светлана
Проверенный способ уже 30лет,как стали сами для себя выращивать помидоры:
утром перед восходом-сделайте душ помидорам,смойте ночную росу,
а вечером та же процедура,но для того.чтобы охладить растения перед прохладной ночью.
Вот и всё.
Я удобряю только марганцовкой,срезанной травой,опрыскиваю зелёнкой,чесночным или луковым растворами,пеплом.
Никакой химии! Мама иногда поливает коровяком.Но по инету нашла статью,что нитраты в почву заносятся и через коровяк!!! Удачи,не ленитесь и всё будет ХОРОШО!!! С урожаем вас!!!

Уход за розами в июле

автор Колесникова Е.Г., фото Зиборов Т.Ю.

Необходимо содержать почву вокруг кустов в чистом, рыхлом состоянии и обрезать отцветшие цветки. У роз Чайно-гибридных, Флорибунда их обрезают с небольшим кусочком стебля - до первого тройного листа ; у парковых, миниатюрных, плетистых роз выщипывают увядшие цветки, а у диких, видовых роз и шиповников завязи не трогают, так как к осени они придадут растению особый декоративный вид. Срезать розы в букеты нежелательно, так как при этом кусты быстро стареют и долго не живут. У слишком густых кустов можно лишь удалить слабые, растущие внутрь куста побеги.

Часто поливать розы не надо, но если засушливая погода затянулась, то растения придется полить в утренние или вечерние часы. Лучше всего положить поливной шланг под куст и пустить воду под небольшим давлением, чтобы почва пропитывалась постепенно Оптимальная доза полива - 20-30 л на 1 м2 площади. Чем меньше воды при поливе попадет на листья, тем лучше - ниже вероятность развития грибных заболеваний.

Подкармливать розы летом надо тоже осторожно. На бедных почвах в начале июля можно дать полное минеральное удобрение, но с середины месяца подкормки нужно прекратить. Особенно опасен в этот период азот, поскольку побеги должны подготовиться к зиме, вызреть, уйти в состояние покоя. Он же, напротив, стимулирует рост молодых побегов и нарушает процесс созревания древесины.

Колесникова Е.Г.
Gardenia.ru

Серия сообщений "розы":
Часть 1 - Выращиваем черенки розы в картошке !
Часть 2 - Соседи для роз
...
Часть 6 - ДЛЯ РОЗОВОДОВ :
Часть 7 - Правила обрезки роз
Часть 8 - Уход за розами в июле
Часть 9 - Без заголовка
Часть 10 - Да будут цвести розы до самых морозов!
...
Часть 14 - "Тройчатка" для проращивания роз
Часть 15 - Почему миниатюрная роза часто погибает после покупки? Как этого избежать?
Часть 16 - О пересадке минирозочек.

10 хитростей, которые помогут улучшить вашу память

Часто бывает такое, что мысль ускользает из головы и вы не успеваете её высказать, а потом тщетно пытаетесь вспомнить, что же вы хотели сказать. Память, как и тело, нужно тренировать. Предлагаем вам ознакомиться с простыми, но очень эффективными способами улучшения памяти!



как улучшить память способы хитрости для памяти

Если вам интересно, почему мы не можем вспомнить что-то, когда нам это нужно, то знайте, что причина состоит в том, что воспоминание на самом деле есть, но нам не хватает знаний о том, как его вызвать. Это происходит, потому что всякий раз, когда вы запоминаете что-то, ваш мозг создает сигналы поиска на основе сопутствующих этому воспоминанию событий. Это означает, что сигналы, возможно, не имеют никакой связи с самим воспоминанием. Хотя это звучит довольно неудобно, есть несколько стратегий при помощи которых можно тренировать свой мозг для быстрого доступа к любому воспоминанию, которое вам нужно.



