Если в процессе огородного сезона вас не постигло разочарование, если вы твердо уверены в том, что и на следующий год не откажитесь от этой затеи и высадите овощные культуры (по крайней мере, те из них, которые больше всего понравились), то вам следует позаботиться о собственных семенах. Во-первых, свежее сырье отличаться высокими показателями всхожести, а во-вторых, это дешевле, чем покупать семена в магазинах. Вопрос только в том, окупаются ли все заботы, связанные с их заготовкой. Это можно проверить, только сравнив урожай покупных и собственных семян. Поскольку сбор семян широко практикуется нашими огородниками, необходимо остановиться на этом более подробно.
При их заготовке помните, что существуют некоторые нюансы, которые надо знать и непременно учитывать:
1. С гибридов, будь то помидоры, баклажаны, сладкий перец и т. д., семена не берутся. Почему? Об этом будет сказано чуть позже, а пока просто примите это к сведению.
2. Надо отметить, что использование собственных семян в течение многих лет нередко приводит к тому, что сорта вырождаются, причем быстрее всего это постигает те из них, которые были выведены в других почвенно-климатических условиях. Сэкономив на расходах, можно недополучить урожай.
3. Была выявлена закономерность между степенью адаптации сорта к конкретным условиям выращивания и местом, где семена были произведены. Чем меньше расстояние между ними, тем выше приспособляемость овощных культур. Поэтому в каждом регионе предпочтительнее выращивать районированные сорта. При отсутствии такой возможности огородникам приходится либо рисковать и использовать привозные семена (к сожалению, большая часть из них импортные, отсюда и проблемы), которые в подавляющем количестве случаев не дают обещанного урожая, либо заниматься семеноводством. Кстати, в последнем случае любители нередко добиваются значительных успехов и в провинциальных городах есть великолепные местные сорта. Кто не знает помидор Бычье сердце, репчатый лук сортов Мячковский (с. Мячково, Московская область), Стригуновский (с. Стригуны, Курская область), Бессоновский (с. Бессоновка, Пензенская область) и др. А ведь это сорта народной селекции. Таким образом, главное преимущество любительского семеноводства состоит в том, что возникает возможность иметь семена овощей, максимально приспособленные к конкретным условиям возделывания.
Не менее важно и то, что, высеивая каждый раз только самые качественные семена, полученные с лучших плодов, огородник закрепляет необходимые признаки сорта и повышает его надежность, которая проявляется в хорошем плодоношении даже при неблагоприятной погоде.
Еще об одном следует сказать: на практике было подтверждено, что семена, собранные в годы, когда стоит теплое лето, в течение более длительного времени сохраняют всхожесть и дают более жизнеспособные и урожайные растения. А любители могут собирать семена только в благоприятные годы, что немыслимо в крупных хозяйствах.
Но надо иметь в виду, что не исключен и противоположный результат – ухудшение сорта. Причины этого заключаются в следующем:
– потеря чистоты сорта вплоть до полной его утраты. Представьте такую ситуацию: на огороде одновременно выращиваются несколько сортов, например, огурца. В результате переопыления получаются гибридные семена, из которых вырастают экземпляры, свойства которых трудно предсказать. Более того, скрещиваются как разные сорта одной овощной культуры, так и родственные, в частности кабачки и патиссоны, а также культурные и дикие растения, например редька и сурепка. Поэтому очень важно, чтобы селекционер-любитель имел представление о приемах, к которым прибегают для недопущения переноса чужеродной пыльцы (это отдельная тема, которая будет освещена далее);
– неоднородность семенного материала по размеру, весу и степени зрелости, что приводит к различным отрицательным последствиям – таким, как низкая всхожесть, недружное прорастание, неравномерный рост и созревание овощных культур. Все это возможно вследствие того, что собирались и использовались все семена, которые дало оставленное на развод растение.
А ведь здесь надо владеть методикой формирования семенного растения – удалять слабые, с опозданием зацветающие и созревающие части и т. д. Иначе возникает порочная цепочка: недозревшие семена – отстающие в развитии и не столь урожайные растения – низкая пищевая ценность овощей (как правило, плоды более мелкие, с пониженным содержанием сахара и других полезных веществ);
– неполное вызревание семян;
– ошибочный выбор родительского растения;
– воспроизводство сорта в наименее подходящих условиях.
Если вы высаживаете, например, десяток сеянцев какой-либо культуры, например капусты, то нет смысла выращивать из них маточники для получения собственных семян. Гораздо проще приобрести пакетик готового посевного материала, да и то если вы располагаете необходимыми условиями для выращивания рассады. В противном случае легче купить рассаду капусты (всегда можно найти ответственных продавцов, которые не один год занимаются ее выращиванием) и высадить в грунт, когда придет время.
Если в вас проснулся селекционер и вы настолько увлеклись огородничеством, что непременно хотите заготовить семена по всем правилам, то к этому необходимо подойти по-другому, поскольку задача, стоящая перед семеноводом-любителем, несколько иная. Он хочет не просто получить всхожие семена. Они должны обладать высокими сортовыми и посевными характеристиками. Возможно, не все удастся с первого раза, но надо стремиться к совершенству. Не исключено, что со временем вы будете делать это первоклассно.
Итак, правила семеноводства на любительских участках гласят, что для:
– сортовой чистоты требуются отбор и пространственная изоляция сортов;
– отличных посевных свойств семян необходимы агротехника высокого уровня и соблюдение оптимальных сроков посева семенных растений и сбора сырья.
Целью отбора является сохранение целого ряда типичных для того или иного сорта свойств в сочетании с усилением хозяйственно ценных их качеств. В случае с однолетними культурами нет необходимости выделять на участке место под семенные посадки. Вполне достаточно использовать семена от лучших растений, высаженных для получения продовольственной продукции. Отметьте типичные для сорта экземпляры, которые обязательно должны быть здоровыми и высокоурожайными. Если вы работаете с ранними сортами, учитывайте и такой признак, как скороспелость. До наступления цветения все ущербные (больные, поврежденные, отстающие в развитии, уродливые) растения удалите, они не должны участвовать в селекции.
