Весной, как только земля станет пригодной для обработки, и позволят погодные условия, начинаю готовить грядку под посев моркови. Морковь холодостойкий овощ и прорастает уже при 4-6 градусах и даже заморозки до -4 не отражаются на развитии растения.

Все грядки я делаю шириной не более метра, при неограниченной длине. Можно сказать, что метод Митлайдера я немного переняла и переделала под себя. Узкие грядки легче обрабатывать, не затаптывая и не уплотняя почву. Небольшой бортик из земли по краю не дает стекать воде при поливе. Растения получают достаточно света и воздуха.

По всей будущей грядке я рассыпаю древесную золу (0,5л на 1м.кв) и специальное комплексное удобрение для моркови. Можно самостоятельно приготовить питательную смесь, главное чтобы в его составе калия и фосфора было как минимум в два раза больше чем азота. Нельзя вносить под морковь свежий навоз. Если не получилось с осени внести органику, то весной на морковную грядку можно добавить только хорошо перепревший компост или перегной. Морковь лучше растет на рыхлой почве, поэтому перекапываю грядку на штык лопаты, заделывая внесенные удобрения.

Грядка для посева моркови готова, можно приготовить семена. Сажаю совсем немного семян раннеспелого сорта Артек (не более 2м рядка) остальные сорта для зимнего хранения. Нравится мне Витаминная6 и Лосиноостровская13 за самое большое содержание каротина. Московская зимняя А-515 при надлежащем хранении может пролежать до нового урожая.

Семена я заворачиваю ткань и завязываю ниткой – получается мешочек. В течение 20-25 минут промываю под проточной водой. Она должна быть горячей, градусов 50. Таким образом, я смываю эфирные масла, которые замедляют прорастание семян. Затем замачиваю их в 1%растворе марганцовки на 20 минут и промываю. Такая обработка семян моркови снижает риск возникновения различных заболеваний.

После замачиваю в растворе биостимулятора «Экопина» на 3 часа. Он не только стимулирует прорастание семян, но и повышает устойчивость к болезням и стрессам от перепадов температур и влажностного режима. Достаточно 2-3 капли раствора на 50мл воды. Семена надо слегка просушить до состояния сыпучести. Я не смешиваю их с песком или более крупными семенами маячных растений (редис, салат). Обработанные таким образом семена уже увеличиваются в размерах почти втрое и их можно с легкостью высевать, не боясь загустить посадку.

Самая лучшая температура для развития корнеплодов 20-25 градусов, при повышении температуры затормаживается не только рост моркови, но и накопление полезных веществ в корнеплоде. Поэтому сажать морковь нужно при первой же возможности, чтобы до летней жары овощ был достаточно развит.

Рядки надо обязательно полить теплой водой и только потом рассыпать семена. Так как у меня участок большой и земли вдоволь, я не уплотняю грядки быстро созревающими ранними овощами. Маячные растения мне тоже не нужны – всходы моркови появляются достаточно быстро и сорняки не успевают их заглушить. Но для начинающих огородников все-таки лучше разложить, например семена редиса (быстро всходит) по рядку моркови на расстоянии примерно 10см. он укажет расположение рядка и будет вам редис ранний.

Семена моркови засыпаю слоем земли 2-2,5см. нельзя мульчировать грядку сразу же большим слоем грубых материалов. Лучше укрыть пленкой или нетканым материалом. Я оставляю грядку открытой и раскладываю солому и сорняки после того как проведу прореживание всходов. По мере роста моркови увеличиваю слой.

Прополка и рыхление грядок моркови проводится при появлении первых всходов. Очень важно не допустить зарастание сорняками всходов до их прореживания – росточки становятся тонкими и ослабленными, долго восстанавливаются, а это в несколько раз снизит урожайность. Сорняки вытягивают питательные вещества и влагу из почвы, ухудшают вентиляцию посевов.

Прореживание моркови провожу, когда появляются первые настоящие листочки. Оставляю расстояние между растениями 5см. Когда уже можно использовать молодую морковь в пищу, вырываю через одну, чтобы в результате между растущей, набирающей силу морковью было порядка 10см. Конечно, юные росточки при прореживании вызывают желание оставить их поближе друг к другу, но это также чревато снижением количества и качества урожая.

