СМОРОДИНА НА ШТАМБЕ - выращивание и уход

Смородина является одной из ценнейших садовых культур. Прежде всего, за то, что она содержит большое количество витамина С. Однако производство ягод смородины с каждым годом все больше и больше сокращается. Это связано прежде всего со сложностями в уходе за саженцами. Кроме того, на выращивание смородины необходимо большое количество трудовых ресурсов, а сами растения являются чрезвычайно восприимчивыми к вредителям.

Однако в последнее время наука предлагает садоводами новые эффективные способы выращивания черной смородины. Они повышают урожайность и срок плодоношения кустов. Среди таких инновационных способов выращивания смородины - формирование штамба.

Как выбирают смородину для штамбовой формы? Необходимо выбрать сорт, который бы подходил для выращивания штамбовым способом. Лучшие сорта для этого – те, которые практически не дают побегов внизу куста. Таким образом вы можете получить хороший урожай при наименьших затратах. Среди таких сортов – например, сорта «Голубка», «Голиаф».

Преимущества формирования штамба

Выращивание штамбовой смородины имеет такие преимущества:
• урожай вызревает быстрее за счет доступа солнечного света;
• смородина дает крупные ягоды, на длинных кистях;
• значительно улучшается обработка почвы;
• молодые побеги смородины значительно меньше подвергаются воздействию паразитов;
• ягодник обретает ухоженный и красивый вид;
• такая смородина гораздо менее затратна с точки зрения сбора урожая любыми способами.

Как посадить смородину штамбовым способом

Существует несколько способов посадки такой смородины. Но лучше всего привить черенок на однолетний саженец. Чтобы это сделать, надо заблаговременно заготовить саженец. Он хранится в погребе, нужно систематически проверять его состояние и обрезать испорченные места по мере необходимости. Оптимальный срок для прививания – конец марта. Черенок прививается в полутора метрах от земли. Привитый черенок укрепляется: проще всего это сделать, привязав его к колышку с обеих сторон.

Далее надо внимательно относиться к растению, вовремя поливать его. При появлении у корня формирующихся побегов, их надо удалить. Такая черная смородина дает плоды уже на следующий год.

Штамб формируют методом срезания почек, побегов. Для этого нужно взять один обычный саженец, удалить на побегах лишнее на высоте до сорока сантиметров. Крона остается целой и невредимой, но для этого оставляют несколько почек на верхушках.

Для того, чтобы сформировать штамб, применяют светонепроницаемую трубку. Саженец смородины высаживается на выбранное место, на него одевают отрезок трубки, один из концов которого вдавливают в землю вокруг саженца. По мере роста может понадобиться еще одна трубка, или можно приподнимать имеющуюся изначально. Необходимо установить дополнительную опору для штамба, чтобы его не сломал ветер.

Как высаживать саженцы для штамбов

Саженцы для штамбов надо высаживать несколько глубже, чем для обычной смородины. Во время посадки срезается большая часть побегов, находящихся на уровне почвы. Достаточно оставить несколько хорошо развитых побегов.
На другой год побеги подвязываются с обеих сторон. Сформированный прирост никогда не укорачивается.

При правильно высаженных саженцах и хорошем уходе наиболее крупные ягоды формируются на верхушке куста. При уходе за штамбами не нужно забывать обрезать побеги, удалять поврежденные. Если побег прекращает свое плодоношение, его также надо удалять. Все побеги обрезаются так, чтобы взамен одного старого оставалось два молодых.

Обрезку побегов смородины, а также всех побегов, необходимо проводить постоянно для того, чтобы обеспечить отличное плодоношение.

Серия сообщений "плодовые":
Часть 1 - Мандарины выращивание из семян
Часть 2 - Побелка деревьев
...
Часть 5 - Малина
Часть 6 - Бизнес идеи Малина
Часть 7 - Смородина красная на штамбе
Часть 8 - Прививки деревьев
Часть 9 - СПОСОБЫ ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ ДЕРЕВЬЯ, ЕЩЕ БЫСТРЕЕ!!!
...
Часть 28 - Выращиваем киви дома
Часть 29 - Болезни яблони
Часть 30 - МАЛИНА: обязательно сделайте это ВЕСНОЙ!

 

Серия сообщений "плодовые":
Часть 1 - Мандарины выращивание из семян
Часть 2 - Побелка деревьев
...
Часть 4 - Прививка деревьев
Часть 5 - Малина
Часть 6 - Бизнес идеи Малина
Часть 7 - Смородина красная на штамбе
Часть 8 - Прививки деревьев
...
Часть 28 - Выращиваем киви дома
Часть 29 - Болезни яблони
Часть 30 - МАЛИНА: обязательно сделайте это ВЕСНОЙ!

ШНИТТ-ЛУК - КЛАДЕЗЬ ЗЕЛЕНИ

В самом деле – многолетний шнитт-лук, известный также как скорода или резанец, способен образовать уже на следующий год после посадки 50-70 побегов, увеличив, таким образом, свою зеленную массу в полсотни раз! Настоящее изобилие зелени для салатов, соусов, супов!

Зелень шнитт-лука позволяет предотвращать простудные заболевания за счет высокого содержания аскорбиновой кислоты (втрое больше, чем в луке репчатом). Впрочем, по мере старения количество витамина C снижается.

Шнитт-лук весьма холодостоек, прорастание семян начинается при 2-3 градусах, температурный оптимум составляет 18-20 градусов. На морозоустойчивость влияет количество запасенных за сезон в растениях питательных веществ. Поэтому срезку листьев в середине лета прекращают, чтобы избежать истощения растений.

Выращивать шнитт на одном месте можно до пяти лет. Надземная часть на зиму отмирает, следующей весной появляется новая зелень. А к середине лета формируются цветоносы со светло-фиолетовыми или бледно-розовыми шариками.

Для шнитт-лука выбирают участок с плодородной, влажной почвой. Вносят органику (300 кг на сотку), суперфосфат (3-4 кг), аммиачную селитру (2-3 кг) и калийную соль (1-2 кг). Фосфорные и калийные удобрения и органику лучше внести с осени, селитру – весной. Как и другие многолетние луки, резанец не выносит кислых почв, в этом случае потребуется известкование.

Размножить резанец можно семенами или делением куста. Посев ранневесенний или подзимний в рядки (45 см) при глубине 0.5-1,5 см. Можно использовать ленточный двустрочный посев по схеме 20х25х50 см. Ускорить прорастание можно, замочив семена на сутки, воду при этом нужно дважды сменить. Семена, которые всплыли, бракуем. Высевать семена после подсушивания до сыпучести.

При делении куста отделяем дернинки в 8-10 луковиц, которые высаживаем в ряды по схеме 20х60. Оптимальный срок для деления кустов – конец лета или начало весны.

Уход за посевами состоит в рыхлении междурядий до смыкания. При загущенном посеве прореживать через 5-6 см, совмещая операцию с прополкой руками. После прореживания можно внести минеральную подкормку комплексным удобрением. В середине лета необходима жидкая подкормка органикой и минеральными удобрениями.