К вопросу подбора родительских растений необходимо подходить со всей ответственностью, хотя данная задача, стоящая перед семеноводом, является далеко не единственной. Это, так сказать, завершающий этап, а начинать надо с отбора семян, для чего их нужно калибровать (они должны быть примерно одного размера, хорошо выполненными, крупными), отбрасывая все, что не соответствует необходимым параметрам.
Строго подходите и к пикировке сеянцев, оставляя только самые мощные, выбраковывая отстающие в развитии или имеющие явно выраженные дефекты – деформированные листья, поврежденную точку роста и пр. Так же жестко относитесь и к рассаде: в грунт высаживайте только сильные, здоровые растения. Чтобы понять, для чего требуется пространственная изоляция сортов, нужно вспомнить некоторые сведения из школьного курса ботаники: по способу опыления цветков культуры, в том числе и овощные, делятся на само– и перекрестноопыляющиеся. Помидоры, баклажаны, сладкий перец, листовой салат, горох, фасоль – это однолетние самоопыляющиеся растения. Поэтому получить от них семена, соответствующие всем характеристикам, легче всего.
Перекрестноопыляющиеся овощные культуры неоднородны, среди них выделяются ветро– и насекомоопыляемые. К первым относятся кукуруза, шпинат, свекла, а ко вторым – капуста, сельдерей, огурцы, кабачки, тыква и др. Задача получения семян от них значительно сложнее. Именно для них так важна пространственная изоляция сортов. И тут возникает первая трудность: любительские огороды, как правило, не измеряются гектарами, на которых можно найти место для всех овощей. Обычно это 6-10 соток, а если учесть, что определенная площадь занята строениями, то и того меньше. Поэтому приходится прибегать, например, к таким действиям, как изоляция отдельных цветков, например у тыквы, в сочетании с искусственным опылением. О том, как это делать, речь пойдет далее.
Значение агротехники в выращивании овощей вообще и семеноводстве в частности трудно переоценить. Чтобы получить полноценные семена, необходимо качественное минеральное питание растений. Благодаря этому они быстрее вызревают, а также возрастает лежкость плодов, что важно для сохранения маточников в надлежащем виде, ведь они должны пролежать несколько месяцев в подвале и не утратить своих качеств.
Кроме того, важно поддерживать гряды свободными от сорной растительности, что значительно снизит риск переопыления с дикими «родственниками».
Для упрощения жизни семеноводам-любителям следует придерживаться приведенных ниже правил:
1. При выращивании овощей для употребления в пищу растениям требуется определенное пространство. Эта проблема выходит на первый план при культивировании семенных растений, расстояние между которыми нередко в 2–5 раз превышает стандартные промежутки в ряду. В связи с этим прореживайте однолетние культуры до начала цветения, удаляя самые слабые и наименее развитые из них.
2. Перед цветением подвяжите семенные растения, что придаст им большую устойчивость.
3. Семенные растения, впрочем, как и другие культуры, продолжают давать новые цветочные побеги. При этом чем они моложе, тем слабее, то есть тем меньше шансов получить от них полноценные семена. В связи с этим ликвидируйте лишние цветоносы сразу, не позволяя им отрастать, что особенно важно для укропа, петрушки, моркови.
4. Цветочные кисти могут увеличиваться в длину и цвести даже после того, как в нижней части завязались плоды. Это может продолжаться в ущерб созреванию семян, поэтому прищипка верхних частей цветочных кистей необходима в процессе ухода за семенными растениями свеклы, капусты и др.
Огородные растения имеют две стадии зрелости – техническую и биологическую. По достижении первой
ОВОЩИ можно употреблять в пищу (это в большей степени характерно для баклажанов и огурцов, которые только тогда хороши, когда они не перезрели), а после наступления второй их можно использовать для получения семян, хотя и здесь есть исключения.
У однолетних самоопыляющихся культур цветки имеют такое строение (рис. 1), которое предусматривает опыление рыльца пестика пыльцой того же растения, то есть они являются обоеполыми.
Рис. 1. Строение обоеполого цветка: 1 – цветоножка; 2 – цветоложе; 3 – околоцветник; 4 – чашелистики; 5 – лепестки; 6 – тычинка (а – пыльник; б – тычиночная нить); 7 – пестик (а – рыльце; б – столбик; в – завязь)
В какой-то степени это является защитой от переопыления, хотя есть и исключения. Вряд ли найдется огородник, который ни разу не сталкивался с тем, к чему приводит высаживание рядом сладкого и острого перца (вкус первого оказывался безнадежно испорченным). Это результат перекрестного опыления, при котором свою отрицательную роль сыграли насекомые или ветер.
По этой причине сорта должны быть удалены на максимально возможное расстояние. Для помидоров оно составляет 10 м, а для сладкого перца, баклажанов, гороха, фасоли – не менее 20 м.
К сожалению, следовать таким рекомендациям не всегда представляется возможным, поскольку площадь огорода не позволяет сделать это. В таком случае надо действовать по-другому – изолировать цветки или цветочные кисти семенных растений, причем это необходимо осуществить до начала цветения. Для этого подходят либо специальные бумажные изоляторы (пакеты, которые можно надеть сверху и перевязать бечевкой), либо укрывной материал, например спанбонд.