Полив моркови провожу только в засушливые периоды. Поливать морковь нужно так, чтобы земля увлажнилась на полторы длины среднего корнеплода. Задача не простая. Вот здесь как раз и помогает толстый слой мульчи, который не дает размываться верхнему слою почвы. Можно поливать из лейки, но в несколько подходов, с интервалами в 20-30минут или (при наличии водопровода) с помощью разбрызгивателя.

Подкормка моркови водорастворимыми удобрениями проводится только по влажной земле. Сухие смеси можно вносить перед поливом с заделкой в почву между рядками. Первая подкормка проводится через 20-25 дней после прорастания моркови. В этот период растению требуется азот. Следующую можно провести через такой же интервал. Но уже калийно-фосфорными удобрениями. Я ограничиваюсь только двумя подкормками, на черноземе и этого более чем достаточно. На бедных почвах песчаных или суглинистых почвах проводят обычно 4-5 подкормок за весь период вегетации. 

Окучивание моркови нужно проводить обязательно, если грядка не замульчирована. Окучивают морковь до смыкания листьев на междурядье, чтобы не повредить их. Эта процедура позволяет избежать перегрева, защитит выпирающие из земли верхушки моркови от ожогов, перегрева и позеленения. Убирают урожай моркови до наступления устойчивых заморозков, приблизительно в конце сентября или в первой декаде октября.

Как бороться с заболеваниями моркови? Какие меры профилактики позволят снизить риск инфицирования? Любое из перечисленных заболеваний опасно тем, что передается семенам через зараженный семенной корнеплод. Поэтому выращивание моркови на семена не допускает использование инфицированных корнеплодов. Обязательно соблюдайте севооборот культур. При осеннем внесении хлористого калия нужно увеличить дозу калийного удобрения до 40г на 1кв.м. Примерно за 13-15 дней до предполагаемой уборки моркови пролейте грядку раствором хлористого калия (50г на 10л).

Обязательно проводите предпосевную обработку семян моркови. Сначала прогрейте горячей водой (50-55 градусов), охладите и обработайте раствором марганцовки (1% -в течение 15-20 мин), а затем используйте любой биостимулятор. Не загущайте посевы моркови, проводите прореживание. Ежегодно обрабатывайте хранилище известью и серной шашкой. Если храните морковь в песке – сменяйте его в каждом сезоне.

При выборе сортов моркови отдайте предпочтение тем, которые имеют устойчивость к заболеваниям. Селекционеры создают прекрасные гибридные сорта, но и старые проверенные временем тоже дают неплохие урожаи – им просто нужно немного помочь. Вносите органические и минеральные удобрения в соответствии с требованием корнеплодов. Проверяйте рН (норма 6,5-7) ваших грядок и если нужно произвесткуйте, потому что морковь очень плохо развивается на кислых почвах.

Проводите полив прогретой на солнце водой. Используйте растворы природных биостимуляторов (крапива, коровяк и др). Хорошо помогает укреплению растений и повышает устойчивость к заболеваниям моркови опрыскивание и полив растворами иммуноцитофита  и Байкала-М. используйте биопрепараты для профилактики и борьбы с заболеваниями моркови: гамаир и фитоспорин-М, глиокладин и триходермин.

Как избавится от луковой и морковной мухи. Методы борьбы.

Выращивание свеклы столовой

Для того чтобы получить хороший урожай здоровых и качественных корнеплодов, почву для посева свеклы готовлю с осени. Учитывая, что лучшие предшественники свеклы - бобовые, тыквенные, картофель и капуста я планирую свою грядку на месте одной из этих культур.

 На 1м.кв вношу 8-ми литровое ведро перегноя под перекопку. Почва на моем участке близка к нейтральной реакции, поэтому мне не нужно ее известковать - свекла плохо растет на кислых почвах. Если у вас такая проблема, то внесение извести пушонки или доломитовой муки проводится только в осенний период.

Подготовка семян свеклы к посеву заключается в их обеззараживании в слабом растворе марганцовки (0,3-0,5%). Затем я их промываю в проточной воде и замачиваю в теплой воде на 2 суток, с заменой воды дважды в сутки. Перед посадкой обрабатываю в растворе Экопина 3 часа и, просушив до сыпучести (чтоб к рукам не липли), высеваю. Семена свеклы сохраняют всхожесть в течение 4-5 лет.

