РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ЛУЧШЕГО СОРТА ТОМАТА ЧЕРРИ

Маленькие круглые помидорчики, похожие на вишенки, сладкие, хоть в салат, хоть так ешь — томаты черри пришли в наши огороды совсем недавно и сразу же всем полюбили за свои замечательные свойства.

Относятся к этой группе томатов, сорта и гибриды помидор, имеющих плоды весом в 25 грамм. Они могут быть разного цвета и формы. Выращивать их можно в теплице и в открытом грунте, практические всегда они дают хороший урожай. А вот сладость томатов черри зависит от сорта.

Барбарис, томаты черри сорта небольшого размера, плоды вырастают примерно 2 — 2,5 см в диаметре. Плоды сочные, плотные, сладковатые. Кусты выше 2,5 метров. На кисти до 50 шт.

Виноградные помидоры Green Grape переводится как Зелёный виноград. Очень сладкий томат черри. Невозможно остановиться и перестать их есть, пока на столе лежит хотя бы один помидорчик этого сорта. Очень интересный вкус и аромат.

Злато (фирма Джонсонс), -это томаты черри сорта для теплицы,очень высокий, не очень активно обрастает пасынками, среднеспелый. Очень урожайный сорт. Неприхотливый, болезнеустойчивый. Вырастают помидоры ярко — оранжевые, похожие на шарики. Вкус сладкий, медовый. Куст высокий, мощный, однако листья редкие и не очень «громоздкие» — не затеняют ствол, очень «удобный», активно образует длинные кисти, вяжет подряд все цветы, очень нравится в плане удобства, на вкус – супер!

Медовая капля, этот сорт черри для выращивания в теплице, высокорослый сорт, картофельный лист, срок созревания — среднеранний, плоды похожи на ярко — желтые маленькие груи массой 20 гр., очень сладкие, плотные, не трескаются, имеют супер урожайность!

Танец со Смурфами (Dancing with Smurfs) — эти томаты черри для открытого грунта и теплиц. Этот сорт помидор с фиолетовой окраской кожицы. Со сладким и ароматным вкусом лучших черри помидоров. Очень урожайный и неприхотливый. Плоды практически чёрные и лишь на кончике с небольшим красным пятном. Продолжительного плодоношения. Индетерминантный.

Буржуазный принц или Принцип Боргес (Principe Borghese) – лучшие томаты черри сорта для консервирования во все времена. Сохраняет первоначальный вкус и аромат лучше всех аналогичных сортов. Высокоурожайный, неприхотлив в выращивании, устойчив к болезням и обладает очень сбалансированным вкусом. Раннего срока созревания. Высокорослый — для теплиц. Плоды небольшие кубовидные с толстыми мясистыми стенками, классический помидорный (как у томатной пасты) богатый насыщенный вкус, помидорки вырастают крепенькие. Хорош для вяления, маринования. Хороший сорт!

СОВМЕСТИМОСТЬ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Многие огородники в начале своей «земледельческой карьеры» стремятся вырастить на своих 6 сотках как можно больше овощей. Энтузиазм начинающего огородника не иссякает, пока закупается или выращивается рассада, пока перекапывается земля, и зелень начинает приживаться. Если честно, то мы ревностно следим за тем, как растут наши грядки, не отстают ли от соседских. В случае удачи, очень ими гордимся. Но иногда никакой энтузиазм и трудолюбие не помогают собрать достойный урожай. Что-то идет не так. Вроде и погода хорошая, и сил потрачено, немерено…

И тут заглянувшая на тяжкие вздохи соседка поясняет: «Кто ж горох среди лука сажает!»

Действительно, овощи и зелень не всегда уживаются друг с другом. Соседство одних повышает урожай, защищает от болезней, соседство других – угнетает.

Взять, к примеру, самый распространенный овощ – морковь. Морковь хорошо уживается рядом и вперемешку с горохом, шпинатом, редисом, листовым салатом. Хорошо морковь растет с репчатым луком, луком-пореем или многолетним луком. Но плохо растет морковь вместе с укропом, сельдереем и петрушкой. Нейтрально относится к редису, редьке и свекле.

Укроп у нас в огородах распространяется самосевом и часто на морковных грядках к концу июня зеленятся пышные укропные веточки. Но не поленитесь и прополите морковь от укропа, немедленно пускайте его в окрошку!

Базилик хорошо растет рядом с бобами, фенхелем, огурцами, листовым и кочанным салатом, томатами, репчатым луком, кукурузой и кабачками. Не рекомендуется сажать его рядом с майораном и укропом.

Баклажан хорошо растет рядом фасолью, горохом, перцами, не любит соседства с огурцами и достаточно противоречивые мнения на счет их соседства с другими пасленовыми. У многих садоводов, у кого баклажаны подсажены к томатам или рядом с картофелем, убеждены, что такое соседство вполне удачно. Другие же садоводы считают, что урожай баклажаны теряют.

Бобы хорошо растут рядом с множеством культур: кукурузой, томатами и огурцами, морковью и редисом, что касается картофеля, тут есть один секрет: бобы нельзя сажать вперемешку с картофелем, а только по краю картофельного поля. В общей гряде бобы лидируют по расходу питательных веществ, картофель недополучит, прежде всего, калия, клубни образует мелкие. Но бобы, посаженные по периметру картофельных гряд, отпугивают кротов. Не любят бобы соседства с луком и горохом.

Виноград хорошо растет по соседству с морковью, свеклой, редисом, фасолью. Вредными для него считаются томаты, кукуруза, луки, хрен.

Горох — хорошие взаимоотношения с морковью и огурцами, кабачками и капустой, не любят лук, кресс-салат, томаты, чеснок.

Земляника – совместима в посадках с салатом, фасолью, чесноком, шпинатом, неплохо растет по соседству со свеклой, луком, редисом, петрушкой. Не терпит соседства с хреном, весьма сомнительны совместные посадки земляники и клубники.

Кабачок – для него хорошие соседи – горох, лук, салат, фасоль, шпинат. Нежелательно сажать кабачки рядом с тыквой, картофелем, редисом и редькой, томатами, огурцами, петрушкой.

Капуста – ей найти место в огороде несложно. С капустой дружат многие культуры: это фасоль, морковь, свекла (кроме столовой свеклы), бобы, сельдерей, огурцы, томаты (кроме краснокочанной капусты), земляника, лук-порей, свекла. Рядом с капустой можно сажать зелень: укроп, петрушку, лук.

Капуста кольраби отличается от других видов капусты – ее сажают рядом с горохом, картофелем, редисом, спаржей, фасолью, не любит она соседства с томатами, хреном и чесноком.

Картофель – растет рядом с разнообразными культурами, легче перечислить тех, кого картофель не любит: это бахчевые, бобовые, огурцы и томаты, а также спаржа и сельдерей.

Клубнику можно сажать по соседству с зеленью (укропом, петрушкой, листовым салатом), луком, редисом, свеклой и фасолью. Не любит клубника капусту и хрен.

Кресс-салат – довольно избирательная культура. Хорошо сажать его рядом с морковью, томатами, редиской, но только не рядом с бобовыми, огурцами, томатами, свеклой, и пряными травами – сельдереем, фенхелем, укропом и петрушкой.

Кукуруза – редко выращивается огородниками, но если уж искать ей место на грядках, то желательно рядом с картофелем или горохом. Можно сажать рядом с огурцами или томатами, нельзя рядом с виноградом, сельдереем и свеклой.

Лук традиционно принято сажать рядом с морковью. Они защищают друг друга от самых распространенных вредителей: морковь отгоняет луковую муху, а лук — морковную. Также лук можно сажать рядом с бахчевыми, огурцами, свеклой, салатом. Луку противопоказано соседство с фасолью (с ней дружит только лук-порей), спаржей, кресс-салатом, бобовыми.

Майоран – можно посадить рядом с любыми видами лука, морковью, репой, шпинатом. Нежелательны совместные посадки майорана с фенхелем и базиликом.

Морковь лучше всего растет вперемешку с луком, как уже упоминалось, она неплохо растет по соседству со многими культурами, но не любит соседства с пряными травами (сельдерей, петрушка).

Огурцы хорошо сажать рядом с фасолью, горохом, белокочанной капустой, кольраби, брокколи, свеклой, салатом, репчатым луком, базиликом, укропом, фенхелем. Не сажайте огурцы рядом с редькой и редисом, томатами, картофелем, кресс-салатом, баклажанами.

Перец можно сажать рядом с баклажанами, капустой кольраби, томатами, чабрецом и базиликом. Плохими соседями для него будут свекла, фасоль, фенхель.

Редис и редька хорошо растут рядом с кресс-салатом, зеленым луком, петрушкой, морковью, салатом, шпинатом и томатами. Нежелательно сажать редис и редьку рядом с кабачками, хреном, огурцами, базиликом.

Репа – сладкая и вкусная вырастет по соседству с бобовыми, кресс-салатом, майораном, редисом, сельдереем, шпинатом. Не сажайте ее рядом с томатами и капустой.

Салат листовой можно сажать рядом с капустой, луком, клубникой, укропом и петрушкой. Не любит соседства с сельдереем и фенхелем.

Свекла – для нее благоприятно расположение рядом с фасолью, укропом, салатом, луком, кабачками. Не сажают свеклу рядом с многолетним луком, перцами, фасолью.

