, приготавливая из него раствор следующим образом: емкость заполняют пометом на 1/3 и доливают водой доверху. Полученную смесь отставляют на 36 часов, затем разводят водой еще в четыре раза, после чего вносят в междурядья на глубину 8-10 см, обильно поливая сверху водой. На 1 квадратный метр грядки понадобится примерно 1 кг подобного удобрения.
5. Кроме внесения удобрений непосредственно в почву, можно производить и внекорневую подкормку клубники весной. Такую подкормку обычно повторяют трижды за сезон: по молодым листьям, при цветении и по молодым завязям. Для внекорневых подкормок лучше использовать специально изготовленные смеси, в которых правильно выдержан баланс всех необходимых растению веществ.
6. При удобрении клубники весной не стоит забывать, что переизбыток минеральных удобрений может привести к ухудшению и даже полной гибели всего клубничного урожая. Поэтому золотое правило в этом вопросе – лучше немного недо-, чем переудобрить.

Правильный полив помидоров в теплице

Тепличные помидоры любят влажную почву и сухой воздух. Однако переизбыток влаги может негативно сказаться на растениях. Например, если по какой-то причине помидоры долго не поливались, а затем их резко начали обильно поливать водой, то плоды начнут стремительно поглощать влагу, и тонкая кожица на них будет лопаться. Также от избытка влаги плоды становятся водянистыми и теряют свою сахаристость. Излишний полив приводит к развитию грибковых заболеваний томатов, сбрасыванию завязи и плодов.

Если почва будет хорошо увлажнена, то помидоры легко перенесут высокие температуры: листья растений начнут испарять влагу, и они будут охлаждаться. Если же полив редкий и нерегулярный, то влага с листьев испаряется медленно и наступает перегревание плодов. Чтобы определить, достаточно ли влаги в почве, возьмите горсть земли с глубины около 10 см и сожмите ее. Если земля легко слепилась в «колобок», а потом так же легко и распалась, то она увлажнена достаточно.

Существует определенная закономерность полива томатов в теплице: нужно поливать редко, но очень обильно. Негативное влияние оказывают на помидоры частые поливы мелкими дозами.

Нередко начинающие огородники интересуются, сколько раз в неделю поливать помидоры в теплице. Оптимальный режим полива томатов в теплице – один-два раза. Полив рассады помидоров в теплице до ее цветения должен быть через 5 дней. Однако помните, что при пересыхании почвы рассада может погибнуть. Норма полива для одного взрослого куста томата в теплице – одно ведро воды. Лучше, если температура ее будет около 20-22°С. Бочку с водой можно поставить прямо в теплице. Только не забудьте накрыть ее полиэтиленовой пленкой, чтобы не создавать излишнюю влажность.

Поливать томаты следует лишь под корень, избегая при этом попадания капель воды на листья. Делать это следует осторожно, чтобы не размывалась земля около помидорных стволов. Некоторые делают вокруг кустиков помидор лунки, в которые и льют воду при поливе. А еще можно сделать канавки вдоль грядок с помидорами и пускать воду по ним.

Лучше всего поливать тепличные томаты утром. Некоторые ошибочно считают, что это нужно делать вечером. Однако после вечернего полива возникает высокая влажность, которая вместе с более низкими ночными температурами воздуха может привести к заболеваниям томатов.

После того, как полив окончен, обязательно нужно проветрить теплицу, открыв все двери и форточки. Это убережет ваши помидоры от парникового эффекта, который вызывает болезни томатов. Для того чтобы влага испарялась не так быстро, можно мульчировать почву вокруг помидорных кустов компостом, опилками или скошенной травой.

Сегодня всё чаще огородники устраивают в теплице капельный полив для томатов. Такое дозированное подпитывание растений способствует значительному увеличению урожайности томатов.

Чтобы ускорить созревание плодов томатов, примерно за 3 недели до сбора урожая полив помидор надо прекратить.