Когда земля просохнет, грядку рыхлю вилами. На грядке шириною в 1м делаю три бороздки на расстоянии 40см. по бороздкам рассыпаю комплексное минеральное удобрение с микроэлементами (Кемира-универсал или специальное для свеклы) примерно 2ст. ложки на 1погонный метр + стакан древесной золы и перемешиваю с почвой. В зависимости от погоды посев семян свеклы провожу с 20 апреля, выбрав благоприятный день по лунному посадочному календарю (убывающая Луна в Весах, Скорпионе или Козероге).

Борозды поливаю 0,5% раствором марганцовки (и дезинфекция и подкормка) и раскладываю семена. Чтобы потом не мучиться с прореживанием, кладу кучками по три семени на расстоянии 10см – это очень сильно облегчает дальнейшую работу. Засыпаю слоем земли 2-3см и прикатываю самодельным катком. Прикатывание ускоряет появление всходов, потому что прижимает землю к семянкам и сохраняет влагу от выдувания ветром.

Свекла хоть и холодостойкое растение ( в конце вегетации выдерживает заморозки до -5-6градусов), но для всходов даже 0-1 градус могут стать губительными. Поэтому грядку можно укрыть пленкой на дугах или другим укрывным материалом. Самая подходящая температура для прорастания и развития свеклы 15-20 градусов тепла. Длительное похолодание в период семядольных и первых двух листьев может привести к цветушности и ухудшению качества корнеплодов.

Не допускайте зарастание свеклы сорняками – она вытянется и ослабнет, а ослабленное растение легкая добыча для вредителей и болезней. Также нельзя затягивать прореживание свеклы, его начинают делать еще в фазе семядольных листочков. Если планируете раннелетнее употребление свеклы, то можно оставить ее погуще – на расстоянии 5см. только потом нужно все равно удалить неиспользованные корнеплоды, чтобы свекла могла хорошо развиваться.

Внеся достаточное количество удобрения под посев, я провожу внекорневые подкормки свеклы, когда уже сформируется не меньше 4-6 листиков. Строго по инструкции развожу специальное комплексное удобрение для свеклы (не увеличивайте дозу по доброте душевной – сожжете листья) и лейкой поливаю по ботве. Внекорневые подкормки лучше проводить в вечернее время или в пасмурный день. Учитывайте то, что в холодную погоду любое удобрение и подкормка усваивается гораздо хуже, чем в теплую. 

Первая опасность, которая подстерегает посевы свеклы – это жук долгоносик. Этот вредитель свеклы может выкосить грядку за 1-2 суток. Как только заметили обгрызенные семядольные листики (иногда остается одна вилочка от сеянца) незамедлительно принимайте меры. Я использую препарат «Актара» или «Конфидор», который можно вносить не только поверхностно, но и в почву для борьбы со скрытыми вредителями (корнеед, проволочник и др.). Прямо из лейки проливаю грядку свеклы. Для тех, кто использует в пищу молодые растения лучше подойдет «Фуфанон», он очень быстро разлагается. Настои трав, перца и чеснока мне не помогали. 

Полив свеклы лучше проводить дождеванием из разбрызгивателя, по необходимости рыхлю землю между рядками. Повторную подкормку провожу, когда размер корнеплода будет приблизительно 5-6см в диаметре. Обычно мне хватает только двух подкормок, растения развиваются нормально. У нас в чернозем хоть сухую палку воткни, и та зацветет. На бедных почвах нужно смотреть за ростом и окраской листьев, они подскажут, чего не хватает свекле. 

Убираю свеклу до заморозков, особенно те сорта, у которых не менее трети корнеплода находится над поверхностью почвы (Цилиндра). Подмороженные корнеплоды хранению не подлежат – очень быстро загниют. В сухой солнечный день выдергиваю свеклу (без подкопки, и так хорошо вытаскивается) и раскладываю вдоль грядки для просушки. Ботву срезаю полностью, а вот хвостик (корень) не трогаю. Заметила, что та свекла, у которой я его обрезала, в подвале хранится хуже. Сортирую, отбраковываю поврежденные корнеплоды и закладываю на хранение в пластиковые ящики.