Сбор листьев можно начинать на второй год после посадки.

Серия сообщений "лук,петрушка,укроп и т.д.":
Часть 1 - Лук Шнитт на зелень
Часть 2 - Лук севок
Часть 3 - Лук батун
...
Часть 7 - Мангольд
Часть 8 - МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ СОЧНОГО УКРОПА БЕЗ ЗОНТИКА
Часть 9 - МОЙ МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ СОЧНОГО УКРОПА БЕЗ ЗОНТИКА

СОВЕТЫ ДЛЯ БОГАТОГО УРОЖАЯ МАЛИНЫ

Совет первый по уходу за малиной - шпалера

Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов.
При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод.
Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.

Совет второй по уходу за малиной - обновление

Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина – это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися.
Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами.
Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы.

Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.

Совет третий по уходу за малиной - узкие ряды

Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место.

Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе.

Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины – это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль – это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины – это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.

На практике поросль малины – это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.

Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ещё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаете постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

Если обычно у малины сорта Киржач в загущённой посадке на каждой плодовой веточке формируется 6-8 ягод, то на посадке, где регулярно удаляют поросль, на каждом латерале формируется по 8-14 и даже по 18 ягод.
При отсутствии поросли корневая система работает на усиленное развитие побегов замещения куста, основы урожая и его качества. Ягоды получаются более крупными, более сладкими и лучше выполненными. На каждой плодовой веточке (латерале) ягод получается больше, да и латералов на побеге образуется тоже больше.

Если мы регулярно удаляем поросль, то на плантации сорта Киржач от первых и до последних сборов ягоды почти не мельчают, их вкус остаётся типичным сладким, и даже при дождливой погоде на ягодах почти нет загнивания и они дольше сохраняются в хорошем качестве.

Кроме распространённых неудач нелишне помнить простые советы. Малина сама по себе такая культура, у которой над землёй большой веер листьев, а корни всего на 10-20 см в верхнем горизонте почвы. Вот почему частые подсыхания почвы сильно сказываются на «самочувствии» растения малины, а испытавшие на себе плохие ситуации побеги малины на следующий год дают вместо 30-35 только 8-10 веточек с ягодами . Вроде нет гибели куста, но и урожая почти нет. И тогда понятно, что урожай нынешнего года очень зависит от условий жизни побега в предыдущем году и поэтому плохой уход нынешнего года – это фундамент неурожая на будущий год. Такова биология.

Совет по поводу навоза

Совет очень старый и теперь, когда навоза почти нет, надо именно малине стараться отдать весь компост из мусорной кучи, из кучи перепревших сорняков, из возможного привоза торфа или любой органики. Ни яблоня, ни смородина так не угнетены при отсутствии органики, как это бросается в глаза на малине. В природных условиях при отсутствии органики в поле малина вообще не растёт, а растёт на опушках леса при обилии перегнивших листьев и другого материала. Человек вроде всё знает, но этого мало, надо элементарно выдерживать природные требования малины и мульчировать кусты малины каким либо растительным материалом.

Малина расползается по участку

Такова её биология, против природы может и не надо делать что-то. Не такая великая проблема каждый год в мае-июне дважды пройтись и острой лопатой подрезать всю поросль, где бы она не возникала. Совсем не обязательно каждую новую поросль выкапывать, если вы подрезаете её у земли. Если некоторые садоводы вкапывают шифер, металлические листы и говорят, что у них малина не ползёт, так при этом они лишили себя обильного урожая и будут иметь в лучшем случае только небольшую часть возможного урожая своей малины.

Серия сообщений "плодовые":
Часть 1 - Мандарины выращивание из семян
Часть 2 - Побелка деревьев
Часть 3 - Красная смородина
Часть 4 - Прививка деревьев
Часть 5 - Малина
Часть 6 - Бизнес идеи Малина
Часть 7 - Смородина красная на штамбе
...
Часть 28 - Выращиваем киви дома
Часть 29 - Болезни яблони
Часть 30 - МАЛИНА: обязательно сделайте это ВЕСНОЙ!

ВЫРАЩИВАЕМ КРУПНЫЕ ГЛАДИОЛУСЫ ИЗ ДЕТОК

Какой цветовод не хочет похвастаться гордыми красавцами гладиолусами, выращенными своими руками. Лучшие клубнелуковицы для цветения на следующий год получаются за один сезон из маленьких деток.

В выращивании гладиолусов залогом успеха является посадочный материал. Чтобы из клубнелуковиц развились мощные растения с большими цветами, лучше их выращивать из деток диаметром 0,6-1 см за одно лето.

Детский сад для деток

Деток гладиолусов нужно очистить от кроющей чешуи и продезинфицировать в течение двух часов в слабом растворе марганцовки. Далее обработанные детки высаживаются на грядку под пленку. Почва на грядке заранее перекапывается с внесением перегноя и универсального комплекса удобрений.

Схема посадки деток – в канавки на глубину 5 см, междурядья 20 см, расстояние в ряду друг от друга по 10 см. После высадки деток канавки закрываются грунтом и их необходимо полить теплой водой с универсальным комплексным удобрением. При описанном выше размещении можно вырастить 48 деток на квадратном метре грядки.

Ухаживать за высаженными детками не сложно, но нужно выполнять все следующие процедуры: обильный полив каждые 5 дней с обязательным рыхлением почвы, внесение с поливом каждые 10 дней комплексного универсального удобрения ( с начала августа в качестве удобрений использовать только калийно-фосфорные), удаление цветоносов.

Уборка крупных сформированных клубнелуковиц осуществляется в третьей декаде сентября. При влажной погоде нужно следить за мочками клубнелуковиц, не допуская появления новых корней до уборки, иначе хранение будет проблематичным, и, как следствие, будет плохое цветение в следующем году.

Клубнелуковицам - солнечные ванны и хороший «рацион»

Выращивать гладиолусы лучше на открытом солнечном месте. Земля предпочтительнее слабой кислотности, но подойдет и нейтральная. В процессе роста у гладиолусов развивается не только мощная надземная часть, но и мощнейшие корни, поэтому почва на грядке должна быть хорошо и глубоко перекопана с внесением минерального удобрения нитрофоски из расчета внесения 30 г на каждый квадратный метр площади грядки.

Клубнелуковицы гладиолуса нуждаются в предварительной подготовке к посадке. За месяц до посадки необходимо их очистить от покровной чешуи, выбраковать больные и зараженные. Перед посадкой нужно произвести обработку в растворе марганцовки в течение получаса.

Температура почвы к моменту посадки клубнелуковиц должна быть не меньше 8 ° С. Глубина посадки варьирует и зависит от типа почвы, если на легкой почве она меньше, то на тяжелой больше, оптимальная глубина должна равняться примерно трем диаметрам клубнелуковицы.

Расстояние в ряду не меньше 20 см, а лучше больше. Всходы появляются через на 15-18 день. С момента появления всходов необходимо регулярно поливать, рыхлить почву и с июня вносить удобрение – нитрофоску, добавляя по 30 г на 10 л воды при поливе.