Повторение с задержкой

как улучшить память способы хитрости для памяти

Эта стратегия задействует вашу рабочую память, ту часть вашего мозга, которую вы используете, чтобы, например, складывать числа в голове. Ученые исследовали то, насколько долго что-то будет оставаться в вашей рабочей памяти, прежде чем начнёт исчезать и обнаружили, что воспоминание исчезает примерно через 18 секунд. Некоторые участники исследования могли вспомнить до 10 процентов информации через 18 секунд, но это не особо поможет, если вам нужно запомнить номер телефона. В этом случае трюк простой, но очень эффективный. Если вы пытаетесь запомнить адрес или нечто подобное до того, как сможете его записать, то вместо того, чтобы повторять снова и снова, просто повторяйте его каждые 15 секунд или около того в течение нескольких минут, чтобы избежать потери части информации (начинайте повторять раньше чем через 18 секунд, потому что большая часть информации к тому времени исчезнет).

Система ассоциаций

как улучшить память способы хитрости для памяти

Система ассоциаций человеческого тела является одним из самых странных методов вызова памяти, но она хорошо работает для многих людей и исследователи подтвердили, что она является эффективным способом сохранения и вызова важной информации. Идея состоит в том, что вы представляете части человеческого тела, и используете их как колышки для хранения информации. Эти колышки содержат какую-то преувеличенную картину в вашем уме, которая относится к факту, который вы пытаетесь вспомнить. Один из наиболее распространённых примеров состоит в использовании системы для запоминания всех частей человеческого глаза. Если вы хотите запомнить зрачок, вы должны использовать лоб для ассоциации и представлять, преувеличенную картину ученика (на английском языке слово «pupil» имеет два значения «ученик» и «зрачок»), или повесить картину кукурузы в початке на ваш воображаемый нос для представления роговицы (на английском языке слово «corn» (кукуруза) созвучно слову «cornea» (роговица)). Этот простой метод ассоциаций является отличным способом запоминать небольшие связанные группы информации.



Фокусирование

как улучшить память способы хитрости для памяти

Хотя этот способ может показаться элементарным, многие студенты обычно слушают музыку или смотрят телевизор во время занятий, и не думают, что это на самом деле негативно влияет на их способность что-то заучить. Тем не менее, исследователи изучили это поведение и обнаружили, что оно существенно ухудшает способность запоминания информации. Давно известно, что совмещение нескольких важных занятий невозможно. Несмотря на то, что ваш мозг выполняет некоторые задачи (например, дыхание), во время того как вы делаете другие вещи, в большинстве случаев это не сознательные процессы. На самом деле вы не можете одновременно смотреть телевизор и заучивать что-то, потому что ваш мозг будет метаться между двумя формами сенсорной информации. Один из исследователей описал память людей занимающихся несколькими делами одновременно как «небрежную» и добавил, что «они смотрят туда, куда не должны». Вывод состоит в том, что необходимо убирать посторонний сенсорный источник информации для эффективного запоминания той информации, которую вам необходимо выучить.



Связывание

как улучшить память способы хитрости для памяти

Ещё одним полезным методом является связывание нескольких пунктов в списке. Это особенно полезно, если вы пытаетесь вспомнить вещи, которые совершенно не связаны друг с другом, такие как список покупок. Одной из самых популярных форм этой связи является метод рассказа, где вы создаёте историю, которая включает в себя необходимые вам предметы, которая поможет вам их лучше запомнить. Например, у вас в списке покупок значится варенье, моющее средство, сахарная глазурь, и мороженное. Вы можете создать историю, чтобы запомнить их, такую как: Дэн Моющее средство прогуливался по парку, когда он ударил ногу о камень, и потом встретил свою подругу Эмму Сахарную Глазурь и они ели мороженное с вареньем на скамейке. Исследователи обнаружили, что такой метод очень эффективен.
Однако, у него есть один недостаток. Из-за того, что это связанный список, вы не сможете добраться до последнего пункта без того, чтобы пройтись через всю историю. Тем не менее, если список, который вам нужно запомнить достаточно короткий, то он не принесёт вам много неудобств. Кроме того, можно использовать несколько рассказов для запоминания различных частей вашего списка.