Томаты для лучшего урожая сажают рядом с базиликом, фасолью, укропом, кресс-салатом, многолетним луком, морковью, редисом, редькой, листовым салатом, сельдереем. Но сажайте томаты подальше от винограда, гороха, картофеля, огурцов, а также кабачков, укропа и фенхеля.

Тыкву очень часто сажают вместе с кабачками, но это неправильно, они переопыляются, и в результате вырастает нечто среднее с низкими вкусовыми качествами. Тыкву можно сажать рядом с бобами, фасолью или горохом. Хотя лучше посадить тыквы отдельно где-нибудь на компостной куче. Главное чтобы рядом не оказались посадки томатов, огурцов, баклажан, картофеля, перцев.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЖИМОЛОСТИ

После холодных зимних месяцев и затяжной весны так хочется полакомиться чем-нибудь вкусным и полезным из своего сада, восполнить запасы витаминов. Вот и ждём мы, когда же поспеют на раскидистом кусте ягодки жимолости – ведь она созревает первой.

Когда на клубнике только появляются цветочки и завязываются зачатки ягод, на жимолости между белых, желтоватых или слегка розоватых цветочков уже висят парами сочные зрелые плоды преимущественно фиолетовой или тёмно-синей, почти чёрной окраски. Побаловать себя и ребятишек жимолостью удаётся с конца мая и на протяжении трёх недель. О лечебных свойствах, составе и способах применения жимолости пойдёт повествование в данной статье.

ЧЕМ БОГАТА ЯГОДА???
Жимолость начали изучать давно, ещё в бывшем СССР, сейчас интерес к ней возрос в Польше, Чехии, Японии, Канаде и других странах. Вот что обнаружено в этих ранних ягодах:

1. Витамины: А, С, P, группа B. Причём, аскорбинки в ней не меньше, чем в киви и лимонах.
2.Фруктоза, галактоза, глюкоза, органические кислоты, красящие вещества, пектины, фенольные и дубильные соединения.
3.Гликозид лоницепин (придающий горчинку), антоцианы, лейкоантоцианы.
4.Микроэлементы: медь, калий, магний, бор, кремний, цинк, марганец, йод, барий, железо, фосфор, алюминий.

Установлено, что химический состав ягод, произрастающих в разных условиях, заметно отличается. Например, если климат жаркий, то в ягодах больше сахаров, они более интенсивно окрашены (то есть больше красящих веществ), вкус с более выраженной горчинкой (потому что дубильных веществ и лоницепина больше). А вот если жимолость росла в прохладном климате с повышенной влажностью, то в плодах накапливается больше витамина С, следовательно, они кислее.

ПОЛЬЗА ЖИМОЛОСТИ

С лечебной целью можно использовать не только вкусные ягоды, но и листья, цветки, почки, ветки и даже кору. Цветки и листочки собирают в период, когда кустарник цветёт, потом раскладывают сушиться в хорошо проветриваемом помещении, постоянно ворошат. Хранить надо это сырьё в сухом месте, например, в стеклянных банках. Если вы желаете заготовить ветки, то срезайте их во время цветения, затем связывайте в пучки, похожие на метёлки и подвесьте на чердаке дачного домика. А вот кору надо заготавливать ранней весной, затем помещать в сушилку, температуру выставляйте не более 45 градусов. Если ягод уродилось много, то их можно заморозить впрок, предварительно вымыв, обсушив на воздухе, разложив по пакетам. Лечебные свойства в них сохранятся в полном объёме. Другие способы заготовки на зиму: протирание с сахаром, консервирование сока с добавлением сахара, изготовление наливок или настоек.

Как же использовать ягоды, при каких заболеваниях?

Если поднялась вдруг температура, то помните, что жимолость – природное жаропонижающее средство, не спешите сразу доставать из аптечки Аспирин или Парацетамол.
В них много витаминов и минералов, поэтому они полезны при анемии, низком гемоглобине, истощении, упадке сил, авитаминозах, плохом аппетите (особенно у детей).
Если беспокоят отёки, особенно сердечного происхождения, то жимолость проявит свои мочегонные свойства, выведет из тканей лишнюю жидкость, поэтому и давление стабилизируется.
Укрепит капилляры, более крупные кровеносные сосуды, предотвратит их зашлакованность и атеросклеротические бляшки.
Ценна ягода при недугах печени и желчного пузыря. Если возникли боли в правом подреберье - так подаёт сигнал о неполадках печень или желчный пузырь, то возьмите две чайные ложечки смеси протёртой с сахарным песком жимолости и добавьте их в стакан с горячим чаем. Всё хорошо размешайте и выпейте медленно, отпивая небольшие глотки.
Замучила изжога – съешьте 15 ягод, тщательно их разжёвывая.
Хороший продукт для разгрузочных дней, когда вы пытаетесь сбросить лишние килограммы.
Рекомендуются беременным женщинам, ведь во время вынашивания малыша часто появляются отёки, поднимается выше нормы артериальное давление, а лекарства зачастую противопоказаны. А вот жимолость очень в таких случаях пригодится, она и от простуды убережёт, да ещё и витаминами наполнит.
У сока есть ранозаживляющее действие, им можно лечить такие кожные заболевания, как трофические язвы, лишаи, псориаз, экзема. Больные места надо на протяжении двух недель смазывать свежевыжатым соком.
Настои из цветков и листьев обладают противомикробными, противовоспалительными, противоотёчными свойствами. Их можно пить при отёках, поносах, проблемах с почками и мочевыводящими путями. Настои подойдут для промывания глаз, страдающих от конъюнктивита, полоскания горла, если развилась ангина.
Отвары из коры и ветвей в старину применяли при воспалениях толстого кишечника, ими обмывали ожоги и раны. Отвар выливали в ванну для больного, страдающего ревматизмом, подагрой. Отваром из ветвей ополаскивали волосы, чтобы были крепкими и лучше росли.

Вот ещё некоторые важные лечебные свойства жимолости:

-укрепление иммунитета, позитивные изменения в составе крови;
-противоопухолевые свойства (за счёт антоцианов);
-антирадиационная активность, причём, научно доказанная;
-улучшение работы желудочно-кишечного тракта;
-противоязвенное и желчегонное действие;
-замедление процессов старения.

Пользу ягоды принесут при таких заболеваниях, как:

сахарный диабет (протекающий по второму типу);
нарушения обмена веществ;
колиты, гипоацидные гастриты;
мигрени, боли в суставах.

ЗАКАЗЫВАЕМ КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ - Скоро сезон

Вы устали от неудобных и громоздких леек и ведер, которые изламывают руки и от прочих оросительных систем, расходующих много воды? Избавьтесь от множества проблем вместе капельной системой орошения и получите свой богатый урожай! Не упустите такую прекрасную возможность, ведь нормированный и постоянный полив служит лучшему вызреванию урожая, который будет радовать Вас и Вашу семью своим обилием.

http://ok.ru/profile/587751188502

ПЕРВЫЕ ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ С ОГОРОДА

Весна ассоциируется у нас не только с теплом и распустившимися почками, но и ... с авитаминозом. С этой неприятностью легко справится обыкновенный щавель. После долгой зимы это просто спасение для организма.

Это самый ранний витаминный продукт, богатый минеральными веществами, органическими кислотами и, конечно же, витамином С.

Всем кто хочет сохранить молодость и красоту щавель, обладающий антиоксидантными свойствами и богатый дубильными веществами, просто необходим.

Помимо этого конский щавель обладает антибактериальными свойствами, а блюда из него полезны для сосудов и сердца: снижается уровень вредного холестерина и нормализуется аритмия.

Избавиться от токсинов и шлаков, улучшить работу кишечника, предотвратить образование тромбов, развитие анемии и даже отбелить зубы - все это поможет сделать щавель.

Только не забывайте, что все хорошо в меру. Если у Вас гастрит с повышенной кислотностью кушайте молодые листья щавеля, в которых меньше щавелевой кислоты.

Щавель хорош и в витаминном салате и в овощном супчике, поэтому давайте разнообразим весеннее меню свежим, сочным щавелем!

НЕМНОГО О ПЛЕТИСТОЙ РОЗЕ
Особое восхищение у садоводов всегда вызывала плетистая роза с ее длинными ветвями, усыпанными роскошными цветками. Это настоящая находка для ландшафтного дизайнера, которая позволяет создавать цветущие арки, колонны, беседки, заборы.

ВРЕМЯ ПОСАДКИ: ВЕСНА ИЛИ ОСЕНЬ?

Все виды «королевы цветов» считаются довольно капризными, не являются исключением и плетистые розы уход за которыми необходимо продумывать до мелочей. А начинать необходимо с правильного выбора времени посадки. Лучше всего приурочить это событие на майские теплые дни. В этом случае, вы будете уверены, что до зимы растения успеют окрепнуть и не погибнут во время холодов. Кусты плетистых роз со спящими почками можно высаживать до того, как на деревьях начнут распускаться почки, как только почва прогреется до 10-12°. В том случае, если вы купили саженец в теплице (то есть с листьями), то высаживать его необходимо только после распускания почек на деревьях.

Также можно садить кусты в августе-сентябре, но тогда всегда существует риск гибели растения, если оно не успеет как следует прижиться до наступления заморозков.