Выкапывают клубнелуковицы, как и деток, в конце сентября. После выкопки их моют, замачивают на 25 мин. в растворе хлорофоса, приготовленного с добавлением 20 г на 10-ти литровое ведро воды, а затем на час в растворе марганцовки, приготовленном с добавлением 10 г на 10-ти литровое ведро воды. После этих процедур, убивающих вредителей, клубнелуковицы просушивают две недели в проветриваемом помещении при температуре 25 °С. В ноябре клубнелуковицы раскладывают в коробки и опускают в подвальные помещения с температурой воздуха 5-7 °С и влажностью около 60 %.

 

 

БАКЛАЖАН - КАПРИЗНЫЙ ТЕПЛОЛЮБ

Не всякому огороднику удается вырастить действительно хороший урожай баклажанов. Да, посаженные растения приносят плоды, но их количество и размеры не так велики, как хотелось бы. Применяя на практике приведенные в статье советы, можно получить обильный урожай баклажанов.

«Синенький» родственник картофеля и помидора

В центральных районах России баклажаны вырастают до 60 см, а при оптимальных условиях и до метра. Сортовыми формами плодов баклажана являются грушевидная и яйцевидная формы, размеры плодов варьируют от 10 до 30 см. Цвет кожуры плодов темно-фиолетовый, но встречаются и светло-зеленые экземпляры.

Плод баклажана очень ценится за свои питательные свойства и вкусовые качества. Он хорош и в легкой обработке и в консервированном виде. В качестве профилактического средства баклажаны советуют употреблять при нарушениях в системе пищеварения.

Такой капризный теплолюб

Проблемой выращивания баклажанов является их повышенная потребность в тепле на любой стадии выращивания. Лучшие урожаи получают, конечно, в хорошо оборудованных теплицах. Для выращивания баклажанов в открытом грунте выбирают солнечные, закрытые от ветра места с хорошо удобренной плодородной почвой. Грядка с баклажанами не должна держать на поверхности застаивающуюся воду после полива или дождя, это говорит о тяжелой структуре почвы и ее плохой проницаемости. В таких случаях может помочь устройство высоких грядок с размещением на них баклажанов.

Есть верный способ устроить оптимальные условия для выращивания баклажанов без теплицы в абсолютном ее понимании. Принцип подбора места остается тот же: солнечное место, хорошая почва, но высадку баклажанов производят в примитивный короб из 4-х досок, накрытый остекленной рамой от старого окна.

В процессе роста баклажаны дружно поднимаются, практически, в тепличных условиях, и достигают стекла. Не нужно полностью разбирать сооружение. Необходимо поднять раму на невысокие бруски, расположенные по периметру, и доски не убирать, возможно, поднимать раму придется пару раз по мере роста растений. Таким образом, баклажаны продолжат развиваться «под крышей», что для них очень важно.

Открывшиеся промежутки между рамой и досками будут прекрасно вентилировать воздух. Стекло оградит нежную культуру от утренней росы, риск заболевания фитофторой уменьшится в разы. Не важно, что на листья не попадет естественная влага, ею обеспечит заботливый хозяин через полив под корень. Зато в благодарность на баклажанах завяжутся множественные плоды.

Выращивание рассады баклажана

Рассада баклажана «созревает» медленнее, чем у «тугодума» перца, поэтому баклажаны высаживают на рассаду самыми первыми в феврале-начале марта. Высаженным в ящики семенам нужно обеспечить для прорастания температуру около 22 градусов. Лучше разместить их до появления ростков на теплом окне с южной стороны. Пикировку сеянцев проводят в фазе первых листиков, размещая каждое растение в отдельном горшочке. После пикировки выдерживают температуру около 20 градусов.

Об укоренении ростков можно судить по началу роста рассады, после этого растения выносят в теплые парники с температурой до 18 градусов днем. Высаживают рассаду во второй-третьей декаде мая, выдерживая между растениями и между рядами по полметра. После высадки рассады обязательным является мульчирование, которое проводят торфом, перепревшим навозом, после чего поливают грядку.

Как вырастить крупные баклажаны

Чтобы получить плоды баклажанов крупных размеров, следует укоротить стебель и боковые ветки растения. Прищипывание выполняют после второго листа над завязью. Если есть ветки, на которых совсем не образовалась завязь, их удаляют совсем.

Почву под баклажанами нельзя переувлажнять, но и допускать пересыхания тоже нельзя – это отрицательно скажется на урожае. В период формирования плодов особое внимание уделяется своевременному поливу растений.Удобряют баклажаны за период вегетации два раза азотным или комплексным удобрением – в период цветения и в период формирования плодов.

При выращивании баклажанов «под крышей» плоды созревают уже во второй декаде августа, причем урожай заметно выше тех баклажанов, которые росли «не защищенными».

Опасным заболеванием баклажанов является фитофтороз. Это появление бурых пятен на листьях, загнивание плодов. В самых плохих случаях погибают все пораженные растения. Вот поэтому и является устройство даже примитивной «крыши» весьма действенным методом защиты баклажанов от поражения фитофторой.

Серия сообщений "дайкон,редис,редька,баклажаны,кабачки":
Часть 1 - Кабачки полив
Часть 2 - Баклажан
Часть 3 - Дайкон
Часть 4 - Уход за кабачками в открытом грунте: 9 полезных советов
Часть 5 - Кабачки

Кормление мясных пород цыплят Кормление цыплят бройлеров существенно отличается от процесса выращивания несушек, т. к. уже к двухмесячному возрасту при правильной организации содержания мясные цыплята достигают 1,5 кг и более живой массы. Отработано в фермерских хозяйствах два способа откорма бройлеров: интенсивный и экстенсивный. В первом случае молодняк можно выращивать круглогодично, т. к. он содержится без выгула в помещении или клетках. Цыплят размещают плотно (на 1 мІ 12 особей) с суточного возраста и до убоя. В помещении нужно поддерживать постоянную температуру 18-20° и влажность воздуха – 60-70%. Первые пять дней помещение освещают круглосуточно, а затем до 22-х дневного возраста сокращают освещение каждый день по 2-3 минуты. После этого освещение уменьшают ежедневно на 30 минут, доведя световой день до 17 часов. Для того чтобы мясные цыплята росли быстро, кормить их лучше специально разработанными комбикормами, содержащими большое количество протеинов и витаминов. Обязательно в отдельных кормушках размещают гравий. Кормушки и поилки должны быть всегда наполнены, чтобы цыплята могли поедать комбикорм и пить воду в любое время. Во втором случае молодняк бройлеров выращивают 3-4 месяца в весеннее-осенний период, выпуская его на выгул и скармливая подручные корма. Нормы кормления бройлерных цыплят значительно выше, чем у несушек, т. к. на 1 кг прироста они расходуют 2,5-3,0 кг полноценного сухого комбикорма.