Ключевые слова

как улучшить память способы хитрости для памяти

Метод ключевых слов это очень полезный трюк, особенно для запоминания слов на иностранном языке. Этот метод был протестирован в обучении и оказался достаточно эффективным. Для использования этого метода, возьмите звук, который вы уже знаете из нового слова и используйте его как ключевое слово, чтобы визуально связать с ним новое слово, которое вы изучаете. Отличным примером будет запоминание английского слова «intoxicate» которое произносится как «ин ток си кейт», из этого набора мы выбираем знакомое нам слово «ток» и связываем всё слово с ним. Идея состоит в том, чтобы то слово, которое вам нужно запомнить, вы могли связать со знакомым вам словом, содержащимся в иностранном слове. В этом случае слово, которое вы пытаетесь запомнить, означает «отравлять», то есть косвенным образом причинять боль, это чувство легко связать с эффектом, получаемым от удара током.



Метод геометрических мест

как улучшить память способы хитрости для памяти

У метода геометрических мест есть больше одного названия или формы: его ещё называют методом Путешествия и Методом Римской Комнаты и, скорее всего, он был впервые изобретен римлянами. Тем не менее, все формы этого мнемонического устройства работают по тем же общим принципам. Заключается метод в том, что вы мысленно проходите через какое-либо пространство - это может быть ваш дом или другой маршрут, который вы хорошо знаете, и запоминаете вещи по мере того как идёте, используя разные комнаты или ориентиры в качестве сигналов для вызова воспоминаний. Тогда, когда вам нужно вызвать воспоминание, вы снова идёте через область в вашем уме и получаете необходимую информацию. Это один из старейших методов запоминания и наука недавно подтвердила, что он действительно чрезвычайно эффективен как для молодых, так и для пожилых людей.



Разбивка на куски

как улучшить память способы хитрости для памяти

Исчерпывающие исследования показали, что количество элементов, которые можно держать в рабочей памяти в любой момент времени варьируют от пяти до девяти (в среднем семь). Сначала может показаться, что в этом нет никакого смысле, ведь в телефонных номерах бывает по 10 цифр, и мы можем держать их в нашей рабочей памяти приличный промежуток времени. Однако причина, по которой мы можем запоминать телефонные номера, заключается в том, что они делятся на куски информации. Таким образом, 10-значный номер телефона на самом деле состоит из трёх или четырёх частей информации, которую мы держим в рабочей памяти в любой момент времени. Однако это может быть использовано гораздо более впечатляюще.
Шахматные гроссмейстеры уже давно развлекают людей, одновременно играя в несколько игр, иногда с завязанными глазами, и всё равно одерживают победу. Исследователи полагают, что эти эксперты неосознанно запомнили большие наборы ходов и возможностей в виде психических моделей, которые они могут легко получить с помощью минимальных сигналов, что облегчает им совершение психических подвигов, которые кажутся откровенно невозможными.



Обстановка

как улучшить память способы хитрости для памяти

Когда будучи ребёнком, вы забывали или теряли что-то, ваша мать, вероятно, говорила вам вернуться в то место, где вы помнили, что держали эту вещь в руках. Оказывается, согласно научным исследованиям наши матери были правы. Это явление называется контекстно-зависимая память. Из-за того, что ваши сигналы для вызова воспоминания строятся на основе сенсорной информации, которую вы испытываете в это время, чем лучше вы сможете восстановить точный набор сигналов, тем больше у вас шансов получить полное воспоминание.
Некоторые ученые, относящиеся скептически к этой теории, на самом деле подтвердили ее, проведя собственный тест, установив, что участники исследования, узнавшие что-то под водой, вспоминали более точно эту информацию, находясь под водой, а не на суше. Более того, некоторые исследования показывают, что эта память, зависимая от обстоятельств, может зависеть также от вашего психического состояния. Они считают, что если человек что-то запоминает в состоянии алкогольного опьянения, то ему будет гораздо легче вспомнить эту информацию, будучи в таком же состоянии. Эффективным способом применения этого метода будет воссоздание условий проведения экзамена, к которому вы готовитесь.