МЕСТО ДЛЯ ПОСАДКИ

Участок для посадки плетистой розы должен быть хорошо освещен в первой половине дня. Это важно, так как именно утреннее теплое солнце высушит росу на листьях и не даст шансов грибковым болезням. Полностью открытая площадка не столь предпочтительна, так как полуденные солнечные лучи могут вызвать «сгорание» нежных лепестков и даже высыхание всего растения. Обязательно обратите внимание на то, чтобы выбранное место было защищено от холодных северных и северо-восточных ветров, а также не находилось на углу здания, где постоянно гуляют сквозняки – нежная плетистая роза этого не любит, ее развитие будет неизбежно угнетено.

ПОЧВА ДЛЯ ПЛЕТИСТОЙ РОЗЫ: ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ?

Плетистая роза развивается нормально только на водопроницаемых грунтах. Это значит, что дождевая (или поливочная) вода должна свободно проходить вглубь земли и не задерживаться в зоне корней. В противном случае неизбежны загнивания корневой системы и гибель растения от недостатка питания.

Поэтому, если грунтовые воды на вашем участке находятся слишком близко к поверхности земли, следует сажать розы только на возвышениях. Однако, если это не возможно, можно поступить и по-другому: выкопать яму на глубину, не доходящую до уровня грунтовых вод, а затем забетонировать дно или положить туда большой плоский камень. Такая мера предосторожности не позволит грунтовым водам «добраться» до зоны корней и повредить их, кроме того стержневые корни не будут заглубляться и их основная масса по мере роста расположится не вертикально, а горизонтально. После этого на камень или бетон насыпают достаточный слой плодородной почвы, куда впоследствии и высаживают растение.

Лучше всего плетистые розы растут на плодородных суглинках – они достаточно водо- и воздухопроницаемы, чтобы обеспечить хорошее питание корневой системы. Тяжелая глина и легкая песчаная почва не подойдут для выращивания роз. В то же время, если на вашем участке именно такая почва, отчаиваться не стоит. Можно улучшить положение, добавив в глинистые почвы песок, а песчаные разбавить глиной. Это отрегулирует проницаемость почвы для воздуха и воды, однако не добавит почве плодородия. Чтобы улучшить еще и этот показатель, следует внести в почву перегной или гумус. Вместе с органикой хорошей добавкой становятся долгоиграющие удобрения и специальные культуры почвенных бактерий, например, в препарате «АГРОДАР». Бактерии перерабатывают непригодные для питания растений вещества в доступные для них соединения.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛЕТИСТЫМИ РОЗАМИ

При посадке необходимо обеспечить между розами расстояние равное 0,5 – 1 м в ряду и 1-2 м между рядами. В том случае, если посадка проводится возле беседки или стены дома, то расстояние между растением и отмосткой должно составлять не менее 0,35 – 0,5 м.

Можно разделить сад на несколько зон с помощью трельяжей, обсаженных плетистыми розами с обеих сторон. Растения высаживаются в шахматном порядке, чтобы не затенять друг друга. При этом расстояние между ними сохраняется в 0,5 – 1 м, как при обычной схеме посадки. Такая ширма будет декоративной все лето, даже, когда плетистая роза отцветет.

ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ

Перед тем, как приступить к посадке, куст розы необходимо тщательно осмотреть и удалить все поломанные, роздробленные и подгнившие части корневой системы. Срезы для дезинфекции припудривают толченым древесным углем, чтобы не допустить загнивания полученных ранок. Далее корни желательно окунуть в смесь-болтушку, состоящую из глины с примесью свежего коровяка (10% ) и фосфоробактерина. 3 таблетки фосфоробактерина предварительно растворяют в 0,5 л воды, а потом вливают этот состав в 9,5 л болтушки. Коровяк можно заменить гетероауксином, добавив 1 таблетку в 10 л болтушки.

При весенней посадке саженцы любого сорта плетистой розы подвергаются обрезке. При этом на сильных побегах оставляют по две развитые почки, а на слабых – по одной. Если посадка совершается осенью, то обрезка все равно производится весной, после снятия с кустов зимнего укрытия.

ПОСАДКА И УХОД ЗА МОЛОДЫМ САЖЕНЦЕМ

Для начала роют ямку, размеры которой должны обеспечивать свободное размещение корней, причем корневую шейку обязательно заглубляют не менее, чем на 10 см. Подобная мера защитит ее от зимних холодов, так как на такой глубине при обычном укрытии (например, под еловым лапником), температура не опускается ниже -2 градуса. Также заглубление корневой шейки у корнесобственных плетистых роз будет способствовать образованию большого количества дополнительных корней.

В ямку насыпают холмик плодородной земли, вокруг которого расправляют равномерно корни и засыпают их, по возможности не оставляя пустот. После заполнения ямки землей, ее трамбуют ногами. Корнесобственные плетистые розы для лучшей приживаемости поливают смесью фосфоробактерина и гетероауксина.

В течение вегетационного периода плетущаяся роза нуждается в регулярных поливах, подкормках, удалении сорняков, засохших цветков и слабых веток.

Уже после снятия зимнего укрытия с наступлением весеннего тепла проводят обрезку, удаляют прошлогодние растительные остатки, опрыскивают розы ядохимикатами, рыхлят грунт вокруг растения, вносят необходимые удобрения.
Больше полезной информации на нашем сайте vsadu.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ПЛЕТИСТОЙ РОЗЫ

Плетистые розы нуждаются в правильной обрезке, цель которой – формирование, получение долгого и обильного цветения, оздоровление кроны. Обрезка также помогает получить сплошное покрытие растения новыми побегами.

Обрезка проводится после того, как растение полностью отцветет, то есть в конце лета. Прежде всего вырезают больные и поврежденные ветки. Сильные однолетние побеги не удаляются. Старые побеги удаляются в том случае, если на ветке появились новые побеги замещения. То есть обрезку производят таким образом, чтобы вместо старых побегов пришли новые, однолетние. Двулетние побеги не обрезают – именно на них будет концентрироваться основная масса цветов следующим летом.

ПОДВЯЗКА ПЛЕТИСТЫХ РОЗ

При формировании плетистой розы не следует стремиться, чтобы все главные ветви росли вверх. Может произойти так, что все цветы и листья «перебазируются» в верхнюю часть растения, а это не добавит ему эстетичности. Поэтому, чтобы избежать подобной неприятности, нужно основные ветки стараться направлять горизонтально. Тогда на них в скором времени появятся вертикальные боковые побеги, растущие вверх. Подобный принцип формирования плетущейся розы замечательно замаскирует трельяж или стену, а также обеспечит роскошное и продолжительное цветение.

УХОД ЗА ПЛЕТИСТОЙ РОЗОЙ ЗИМОЙ

Зимой любые розы, в том числе и плетистые, требуют укрытия. При этом важно знать, что между укрытием (пленка, толь, еловый лапник) и растением должно оставаться воздушное пространство. Если есть возможность, плети роз снимают с опоры, удаляют гнилые, больные побеги, а также все листья. После этого ветки обматывают шпагатом и крепят к земле деревянными или металлическими шпильками. Сверху плети укрывают толем, пленкой, листьями или еловым лапником. Примерно также можно укрыть плетистую розу прямо на опоре, например, если она увивает арку. При этом вначале опора обвязывается мешковиной, толем или пленкой, а затем укрывается лапником.

НОВИНКА - ПУЧКОВЫЕ ОГУРЦЫ

Пучковые огурцы – это новые гибриды, которые могут дать с одного куста около 20 кг за один сезон. Среди них есть гибриды, которые опыляются пчелами, и самоопыляющиеся растения.

Величина урожая зависит от степени ветвления растения. У гибридов сильноветвящихся период плодоношения самый длинный. Зато слабоветвящиеся растения просты в уходе, так как боковые побеги у таких огурцов не нуждаются в прищипывании. Есть среди огурцов с пучковой завязью растения, которые не способны перерастать.

Самые урожайные сорта огурцов
Для получения хорошего урожая пучковых огурцов необходимо выбрать соответствующие семена. Вот некоторые из таких сортов:

F1 Теща – это партенокарпический, то есть самоопыляющийся, гибрид, который выращивается и в открытом грунте, и в теплице. Сорт этот скороспелый, урожай готов к сбору через 48 дней после того, как появятся всходы. Семена следует высевать в конце апреля, высаживать огурцы в грунт можно в конце мая. На месте завязи образуется по 4 плода массой около 100 гр. Этот гибрид морозостоек и устойчив к болезням;

F1 Лавина – гибрид ультраскороспелый, в пучке образует до четырех плодов. Предназначается для выращивания в открытом грунте и в теплице. Плоды вырастают до 8 см в длину, не имеют горечи, отлично подходят для засолки;

F1 Пикколо – самоопыляющийся раннеспелый огурец предназначен для открытого грунта и теплиц. В одном пучке может формироваться до семи плодов. От появления всходов до сбора первого урожая проходит около 40 дней. Устойчив гибрид к огуречным заболеваниям;

F1 Богатырская сила – новый универсальный сорт огурцов, выращиваемый в тоннеле, теплице, открытом грунте. Множество боковых побегов способствует длительному периоду плодоношения. В пучках могут формироваться более восьми завязей, плоды вырастают длиной до 13 см, имеют высокие засолочные и вкусовые качества;

F1 Зеленая волна – высокоурожайный и надежный сорт огурцов: стабильно дает высокие урожаи благодаря отличной устойчивости к болезням и прочим неблагоприятным условиям. Сорт теневыносливый, морозостойкий, с длительным периодом плодоношения. В узлах может формироваться до семи завязей;

F1 Аякс – этот сорт огурцов голландской селекции отличается сверхранним созреванием, стабильно высокой урожайностью. Плоды длиной до 12 см имеют прекрасные вкусовые качества;

F1 Эксельсиор – новейший сорт огурцов голландской селекции. Самоопыляющийся гибрид корнишонного типа имеет ранние сроки созревания. В пучке формируется 5-6 плодов, имеющих длину до 12 см. Сорт универсален, так как очень вкусен как в свежем виде, так и в засоленном. Растение очень неприхотливо в уходе. Темно-зеленые плоды отличаются транспортабельностью. В своем классе Эксельсиор считается самым урожайным гибридом.