Серия сообщений "Птицеводство":
Часть 1 - Бройлеры
Часть 2 - Индейки
...
Часть 6 - Гуси
Часть 7 - Утки
Часть 8 - Цыплята мясной породы кормление
Часть 9 - Перепелки

Кормление яичных пород цыплят
Как только молодняк обсох и начал двигаться, следует провести первое кормление цыплят. Чем раньше это сделать, тем лучший прирост получит птицевод в дальнейшем. Кормление суточных цыплят заключается в предоставлении им сваренного вкрутую, очищенного и измельченного яйца. Для сохранения сыпучести и предотвращения налипания кусочков яйца на лапки и пух птенцов, следует обвалять корм в манной крупе.
Со второго дня птенцам уже можно предлагать свежую измельченную зелень таких трав как крапива, люцерна, клевер. Будет полезно добавлять в корм 2-3% пекарских дрожжей (дрожжевать корма), постепенно вводить измельченные твердые овощи: морковь, тыкву, свеклу. Очень важно следить, чтобы все цыплята с первых дней жизни в каждое кормление наедались досыта и на ночь уходили с плотно набитыми зобиками.

В домашних условиях для кормления цыплят часто применяют молочные продукты: свежий обезжиренный творог, пахту, простоквашу, снятое молоко.

Внимание! Свежее молоко давать молодняку нельзя ни в коем случае, т. к. оно вызывает расстройства пищеварительной системы, быстро склеивает цыплячий пух.

При этом птицевод обязательно должен давать птенцам воду в поилках. Посуда, в которой скармливаются молочные продукты, должна ежедневно тщательно вымываться. Также качественными белковыми кормами являются дождевые черви, лягушки, мясные отходы, которые цыплята охотно поедают.Очень важно учесть, что маленькие птенцы до 30-ти дневного возраста практически не могут переварить цельное зерно и его оболочки (клетчатку), т. е. нельзя допускать попадание таковых в корм к цыплятам. Это может привести к падежу молодняка.

В рационе цыплят несушек обязательно должны присутствовать с 4-х дневного возраста минеральные добавки. В отдельную кормушку насыпают гравий, песок, в которые можно добавлять известковые корма или древесную золу.

Первые десять дней птенцов кормят через каждые два часа, затем постепенно сокращая число кормлений до пяти. А с двухмесячного возраста переходят на четырехразовое с промежутками по 3,5-4 часа.

РАЗВЕДЕНИЕ УТОК
Из всех домашних птиц, содержащихся на личном подворье, утки самые скороспелые, имеют вкусное диетическое мясо. Товарный вес набирают к двум месяцам жизни. За сезон одна особь откладывает 90-130 яиц, что делает содержание уток выгодным. Половой зрелости утки достигают в 26 недель. Через 28 дней насиживания яиц появляется молодняк (столько длится инкубационный период). Наиболее интенсивно утята развиваются в первые три недели. Для прироста 1 килограмма живой массы молодняку потребуется в этот период около 2,5 килограмм кормов.

При минимуме затрат разведение уток приносит хороший доход. Они нетребовательны к кормам, для их содержания подходит практически любая хозяйственная постройка.

Чтобы выращивать уток необязательно иметь большую ферму. Они имеют неконфликтный характер, поэтому чтобы сэкономить место владельцы частных хозяйств иногда содержат их вместе со всей домашней птицей.

Серия сообщений "Птицеводство":
Часть 1 - Бройлеры
Часть 2 - Индейки
...
Часть 5 - Индоутка
Часть 6 - Гуси
Часть 7 - Утки
Часть 8 - Цыплята мясной породы кормление
Часть 9 - Перепелки

РАЗВЕДЕНИЕ ГУСЕЙ
Домашний гусь является одним из древнейших обитателей современного птичьего двора. Считается, что первыми приручили этих красивых птиц в Древнем Китае в середине 3 тысячелетия до нашей эры. Позднее,разведение гусей стало популярным занятием у жителей Юго-Восточной Азии, а затем и у европейцев, оценивших питательность мяса, лечебные свойства жира, нежный вкус печени и теплый мягкий пух. Современный рынок производства гусятины прочно занят Китаем, который производит более 80% всей мясной продукции.

В современных домашних хозяйствах содержание гусей давно стало прибыльным делом. Почет и уважение этой птице снискала неприхотливость в пище, устойчивость к болезням, быстрый рост молодняка и высокие откормочные качества. Пастбищное содержание гусей в летнее время значительно снижает себестоимость получаемого мяса как основного продукта и пера и пуха как побочного.

Разнообразие полезных свойств и гусаков, и гусынь позволяет активно следить за рыночной конъюнктурой, чтобы вовремя переключиться на производство более востребованного товара гусеводства и ускорить окупаемость затрат.

Серия сообщений "Птицеводство":
Часть 1 - Бройлеры
Часть 2 - Индейки
...
Часть 4 - Инкубаторские цыплята выращивание
Часть 5 - Индоутка
Часть 6 - Гуси
Часть 7 - Утки
Часть 8 - Цыплята мясной породы кормление
Часть 9 - Перепелки