Музыка

как улучшить память способы хитрости для памяти

Одними из наиболее трудных вещей для запоминания являются длинные строки текста, но не переживайте - исследование показало, что наложение текста на музыку является эффективным способом улучшения запоминания. Многие из нас, наверное, знакомы с подобным изучением алфавита в виде песни, но есть гораздо более сложный и продвинутый способ использовать эту технику. Одной из самых трудных вещей для любого ученика старшей школы является запоминание периодической таблицы элементов.
К счастью, периодическая таблица была наложена на песню ещё в 1950-е годы учителем математики по имени Том Лерер (Tom Lehrer). Периодическая таблица была наложена на мелодию Гилберта и Салливана и сейчас она всё чаще используется в классах для того, чтобы помочь школьникам выучить элементы. Однако это лишь один пример использования музыки для запоминания, и вы сможете легко использовать эту технику, чтобы запомнить всё, что нужно. Просто возьмите текст, который вам нужно запомнить и наложите его на песню, которая вам хорошо знакома.



Запах

как улучшить память способы хитрости для памяти

Исследователи считают, что запах является самым мощным устройством для вызова памяти из всех возможных, особенно если необходимо выкопать глубоко скрытые воспоминания. Причиной этого является то, что в то время как большей части чувств нужно пройти через другие части мозга до того как они достигнут памяти, нос может обойти это и проникнуть непосредственно в центр памяти, что делает его чрезвычайно полезным для вызова воспоминаний. Простым, но эффективным способом использования этого метода является подготовка к тесту. Вы можете использовать бальзам для губ с сильным ароматом во время учёбы, а затем принести этот же бальзам для губ на экзамен. Пользуясь этими техниками, вы можете превратить свой мозг в хорошо организованную базу данных.
Теги:
познавательное
полезное

Медицинские средства против отеков ног

Важно! Перед использованием нижеперечисленных препаратов, проконсультируйтесь с врачом, для точного определения ним причин отека, и назначения соответствующих препаратов.

— «Эссавен гель» способствует укреплению стенок капилляров и вен, также помогает кровообращению и устраняет микротромбы;

— Гепариновая мазь, которая улучшает кровообращение, растворяет микроскопические тромбы, оказывает противовоспалительное действие;

— «Венитан», в состав которого входит вытяжка из конского каштана, хорошо укрепляет стенки капилляров и вен;

— «Троксевазит обладает обезболивающим и охлаждающим действием, заодно укрепляя стенки капилляров и вен.

— «Лиотон» — мазь.

— Против отеков хороши мази, сделанные на основе конского каштана.

Вышеперечисленные мази содержат рутин и гепарин, которые укрепляют капиллярную систему.

Народные методы снятия отека ног

— 1 часть скипидара на 2 части касторового масла. Разогрейте масло, влейте в него скипидар и растирайте ноги. После массажа наденьте на ноги хлопчатобумажные носки.

— 1 яичный желток смешайте с чайной ложкой скипидара и столовой ложкой яблочного уксуса. Получившейся смесью энергично растирайте ноги.

— Астрагал (растение). Отвар из него уменьшает отечность и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Для приготовления отвара 10 г астрагала запарьте стаканом кипятка, медленно охладите и процедите. Принимать отвар следует по 2-3 столовых ложки 2-3 раза в день в течение 2 недель. После трехдневного перерыва курс лечения повторить. Общий курс лечения длится 4-6 месяцев.

— Для уставших и отечных ног очень хорошо провести массаж с помощью кусочков льда. Лучше, если лед приготовлен не из обычной воды, а из настоя лекарственных трав и растений. Например, из шалфея, цветков арники горной, пупавки красильной, тысячелистника, мяты перечной, эвкалипта.

— Ванночка. В воду ванночки можно добавлять морскую соль, она хорошо помогает при отечности и расслабит ваши ноги. Опустите ноги в холодную воду, затем легкими щипками массируйте отекшие участки снизу вверх.

— Контрастные ванночки. Отлично помогают при усталости ног, тяжести и отеках в области ступней. Следует держать ноги попеременно в горячей (5 минут) и холодной воде (10 секунд), с добавлением трав и соли.

— Кроме ванночек для ног полезен массаж. После вечернего душа вытрите насухо ноги и начинайте разминать их сначала от стоп, самомассаж начинают с большого пальца ноги по голени, затем от колена до бедра. Полезно нажимать на следующие точки: на ногтевую пластину, на основание пальца.