Новые сорта огурцов
Чтобы получить отменный урожай пучковых огурцов, следует соблюдать некоторые правила. Рассаду огурцов нужно выращивать в так называемой теплой грядке, которая состоит из свежей органики. Семена в нее высеваются на месяц раньше, чем в обычную грядку. Соответственно и урожай огурцов вы получите более ранний. Еженедельно надо подсыпать на грядку слой мульчи. Рассаду огурцов надо подкармливать микроэлементами, поливать настоями трав и опрыскивать специальными коктейлями для повышения урожайности.
Собирать плоды необходимо вовремя, так как чем моложе и мельче огурчики, тем большее их количество вырастет на этом растении.

СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ

Казалось бы, нехитрое дело – бросить семечко в землю. Но не всем удается дождаться всходов. Дело в том, что есть тонкости, без знания которых можно наделать ошибок.

1. Для выращивания рассады посев производят рано весной, в феврале-марте. Посев в теплом парнике – в середине или конце апреля, в зависимости от погоды.

2. Для посева можно использовать плоские керамические горшки, ящики, специальные торфяные одноразовые горшочки. Дренажное отверстие необходимо в любой емкости. Посуда должна быть помыта, даже если она только что из магазина. За день до посева землю поливают водой.

3. Как правило, в семени находится первичный запас питательных веществ, необходимый для начальной стадии роста, поэтому лучше всего для выращивания рассады использовать компост с добавлением торфа и песка.

4. Земля должна быстро пропускать воду. Быть легкой и рыхлой. Перед посевом землю слегка уплотняют ладонью или любым ровным предметом. До верха емкости должен оставаться 1 см. Землю перед посевом еще раз увлажняют.

5. Семена разбрасывают по поверхности. Можно сделать бороздки линейкой (чуть вжав ее ребром в грунт) и посеять семена рядками. Можно семена перед посевом смешать с небольшим количеством крахмала или мела, чтобы их было видно на темной земле. Такой посев позволит избежать загущенного посева. После этого крупные семена засыпают ровным тонким слоем земли.

6. Очень мелкие семена (агератум, бегония, лобелия, петуния, портулак) перед посевом смешивают с песком 1:10, после посева землей не присыпают. Плошку, в которую произведен посев, накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет, который плотно фиксируют. И ставят пакет в затененное место.

7. Для прорастания семенам необходима влажная среда с доступом воздуха. В таких условиях семена набирают воду (разбухают), начинают дышать, в них активизируются биохимические реакции, и через определенное время они проклевываются. У большей части однолетних цветочных культур всходы появляются через 10—14 дней.

8. Быстрее всего, через 3 — 4 дня, дают всходы свежие семена семейства крестоцветных — левкои, лобулярии, малькольмии, декоративной капусты. Однако семена ипомеи, кобеи, кореопсиса, льнянки, львиного зева, молюцеллы, нирембергии, сальпиглоссиса и флокса Друммонда обычно прорастают только через 20 дней.

9. Так же долго и к тому же недружно появляются всходы вербены. Энергия прорастания и всхожесть снижаются при хранении семян. Особенно быстро ухудшаются эти показатели в переломное время, когда оканчивается период естественного сохранения этих качеств.

10. На прорастание семян влияет температура. Семена большей части однолетних цветочных культур проклевываются и дают всходы при температуре днем 20°С, ночью 16 — 18°С.

11. Теплолюбивые бальзамины, гацания, георгина, ипомея, кобея, нирембергия, пеларгония, тунбергия, целозия и шалфей лучше прорастают при 22 — 24°С. Холодостойкие декоративная капуста, левкой, лобелия, лобулярия, львиный зев, хризантемы, скабиоза предпочитают более низкие температуры для прорастания —14 — 16°С.

12. На прорастание семян большей части культур освещение не влияет. Их можно проращивать как на свету с обязательным притенением от прямого солнца, так и в полной темноте. Но есть ряд культур, которым для прорастания семян обязательно требуется рассеянный свет, это агератум, бальзамин Уоллера, лобелия, лобулярия, львиный зев, мимулюс, петуния, портулак и целозия. И напротив, полная темнота требуется для прорастания семенам вербены, сальпиглоссиса, флокса Друммонда и шизантуса.

13. Посевы надо периодически проветривать. Как только проклюнутся ростки, посуду ставят на свет. Полиэтилен или стекло приподнимают, а через несколько дней снимают совсем. Необходимо поворачивать посуду для равномерного освещения всходов солнечными лучами. Поливать в это время надо с особой осторожностью, перелив опасен развитием черной ножки.

14. Однако при этом нужно внимательно изучить биологическую характеристику культуры. Если вы выращиваете однолетники – астры, сальвии, тагетисы, цинии, георгины и т. д., ориентируйтесь по сроку, к которому вы хотите получить цветы. Если вы хотите, чтобы самым ярким и привлекательным ваш цветник был к началу учебного года, проводите посев в середине апреля, так как большинство сортов однолетних культур зацветают примерно через 80 – 100 дней после всходов, плюс время на приживаемость после высадки рассады. К тому же астру часто выращивают с пикировкой и добавляется 3-5 дней на приживаемость сеянцев. Если нам нужны цветущие клумбы пораньше, то и посев проводим более ранний. В этом случае для экономии места рассаду выращиваем с последующей пикировкой.

15. Опыт многих цветоводов говорит о том, что многие однолетники проще выращивать непосредственно посевом в грунт. Для этого необходимо готовить почву с осени и иметь большой запас семян, так как всхожесть в открытом грунте всегда ниже. Для такого способа выращивания подходят не все сорта астры, а только бордюрные, полумахровые, ранние.
Больше полезной информации на нашем сайте vsadu.ru

16. Рассадный способ приходится выбирать и при выращивании цветочных культур с очень мелкими семенами – петуния, портулак, львиный зев и т.д. Сеянцы этих растений такие мелкие и слабые, что могут легко погибнуть в открытом грунте.

17. Выращивание и многолетних цветочных культур семенным способом имеет ряд особенностей. В первый год эти растения не цветут, поэтому ранний посев необязателен. Рассадный способ используется только при малом количестве семян, чтобы получить и сохранить как можно больше всходов.

18. Если семян достаточно, то такие культуры, как рудбекия, гайлардия, аквилегия, люпин, примула и т. д., можно высевать с мая по июль на гряды. Осенью или весной следующего года их можно высаживать на постоянное место. Другое дело - выращивание рассады двулетних культур, например “анютиных глазок”- виолы. Если посев на рассаду провести рано в марте, то растения зацветут в первый же год.

КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЦ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СОЗРЕВАНИЕ И РОСТ ПЛОДОВ?
Сохраните, чтобы не потерять!

ЭТАП ПЕРВЫЙ – УДАЛЕНИЕ КОРОННОГО БУТОНА

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.
Больше полезной информации на нашем сайте vsadu.ru

Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.
главный стебель (штамб);
побеги первого порядка;
побеги второго порядка;
основные скелетные ветки.
С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.
На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.
Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения.
Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:
Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).
Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.
Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев!
Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ – ПРИЩИПКА СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.Более подробно о формировании перцев вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно.
Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.

НЕ ОБРЕЗАЙ ПИОНЫ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ - ПУСТЬ РАСТУТ

Обрезать ли пионы после цветения?
Очень часто неопытные цветоводы обрезают пионы под корень сразу же после того, как они отцветут. Обрезку пионов после цветения делать категорически нельзя, ведь именно в этот период закладываются цветочные почки, которые превратятся в роскошные цветы на будущий год. В этот же период пионы начинают запасать питательные вещества, благодаря которым растение будет развиваться в дальнейшем. И количество листьев на кусте играет в этом процессе немаловажную роль. Поэтому обрезая под корень цветоносы и листья, цветовод рискует существенно ослабить и даже загубить пионы безвозвратно.

Когда и как обрезать пионы после цветения?
Для того чтобы и в следующем году пионы могли порадовать красивыми и пышными цветами, нельзя полностью обрезать цветоносы с отцветшими бутонами. Необходимо оставлять нижнюю часть цветоноса с 2-3 листьями. Под корень обрезать пионы можно лишь осенью, после наступления устойчивых заморозков. При этом над почками необходимо оставить пеньки высотой 20-30 мм, надежно укрыв их от морозов.

Подкормка пионов после цветения
Уход за молодыми (до 3-х лет) кустами пионов заключается лишь в регулярном поливе и рыхлении почвы. Более старшие кусты нуждаются в регулярных подкормках. Чтобы куст пионов был сильным, здоровым и обильно цветущим, подкармливать его нужно как минимум трижды.

Делается это так:
Первую подкормку пионов производят ранней весной, когда начинает сходить снег.
Вторую подкормку проводят в период формирования бутонов, чтобы улучшить качество цветков.
Третью подкормку проводят через 10-14 дней после цветения. Как уже говорилось, после цветения начинают закладываться почки на следующий год (так называемые почки возобновления).