Итак, помидоры, которые любимы всеми огородниками и для которых обычно отводится самый большой участок земли. На семена надо оставлять плоды, которые завязались на кистях 2-го и 3-го яруса, при условии, что они по форме, размеру и цвету типичны для данного сорта (хотя понятно желание выбрать самые крупные и красивые). Если имеются какие-либо отклонения (например, на растении завязались как крупные, так и мелкие плоды; правильной формы и уродливые), то такие помидоры для этой цели не подходят. В отличие от сладкого перца, который обязательно должен достигнуть стадии биологической спелости, прежде чем станет пригодным для сбора семян, помидоры можно срывать как спелыми, так и бурыми и даже зеленоспелыми (достаточно, чтобы они достигли соответствующего сорту размера). На любой стадии семена помидора являются вполне сформировавшимися и отличаются высокой всхожестью.
Не торопитесь разрезать полностью созревшие плоды и выбирать из них семена: пусть они немного полежат, например, на подоконнике, но не следует доводить их до раскисания. Потом разрежьте помидоры пополам и поместите мякоть в стеклянную или эмалированную посуду. Чтобы семена хорошо отделились, добавьте немного воды, если жидкости недостаточно, и оставьте на 2–4 дня при комнатной температуре (20–21 °C), не забывая дважды в день перемешивать. Это называется ферментированием (сбраживанием), в ходе которого разрушается желеподобная оболочка на семенах, которая защищает их, и уничтожаются вредные микроорганизмы, но последите, чтобы на поверхности кашицы не образовывалась плесень. Об окончании процесса будут свидетельствовать такие признаки, как осветление сока и оседание полноценных семян на дно. После этого удалите кусочки мякоти и плесень, если она все-таки имеется, перелейте остаток в сито и хорошо промойте под струей проточной воды. Не следует затягивать с отмывкой, поскольку для семян помидоров не характерен период покоя и они могут прорасти прямо на данной стадии, что сделает их непригодными для посева на следующий год. Теперь остается только высушить семена и убрать их на хранение. В ходе просушивания регулярно перемешивайте полученный материал, чтобы не образовывались комки. Очень важно, чтобы процесс шел достаточно интенсивно, иначе семена тронутся в рост. Чем быстрее после ферментации будут промыты и просушены семена, тем выше будет их качество.
От сбраживания можно отказаться, если выдержать семена в течение 1 часа в 20 %-ном растворе уксусной кислоты, которая также разрушает их оболочку.
Если вы одновременно заготавливаете семена разных сортов, есть риск все перепутать. Не надейтесь на свою память, лучше подпишите емкости с мякотью. А чтобы в процессе сушки тоже не возникло никаких затруднений, рекомендуется поступать следующим образом. В обычный полиэтиленовый пакет вложите листок с названием сорта, а сверху равномерно распределите мокрые семена. Когда они высохнут, переложите их в надписанный конверт, на котором дополнительно укажите год сбора плодов. Последнее обстоятельство имеет большое значение, поскольку семена сохраняют всхожесть в течение нескольких лет (более подробно об этом чуть позже).
Примерно таким же образом следует поступать и с баклажанами. О том, что наступил момент сбора семян, говорит то, что плоды становятся очень твердыми, совершенно непригодными в пищу и изменяют окраску (например, белые баклажаны желтеют, а фиолетовые становятся буровато-желтыми). Держите их 3–4 дня в теплом помещении, затем разрежьте, выберите мякоть с семенами, поместите ее в эмалированную или стеклянную посуду и залейте таким же количеством воды. По прошествии нескольких дней, в течение которых надо будет перемешивать содержимое емкости, на дно осядут полноценные семена, а некачественные вместе с мякотью поднимутся к поверхности. Их надо будет удалить, снова долить воды и повторять всю процедуру до тех пор, пока на дне не соберутся только самые лучшие семена в необходимом количестве. После этого откиньте их на сито, промойте и просушите, разложив тонким слоем.
Поскольку выбирать семена из баклажанов довольно затруднительно, можно предложить такой способ заготовки посевного материала: положите плод на 1 сутки в морозильник, потом выньте и дайте оттаять, после чего семена с легкостью отделятся.
Проще всего заготовить семена сладкого перца, который должен достигнуть биологической зрелости. Это состояние, при котором плод приобретает характерную для сорта окраску – желтую, красную, оранжевую. Сорвите его, оставьте на 2–3 дня в теплой комнате, затем надрежьте, выберите семена, высушите их и уберите на хранение, не забыв подписать конверт.
Многие огородники культивируют овощной горох, который прекрасно растет в средней полосе России. При этом открывается возможность получить семена, максимально приспособленные к условиям вашего участка. Достаточно каждый год сеять семена, взятые с лучших растений. Важно придерживаться одного правила: в сезон, когда предполагается оставлять семена, сейте горох одного сорта.
Необходимость иметь собственные семена продиктована и чисто экономическими причинами. Если вам приходилось покупать семена в магазине, то вы представляете, сколько горошин лежит в пакетике, их хватит не более чем на 1–1,5 м ряда. Решению проблемы посевного материала способствуют и такие факторы, как простота самого процесса и сохранение семенами высокой всхожести в течение примерно 6 лет.
Итак, собрав горох и планируя убирать остатки растений, оставьте на грядке несколько растений еще на срок от 3 недель до 1,5 месяца, что определяется сортом и погодными условиями. За это время семена потеряют воду, станут жесткими и приобретут типичный для сорта цвет – желтый или зеленый. Окраска створок изменится на белесый, они загрубеют и высохнут. На то, что растение пора извлекать из грунта, укажет следующее: стебли, листья и несколько нижних бобов побуреют. Тогда выдерните плети и досушите их в тени, подвесив корнем вверх. Когда растение окончательно высохнет, вылущите горох, очистите от его сора, рассыпьте тонким слоем и оставьте на несколько дней в сухом теплом месте, после чего уберите на хранение.
Нормальному процессу выращивания семенного гороха могут помешать дожди, выпавшие на период созревания бобов. Намокшие створки часто лопаются, горошины пропитываются влагой и могут тронуться в рост, поскольку у семян гороха, как и у помидора, отсутствует период покоя. С подобными неприятностями помогут справиться определенные агротехнические приемы. Например, растения, оставленные на семена (независимо от того, относятся ли они к высоко– или низкорослым сортам), должны иметь опору в виде шпалеры.