— Можно разминать стопы ног, катая по полу маленький резиновый мячик.

— После 7 часов вечера старайтесь меньше употреблять жидкости. Для вывода лишней жидкости из организма используйте отвары из трав.

— Эффективны отвары из коры и ягод бузины при отеке ног и почек.

— Если на ваших ногах варикозные узлы, то накладывайте на них распаренные листья бузины.

— В ведре холодной воды растворить пакет каменной соли, затем взять мохнатое полотенце, хорошенько смочить его этой водой, потом отжав, приложить к пояснице. Десять раз повторить процедуру. В результате начинается выделение мочи, отеки пропадают.

— Пейте мочегонные сборы из березовых почек, экстракта полевого хвоща. Рецепт: возьмите полевой хвощ, спорыш, березовые почки – по 2-3 столовой ложки каждого ингредиента. 1 чайную ложку смеси на 1 стакан кипятка, затем 15 минут на водяной бане, 30 минут настоять и процедить. По 1 столовой ложке 3 раза в день после еды. 3 дня пить, 1 день – перерыв. Курс 3 недели. Хранить отвар нужно в прохладном месте.

Важно! Горячие ванны противопоказаны при расширении вен!

Жимолость

Впервые упомянул о сладких ягодах русский землепроходец Атласов, открывший Камчатку в конце 17в. Начало культивированию в садах отборных форм положила Т.Д.Мауриц в Нерчинске (конец 19в.). В начале нашего века жимолость была уже хорошо известна в садах под Владивостоком. Позднее кусты ее появились в саду Мичурина (1909 г.) и Спирина в Вологодской области (1915 г.). Но только Всесоюзное совещание по введению в культуру новых полезных растений 40 лет назад рекомендовало жимолость как ягодную культуру.

Теперь это популярное садовое растение обитает в садах северной и умеренной климатических зон. Его любят за раннелетний (уже в начале июня!) срок созревания плодов, зимостойкость к весенним заморозкам (до минус 8 градусов выдерживают цветки, бутоны, зеленые завязи), нетребовательность к теплу в сезон вегетации. Исследования биохимического состава ягод в последние 25 лет подтвердили сведения о ценности, и даже незаменимости плодов жимолости для диетического и лечебного питания. В плодах 5-10% сахаров, из них ¾ приходится на глюкозу; от 1,5-4,5% кислот (до 90% приходится на лимонную), до 0,8% пектина. Есть аминокислоты. Жимолость - настоящая кладовая витаминов и биологически активных веществ. Аскорбиновой кислоты (витамин С) в 100 граммах плодов 30 - 50 мг, каротина, тиамина (В1) 2800 мг. Содержатся рибофлавин (В2), фолиевая кислота (В9) и Р-активные вещества - наиболее важные из биологически активных веществ. В 100 граммах плодов 30-50 мг калия. Независимо от места произрастания в ягодах накапливается медь и в малых дозах - цинк, стронций, барий, йод. Плоды положительно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и компоненты крови.

Ягоды жимолости издавна применялись в народной медицине. В травниках 19в.- рецепты для профилактики и лечения разных болезней с использованием ягод, листьев и цветков. Плоды рекомендовались как укрепляющее капилляры средство при гипертонии, кровотечениях из-за хрупкости кровеносных сосудов, при расстройствах желудочно-кишечного тракта, при лечении желчного пузыря, малярии. Есть указание на то, что настой листьев и цветков применяли как дезинфицирующее и профилактическое средство при лечении глаз и горла. В последнее время появились сведения о жимолости как о возможном средстве против СПИДа.

Высоковитаминны не только ягоды в свежем виде, но и продукты переработки: варенье, похожее по вкусу на вишневое, компоты, в том числе и ассорти с земляникой, джем, сок, который при купа жировании сохраняет свой интенсивный красно-розовый цвет даже при разведении в 20 раз. Ягоды жимолости можно замораживать и сушить.

Среди достоинств жимолости - легкость семенного и вегетативного размножения. Это помогло быстро создать высококачественные сорта жимолости и разработать технологию ее выращивания.