Как видите, если правильно поливать томаты в теплице и бережно ухаживать за ними, то можно получить отличный урожай этих вкусных 

Что можно посеять и посадить в июле?

Для того чтобы посадка была более эффективной, надо знать, что целесообразнее высадить в первой половине месяца, а что – во второй. Итак, вот список, что же рекомендуется посадить в начале июля:

С началом июля ясно, теперь стоит определить, что можно посадить в конце июля:

1. черную редьку;
2. горох, но только при условии постоянного и обильного полива;
3. летние сорта редиса;
4. щавель;
5. укроп;
6. цветную капусту (вырастает небольшой, но при этом она гораздо вкуснее своих весенних предшественников);
7. кустовую фасоль;
8. брокколи.
9. кабачки;
10. укроп;
11. салат листовой;
12. огурцы, используя уже готовую рассаду;
13. помидоры, так же лучше сажать уже готовую рассаду;
14. шпинат;
15. лук латук;
16. руколу;
17. дайкон;
18. пекинскую капусту;
19. капусту белокочанную, только ранние сорта, на созревание которых уходит порядка 50 дней.

Как определить, какой сорт клубники лучший?

При выборе, что именно посадить на своем садовом участке, следует учитывать следующие критерии:

Лучшие сорта садовой клубники

Чтобы получать урожай на протяжении всего лета, рекомендуется высаживать одновременно сорта различного срока созревания.

Лучшие ранние сорта клубники:

Средне-ранний срок созревания:

Лучшие сорта среднеспелой крупной клубники:

Средне-поздний срок созревания:

Лучшие позднеспелые сорта клубники:

Самые лучшие сорта крупной садовой клубники

Наиболее урожайными сортами считаются:

В таких условиях выращивания эти сорта дают от 195 кг до 210 кг клубники с сотки посадок.

1. соответствие агроклиматическим условиям региона;
2. уровень сопротивляемости вредителям и болезням;
3. вкусовые качества: содержание сахара и ароматность;
4. урожайность;
5. срок созревания: ранний, среднеспелый и позднеспелый.
6. «Кокинская ранняя»;
7. «Фестивальная Ромашка»;
8. «Кент» – плодоносит 2 раза;
9. «Эльдорадо»;
10. «Эльвира»;
11. «Вима Занта»;
12. «Хонеойе» - сверхранний сорт;
13. «Юния смайдс»;
14. «Венгерский великан».
15. «Десна»;
16. «Альба»;
17. «Октава»;
18. «Клери Розана»;
19. «Кама»;
20. «Дивная»;
21. «Элькат»;
22. «Мюнхенбергская ранняя II»;
23. «Евангелина»;
24. «Секвойя»;
25. «Столичная».
26. «Гигантелла Максима»;
27. «Фейерверк»;
28. «Лорд»;
29. «Жемчужница»;
30. «Вента»;
31. «Фестивальная»;
32. «Урожайная»;
33. «Холидей»;
34. «Кембридж Фаворит»;
35. «Московская Юбилейная» («Машенька») – дает как веерообразные плоды, так и конусообразной формы;
36. «Хуан»;
37. «Царица»;
38. «Странгол»;
39. «Кипча»;
40. «Ред Гонтле» и «Боровицкая».
41. «Первоклассница»;
42. «Вима Ксима»;
43. «Пурпуровая»;
44. «Золушка Кубани»;
45. «Анастасия»;
46. «Солнечная Полянка»;
47. «Кокинская заря»;
48. «Санрайз»;
49. «Альбион»;
50. «Виктория»;
51. «Вена» – обладает супер ароматом и вкусом;
52. «Зенга-Зенгана»;
53. «Кармен»;
54. «Принцесса Диана».
55. «Богема»;
56. «Богота»;
57. «Вима Тарда»;
58. «Викода».
59. «Золотая» – относится к cредне-спелым. Ягоды п