Если плети гороха лежат на земле, тогда даже при кратковременных осадках семена начнут прорастать. Но при затяжных дождях не спасут и шпалеры. В такой ситуации есть только два выхода – отказаться от получения семян в этом сезоне или убрать растения, не дожидаясь, пока бобы побелеют и подсохнут, и высушить их в подвешенном состоянии (корнем вверх).
В отличие от гороха фасоль – растение теплолюбивое и в меньшей степени адаптировано к условиям, например, Нечерноземья. Тем не менее можно попытаться приспособить ее к местным условиям, постоянно высеивая семена одного и того же сорта на протяжении ряда лет. В связи с этим можно дать несколько советов:
– отдавайте предпочтение раннеспелым сортам кустовой фасоли;
– выращивайте культуру через рассаду, что обеспечит дополнительный запас времени. При этом высаживайте только самые мощные, развитые растения;
– бобы с семенных растений не используйте в пищу, оставляйте их до полного созревания семян;
– обрывайте все бутоны, которые открылись через 2 недели от начала цветения;
– по возможности держите кусты на грядке максимально долго, чтобы лопатки высохли, а семена отвердели, после чего просушите их в теплом помещении, рассыпав тонким слоем;
– откалибруйте семена, отложив для посева наиболее полноценные из них;
– при неблагоприятных погодных условиях поступите с фасолью так же, как и с горохом;
– желательно, чтобы поблизости не было других сортов.
Внимание следует уделить еще одной культуре. Это листовой и кочанный салат, который, будучи посеянным весной, во второй половине лета выбрасывает семенные побеги. На них формируются корзинки, цветение и созревание которых растянуто во времени. При благоприятной погоде с них можно собрать вполне качественный посевной материал. В случае дождливого или холодного лета есть риск остаться без полноценных семян. Для таких ситуаций предназначаются следующие советы:
1. Если прогноз погоды на предстоящий сезон не радует, из семян салата вырастите рассаду и высадите ее как можно раньше, чтобы иметь запас времени.
2. Сбор собственных семян планируйте только на теплое лето.
3. В год предполагаемой заготовки семян высаживайте салат одного сорта, так как (несмотря на то что эта культура относится к самоопыляющимся растениям), даже с расстояния 100 м не исключается занос пыльцы насекомыми с других сортов.
4. Соблюдайте агротехнику, поскольку ошибки (нехватка азота в почве, загущенность посевов) в ее осуществлении могут приводить к стрелкованию. Если это происходит, такие растения не следует оставлять на семена. Более того, их надо ликвидировать. Это касается и кочанного салата, который выбрасывает цветонос до формирования плотного кочана.
5. Салат цветет от 3 недель до 1,5 месяца. На семена оставляйте те растения, которые зацвели в первой половине этого срока, поскольку остальные не успеют дать полностью вызревшие семена.
6. Когда на семенных побегах образуются хохолки, срежьте цветоносы и досушите в подвешенном состоянии (на это нужно 2–3 недели), после чего обмолотите семена, очистите их от сора и уберите на хранение.
Помимо самоопыляющихся культур, на огородах возделываются и однолетние перекрестноопыляющиеся овощи. Основная трудность заготовления семян состоит в том, чтобы сохранить чистоту сорта. Казалось бы, должна помочь пространственная изоляция растений разных сортов. Согласно агрономическим нормам два сорта на открытой местности должны находиться на расстоянии 2 км, на защищенной лесопосадками или рельефом – 800 м. Конечно, это выполнимо только в условиях крупных хозяйств, к которым не относятся наши дачные или приусадебные участки.
Но не стоит расстраиваться, так как даже из такого положения можно найти выход и получить чистосортный посевной материал. В первую очередь это относится к тыквенным культурам – кабачкам, патиссонам, огурцам, тыкве. Они скрещиваются между собой и в результате дают гибридные семена, из которых в следующем сезоне неизвестно что вырастет. Метод, который позволит избежать скрещивания, называется искусственным опылением. Это означает, что цветки семенных растений надо опылять вручную.
Как вы помните из школьного курса ботаники, тыквенные культуры являются однодомными, то есть на одном и том же растении одновременно развиваются мужские и женские цветки (рис. 2).
На первых имеются тычинки с пыльцой, а на вторых – завязь. Цветки распускаются по утрам, а у женских есть несколько часов, в течение которых они остаются восприимчивыми к пыльце.
Прежде чем приступить к искусственному опылению (рис. 3), выберите самые лучшие растения. О том, насколько урожайными они будут, можно судить, например, по такому признаку: чем меньше листьев развилось до первой завязи, тем выше продуктивность куста.
Непосредственно процедура искусственного, или ручного, опыления состоит в следующем.
Рис. 2. Цветки огурца: а – мужские; б – женские
Вечером определите мужские и женские цветки, которые будут опыляться вручную, и изолируйте их, обернув те укрывным материалом или хотя бы марлей. С наступлением утра сорвите мужской цветок и удалите с него все лепестки. Затем, освободив от изоляции женский цветок, прикоснитесь тычинками мужского цветка к рыльцу пестика, оборвите лепестки на нем и снова укройте изоляционным материалом (его можно будет снять на следующий день). Обязательно отметьте цветки, а потом и плоды, которые развились в результате искусственного опыления.
Рис. 3. Искусственное опыление
При обработке цветков огурца воспользуйтесь мягкой кисточкой, перенося с ее помощью пыльцу с мужского цветка на женский. Если речь идет о тыкве, для обеспечения полного созревания плодов прищипните плеть с опыленным цветком, сохранив после него 3–4 листа. Плоды семенных тыквенных растений оставляйте на плетях или кустах до достижения ими биологической спелости (примерно до начала сентября).