Растения жимолости не пригодны для создания односортных насаждений. Если вы станете выращивать в саду только один куст или несколько кустов одного о того же сорта, будете ежегодно наблюдать обильное цветение и…полное отсутствие плодов. Для получения урожая обязательна совместная посадка 3-4 сортов, впрочем, как и при выращивании яблонь, вишни, сливы.

Где же можно выращивать жимолость? Северная граница выращивания жимолости совпадает с северной границей земледелия в открытом грунте. В состоянии покоя ткани побегов и почки сортовой жимолости выдерживают понижения температуры до минус 50 градусов. После критической зимы (с резким колебанием среднесуточных температур) жимолость - единственная культура, дающая хороший урожай. Почки жимолости распускаются очень рано, через несколько дней после того, как среднесуточная температура перейдет ноль градусов.

Южная граница в европейской части России, вероятно, проходит через южные области Центрально-Черноземной зоны. Садоводы - любители выращивают жимолость в Курской и Липецкой областях, но некоторых из них постигла неудача в более южных регионах - Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму.

В природных условиях жимолость растет на вырубах, гарях, лесных полянах, опушках, по окраинам болот. Это-то и надо учитывать при размещении ее в саду. Она выдерживает легкое затенение, но самые высокие урожаи дает на открытом солнечном месте. Предпочитает песчаные и супесчаные почвы, пышно расцветает на вулканических песках Камчатки и Курильских островов, богатых элементами минерального питания. Успешно растет на торфянистых и заболоченных почвах.

В культуре ее можно выращивать на черноземах, серых лесных и дерново-подзолистых почвах, средних по механическому составу: супесчаных, суглинистых и даже тяжелых глинистых. Диапазон кислотности тоже может быть велик - рН от 4,5 до 7,5. Но оптимальная для нее реакция - слабокислая 5,5-6,5.

Раз жимолость растет по руслам рек, ручьев, берегам озер, морей, окраинам болот, значит, это очень влаголюбивое растение, но там, где грунтовые воды поднимаются до 0-20 см от поверхности почвы, корни ее вымокают, и растение погибает. При влажной почве ягоды становятся крупнее, а урожай - богаче. Поэтому надо помнить: дополнительный полив в период налива ягод в конце мая - начале июня дает прибавку урожая и увеличивает массу плода на 15-18%.

Итак, в саду жимолости надо отводить солнечные места, можете использовать и нижние части склонов, почва должна быть богатой органическими веществами и элементами минерального питания. Жимолость любит те же места, что и черная смородина, и их можно сажать в один ряд.

Оптимальный срок посадки жимолости - осень. Но без вреда для растения ее можно пересаживать в конце лета. Весной пересадки рекомендуются с закрытой корневой системой.

Расстояние между кустами зависит от сорта и назначения посадок (сбор ягод или размножение). Начиная выращивать жимолость, надо знать, что в первые 3-4 года большинство сортов растет очень медленно, к четвертому году достигает высоту лишь 70-80 см, в диаметре чуть более метра. Посадка на неосвоенном участке, по целине снижает урожайность и качество ягод на столько, что дискредитирует даже самые лучшие новые сорта. Хорошим предшественником для жимолости может служить картофель и овощи, если при их посадке вносят известь и органические удобрения. Но главное - бороться с многолетними сорняками. Ведь жимолости на одном месте расти более 20 лет.

Ягоды созревают в июне,на 7-10 дней раньше земляники.

Однако должны вас огорчить, жимолость больших урожаев не дает, отставая в этом отношении от смородины, крыжовника, малины. В период полного плодоношения на 7-8 год, урожайность большинства сортов составляет 1-1,5 кг ягод с куста. Наши расчеты потенциальной продуктивности жимолости показали, что в европейской части России можно получать, в зависимости от сорта, 5-10 кг. Но для этого нужны хороший сорт и умелая агротехника.

У декоративных видов (L. caprifolium, L. brownii, L. karelinii, L. periclymenum и т. д.) плоды непригодны для употребления в пищу. Эти растения характеризуются вьющейся формой куста, обильным цветением, за что и используются в озеленении садов и парков.