Чтоб Ваши пионы цвели обильными шапками, рекомендуем органическое удобрение Агродар.

ГОРТЕНЗИЯ - КОРОЛЕВА САДА

При виде этих цветов возникает ощущение воздушности и легкости, почему то при виде их мне хочется нарвать огромный пушистый букет или посадить целые ряды гортензий, чтобы разноцветные шапки были со всех сторон дорожки. Само растение гортензия принадлежит к роду гортензиевых и имеет более 35 видов. Это небольшие деревья с простыми листьями или кустарники, бывают даже лиановидные. Цветы мелкие, собраны в большие шаровидные соцветия, без аромата. Из-за их прекрасных соцветий эти цветы невозможно не заметить.

Посадка гортензии
Посадка гортензии проводится ранней весной или осенью. При холодном климате молодые гортензии из черенков лучше посадить весной для лучшего перенесения холодов в будущую зиму. Перед посадкой в почву вносятся органические удобрения, готовят лунку, в нее насыпают торф, далее у гортензии укорачиваются корни.

Гортензии обычно высаживают одиночно или группами на газоне. Яма для посадки должна быть 30х30х30 см, расстояние между растениями ~1 м. Корневую шейку не заглубляют. При посадке весной немного укорачивают однолетние побеги на 3-4 почки. Посаженный куст хорошо поливают и прикрывают перегноем или торфом.

Размножение гортензии
Черенками

Заготавливаются в апреле, из кроны берутся зеленые веточки, нарезаются под прямым углом. Высаживаются в плодородный экстракт, после укоренения — в разводочную гряду в парнике, выдерживают 1-2 года перед посадкой в открытый грунт.

Первый год после высадки растение укрывают в зиму, цветы обычно обрывают на молодом черенке. Зимнее черенкование можно проводить только для крупнолистной гортензии. Для этого в октябре нужно выкопать родительское растение и посадить дома в горшок, температура при этом должна быть 0+2 °C. В январе температура должна быть +7-10 °C. Земля при этом должна состоять из перегноя земли, песка, торфа, дерновой земли (2:1:1:4), в феврале растение оживает и начинает расти, после чего срезают зеленые черенки и укореняют в горшке с питательной землей. Листики укорачивают в два раза.

Делением куста

Делить куст можно весной и осенью. Растение выкапывают и делят на несколько кустов так, чтобы в каждой деленке была почка возобновления, после чего сажают на приготовленные места.

Отводками

Побеги не старше 1 года пригибают к земле и прикапывают, оставив снаружи верхушку побега длиной ~20 см. Весной или осенью следующего года укоренившийся побег отделяют и пересаживают.

Семенами и прививкой гортензию сейчас размножают редко.

Уход за гортензией
Подкормка органическими удобрениями (необходимо удобрять в меру, так как объемные соцветия могут сломать или погнуть ветви куста)

Полив. Кислотность воды для полива рекомендована не выше 5,6 PH. Гортензия очень влаголюбива, ее нельзя пересушивать.
Рыхление почвы от 3 раз за сезон на глубину 5-10 см

Обрезка
У больших взрослых растений обрезают отцветшие соцветия осенью. Молодые кусты обрезают весной, пока не появились почки. Для лучшей пышности и лучшей зимовки куста молодые побеги подрезают до 4 почек. Старые кусты обновляют обрезкой под корень. При целенаправленной формирующей обрезке черенков в течении 4-5 лет можно получить прекрасное маленькое деревце гортензии. В первый год цветения черенков цветы нужно оборвать, это помогает кусту набраться мощи и великолепно зацвести в будущем году.

Изменение окраски гортензий
Крупнолистовые и новые сорта гортензий могут менять свой цвет. Для этого используют различные голубые красители, продающие в магазинах в отделах с удобрениями. Если вы хотите получить синие оттенки, то применяйте при поливке 2 раза в неделю кристаллы алюминия или железа. Можно использовать сульфат алюминия (1 ст. ложка на 5 л воды). Для розовой окраски используют раствор перманганата калия. На изменение окраски гортензии также может повлиять торф. Для этого нужно поливать растение настоем торфа, к тому же это еще и хорошее удобрение для почвы и корней растения.

Укрытие на зиму
При горизонтальном укрытии гортензии на зиму вы сохраняете почки цветочков, которые закладываются на ветках растения. Тогда гортензия рано зацветет.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАННЕЙ ЗЕЛЕНИ И ОВОЩЕЙ в ТЕПЛИЦЕ

Большинство огородников начинают дачный сезон задолго до схода снега и первых по-настоящему теплых денечков: мы выращиваем рассаду, проверяем семенной фонд, закупаем удобрения и полезные в дачном хозяйстве приспособления, намечаем план будущих посадок. И далеко не последнее место в этом списке самых первых дел занимает выращивание ранней зелени и овощей в теплице. Если уж теплица есть, грех не использовать ее по максимуму. Уже в середине марта можно смело высаживать ранние холодостойкие культуры, а на майские праздники кормить родных полезным салатом из свежих овощей прямо с грядки. Так какие же овощи самые ранние? Что можно посадить в теплицу и успеть снять урожай до «прихода» полновластных обитателей теплиц: помидоров, перцев и баклажанов? Сейчас узнаем. Основными поставщиками самый ранней зелени и овощей являются наши горячо любимые крестоцветные культуры. Их замечательное свойство в рекордно короткие сроки наращивать зеленую массу играет на руку любителям свежих витаминчиков.

КРЕСС-САЛАТ
Очень скороспелое и донельзя богатое витаминами растение. Урожай кресс-салата снимают уже через 15-25 дней после всходов. Данная культура неплохо переносит затенение, прекрасно растет во влажных местах. Главные правила при выращивании кресс-салата в теплице — обильный полив и не слишком высокая температура (оптимально 15-18°С). В слишком жарких и сухих условиях растение быстро грубеет, перерастает, стрелкуется. Когда растения достигают 6-8 сантиметров, кресс-салат готов для срезки.






РЕДИС
Нежно любимый нами редис тоже отлично удается при ранневесенних посадках. Семена редиса можно раскидывать прямо по снегу, набросанному на тепличные гряды, и через 20-30 дней наслаждаться первыми корнеплодами. Для ранней высадки редиса рекомендуют использовать специальные скороспелые весенние сорта, при этом лучше всего отбирать только самые крупные семена (растения из мелких семян скорее уходят в стрелы). Редис светолюбив, предпочтительна его выращивание на солнечной стороне. А если вы перед посадкой еще и опудрите грядку золой, которая обеспечит редис необходимым калием, без урожая точно не останетесь.






ЛУК НА ЗЕЛЕНЬ
Что может быть проще, чем вырастить лук на зелень? Неприхотливый лук растет всегда и везде, а значит вырастет и в вашей теплице. Проведите в марте ревизию в луковых запасах, отберите самый мелкие и проросшие луковицы и воткните их в землю. Для отрастания сочных зеленых перьев луку требуется много влаги, так что не стесняйтесь почаще поливать. Через две недели после посадки на вашем столе уже появится свежий зеленый лук. А если хочется снять несколько урожаев с одних луковиц, не помешает подкормка (например, 30 грамм аммиачной селитры на ведро воды).






САЛАТНАЯ ГОРЧИЦА
По содержанию полезных веществ салатная или листовая горчица не уступает кресс-салату. Эта культура отлично подходит для ранних посадок в силу своей необычайной холодостойкости: семена салатной горчицы способны прорастать при температуре в 1-3°С, а всходы спокойно переносят кратковременные заморозки. Семена листовой горчицы высевают на расстоянии 8-10 сантиметров друг от друга на глубину не более 0,5-1 сантиметра. Как и все крестоцветные культуры, горчица влаголюбива, поэтому основной уход за ней заключается в хорошем поливе. Через 25-28 дней после посева салатная горчица порадует вас первым урожаем.






РУКОЛА
Еще один замечательный представитель крестоцветного семейства — пряная рукола. Этот овощ чрезвычайно полезен за счет высокого содержания йода и ряда витаминов. Есть очень ранние сорта (Покер, Спиди, Рококо), позволяющие получить хороший урожай через 21 день после всходов. Рукола может переносить заморозки до -5-7°С. А оптимальной температурой для ее роста считается 16-18°С. Чтобы добиться идеального вкуса, руколу высаживают на расстоянии 8 сантиметров между растениями и 30 сантиметров между рядами. При загущенных посадках вкус листьев ухудшается. Рукола может расти в тени, но намного лучше удается при хорошем освещении и обязательном обильном поливе. Недостаток влаги сразу сказывается на качестве урожая: листья становятся грубыми и горькими. Помните, что руколе противопоказаны подкормки, потому что она быстро накапливает нитраты.






УКРОП
В самом начале апреля можно посеять в теплице немного укропа. Конечно, попозже он и без нашей помощи заполонит весь огород, но для раннего урожая одного рядка скороспелого сорта вполне хватит. Чтобы семена укропа быстрее прорастали, их рекомендуют несколько раз промыть теплой водой, чтобы смыть с поверхности все эфирные масла. Прорастание семян укропа возможно при температуре 3°С, молодые растения могут выдержать заморозки до -4°С. Оптимальная температура для выращивания зелени укропа — 15-20°С.