Далее будут рассмотрены некоторые особенности выращивания однолетних перекрестноопыляющихся культур, которые предназначены для получения семян.
Относительно огурцов можно сказать следующее. На семена оставьте те плоды, которые завязались на 3-5-м узлах, а все остальные пойдут в пищу. Когда семенники приобретут типичную для сорта сетчатость и окраску (коричневато-желтую или желтую) и кислый вкус, сорвите их. Передерживать их на плетях не стоит, так как это чревато следующими негативными последствиями:
– задержка закладки и формирования зеленцов;
– отрицательное воздействие на всхожесть семян;
– прорастание семян внутри семенника.
Как и в случае с помидорами, оставьте плод в теплом помещении не менее чем на 10–15 дней, а потом разрежьте его пополам и выберите семена из средней части (рис. 4).
Рис. 4. Выбирание семян из огурца
Далее поступите таким же образом, как и с помидорами. Ферментирование считается законченным, когда в руке остаются чистые семена, если сжать их вместе с мезгой.
Заготовка семян белоплодных кабачков, цукини и патиссонов практически ничем не отличается от того, что сказано об огурце, за исключением одного момента: эти овощи дозревают в теплом помещении гораздо дольше – 1–2 месяца.
Что касается тыквы, период дозревания для нее составляет, как минимум, 3 месяца, но не следует его затягивать более чем на 5 месяцев, поскольку семена могут прорасти внутри плода. После этого следует извлечь их из нее, хорошо промыть, просушить и убрать на хранение.
Помимо тыквенных, однолетними перекрестноопыляющимися растениями являются некоторые культуры из семейства пасленовых, в частности физалис овощной, который стал довольно популярным в последние годы (но не настолько, что его можно встретить практически на каждом огороде, что имеет свои плюсы – растение не переопылится овощем другого сорта). Хотя его «родственники» (помидоры, баклажаны и сладкий перец) принадлежат к группе самоопыляющихся, он относится насекомоопыляемым. В период цветения, которое является весьма обильным, растение активно посещается насекомыми.
По сравнению с теплолюбивыми сладким перцем и баклажаном физалис холодостоек, поэтому его выращивают и в Нечерноземье, к условиям которого отечественные сорта хорошо приспособлены. Он нередко воспроизводится самосевом. Тем не менее с целью получения семян предпочтительнее вырастить его через рассаду. Семена для нее посейте в начале апреля, а с наступлением устойчивой теплой погоды высадите ее в открытый грунт. Когда плоды достигнут стадии биологической спелости (на это укажут следующие признаки: чехлик заполнится плодом, подсохнет и изменит окраску, а плод приобретет типичный для сорта цвет – желтый, беловатожелтый или желто-фиолетовый), сорвите их и положите на дозревание (примерно на 3–4 дня), после чего поступите так же, как при заготовке семян помидоров. Плоды нередко осыпаются, но на семена их следует брать только с куста. Необходимо заметить, что существует несколько видов физалиса, в том числе ягодный и декоративный, семена с которых можно собрать только в благоприятный сезон. Отличительной особенностью ягодных сортов является то, что они не скрещиваются ни между собой, ни с овощным, ни с декоративным физалисом, поэтому смело высаживайте их на одном участке.
Среди бобовых к перекрестноопыляющимся относятся бобы, чаще всего выращивают такие их сорта, как Русские черные и Белорусские. Они отличаются друг от друга размером, окраской и количеством семян в стручке. Как правило, огородники обходятся своими семенами. Если не соблюдать пространственной изоляции, то часто происходит скрещивание сортов, поскольку роль опылителей выполняют шмели. В результате наблюдается явление, которое называется расщеплением признаков и выражается в том, что полученные семена становятся неоднородными. Это означает, что одна часть семян (большая) соответствует сорту Русские бобы, а другая (меньшая) – сорту Белорусский, что визуально выглядит следующим образом: в одном стручке находятся 2–3 относительно мелких семени черного цвета (первые), в другом – не менее 4 крупных семян светло-бежевого цвета (вторые). Такой результат указывает на то, что скрещивание сортов не только произошло ранее, но и постоянно поддерживается в течение нескольких сезонов.
Что касается сбора семян, поступайте так: держите растения на грядке до тех пор, пока створки бобов не высохнут, а сами семена не приобретут необходимую твердость прямо на кусте. После этого вылущите стручки, откалибруйте семена и досушите их в течение примерно 1 месяца, после чего уберите на хранение.
Из капустных (крестоцветных) к рассматриваемой группе принадлежит редис. Это культура скороспелая, весьма распространенная и, казалось бы, не предполагающая каких-либо проблем с заготовкой семян. Надо иметь в виду, что редис подвержен переопылению с возделываемой на огородах и дикой редькой. Если следовать правилам, то вокруг семенного растения в радиусе 500–600 м не должно быть как редиса других сортов, так и вообще растений, способных переопыляться с данным. Это требование относится к разряду невыполнимых, поскольку люди выращивают различные сорта, и вряд ли кто-то из дачников по соседству будет согласовывать с вами свои посевы. Кроме того, на участках немало сорняков, которые могут скрещиваться с редисом. Такое положение приводит к тому, что от семян, собранных огородниками, получаются нестандартные и нередко уродливые корнеплоды.