Съедобными плодами отличаются лишь жимолость съедобная (L. edulis Turkz. ex Freyn), жимолость Турчанинова (L. turczani nowii Pojark), жимолость алтайская (L. altaica Pall), жимолость Палласа (L. pallasii Ledeb), жимолость Регеля (L. regeliana Boczkar). Эти виды нашли огромное применение в научной работе и явились родоначальниками местных сортов.

На ценность плодов жимолости впервые обратили внимание в конце XVI века. Уже в 1786 году С.П. Крашенинников отметил, что плоды жимолости пользуются большим успехом у местного населения Камчатки.

Первый опыт по созданию сортов жимолости отмечен в 1884 году в Нерчинске, когда Т.Д. Мауритц в результате отборов среди диких видов выделила кусты с крупным размером плодов десертного вкуса.

Успешные попытки введения жимолости в культуру были предприняты И.В. Мичуриным в 1909 году. Официальное признание жимолости произошло в 1956 году, с тех пор и началась серьезная селекционная работа, результатом которой было включение в 1987 году в государственный реестр селекционных достижений первых сортов российской селекции.

Работа по выведению новых сортов жимолости со съедобными плодами ведется в НИИС Сибири им. М.А. Лисавенко, ЮНИИПОК, ВНИИС им. И.В. Мичурина, ВНИИР им. Н.И. Вавилова. В конце 90-х годов были представлены новые сорта селекции Л.П. Куминова.

На сегодняшний день множественные насаждения жимолости можно встретить в Западной Сибири, на Алтае, Урале, Средней Волге и на Северо-Западе России.

Растения жимолости ценятся за неприхотливость в уходе за ними, высокую адаптивность, ранний срок созревания плодов, богатейших по биохимическому составу.

Особенности культуры

В плодах жимолости содержится 12-16% сухих веществ, среди них 5-10% сахаров. Кислотность находится в широких пределах: от 1,5 до 4,5%. Среди них встречаются яблочная, янтарная и щавелевая. Класс витаминов включает в себя аскорбиновую кислоту (витамин С), недостаток которой вызывает быструю утомляемость, усталость и сонливость. Плоды жимолости содержат витамины группы В - тиамин (В1), рибофлавин (В2), фолиевую кислоту (В9), а также железо, содержание которого в плодах жимолости в 1,5 раза выше, чем в яблоках. Поэтому употребление плодов жимолости является эффективным способом борьбы с малокровием. Содержащийся в плодах каротин (провитамин А) способствует улучшению иммунной системы, а витамин Р - укреплению стенок кровеносных сосудов.

В современной медицине жимолость используют, в первую очередь, для профилактики сердечно-сосудистых, а также желудочно-кишечных заболеваний. Кроме того, ее используют для лечения малярии.

В природе жимолость - это прямостоячий густоветвящийся кустарник. Высота растений может составлять от 1,2 до 2,5 м. Скелетные ветви с прочной древесиной. В кусте их может быть от 10 до 15. Кора скелетных ветвей бурая. Биологической особенностью этой культуры является отслаивание коры, которое происходит, начиная с третьего года жизни растения. Побеги растений могут быть размером от 5 до 40 см, они слегка опушенные. Почки крупные, супротивно расположенные. Цветки среднего размера, сформированные в двуцветники. Плоды жимолости одиночные со слабым прикреплением к плодоножке, весом от 0,5 до 3,0 г. Корневая система растения стержневая, густоразветвленная с глубиной залегания до 50 см.

Растения жимолости характеризуются высокой зимостойкостью. Например, за годы возделывания этой культуры в центральной части России серьезных зимних повреждений не наблюдалось, даже в холодную зиму 2005-2006 гг., когда вымерзла значительная часть грушевых, вишневых, абрикосовых насаждений, жимолость не понесла потерь и продолжала давать урожаи.

Почки жимолости распускаются в конце марта-начале апреля, когда еще возможно выпадение снега и случаются легкие морозы, но это не мешает нормальному вегетированию растений. Цветки жимолости выдерживают до -3... -4°С. Все это дает возможность возделывания жимолости в местах с холодным климатом.