Теперь расскажу о применяемых мною двух способах выращивания арбузов. Рассаду я пускаю на шпалеры. Принцип такой же, как и при выращивании огурцов, только шпалера должна быть более мощной, потому что вес на ней будет довольно внушительный. Стаканчики с рассадой ставлю в теплую воду, чтобы они раскисли посильнее. Делаю лунки на расстоянии 70см, в каждую добавляю 1ст.л минерального удобрения, 1стакан древесной золы и 1л перегноя. Перемешиваю и обильно поливаю теплой водой, делая своеобразную болтушку. В эту жижу погружаю стаканчик с рассадой так, чтобы его края были на пару см выше лунки. Это очень важно – не заглубить корневую шейку рассады, и присыпаю сухой землей. Грядку мульчирую тем, что есть под рукой. 

Как только арбузная плеть начинает полегать, я приступаю к подвязке. Оставляю только 1 стебель, а боковые прищипываю (выламывать их полностью не нужно), когда вырастает не более 3-4 листиков. Макушку основного стебля прищипываю после того как на нем завяжется 4-5 арбузиков. Для Черноземья такое количество завязей нормально – они все успевают вызревать. Хочется попробовать оставить еще больше, но боюсь, шпалера не выдержит. На расстоянии 20см от рассады делаю канавку для полива, вдоль всей грядки. 

Когда диаметр завязи приблизится к 10-15см, его нужно опустить в сетку (удобно в сетках 2-х килограммовых расфасовок овощей) и крепкой бечевкой или 5-ти ниточным шпагатом привязать к шпалере. Очень важно, чтобы сетка не просто болталась вокруг арбуза, а принимала на себя его набирающийся вес – следите за этим строго. Иначе плодоножка просто оборвется под тяжестью, да еще и всю плеть повредит. 

Второй способ – это посадка проклюнувшихся семян в открытый грунт по черному нетканому полотну плотностью 60г/м.кв. Сею семена арбуза в открытый грунт последней декаде апреля, по 3 штуки в лунку, на расстоянии 60-70см. в один ряд. Сделав крестообразные надрезы на полотне, выкапываю лунку на глубину и ширину штыка лопаты. Землю вынимаю и перемешиваю ее с таким расчетом: на 1 ведро земли 0,5 ведра перегноя, 0,5л древесной золы и 5 ст.л комплексного минерального удобрения для бахчевых культур. Эту смесь высыпаю в лунки и раскладываю семена. Укрываю пленкой на дугах и снимаю, когда плети под ней уже не помещаются - приблизительно середина июня. 

Подрастающие плети направляю в одну сторону, не позволяю переплетаться. Формировка плетей арбуза такая же, как и на шпалерах. Полив арбузов только в засушливый период и при внесении подкормок, а в период созревания вообще никаких поливов. Поливаю в канавку капельным методом, чтобы не мочить подсемядольное колено, склонное к загниванию. Подкормка арбузов играет очень важную роль, потому что недостаток питания отражается не только на росте, но и на вкусовых качествах ягод. Я уже говорила, что не люблю готовить смеси сама, поэтому пользуюсь готовыми комплексными удобрениями с микроэлементами. 

Первую подкормку провожу через 10 дней после высадки рассады, а дальнейшие по инструкции на используемом удобрении. Теперь объясню, почему так заморачиваюсь с двумя способами. Летние месяцы каждый год выдают нескончаемые сюрпризы. Так вот засушливым и жарким летом 2010 года у меня очень сильно пострадали арбузы на шпалерах – плети просто погорели и посохли раньше времени, ничего не помогло. Зато арбузы, которые росли в расстил, просто поразили своими размерами и сладостью, потому как, судя по всему, чувствовали себя прекрасно. 

Вторая половина лета 2011 года утопила бесконечными дождями, и половина арбузов на грядке погнила в стадии созревания от сырости и болячек. Те арбузы, которые висели в сетках, постоянно обдувались ветерком и солнышка им хватило для вызревания – вот их урожаем мы и лакомились. Не любят у меня в семье привозные, неизвестно чем напичканные арбузы, поэтому я и стараюсь вырастить свою сладкую ягоду хотя бы одним из способов.

http://kzoms.ru/ches