Тем не менее необходимо знать, как поступают семеноводы-любители, чтобы получить семенной редис. Как правило, эта культура высеивается одной из первых. Именно из данной группы следует отобрать лучшие экземпляры (самые крупные, имеющие характерные для сорта форму и цвет) и держать их на грядке до начала стеблевания, после чего выдернуть и оставить в прохладном месте на несколько дней, чтобы они слегка подвяли. Как только это произойдет, удалите розеточные листья, прищипните корешок и высадите корнеплоды на отведенное место на расстоянии не более 25 см друг от друга. При этом обязательно заглубите маточник до основания стебля (следите за тем, чтобы точка роста не оказалась под землей) и обожмите почвой, чтобы вокруг не образовались пустоты. Через некоторое время растения выбросят цветоносы, на которых разовьются стручки с семенами. Чтобы они полностью вызрели и были однородными, удаляйте соцветия, которые появятся через 2–3 недели от начала цветения. Когда стручки станут тускло-желтого цвета, что чаще всего приходится на сентябрь, это укажет на то, что они готовы к уборке. Срежьте семенники и держите в течение 10–14 дней в помещении. В тот момент, когда стручки при сжатии будут трескаться, переложите их в мешок и обмолотите. Это удобно делать с помощью обычной скалки, после чего следует просеять семена (можно воспользоваться вентилятором или феном), очистив от шелухи, и убрать на хранение.
Самостоятельно можно получить и семена брокколи, хотя основная масса капустных культур является двулетней. Все, что было сказано по поводу редиса, в равной степени относится и к брокколи, поскольку она легко скрещивается с культурными и сорными растениями того же семейства. Если уж непременно хочется получить собственные семена, то нежелательно высаживать в течение одного сезона маточники других капустных. Необходимо соблюдать ряд условий:
– для заготовки семян рекомендуется использовать только раннеспелые сорта;
– выращивайте капусту через рассаду, а не посевом семян непосредственно в грунт, причем это надо сделать буквально вскоре после того, как почва созреет;
– оставляйте только центральные головки на самых развитых, мощных растениях, боковые побеги удаляйте, а семенные прищипните;
– когда семенники подсохнут и утратят свою окраску, срежьте эти побеги, а после 2-3-недельного дозревания обмолотите семена, действуя так же, как и при заготовке семян редиса.
Семена цветной капусты получить намного сложнее, поскольку для их созревания требуется около 200 дней, которыми в средней полосе никто не располагает. Поэтому гораздо удобнее купить семена или готовую рассаду.
Следует упомянуть еще об одном растении из группы однолетних перекрестноопыляющихся – об укропе, без которого немыслим ни один участок. Хотя надо признать, что большинство огородников не озадачиваются этим и довольствуются тем, что вырастет самосевом. Поскольку в этом разделе рассказывается о возможности получить чистосортные семена, без укропа картина будет неполной. Получить полноценные семена с раннеспелых сортов укропа не составляет никакого труда. Они, в отличие от средне– и позднеспелых сортов, очень быстро уходят в цветение. Последние еще только набирают зеленую массу, а у раннеспелых культур на цветоносе уже сформировались центральные зонтики и корзинки первого порядка. Чтобы исключить переопыление сортов укропа, рекомендуется применение следующей методики:
– используйте раннеспелые сорта (тем более что они могут дать не один урожай ароматной зелени за сезон) и отведите под них место, хорошо освещаемое солнцем;
– не задерживайтесь с посевом и осуществляйте его, как только почва поспеет;
– если на огороде культивировались различные сорта укропа, избавьтесь от них до начала цветения семенного растения (при возделывании одного и того же сорта необходимость в этом отпадает);
– до цветения удалите неудавшиеся (слабые, низкорослые и пр.) растения, сохранив между оставшимися интервал в 13–15 см;
– для получения качественных семян оборвите с семенных растений все зонтики, кроме центрального и первого порядка, и повторяйте это по мере их развития;
– если на участке зацвел средне– или позднеспелый укроп, а раннеспелый продолжает формировать корзинки, то последнему уже нет места на огороде;
– учтите, что семена укропа вызревают неравномерно. Первыми полностью готовыми становятся периферийные. Когда они побуреют, срежьте зонтики (одномоментного сбора корзинок дожидаться не надо, иначе вы рискуете оставить большую часть семян на грядке) и держите в сухом помещении примерно 2 недели, а затем обмолотите. Это будет легко сделать, поскольку семена сами выпадают при малейшем движении. При этом те, что находятся в центральной части зонтиков, брать не следует.
С двулетними перекрестноопыляющимися культурами, к которым относятся все корнеплоды (морковь, свекла, петрушка, пастернак, редька), за исключением редиса, и капуста (белокочанная, кольраби), кроме цветной и брокколи, дело обстоит немного сложнее, так как необходимо иметь или создать условия для хранения маточников. Случаи, когда данные растения начинают цвести в первый год вегетации, рассматриваться не будут, поскольку это является признаком цветушности, свидетельствующей об азотном голодании, а не о готовности культуры дать полноценные семена.
В целом семеноводство двулетних овощных растений проходит три этапа:
1. Выращивание урожая первого года и отбор лучших корнеплодов и кочанов. Семенные растения должны быть практически идеальными, поэтому к ним предъявляются такие требования, как наличие типичных для сорта формы, цвета и плотности, а также отсутствие повреждений, вызванных вредителями и болезнями.
2. Зимнее хранение маточников.
3. Высаживание семенных растений в очередном сезоне и получение семян.
Информация о том, какие корнеплоды отобрать в качестве маточников и каким образом хранить их, представлена в табл. 2.
Поскольку свекла является ветроопыляемой культурой, а остальные корнеплоды – насекоопыляемыми, особую актуальность приобретает проблема пространственной изоляции цветущих растений различных сортов. В связи с этим надо позаботиться о том, чтобы поблизости от цветущей редьки не оказались редис или дикая редька.
Отличительной особенностью цветения корнеплодов является растянутость во времени, то есть это означает, что семена формируются и вызревают неравномерно и достаточно медленно. Из-за этого необходимо высадить маточники, как только почва будет готова. Более того, очень хорошо заранее подрастить корнеплоды моркови и свеклы во влажном песке, что даст определенную временную фору.