ИНДОУТКА НА ПОДВОРЬЕ
Индо утка, или мускусная утка, в диком виде обитает в тропиках Южной Америки и гнездится на деревьях. В домашних же условиях уход за птицей достаточно прост. Держать выгодно несколько утиных семей - по одному селезню на 2-3 самки. Вес селезня в среднем до 5-6 кг, самки - до 3 кг. Каждая за год сносит примерно сотню яиц, крупных, весом в 70 г. Мясо - нежирное, диетическое. Если держать индоуток только на мясо, можно спаривать самок с селезнями любой другой породы. Потомство получится более крупным, но бесплодным. Едят индоутки практически все. Лучше кормить их влажными мещанками. Можно давать мелко нарубленную траву, свекольную ботву, кухонные отходы, зерно, особенно хорошо они едят кукурузное. А вот ячмень — только замоченный заранее, и давать надо вместе с водой. Вообще-то едят индоутки меньше обычных уток. А если рядом есть водоем, заботы с кормлением сокращаются вдвое. Больше всего они любят червяков и насекомых. Можно даже специально вырыть неглубокий пруд. Но важно знать некоторые тонкости. Эта птица живо интересуется всем блестящим (осколки стекла, гвозди, кусочки металла) и сразу же заглатывает. Поэтому надо следить за чистотой двора и мест выгула. Вместо насестов лучше класть бревна — утки любят сидеть на бревнышках. Если есть возможность, можно принести из леса хвою — получается замечательная «постель» к зиме, мягкая и теплая. Мускусная утка плохо уживается с птицей других видов, вместе никогда не едят, поэтому лучше держать ее отдельно. Мясо мускусных уток красноватого оттенка, нежирное, с привкусом мяса боровой дичи, обладает высоким содержанием белка. Сбалансированность аминокислот в утином мясе близка к оптимальной. Яйца содержат меньше холестерина, чем куриные, и к тому же в полтора-два раза крупнее. Мускусные утки — хорошие наседки. Неплохо выводятся утята и в инкубаторе в домашних условиях Откладывать яйца утки обычно начинают в конце марта - начале апреля. Гнездится утка, когда снесет десятка два яиц. Яйца надо вынимать из гнезда каждый день и помечать (ставить дату прямо на скорлупе). Важно, чтобы яйца не перележали в гнезде. Птенцы лучше выводятся из яиц, пролежавших дней 15-18, вот для чего важно отмечать дату. Гнезда следует подготовить заранее, можно из картонных ящиков, на дно которых положить мешковину или любую другую плотную ткань (но не из синтетики). Рядом с гнездом следует поставить воду, чтобы наседка могла пить и купаться. Купаясь, она смывает паразитов и увлажняет гнездо. Во время высиживания надо следить, чтобы к птице не попали «чужие» птенцы. Утка сразу же забудет о собственном выводке и начнет водить чужих. Птенцы выводятся на 32-35-й день. Суточные птенцы сами не умеют есть и пить. Их надо учить. Едят они только то, что движется. Поэтому вареные вкрутую яйца мелко-мелко режут и посыпают ими спинки утят. Крупинки скатываются, и птенцы их склевывают.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ДЕРЖАТЬ МУСКУСНЫХ УТОК?
Небольшое поголовье (1 селезень и 5-6 уток) можно прокормить различными кухонными и огородными отходами при минимальных затратах на покупные корма. - Мускусные утки хорошо переносят холода и не нуждаются в обогреваемом помещении. Главное для них зимой — сухой пол и свободный доступ к воде. - Мускусные утки гораздо меньше, чем другие виды, нуждаются в открытой воде. Им хватает ее в поилке. - Утки обладают устойчивым видовым иммунитетом ко многим инфекционным заболеваниям. Для них опасность представляют разные мелкие металлические предметы — гвозди, шурупы, обрезки проволоки. - Есть еще одна важная особенность мускусных уток, которая с хозяйственной стороны выгодно отличает их от других пород. Это четко выраженный половой диморфизм по живой массе — селезни почти вдвое крупнее уток. Если учесть, что из 13-15 яиц от одной наседки больше половины оказываются селезнями, то выгода очевидна. И это с лихвой покрывает такие недостатки мускусных уток, как большой срок инкубации яиц (33-35 дней) и более длительный, чем у кур-бройлеров, период выращивания на мясо (11-12 недель), а также цикличность яйценоскости (весной и осенью).

Серия сообщений "Птицеводство":
Часть 1 - Бройлеры
Часть 2 - Индейки
Часть 3 - Куры несушки
Часть 4 - Инкубаторские цыплята выращивание
Часть 5 - Индоутка
Часть 6 - Гуси
Часть 7 - Утки
Часть 8 - Цыплята мясной породы кормление
Часть 9 - Перепелки

Как правильно выращивать инкубаторных цыплят?
Правильное выращивание инкубаторных цыплят на даче подразумевает определенные правила. А потому, если вы решили заняться разведением птицы, мы вам расскажем, как правильно выращивать инкубаторных цыплят. Первое, что вы должны знать, так это то, что инкубаторных цыплят, как правило, продают суточными. Поэтому перед покупкой у вас уже должно быть подготовлено место для их выращивания. Это может быть короб или утепленный ящик высотой 40-60 см. Днище ящика застилается плотной бумагой или тонким картоном, а если это короб, то надо поставить его на мягкую подстилку. Суточных цыплят можно размещать достаточно плотно – до 30-35 на 1 кв. м. В ящике они могут находиться до 15 -го дня своей жизни. Далее отведенную для них площадь нужно постепенно увеличивать. Поскольку выращивание цыплят в инкубаторе шло в тепле, то и вы внимательно следите за температурой воздуха в помещении, где растут цыплята. В первые же 7-15 дней птенцам нужно дать дополнительный обогрев. Для инкубаторных цыплят следует поддерживать температуру +29 - +33°С. Потом она должна поддерживаться одинаковой и быть около 24°С. Но снижать температуру нужно постепенно. Для этого каждую неделю можно сбавлять по 3 градуса. Через 31 день зимой или через 21 день летом в дополнительном обогреве нужды нет. Первые 10 дней цыплята должны расти при круглосуточном освещении. После, его постепенно уменьшают, таким образом, световой день для птенцов уменьшается и через два месяца он может быть уменьшен до 10 часов в сутки. Такой период светового дня следует поддерживать до наступления яйцекладки. Суммарная мощность электроламп в помещении подбирается из расчета 3 - 4 Вт на 1мІ.

Серия сообщений "Птицеводство":
Часть 1 - Бройлеры
Часть 2 - Индейки
Часть 3 - Куры несушки
Часть 4 - Инкубаторские цыплята выращивание
Часть 5 - Индоутка
Часть 6 - Гуси
Часть 7 - Утки
Часть 8 - Цыплята мясной породы кормление
Часть 9 - Перепелки

Куры Несушки
На просторах интернета да и просто в жизни, вы не редко встречались с таким термином, как Куры Несушки. Давайте же определимся, кто такие эти Куры Несушки? Во первых, все куры несут яйца и только по этому уже всех кур, можно смело называть Курами Несушками. Однако одни куры могут снести меньше яиц, а другие больше, по этому признаку кур делят - на Мясных кур (у них меньше всего с носимых яиц, но много мяса), на Мясо-Яичных кур (у них средние показатели и по мясу и по яйцам) и на Яичных кур, так называемых Кур Несушек (тут яиц много, но мяса мало), да еще есть Декоративные куры (у них мясные и яичные характеристики могут быть различными, главное красота и декоративность). И так, мы определились Яичные куры и есть искомые нами Куры Несушки. Уже в возрасте - 4,5-5 месяцев, куры Несушки начинают свою яйцекладку, в отличии от Мясо-яичных пород кур начинающих этот процесс на - 1-1,5 месяца позже. В период начала яйцекладки, световой день у кур Несушек, должен составлять не менее - 12 часов, а в дальнейшем до - 8-9 месячного возраста кур Несушек, длительность светового дня плавно повышают до - 16-17 часов в день и в таких пределах оставляют до окончания периода яйцекладки. Норма освещенности - 1 кв. метра курятника, должна быть в пределах - 4-6 Вт. В слишком солнечные дни, необходимо затенять окна птичника, иначе из-за чрезмерной освещенности, яйценоскость кур Несушек, может уменьшиться

Серия сообщений "Птицеводство":
Часть 1 - Бройлеры
Часть 2 - Индейки
Часть 3 - Куры несушки
Часть 4 - Инкубаторские цыплята выращивание
Часть 5 - Индоутка
...
Часть 7 - Утки
Часть 8 - Цыплята мясной породы кормление
Часть 9 - Перепелки