ШПИНАТ
Шпинат — это кладезь разнообразных витаминов и минералов, а значит незаменимый продукт питания весной. Семена шпината тоже очень желательно подготовить к посеву. Их намачивают в воде сутки или двое, периодически меняя воду. Шпинат сажают на расстоянии 10 сантиметров между кустиками. Семена шпината прорастают при 4°С. Молодые растения шпината устойчивы к заморозкам до -6°С. Оптимальная температура для выращивания шпината 15—18°С, более высокие температуры ускоряют выбрасывание цветоносов и ухудшают вкус листьев. Шпинат, как и многие другие зеленые культуры, любит влагу и свет. Необходимо следить за влажностью почвы и регулярно поливать посадки (особенно в жаркие солнечные дни).

МНОГОЛЕТНИЕ КУЛЬТУРЫ
Есть еще один великолепный способ получить раннюю зелень на своем участке — выращивать многолетние устойчивые к холодам скороспелые культуры. К ним относятся: щавель, спаржа, ревень, шпинат, мангольд, двухлетняя рукола (сорт Пасьянс), черемша, многолетние луки (шнитт, батун, слизун). Практически все эти культуры не нуждаются в особом уходе, неплохо себя чувствуют на затененных участках и самыми первыми показываются из земли, радуя нас свежими зелеными листьями или сочными черешками каждую весну.






Желаем вам успехов и больших урожаев!

Всегда рады видеть Вас в нашей группе Агродар - органическое удобрение без химии http://ok.ru/clubagrodar


Агродар - биоудобрение, без химии



Агродар - биоудобрение, без химии

Агродар - биоудобрение без использования каких-либо химических соединений. Секрет такого удобрения прост — в его составе сбалансированное соотношение всех необходимых микроэлементов и витаминов, азота и фосфора. По всем вопросам пишите на AGROdar.70@mail.ru



21К участников

Вы в группе!

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ САДОВОДСТВО

Земля кормит человека – человек кормит землю. Чем бережнее наше к ней отношение, тем больше она нам дарит: полезные овощи, сладкие фрукты и великолепные цветы. Как научиться действовать с природой заодно, чтобы нашим детям осталась здоровая, плодородная земля?

Экологическое садоводство называется также органическим, биологическим, естественным, натуральным или природосообразным: все эти названия говорят о действиях, максимально безвредных для почвы и растений.

ИЗУЧИТЕ ПРИНЦИП СЕВООБОРОТА

У славян эта агротехника называлась многопольем. Она проверена тысячелетиями и обоснована научно в XX веке. Суть в том, чтобы правильно чередовать на участке высадку культур – так можно восстанавливать баланс микроэлементов в почве и повышать ее плодородие.

«Обитая» на одном месте из года в год, растение забирает из почвы одни вещества, истощая ее, и перенасыщает другими. Теперь здесь целесообразнее сажать культуру, которой подходит «обновленный» состав грунта; таких циклов будет несколько, затем нужно сделать паузу. Поле, которое не засеивают, чтобы земля «отдохнула», называется чистым паром. Если же землю не засеивают более года, она называется залежью.

Проще всего изложить принципы севооборота так: сначала на участке высаживают самые «прожорливые» и охочие до питательных веществ растения, затем – те, что могут жить и плодоносить на тощих грунтах.

ОТУЧИТЕСЬ КОПАТЬ

Как бы странно ни звучало такое предложение, сделайте это – и земля будет благодарна вам. Глубокая перекопка разрушает структуру почвы и нарушает деятельность мелких животных и микроорганизмов.

Вы сами не раз с сожалением обнаруживали, что перерубили лопатой живую земляную лягушку или червя: этого можно избежать, рыхля землю плоскорезом на глубине нескольких сантиметров. Этого вполне достаточно, чтобы подрезать сорняки и насытить почву кислородом – при этом вы не уничтожите ни одного живого существа.

Плоскорез заменяет лопату, тяпку, грабли – и при этом наносит минимальный вред грунту и растительности.

СЕЙТЕ СИДЕРАТЫ
Чтобы понизить кислотность почвы, а также обогатить ее азотом и органическими удобрениями, в нее запахивают зеленые удобрения – сидераты. Обычно это бобовые: донник, люпин, клевер.

Сидераты привлекают на участок опыляющих насекомых своими яркими цветами, доставляют из нижних слоев почвы полезные вещества в верхние; некоторые – «отпугивают» вредителей и болезни (нематоду, паршу и другие).

Высаживают сидераты в междурядьях основных культур, в межсезонье или во время «отдыха» почвы. Сидерацию хорошо сочетать с севооборотом.

МУЛЬЧИРУЙТЕ ПОЧВУ

Замульчированная почва хорошо защищена от перегрева и промерзания, сохраняет большую часть воды и рыхлость структуры.

Органическая мульча может быть представлена опилками, хвоей, перегноем (например, из вышеупомянутых сидератов), ореховой скорлупой. Со временем она нуждается в замене, так как ее могут растаскивать птицы и грызуны.
Неорганическая мульча – это черная пленка, садовые нетканые материалы, гравий, керамзит. Если используете крупный гравий или другой камень, вы обеспечиваете так называемый «сухой полив»: утром там конденсируется роса.

Для оригиналов существует цветная мульча – ярко окрашенная древесная щепа. Под декоративными растениями смотрится очень эстетично.

УСТРАИВАЙТЕ ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ
Теплой называется грядка, устроенная прямо на компосте. Начинают делать такие конструкции еще осенью (чтобы не использовать свежую органику, из-за которой могут развиться грибковые заболевания растений). Из шифера, жердей, обрезной доски или бруса делают высокие бортики, заполняют пространство компостом, ветками, листьями.

Весной устанавливают дуги и натягивают укрывной материал (чаще всего пленку – чтобы создать эффект парилки). Располагают такие теплые грядки по направлению с севера на юг, чтобы растения в течение дня получали максимум света.

В теплую грядку рассаду можно высаживать на 2-4 недели раньше, чем в грунт: температура там на 2-3є C выше, чем у окружающей среды.

Не вмешиваться в дела природы, а помогать ей – философия каждого умелого садовода.

КАКИЕ БЫВАЮТ ПОДВОИ

Я прекрасно понимаю, как тяжело начинающему садоводу ориентироваться в огромном ворохе информации по интересующей теме, в особенности, если она подается с использованием специфической терминологии. Чтобы немного облегчить Вам задачу я подобрала несколько публикаций, которые помогут разобраться в премудростях садоводства. Они подготовленны как ученными в области садоводства, так и опытными садоводами-любителями с многолетним стажем. Это первая из них.

Подвои разделяются на се­менные и клоновые (вегетативно размножаемые). Семенные подвои получают от посева се­мян определенных пород и сор­тов. Выросшие из семян сеян­цы имеют различную наслед­ственность и могут достаточно сильно различаться по зимос­тойкости, засухоустойчивости корневой системы, силе роста и урожайности привитых деревь­ев, совместимости с прививае­мыми сортами и т.д. Многолет­ние исследования позволили по многим породам отобрать луч­шие для разных зон садоводства формы и сорта, семена которых используют в качестве подвоев.
У клоновых подвоев каждый подвой — это вегетативно раз­множенное потомство одного растения. Поэтому отдельные растения в пределах подвоя не различаются между собой по биологическим показателям, особенностям влияния на при­витой сорт, реакцией на взаимо­действие со средой обитания. Используя клоновые подвои, можно прогнозировать более точно основные характеристики закладываемого сада, получать в нем более выровненные по силе роста, скороплодности, урожай­ности, качеству плодов, зимо­стойкости и засухоустойчивос­ти деревья.
По силе роста подвои разде­ляют на сильнорослые, среднерослые, полукарликовые и кар­ликовые. Эталон для сравнения — маточные или корнесобственные деревья привитых на под­вои сортов.
Сильнорослые подвои при прививке на них сортов дают растения не отличающиеся су­щественно от эталона, в первую очередь по силе роста и скоро­плодности. В этой группе в основном используют семенные подвои и, иногда, клоновые.
Среднерослые подвои обес­печивают, как правило, уменьше­ние размера деревьев на 10-20 % и в ряде случаев рост уро­жайности. Среди них встречают­ся как семенные, так и клоновые подвои.
Полукарликовые подвои уменьшают размеры кроны де­ревьев на 25-40 %. У поздних сортов, прежде всего яблони и груши, на 1-3 года ускоряется вступление деревьев в плодоно­шение. В большинстве случаев правильно подобранные полу­карликовые подвои позволяют получать более высокие по срав­нению с сильнорослыми уро­жаи. Среднерослые и полукар­ликовые подвои имеют мощную, прочную, хорошо разветвленную корневую систему и надежно закрепляют в почве привитые деревья, которые не требуют дополнительной опоры.
Карликовые подвои позволя­ют уменьшить размер кроны де­рева на 50 % и более, получать высокие урожаи со 2-4 года жизни даже по поздним сортам, которые на сильнорослых под­воях начинают стабильно плодо­носить не ранее 6-8 года. На­правляя большую часть пита­тельных веществ на формирова­ние урожая, а не древесины, де­ревья на карликовых подвоях имеют более высокий потенци­ал урожайности в сравнении с более сильнорослыми подвоя­ми. Как правило, карликовые подвои происходят от видов и сортов слаборослых, с неболь­шой мочковатой, мелко располо­женной корневой системой. Большинство карликовых подво­ев яблони имеют довольно хруп­кую древесину. Значительная нагрузка молодых деревьев уро­жаем, небольшие размеры и хрупкость корней обусловлива­ют большую требовательность деревьев на карликовых подво­ях к уходу, питанию и обеспече­нию водой, выращивания с ис­пользованием дополнительной постоянной опоры. В мировом садоводстве слаборослые под­вои стали основным элементом создания скороплодных высоко­урожайных и высокодоходных садов по яблоне и груше и в последнее время становятся та­ковыми для сильнорослых кос­точковых пород.

НЮАНСЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОЗДНЕЙ КАПУСТЫ

Представить рацион питания современного человека без капусты практически невозможно. Круглый год мы употребляем в пищу капусту в разных видах, а все потому, что выращивать этот овощ можно в несколько этапов. В результате выращивания капусты в открытом грунте можно получить раннеспелую, среднеспелую и позднеспелую капусту. Последняя, к слову, отлично хранится зимой. Поговорим о нюансах выращивания поздней капусты.

Выращивание поздней капусты: готовим место

Чтобы капуста выросла крепкой и вкусной, ей необходима плодородная почва, продолжительный световой день и повышенная влажность воздуха. Подготовить почву нужно еще с осени, глубоко перекопав ее и удобрив перегноем, компостом, золой или перепревшим навозом. Чтобы капуста дала хороший урожай, желательно высаживать ее после картофеля, моркови или бобовых и ни в коем случае не садить в почву, где росла свекла.

Выращивание поздней капусты особенности ухода
К позднеспелым сортам относится, к примеру, сорт Зимовка. Выращивание капусты в открытом грунте начинается в мае с рассады в парниках или под пленкой. Очень важно пересаживать капусту в открытый грунт на большом расстоянии растение от растения, так как ее кочаны порой достигают до 10 кг веса.

За сезон капусту нужно несколько раз подкормить минеральными удобрениями. Поскольку поздние сорта высаживают далеко друг от друга, минеральные удобрения целесообразно вносить только в посадочную лунку. Практика показывает, что лучше всего удобрять это растение настоем куриного помета и коровяка. Немаловажный момент выращивания поздней капусты – подкармливать ее нужно после дождя, а не перед дождем, иначе осадки вымоют из почвы все полезные вещества.

Как правило, для выращивания поздней капусты в открытом грунте требуется больше поливов и обработок, чем для ранней. Поливать ее следует очень тщательно, заливая до самых корней, максимум два раза в неделю. Чтобы как можно лучше сохранить воду возле растения, нужно сделать вокруг него бортики из земли.

Чтобы капуста дала хороший урожай, ее нужно также окучивать и не забывать бороться с вредителями и сорняками. Урожай поздней капусты собирают в октябре, а используют ее, как правило, для зимнего хранения.

Выращивание капусты поздней или ранней, – это ежедневный труд, который по окончании сезона приносит приятные плоды в виде запаса свежей капусты на целый год.












Всегда рады видеть Вас в нашей группе Агродар - органическое удобрение без химии http://ok.ru/clubagrodar

СОРТА МНОГОЛЕТНЕГО ЛУКА

Садоводы-любители обычно растят на своих участках, многолетние луки: батун, слезун, шнитт, многоярусный и др. Эти луки в большинстве не образуют луковицу-репку, их используют только на перо. Все эти луки зимостойкие. Их зелень появляется, как только растает снег на месте посадки, в этом их основная ценность. Обычно высевают семена - чернушку этих луков сразу на подготовленное место. Это можно делать с конца апреля до середины июля. Более поздние сроки посева не годятся, так как лук должен подрасти и накопить достаточный запас питательных веществ для успешной зимовки.

Многолетние луки можно растить в однолетней культуре, а можно оставить лук расти на грядке на 3-4 года. Затем потребуется рассадить его по схеме 25х25 см, лучше на другое место, иначе сильно разросшаяся семейка начинает теснить друг друга и перо мельчает. Почву для многолетних луков готовят так же, как для посева семян репчатого лука, и уход за всходами точно такой же.

Многолетние луки не могут составить конкуренции многолетним сорнякам, последние их подавят. Поэтому грядка под посевы многолетних луков для выращивания на одном месте должна быть совершенно свободной от сорняков. За этим надо тщательно следить, вовремя уничтожая появляющиеся сорные растения. Самый простой способ борьбы со всходами сорняков – это своевременное рыхление междурядий лука.

Первую срезку можно делать, как только у лука отрастут 5-6 перьев зелени. Затем надо дать азотную подкормку, лучше органическую. Срезку пера делают по мере надобности всю первую половину лета. Затем лук зацветает и в это время надо дать комплексную минеральную подкормку. За месяц до наступления морозов многолетний лук надо подкормить фосфором и калием для лучшей перезимовки, если вы растите его в многолетней культуре.

При выращивании многолетних луков на одном и том же месте несколько лет подряд, надо весной давать им подкормку органическими удобрениями, рекомендуем удобрение Агродар, перед цветением после срезки зелени – любым комплексным удобрением, а в конце сентября фосфорно-калийную подкормку.

Шнитт-лук.
Первым весной появляется шнитт-лук. У него мелкое, невысокое, но зато очень нежное перо. До цветения можно успеть сделать две срезки. Цветет шнитт-лук небольшими светло-фиолетовыми шариками, которые выглядят очень нарядно. Для шнитт-лука можно не отводить специального места на огороде, а выращивать его как многолетник на альпийской или каменистой горке или просто на клумбе перед более высокими многолетними цветами. Сейчас появился сорт с более крупными листьями под названием "Сиреневый звон", листья которого имеют сиреневый отлив.






Лук-батун.
Лук-батун появляется чуть позже, но тоже почти сразу из-под снега. У него более крупное и высокое перо, около 25-30 см. Зелень имеет голубоватый оттенок. Вкус менее острый, чем у репчатого лука. Первая зелень может быть немного грубоватой, но чем больше ее срезаешь, тем нежнее она становится. Цветет лук-батун белым цветом.






Лук-слизун.
Лук-слизун имеет плоские листья с нежным, слегка чесночным ароматом. Луковицы он не образует. Его выращивают в многолетней культуре и размножают обычно делением куста. Кустики лука могут расти на одном месте 4-5 лет, но потом их следует разделить и рассадить. Как и все луки, лук-слизун содержит витамины, минеральные соли, органические кислоты. Поскольку в нем совсем нет горечи, этот лук можно давать детям, его могут есть пожилые люди и те, чей организм не переносит чеснок или репчатый лук.






Черемша или лук медвежий.
Черемша или лук медвежий, так же как и лук-слизун, имеет чесночный вкус. Он широко распространен в природе в Западной и Восточной Сибири. Как и любой лук, содержит много полезных веществ и обладает бактерицидными свойствами. Размножается семенами, которые надо обязательно высевать осенью. Всхожесть у семян плохая. На Северо-Западе черемша растет плохо, потому что не переносит зимних оттепелей, хотя сама по себе очень зимостойкая. Ее обычно солят, маринуют и используют в качестве приправ к мясным блюдам.






Многоярусный лук.
Почти так же рано появляется и многоярусный лук. Он морозостоек и нетребователен к условиям произрастания. У него есть луковицы как подземные, так и воздушные луковки-бульбочки. Все луковицы многоярусного лука выдерживают сильные морозы.

Размножается многоярусный лук в основном воздушными луковками - бульбочками. Крупные бульбочки сажают по схеме 25х25 см на глубину около 10 см. Более мелкие по схеме 10х10 см на глубину около 6 см. Лучшее время для посадки – ранняя весна или август-сентябрь. В первый год после посадки бульбочек лук дает немного зелени, но перо может достигать 50-60 см. На концах появляются бульбочки первого порядка, то есть на конце пера начинают расти маленькие луковки, у которых в свою очередь растет перо. Если подземные луковицы не выкапывать, то на следующий год снова отрастет перо, но немного короче, чем в первый год, с более мелкими бульбочками на концах. В последующие годы все луковицы мельчают. Если вам не требуется большой посадочный материал, то надо оставить только несколько растений с бульбочками первого порядка для дальнейшей поддержки плантации, а с остального лука срезать перо и осенью выкопать луковицы. Зелень у многоярусного лука темная, необычного вкуса и очень приятная.






Всегда рады видеть Вас в нашей группе Агродар - органическое удобрение без химии http://ok.ru/clubagrodar

Агродар - биоудобрение, без химии — Юлия Владимировна




6 мар







АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

По длительности и обильности цветения, по разнообразию окрасок анютиным глазкам буквально нет равных. Растения очень декоративны и не особенно прихотливы в культуре. Успешно растут как на освещенном месте, так и в легкой полутени.

Семена сеют прямо в грунт в июне или в начале июля, через две недели появляются всходы, и на следующий год они зацветают. Не затягивайте с посевом, потому что они должны уйти под зиму окрепшими. Нужна пикировка в стадии, когда появятся 1-2 листочка. Или всходы нужно обязательно прореживать. Сажать их надо в школку, используя дырчатый пластмассовый ящик, который изнутри (чтобы не прорастали сорняки) выложить старой пленкой и сделать на дне несколько отверстий для стока лишней воды. Вкопать его в почву в полутени и заполнить почвой, приготовленной из смеси торфа и песка (на 1 ведро торфа, полведра песка и 1 стакан золы). Увлажнить почву, слегка уплотнить, посеять семена. Затем присыпать их сверху сухой почвой и слегка уплотнить ее. До появления всходов накрыть ящик пленкой. После появления всходов пленку, надо снять, а всходы проредить. Подросшие растения надо обязательно пересадить на место в начале сентября. Можно высадить рассаду по схеме 15х15см или 20х20см.