Таблица 2
Отбор И Хранение Корнеплодов, Предназначенных Для Получения Семян
В зависимости от периода, когда сформировались семена (в начале или конце цветения), они не совпадают ни по размеру, ни по степени зрелости. А получение однородного посевного материала очень важно. В противном случае можно не ждать, что семена дадут качественные корнеплоды в очередном сезоне. Это особенно важно для моркови, пастернака и петрушки (сельдерейных культур), так как семена с зонтиков второго и остальных порядков отличаются очень низким показателем всхожести. Оставляйте только самые крупные центральные зонтики и корзинки первого порядка, а у семенников свеклы и редьки удаляйте запаздывающие в развитии побеги и прищипывайте соцветия на треть длины. Информация о высаживании растений и сборе семян собрана в табл. 3.
Таблица 3
Выращивание Семенных Растений Из Маточных Корнеплодов (По Т. Ю. Угаровой, 2002)
Таблица 3 (продолжение)
Таблица 3 (продолжение)
Чтобы не создавать условий для перекрестного опыления, каждый сезон высаживайте на семена капусту только одного сорта, отобрав предыдущим летом типичные экземпляры из посадок. Примерное время посева семян на рассаду и высадки ее в открытый грунт представлено в табл. 4. Понятно, что в зависимости от территории эти сроки сдвигаются, поэтому их следует использовать лишь в качестве ориентира.
Таблица 4
Сроки Посева Семян На Рассаду И Ее Высаживания В Грунт
Семена кольраби ранних сортов следует высеивать 1-10 июня, а полученную рассаду высаживать в первой декаде июля. К моменту уборки урожая (растения выдергивайте с корнем) капуста достигнет технической спелости. При этом кольраби убирайте до первых заморозков, а другие виды капусты – до или после них. Помимо названных выше, критерием отбора является также вес кочанов, который для ранних сортов составляет 1,5–2 кг, а для всех остальных – 3–4 кг.
Прежде чем убирать в погреб, снимите с вилков кроющие листья, оставив не более 2–3 шт. Температура в хранилище должна поддерживаться на уровне 0–1 °C. Желательно разместить маточники таким образом, чтобы при осмотре сразу было видно, в каком состоянии они находятся, например корнем вниз между двумя брусками.
За 2–4 недели до высадки маточников в грунт вырежьте из них кочерыжки, стараясь не повредить верхние почки. После этого желательно прорастить их в опилках или торфе, заглубив в них корень и нижнюю часть кочерыжек. Когда почва будет готова (2-я половина апреля – начало мая), высадите растения в открытый грунт на расстоянии 35 и 50 см для ранних и поздних сортов соответственно. При этом погружайте их в землю до линии вырезки. Когда маточники зацветут, оставьте на них только те побеги, которые появились в течение 2 недель от начала цветения, а остальные удалите и прищипните верхушки соцветий.
Постепенно на цветоносах сформируются стручки, которые можно будет убирать, когда они изменят окраску на желтоватую или красно-фиолетовую. Срежьте побеги, соберите их в пучки, подвесьте в прохладном помещении и оставьте до тех пор, пока стручки окончательно не досохнут.
Для того чтобы избежать потери семян, расстелите на полу ткань (полиэтиленовую пленку), с которой их можно будет легко ссыпать в емкость. Семена, оставшиеся в стручках, обмолотите.
Несколько слов следует сказать и о том, сколько растений необходимо оставлять или высаживать на семена. Это рассчитывается очень просто: достаточно знать, какое количество семян можно получить с одного растения (табл. 5).
Таблица 5
Количество Семян, Которое Может Быть Заготовлено С Одного Растения
Не менее важным является вопрос о том, сколько семян следует приобрести или заготовить, чтобы их хватило на весь сезон. Для этого надо ориентироваться в таких показателях, как норма высева (табл. 6).
Таблица 6
Норма Высева Семян Основных Овощных Культур
Таблица 6 (продолжение)
Таблица 6 (продолжение)
Чтобы семья из 4 человек была обеспечена овощами, нужно знать, какую площадь следует выделить под ту или иную культуру. Можно привести приблизительные цифры, поскольку в зависимости от предпочтений они могут значительно варьироваться. Итак, под капусту нужно отвести 40 м
2, под морковь, помидоры, кабачки, свеклу, патиссоны и тыквы – по 12 м
2, под огурцы, лук, горох, фасоль – по 16 м
2, а под пряные и зеленные культуры – по 8 м
2.
Если известны норма высева и площадь, которую должна занимать та или иная культура, перемножив их друг на друга, можно получить количество семян, которое необходимо приобрести: 0,5 г/м
2 × 12 м
2 = 6 г. При желании заготовить семена самостоятельно, нужно знать, сколько маточников, например, моркови следует оставить, а с наступлением сезона высадить в грунт.
Поскольку с одного маточника можно получить от 3 до 20 г семян, 2–3 экземпляров вполне достаточно, чтобы обеспечить годовую потребность в семенах. А если принять во внимание, что семена моркови могут храниться 3–4 года, вполне реально заготовить их на весь этот период. Чтобы собрать 18 г семян (6 г × 3), надо высадить 5–6 маточников. Вот такая арифметика.
В заключение следует рассмотреть вопрос о том, как правильно и как долго можно хранить семена.
Основной задачей, которая встает перед огородником после заготовления семян, является сохранение их до следующего сезона, причем без утраты посевных свойств. Естественно, для этого необходимо соблюдать определенные требования:
1. По мере созревания семя утрачивает содержащуюся в нем влагу и постепенно высыхает. Это означает, что все физиологические процессы в нем приостанавливаются, так как при отсутствии воды они просто невозможны. Все семена содержат находящийся в состоянии покоя зародыш и запас питательных веществ в твердой форме, покрытые кожурой. До тех пор пока она не нарушена тем или иным способом, семя не начинает развиваться. Как только влажность превышает 12 %, семена прорастают. Отсюда вывод: поддержание сухости семян является главным условием, благодаря которому посевной материал остается жизнеспособным.