С чего начать индейководство
Начинать выращивание и разведение индюков нужно, конечно же, с приобретения семьи индюков. Делать это необходимо в конце зимы, чтобы птицы к началу сезона успели адаптироваться на новом месте.
Для начала разведения индюков в домашних условиях будет достаточно одного индюка и четырех индюшек. Многие фермеры, выбрав индейководство в качестве бизнеса, отдают предпочтение индюкам мясных пород. Они скороспелы, плодовиты и всеядны. В теплый период зерна на откорм индюшат уходит совсем не много. Птицы находят себе достаточно корма на выгульных площадях.
При выращивании индюшат в домашних условиях важно помнить, что первые трое суток птенцы практически беспомощны. Это самый трудный период в процессе разведения индюков. Позже, когда птицы подрастут, хлопот с ними станет поменьше. Но все же какие-то условия индейкам создать необходимо.При выращивании индюшат в условиях домашнего хозяйства наиболее хлопотными являются первые недели жизни молодняка. Чтобы обеспечить птенцам комфортные условия, их можно разместить в деревянном либо картонном ящике достаточных размеров, который необходимо обогревать и освещать. Выживаемость поголовья индюшат выше, чем у других домашних птиц
В рационе маленьких птенцов нет ничего особенного. Прекрасно подходят при выращивании индюшат в домашних условиях молотое зерно, зелень, влажные мешанки. Если позволяют возможности, молодняк с удовольствием поедает сухие комбинированные корма, как приготовленные самостоятельно, так и заводские. Последние приготовлены на научной основе, в них сбалансированы витамины, минеральные добавки и микроэлементы. В комбикормах «Старт» и ПК-11 присутствуют лекарственные и профилактические препараты, что дает возможность выращивать птенцов здоровыми и жизнеспособными.
Кормление индюшат в первую неделю производится с промежутками в три часа, затем – реже. Птицам дают дерть, вареные вкрутую яйца, измельченную зелень, кисломолочные продукты. Начиная с месячного возраста выращивать молодняк индюков можно на пастбище.
Разведение и выращивание индюшат в условиях малых и средних фермерских хозяйств при грамотной постановке дела и подробном детальном планировании – весьма выгодно. Уже в первый сезон затраты на кормление и содержание птицы полностью окупаются, а начиная со второго года разведение индюков начнет приносить прибыль.

Серия сообщений "Птицеводство":
Часть 1 - Бройлеры
Часть 2 - Индейки
Часть 3 - Куры несушки
Часть 4 - Инкубаторские цыплята выращивание
...
Часть 7 - Утки
Часть 8 - Цыплята мясной породы кормление
Часть 9 - Перепелки

Кормление бройлеров
Эта статья написана для тех, кто выращивает бройлеров дома. Всем известно, что самый эффективный интенсивный откорм комбикормами, но так как мы выращиваем бройлеров для себя и своей семьи в небольших количествах, то почему бы для этого не использовать свои домашние корма, пищевые отходы кухни. И так, кормление бройлеров в домашних условиях.
Бройлеры отличаются большой энергией pocтa, особенно в первые 8 нeдeль, а также cклoнны к oжиpeнию. Одно и з важных условий выращивания бройлеров, это сразу же начать их кормить, в крайнем случае, не позднее чем 12-13 часов с момента выхода.
Если же цыпленок ест не охотно, редко подходит к кормушке, то уже дня через два-три он начнет слабеть. Такие цыплята если не погибнут, то будут сильно отставать в росте, будут заморышами. Для того что бы ни допускать такого, цыплят, которые плохо едят, отсаживают для принудительной индивидуальной подкормки с помощью пипетки. Цыплят кормят смесью из свежего молока и яичного желтка. Достаточно буквально две-три таких процедур, и цыплята бодренько вместе со всеми будут употреблять корм.
Вода должна быть постоянно. Лучше всего применять вакуумные поилки, одну штуку на 50 голов. Не секрет как такую поилку можно сделать и самому. Для этого, чаще всего, берут обыкновенную банку, заполняют водой комнатной температуры, накрывают глубоким блюдцем и резко переворачивают. Под горлышко банки нужно подложить щепку диаметром не больше 1 см, тогда вода из банки-резервуара будет поступать в блюдце, по мере выпивания ее цыплятами. Еще один плюс такой поилки, так это то, что вода не будет засорятся.
Для кормление бройлеров с первого дня используют пшено, кукурузную или мелкую пшеничную крупу, круто сваренные яйца, свежую молодую зелень люцерны, крапивы, порезанные листья одуванчика, и красную морковь. Начиная с пятого дня, полезно будет включить в рацион бройлеров минеральные корма: мел, дробленую ракушку. Цыплята бройлеры охотно поедают пищевые отходы: хлебные крошки, размоченные сухари, корки хлеба. Можно давать варенный картофель, но он не должен быть позеленевшим, нельзя давать ростки картофеля и воду, в которой он варился, так как в них содержится ядовитый алкалоид - соланин.
Богатым кормом считаются молочные продукты. Но с ними нужно вести себя аккуратно, так как они быстро закисают, и могут серьезно нарушить процессы пищеварения молодой птицы. Часто цыплят бройлеров птицеводы любители балуют творогом. Вместо воды отлично давать сыворотку. Сыворотка в поилке должна стоять не долго, что бы не успела прокиснуть. Для пpeдyпpeждeния y цыплят жeлyдoчнo-кишeчныx зaбoлeвaний двa paзa в нeдeлю в стеклянную посуду наливают блeднo-poзoвый pacтвop мapгaнцoвки или специальныи "ветеринарные аптечки" с порошками и растворами для выпойки ,а также витаминами.Нельзя поить бройлеров из оцинкованных емкостей.
Начиная с 11 дня жизни, в рационе увеличивают количество зерна. И уже можно давать корма животного происхождения. Зерна ячменя и овса нужно измельчать и отсеивать пленку, после чего запаривают и скармливают как влажную мешанку. Если мешанка приготовлена на обрате, сыроватке или простокваше, то это еще лучше. Корм у цыплят бройлеров должен быть постоянно в кормушках. Но влажные мешанки нужно готовить непосредственно перед скармливанием и в таких количествах, что бы они полностью съедались в течении 30-40 минут и не оставались киснуть в кормушках.
Пищeвыe oтxoды cкapмливaют тoлькo в вapeнoм видe cнaчaлa пo 5-7 г нa гoлoвy, a зaтeм пo 10-15 г в день. Бобовые (горох, чечевица) содержат много белка, скармливаются в молотом виде в составе влажных мешанок. Количество бобовых составляет 5-10% от общего объема зерновых.
Когда бройлерам будет месяц, часть зерновых уже можно скармливать в целом виде, полезно будет если 35-40% из них будут пророщенными. В пророщенном зерне содержится много витаминов, микро и макро элементов. Много витаминов так же во всех зеленых кормах, которые полезно скармливать с начала до конца выращивания цыплят бройлеров. Bнaчaлe oни иcпoльзyютcя измельченными фpaкциями пo 0,3 мм вмecтe с влaжными мeшaнкaми, a c yвeличeниeм вoзpacтa птицы - дo 0,7-1 cм. Xopoшo cклeвывaeтcя зeлeнaя мacca в пoдвeшeннoм видe. B oceнний пepиoд, кoгдa yмeньшaeтcя кoличecтвo зeлeнoгo кopмa, для пoпoлнeния opгaнизмa цыплят витaминaми пoлeзнo включать в иx paциoн зeлeныe лиcтья кaпycты, тыквy жeлтыx copтoв c мякoтыo. Пocлeдняя нe тoлькo пoпoлняeт витaминнyю чacть paциoнa, нo и являeтcя пpoфилaктичecким aнтигeльминтным кopмoм.
В лиcтьях кaпycты содержится сера, очень востребована в пepиoд pocтa пepa. Kpoмe тoгo, в зимний пepиoд xopoшим витaминным кopмoм являeтcя тpaвянaя, xвoйнaя мyкa, cyxoe ceнo тeнeвoй cyшки, зaгoтoвлeнныe c лeтa зacyшeнныe пyчки кpaпивы и дpyгoй тpaвы.
Дoбpoкaчecтвeннyю пpoвeяннyю мyкy нaчинaют cкapмливaть c 5-днeвнoгo вoзpacтa птицы пo 2-3 г нa гoлoвy в дeнь, зaтeм ee кoличecтвo в кopмe пocтeпeннo нapaщивaют. Измeльчeнныe минepaльныe коpмa - мeл, paкyшкa, кocтнaя мyкa, яичнaя cкopлyпa - тaкжe ввoдятcя в cocтaв мeшaнoк.
Bо влaжные мeшaнки пoлeзно добавлять пeкapcкиe дpoжжи. Иx предварительно paзвoдят в вoдe или oбpaтe пpи тeмпepaтype 30-40 C, нa 10 кг cyxoй кopмocмecи дoбaвляют 200-300 г дpoжжeй. Oдин paз в нeдeлю вo влaжнyю мeшaнкy дoбaвляют 0,5 кг гравия нa 100 гoлoв цыплят.
Для того что бы не было больших потерь корма, кормушки нужно заполнять на одну треть. Корм лучше поедается бройлерами, если он будет свежим и не притоптанным (последнее должна обеспечивать кормушка). Kopмить бpoйлepoв нужно вволю, это достигается постоянным наличием корма в кормушках.