Есть и другой способ. Семена можно посеять в начале марта дома на рассаду, когда взойдут, прореживаете их или пикируете в стаканчики, пока они маленькие. А как только заморозки заканчиваются, вы сразу можете высадить их на место, и они зацветут в июне. Но на следующий год у них не будет такого обильного цветения.

Частично они размножаются самосевом. Для этого семенные коробочки надо оставить на растениях, они растрескиваются, и семена осыпаются на почву под растения. Не трогайте почву, и семена взойдут у вас сами, не забудьте проредить, иначе ничего толкового не выйдет.
Чтобы получить свои семена, выщипните семенную коробочку (вы увидите ее в виде зеленого конуса, появившегося у отцветающего цветка), как только она начала буреть. Не пропустите этот момент, иначе коробочка треснет и семена разлетятся. Разложите семенные коробочки для просушки на бумаге, когда высохнут, у вас будут свои семена. Собирать семена надо каждые 3-4 дня. Всхожесть семена сохраняют 2 года, а в закрытом пакете в холодильнике до 6 лет.

Анютины глазки, кроме посева семенами, можно размножать вегетативно, то есть зелеными черенками в открытом грунте. Это позволяет получить за одно лето много посадочного материала. Черенки берут с мая по июль в 2 - 3 приема. Годятся все зеленые конечные побеги с 2 - 3 узлами. Срезанные черенки укореняют на грядках, расположенных в затененном месте, под укрывным материалом. Зеленые черенки высаживают неглубоко (на 0,5см) и плотно, так, чтобы один черенок соприкасался с другим. После посадки черенки поливают. Через 3 - 4 недели у черенков развиваются корни. При раннем черенковании (май-июнь) черенки зацветают летом или в начале осени того же года, при более позднем черенковании обильное цветение наступает весной следующего года. Осенью их пересаживают на постоянное место и на зиму прикрывают.

Пару раз в течение летнего сезона, рекомендуется подкормить анютины глазки полным минеральным удобрением, в который входит азот, калий, фосфор и микроэлементы. Первую подкормку проводят в начале бутонизации, вторую во время полного распускания цветов.

Фиолетовые формы передают свои свойства из семян очень хорошо, а вот розовые, голубые, желтые и красные – очень плохо, потому что они переопыляются и меняют окраску на фиолетовую. Поэтому все расцветки со временем станут фиолетовыми, и если вы хотите сохранить окраску цветков, то посадите куртинку каждого цвета отдельно.

Анютины глазки – влаголюбивые растения, если вы их сажаете на солнце или вблизи кустов, то их приходится поливать. У нас на Северо-западе, такой климат, что иногда все лето ничего поливать, практически не требуется.

Анютины глазки – самый неприхотливый двулетник. Сейчас есть большой выбор семян этих растений, среди них есть удивительно красивые расцветки. Современные низкорослые формы (всего 12см) используют как почвопокровные растения. Очень красиво они смотрятся на каменистой горке.

ЧТОБЫ ТЮЛЬПАНЫ СНОВА РАДОВАЛИ

Луковицы тюльпанов выкапываются в конце июня-начале июля.
Гнёзда луковиц освобождаются от земли и подсушиваются в проветриваемом помещении около 10-15 дней при температуре градусов 20-22.
После просушки проводятся окончательная очистка от земли и сортировка на крупные, средние и мелкие луковицы.
Хранить луковицы тюльпанов лучше в отдельных коробках-до середины августа при температуре +20 градусов, а позднее и до посадки (середины сентября) при температуре около 17 градусов.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ ГИАЦИНТА ???

Гиацинт – это луковичное растение, которое с успехом можно выращивать и на садовом участке, и в домашних условиях. Поэтому многие цветоводы-любители хотят вырастить этот цветок у себя на подоконнике, чтоб любоваться им даже зимой, в холодное время года. Такое желание вполне осуществимо. Однако для успешного выращивания гиацинту необходимо создать соответствующие условия, максимально напоминающие садовые, и обеспечить ему правильный уход.

Как и все цветущие растения, гиацинт со временем отцветает. Что же делать с гиацинтом после цветения в домашних условиях? Чтобы сохранить ему жизнь, необходимо срезать цветоносы и не прекращать поливать и удобрять растение до полного увядания листьев. В это время материнская луковица восстанавливается и может образовать дочерние луковички.

Затем нужно вынуть гиацинт из земли, очистить от увядших листьев и на 2–3 дня положить луковицу на просушку. Если после выкапывания луковицы детки уже хорошо развиты, можно их отделить. Если же они плохо отсоединяются, лучше их не трогать до следующего года. Так как отцветшие луковицы желательно не использовать для повторной выгонки, их пересаживают на садовый участок. Высаживание проводят осенью, и в следующем году они уже радуют хозяев цветами на клумбе.

Чтобы получить луковицы, которые можно использовать для выращивания в комнатных условиях, растению не дают нормально цвести. Бутоны обрывают, чтобы луковица могла восстановиться. Осенью ее достают из земли, просушивают и снова проводят процедуру выгонки.

МОЖНО ЛИ САЖАТЬ В ОДНУ ТЕПЛИЦУ ПОМИДОРЫ, ПЕРЦЫ И БАКЛАЖАНЫ

Каждый человек, у которого есть свой дачный участок, старается высадить на нем как можно больше различных культур. К сожалению, не всегда это возможно, из-за ограничения в площади. На сегодняшний день существует множество способов посадки, для которых не нужно много места и при этом не страдает качество и количество урожая. Ведь гораздо приятней видеть на своем столе овощи и фрукты, выращенные своими руками без дополнительных химических препаратов, которые искусственно ускоряют их рост. Можно ли сажать в одной теплице помидоры, перцы и баклажаны – в нашей статье.

Соседство овощей в теплице
Профессиональные овощеводы высаживают культуры в отдельных теплицах. Простым огородникам это сделать трудно, особенно если существует ограничение в площади участка. Но это не повод отказываться от огорода, можно использовать смешанную посадку. Она позволяет одновременно вырастить несколько растений и получить от них обильный урожай. Чтобы посаженые овощи цвели одновременно, необходимо выполнить три правила: соблюдение севооборота, своевременная высадка в почву и правильная планировка. Смешанные посадки в теплице могут производиться с ранней весны до конца лета.

Какие овощи можно сажать в одной теплице?
После установки теплицы на участке появляется большое искушение посадить как можно больше культур, но не стоит торопиться. Вначале попробуйте высадить несколько растений, предназначенных для выращивания в закрытом грунте, например: помидоры, перец и огурцы. Когда ознакомитесь с особенностями функционирования теплицы в разное время года, можно добавлять другие растения.

Чтобы получить обильный и качественный урожай, необходимо готовить землю к посадке с осени. Тогда в начале весны можно будет высаживать зелень (шпинат, чеснок, лук, сельдерей), редис, дыню и пекинскую капусту. При этом не стоит занимать грядки, которые предназначены для высадки томатов, огурцов, баклажан и перца.

Нежелательные соседи
Комбинируя растения в теплице, не стоит забывать, что не все из них смогут расти на одной площади. Например, помидоры будут давать плохой урожай, если рядом посадить горох либо фенхель. Огурцы не переносят общества шалфея. Запрещено сажать рядом сладкий и горький перец, так как возможно взаимное опыление растений, и у всех плодов будет присутствовать горечь.

Как вырастить в теплице помидоры, баклажаны, перец?
Теплицу следует устанавливать с севера на юг по всей длине конька, по такому же принципу необходимо расположить и грядки. Они должны быть высотой 10–15 см и ограждены подручными средствами (доски, ровный шифер либо камни). Чтобы поднять уровень грунта, нужно выкопать в центре гряды яму и уложить на дно камни, ветки, пеньки, затем сделать слой не больше 5 см из древесной стружки, садового мусора и засыпать почвой. Этот прием даст возможность увеличить уровень грунта и послужит дренажем.

Главное, при смешанной посадке – правильно разместить культуры. Для этого нужно учесть следующие факторы: переносимость соседства, высота растений, устойчивость к низким температурам и оптимальный уровень влажности для каждого из них. В северной части боковых грядок можно высадить физалис, он устойчив к заморозкам и легко переносит отсутствие солнечного света, перед ним – средне и высокорослые помидоры. На центральной части рекомендуется сажать огурцы, при таком расположении за ними будет удобней ухаживать и формировать кусты. На 3-х грядах южной стороны необходимо оставить место для баклажан и перца, но стоит учесть, что эти растения плохо уживаются в закрытом пространстве с помидорами.

Чтобы разделить овощи, можно высадить между ними несколько рядов огурцов либо сделать перегородку из подручных средств (фанера и шифер). Верхняя часть листа должна быть на 4–5 см выше грунта, погружается он на глубину 35–40 см. Следует учитывать, что листья растений не должны соприкасаться. Эта схема посадки, при которой перец, баклажаны, помидоры в теплице культивируют на одинаковых условиях. Если выращивать одно из этих растений как основное, то нужно будет не только изменить планировку, но и подбор сортов и гибридов. Главным фактором останется их расположение.