2. Вредит семенам и теплый влажный воздух. Если в помещении повышены температура и относительная влажность воздуха, буквально через несколько месяцев они утрачивают всхожесть. То же самое происходит и при перепадах температуры. Лучше всего, если в месте хранения семян она поддерживается на уровне 12–15 °C, влажность не превышает 50 %, а доступ воздуха ограничен.
3. Противоположная ситуация, когда помещение не отапливается в течение холодного периода, тоже неприемлема. Семена отсыревают и при пониженной температуре погибают, особенно если она то опускается ниже, то поднимается выше 0 °C.
Совсем другое дело – глубокое замораживание (от -15 °C), при котором сухие семена не утрачивают свою всхожесть. Однако длительное содержание их в таких условиях все-таки нежелательно, поскольку, будучи замороженными, они в тот момент, когда им надо будет прорастать, даже не проклюнутся. Исправить положение может только активная стимуляция посевного материала, например прогревание. И это тоже надо сделать правильно.
Примерно за 1 месяц до посева семена надо вынуть из холодильника (лучше, если вы будете держать их не в морозильной камере, а в нижнем отделении), завернуть в полиэтиленовый пакет и прогревать при температуре 25–35 °C, например у батареи. Примерно такого же эффекта можно добиться, подержав семена в горячей (50 °C) воде примерно 25–30 минут.
В таком случае, где же хранить семена в городской квартире, чтобы они и не пропали, и не проросли раньше времени? Конечно, абсолютно идеальные условия обеспечить довольно трудно. Посудите сами: в кухне (ванная комната вообще не обсуждается) не исключена повышенная влажность, а на дверце холодильника на них будет оседать влага, поскольку при ее открывании холодный воздух будет сталкиваться с теплым и конденсироваться. Остаются только жилые комнаты, для которых менее характерны перепады влажности и температуры. Но здесь есть другая опасность – чересчур сухой воздух (относительная влажность при функционирующем отоплении, как правило, не превышает 30 %), отчего семена начинают быстро стареть и терять посевные качества.
Чтобы не допустить подобного развития событий, конверты с посевным материалом положите в полиэтиленовый пакет и уберите в шкаф, в котором находится белье. В такой упаковке будет поддерживаться стабильный микроклимат, при котором семена не пересохнут и не переувлажнятся. Даже если вы правильно храните их, это не может продолжаться до бесконечности, потому что в конце концов они все-таки утратят всхожесть. При соответствующих условиях данный период варьируется в довольно больших пределах – от 1 года до 8 лет, хотя и это лишь усредненные показатели (табл. 7). Во многом посевные характеристики семян определяются не только видом овощной культуры и местом их содержания, но и тем, насколько благоприятной была погода в сезон их заготовки. Семена, полученные во время теплого лета, дольше не теряют своих свойств, чем собранные при холодной или дождливой погоде.
Таблица 7
Оптимальные Сроки Хранения Посевного Материала Некоторых Овощных Культур
Таблица 7 (продолжение)
Знание сроков хранения семян важно и с той точки зрения, что вам вовсе не обязательно заниматься семеноводством сразу всех овощных культур, которые вы возделываете на своем огороде. Определите приоритеты и начните с тех из них, которые нужны более всего.
/headinsider.net/wp-content/uploads/2017/04/bigstock-human-back-pain-spinal-cord-sk-11852084_result-150x150.jpg" target="_blank">https://headinsider.net/wp-content/uploads/2017/04...sk-11852084_result-150x150.jpg 150w, 
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-3-320x213.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-3-320x213.jpg
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-2-320x180.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-2-320x180.jpg
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-8-300x400.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-8-300x400.jpg
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-1-640x480.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-1-640x480.jpg
/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-5-640x480.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-5-640x480.jpg
Сергей Кириллов, бренд-пекарь проекта «Профессор Пуф»: В этом действии нет никакого смысла. Смотрите: сода — щёлочь, уксус — кислота. Смысл их соединения в блюде — это газообразование. Мы уксус налили в соду, он соединился, реакция произошла, и выделился углекислый газ. И мы получившуюся смесь добавляем в тесто. Зачем? Всё, что выделилось, уже улетучилось.
Андрей Заварницин, бренд-шеф ресторанов Meatless: Ничего не надо гасить, я просто пользуюсь разрыхлителем. Мне он гораздо больше нравится. Например, вафли с ним получаются очень воздушные, но при этом с хрустящей корочкой.
Сергей Душков, бренд-шеф ресторана Loft17: Использовать нерафинированное масло для жарки нельзя ни в коем случае. У ароматного масла очень низкая температура дымления, поэтому в нём при нагреве образуются канцерогены. Эта привычка пошла, видимо, с тех времён, когда рафинированного масла ещё не было. И готовили на подсолнечном масле, оно было одно. Ещё хуже, кстати, жарить на масле сливочном.
Виктор Лобзин, шеф-повар ресторана «МарьИванна» и кафе PaPaella: Замачивать хлеб в молоке — это лишнее действие. Я обычно делаю так: пропускаю свежий, но не замоченный хлеб через мясорубку, он выдавливает остатки мяса из неё и очищает. С замоченным так не получится. Если очень хочется, то молоко можно потом добавить в фарш и с помощью него отрегулировать консистенцию котлетной массы.
Виктор Апасьев, шеф-повар ресторана Tarantino: Ни в коем случае этого делать не стоит. Дело в том, что в отваре макарон содержится половина вкуса. Пшеница ему сообщает особенный вкус. Кстати, это уже не просто вода, у отвара из-под макарон есть и особая консистенция. К тому же если мы готовим к макаронам соус, то он свяжется с этим отваром, станет более густым, интенсивным, насыщенным и интересно «заиграет».