Серия сообщений "Птицеводство":
Часть 1 - Бройлеры
Часть 2 - Индейки
Часть 3 - Куры несушки
...
Часть 7 - Утки
Часть 8 - Цыплята мясной породы кормление
Часть 9 - Перепелки

Аграрный бизнес Донбасса Овцы в домашнем хозяйстве...
Овцеводством люди занимаются еще с самых древних времен. Сегодня эта отрасль животноводства также популярна. Многие фермеры начинают свое хозяйство именно с разведения овечек. Это достаточно прибыльное и несложное занятие .Способ выращивания животных зависит от климата и условий региона. Так, например, овец можно содержать стойловым, стойлово-пастбищным и пастбищным способом. Понятно, что в регионах с теплым климатом животные большую часть времени могут проводить на открытых пастбищах и в загонах. Но в тех местах, где зимы холодные и длинные, без правильно организованного теплого помещения не справиться.В домашних условиях самый удобный и правильный способ разведения овец – это стойлово-пастбищный. Он заключается в том, что в теплое время года животные будут больше времени находиться на улице, зимой – в стойле. Также успех во многом будет зависеть от того, как ухаживать за овцами. Животные хоть и неприхотливы, но все же требуют определенных условий.Большую часть времени в теплое время года овцы должны находиться на открытом воздухе. Это может быть пастбище или специальный загон. Такие условия способствуют правильному развитию организма, стимулирует рост шерсти. Животные не боятся холода, но их организм уязвим к сырости, сквознякам и дождю. Поэтому недалеко от овчарни должен быть специальный загон под навесом. В нем животные должны прятаться от дождя и палящего солнца.Для того, чтобы овцы чувствовали себя комфортно, им нужно пространство. Так, на открытых площадях на каждую особь следует выделять 2-4 квадратных метра. Выгульный двор лучше всего делать из жердей. Зимой в сухую погоду овец выгоняют в загон на 2-4 часа в день. Обязательно на выгульной площадке устанавливаются ясельные кормушки и корыта с водой.Помещение для содержания овец должно быть сухим и достаточно светлым. Свет очень важен для правильного развития животных, поэтому в сарае должны быть окна.Для поддержания хорошего микроклимата помещение должно быть просторным и проветриваемым.Температура зимой не должна быть ниже 6-7 градусов для взрослых особей, для молодняка – не ниже 10 градусов тепла.Основой кормления овец является зеленая трава и сено. В теплое время года животные могут находиться на пастбище весь день и только перед сном получать небольшую дозу концентрированных кормов. Однако на зиму, когда овцы будут находиться в суягном состоянии, им необходимо запасти достаточно питательные корма. Сюда должны входить сочные, грубые, минеральные и концентрированные корма.Что касается минеральных веществ, то в рационе овец всегда должна быть соль. Ее количество зависит от времени года, возраста и состояния животного. В целом взрослая особь должна получать около 10-15 грамм соли, ягнята – 5-8 грамм. Также в кормушке должен быть мел, как источник кальция. Выращивание ягнят требует соблюдения некоторых обязательных условий. Во-первых, лучше всего, если малыши будут расти под маткой. Это избавит вас от дополнительных хлопот по кормлению животных. Нужно очень тщательно следить за состоянием здоровья ягнят. В маленьком возрасте они подвержены различным вирусным заболеваниям особенно простудным. Под маткой ягнята могут расти до 3-4 месяцев. После этого периода следует отлучать молодняк и переводить на взрослый рацион кормления. И так уважаемые друзья выбор за вами!!

Серия сообщений "Животноводство":
Часть 1 - Сено
Часть 2 - Овцы
Часть 3 - Чистого мяса в России почти нет..18 сентября | Источник новости: svpressa 374374

Как заготавливать сено
Уборка и сушка сена - важная часть жизни для владельцев ранчо и ферм, на которых есть травоядные животные - овцы, крупный рогатый скот и лошади. Хороший урожай скошенной травы зависит как от погоды, свойств почвы поля и семян растений, так и от времени у фермера и напряженной работы. Сено хранится обычно в круглых или квадратных тюках, которые создаются с помощью современных технологий или просто складируется под навес или укладывается в копну. Косите траву, когда листья уже полностью распустились, а семена еще не полностью развиты. Это тот момент, когда сено будет самым лучшим кормом для животных. Слишком ранний сбор травы станет причиной низкого урожая.Слишком поздний сбор урожая станет причиной заниженного уровня питательных веществ, потому что растения уже стремятся к производству семян.Если на поле с травой растут такие бобовые культуры, как люцерна и клевер, вам, возможно, придется начать заготовку сена чуть раньше, когда они находятся на стадии 10-20% от полного расцветания. Подождите, пока не пройдет, по крайней мере, три дня сухой погоды, затем приступите к сбору сена. Заготовка сухого сена занимает некоторое время, а дождь может помешать этому процессу. Считается, что в сезон есть всего лишь две недели, которые идеально подходят для заготовки сена.Поэтому ловите момент. Так же не забывайте ворошить сено от одного до трех раз в течение следующих трех дней после скоса. Обработка сена граблями немного снизит его качество, поскольку семена и трава на лугу смешаются с сеном. Подберите подходящий инвентарь чтоб меньше оно осыпалась. Переворачивайте его столько, сколько потребуется, учитывая погодные условия. Если пойдет дождь, то вам, возможно, придется переворачивать сено дольше. Перед хранением сена вы должны убедиться, что оно хорошо высохло. Часто проверяйте сено, чтобы определить его влажность. Оно должно быть хрупким и ярким, но не слишком легко рассыпаться в руке. Преждевременное сбор сена может его испортить, вызвать появление плесени и даже самовозгорания в сложенных тюках,или в копне.Слишком пересушенное сено будет больше ломаться, а если сено в тюках будет хуже по качеству. Храните сено под навесом. Это снижает потерю объема от двух до десяти процентов. Постарайтесь поднять свое сено на платформу, а не оставлять его непосредственно на земле в месте складирования. Поднятие сена может уменьшить потерю объема до 15%. Прикрывайте тюки сена или копну клеенкой ,брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить потери в будущем. Хорошие качественно-заготовленное сено ,будет охотно поедаться травоядной живностью на вашем подворье и уменьшит количество его отходов в зимний период.

Серия сообщений "Животноводство":
Часть 1 - Сено
Часть 2 - Овцы
Часть 3 - Чистого мяса в России почти нет..18 сентября | Источник новости: svpressa 374374

НЕВЕРОЯТНО ВКУСНЕЙШИЙ КИЕВСКИЙ ТОРТ

Ингредиенты:

Для песочного теста
2 желтка
180 гр сахара
150гр сливочного масла маргарина
1 пачка разрыхлителя
400 гр муки-500 гр все зависит от вашей муки
1-2 ст.ложки сметаны

Для безе:
4 белка (Для своего торта я взяла 6 белков)
1 ст рубленных грецких орехов или лесные орешки
1 ст.ложка картофельного крахмала (не обязательно)
200 гр сахара.(300 гр)

Крем:
500 мл.молока
4 ст.л.муки
1 ст.ложка крахмала
150 гр сахара
1 п.ванильного сахара
300-350 гр масла(масло можно уменьшить)
100гр.белого шоколада (можно без шоколада)

Приготовление:

1. Приготовить безе из указанных продуктов. В Взбитые белки добавить порубленные грецкие орехи. Аккуратно перемешать чтоб не осели белки. Добавлю от себя.Духовка у меня электрическая, терморегулятор температуру выставляет от цифры 1 до 10. Для безе выставляю на цифре 4 и сушу безе 2-2.5 часа. Пробовала на 5 безе выпекается быстрее , цвет получается кремовый.Правда, на вкусовых качестПриготовление: 1. Приготовить безе из указанных продуктов. В Взбитые белки добавить порубленные грецкие орехи. Аккуратно перемешать чтоб не осели белки. Добавлю от себя.Духовка у меня электрическая, терморегулятор температуру выставляет от цифры 1 до 10. Для безе выставляю на цифре 4 и сушу безе 2-2.5 часа. Пробовала на 5 безе выпекается быстрее , цвет получается кремовый.Правда, на вкусовых качествах не отражается.Мне больше понравилось сушить на 4 безе просушивается идеально. 2. Безешки можно сушить целым коржом или выкладывать кондитерским мешочком. 3. Песочные коржи: Холодное сливочное масло перетереть с просеянной мукой и разрыхлителем. Желтки растереть с сахаром и водкой. Соединить муку с желтками и замесить сметаной. Тесто должно быть мягкое и раскатываться скалкой. Если получилось жиже чем надо ,добавить муки ,аккуратно чтобы не получилось очень жестким . 4. Тесто поделить на два коржа и выпекать до золотистого цвета при температуре 200 ГР.7-10 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Выпеченные коржи аккуратно переложить с противня на поднос так как тесто очень хрупкое и ломкое. Размер моей формы 22х30 см. Если выпекаю торт в форме побольше 28х34(как для гостей) безе выпекаю из 6-8 яиц. Коржи остывают ,можно варить заварной крем. 5. Крем представляет из себя смесь ванильного заварного крема и сливочного масла . Итак, нужно сварить заварной крем. 250 гр молока поставить на огонь чтоб закипело 250 гр молока взбить с мукой (мука должна быть хорошего качества ,чтоб крем получился хорошей консистенции)а не разползающийся и ввести в кипящее молоко, Непрерывно мешая, довести крем до кипения. Готовность крема видна по цвету и плотности - он становится прозрачнее и по консистенции напоминает однородное пюре. 6. Готовый крем снять с огня и тщательно взбить венчиком - что бы не осталось ни каких комков. 7. По желанию добавить белый шоколад Готовый заварной крем переложить в мисочку, прижать к поверхности крема пищевую плёнку - плотно, без воздушного зазора, чтобы корочка не образовалась и отставить остывать до комнатной температуры или в холодильник . 8. Взбить мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром в пышную массу.По желанию добавить 1 ст.ложку рома. Остывшую (ХОЛОДНУЮ)!!!!!заварную кашицу взбить миксером и соединить с маслянной массой. Взбить миксером до пышной массы . Крем должен получиться плотным стоячим и воздушным . А не жидким. 9. Сборка торта: Песочный корж намазать готовым кремом, сверху безешный корж или безешки (можно слегка покрошить чтоб больше поместилось безешек между песочными коржами) +крем +песочный корж. 10. Бока торта украсить кремом кусочками безе ,крошкой из песочных коржей и миндальной стружкой. Очень много всего тут написано,на самом деле торт делается очень легко. Если готовить его поэтапно. Например заранее можно и за неделю насушить безешки (хранить в полиэтиленовом кулечке,чтоб воздух не попадал) На следующий день испечь песочные коржи. Приятного аппетита!

http://interneturok.ru/

Серия сообщений "Школьникам":
Часть 1 - Уроки
Часть 2 - Юбочка-пачка для девочки(для танцев)
Часть 3 - 100 английских фраз для выживания за границей
...
Часть 8 - Изучаем английский.Урок 3.200-300 топ-слов
Часть 9 - Изучаем английский. Уроки 1 и 2
Часть 10 - УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ

http://ru4kami.vjagu.ru/23/186/5047/

Серия сообщений "девочкам":

вязание девочкам спицами

Часть 1 - Детский свитерок
Часть 2 - Кофточка детская с воротником Поло
...
Часть 10 - Детская манишка спицами
Часть 11 - Жилетка детская жакардовая спицами
Часть 12 - Платье спицами девочке
Часть 13 - Кофточка и шапочка малышу спицами листьями
Часть 14 - Капюшон Лиса
...
Часть 39 - Вязаная спицами нарядная юбка для девочки "Красавица балерина"
Часть 40 - Вязаное спицами простое пальто для девочки от 2 до 10 лет
Часть 41 - Детское платье BC Garn