При посадке растений жимолости на свой участок важно знать, что эта культура самобесплодна, то есть, если выращивать растения одного сорта, будет наблюдаться полное отсутствие урожая. Для получения высоких и стабильных урожаев следует возделывать не меньше 2-3 сортов.

Посадка жимолости

При подборе сортов важно руководствоваться рекомендациями специалистов. На сегодняшний день лучшими сортами признаны Голубое веретено, Гжелка, Камчадалка, Неосыпающаяся, Синяя птица. Этот список пополняется ежегодно в связи с высокими темпами селекции культуры и созданием новых сортов с более высокими показателями.

Место для посадки растений жимолости на садовом участке должно быть хорошо освещено. Это связано с биологическими особенностями культуры, ведь в природных условиях дикие растения жимолости произрастают на лесных полянах, вырубках, окраинах болот. Растение хорошо развивается на песчаных типах почв, допустимы также низменные заболоченные участки. Однако наиболее пригодными являются черноземы с кислотностью рН 4,5-7,5.

Повышенные требования культура предъявляет к содержанию в почве минеральных элементов питания. Многолетний опыт выращивания жимолости свидетельствует об обязательном предпосадочном внесении азота, фосфора и калия.

После того как выбрано место для посадки жимолости на участке, возникает вопрос о схеме посадки растений. В промышленных насаждениях общепринятой схемой посадки считается 3х1 м, на дачных же участках ее располагают вдоль изгородей на расстоянии 1,5-2 м между растениями. Возможна одновременная высадка растений жимолости с другими нетрадиционными культурами (арония, голубика, кизил, барбарис и т. д.), так как требования к почвам и местам размещения у них сходны.

Осень является оптимальным временем посадки жимолости, так как приживаемость растений в этот срок около 100%, при весенней же посадке она снижается до 80%.

Жимолость сажают, как правило, двухлетними саженцами, имеющими 2-3 ответвления и хорошо развитую корневую систему. Для посадки готовят посадочные ямы (размером 40х50х40 см), вносят туда около двух ведер органического удобрения, 150-200 г суперфосфата, 40 г калийной соли, а на кислой почве, кроме того, 100-300 г молотого известняка. Далее саженец располагают на дно ямы, распрямив корни по периметру, засыпают и тщательно утрамбовывают землю.

После посадки проводят обильный полив, мульчирование перегноем, торфом или сухой почвой. Первые пять лет жимолость растет очень медленно. В это время проводят прополки около куста, вносят удобрения и поливают при сухой жаркой погоде. Осенью желательно проводить подкормку удобрениями: 20-30 г суперфосфата и 15-20 г калийной соли на 1 м2 почвы около куста.

Обрезка

В мероприятия по уходу за жимолостью входит обрезка, но первые 5-7 лет после посадки ее не проводят, так как обрезка молодых побегов ведет к потере урожая. Это связано с тем, что свои урожаи жимолость формирует на молодых однолетних побегах. Лишь в период полного плодоношения, в который жимолость вступает на 8-9 год жизни, рекомендуется прореживать кусты, способствуя образованию большего количества однолетних приростов и более высоких урожаев. Срок эксплуатации жимолости может составлять 25-30 лет. Далее наблюдается снижение урожайности и старение растений.

Борьба с вредителями и болезнями

Жимолость является новым ягодником и находится в культуре недолгий срок. За это время не отмечалось такого поражения насаждений болезнями и вредителями, который бы нанес экономический ущерб культуре. И все же садоводам нужно знать, что основной урон ей наносят щитовки, жимолостный полосатый пилильщик и различные виды листоверток. Из болезней распространены мучнистая роса и пятнистости листьев.

При борьбе с болезнями рекомендуется ранневесеннее опрыскивание кустов 0,2%-ным фундазолом, медно-мыльной жидкостью (100 г медного купороса на 10 л воды). От мучнистой росы применяют препарат "Топаз".

Борьба с вредителями заключается в опрыскивании жимолости 0,3%-ным раствором карбофоса или 0,2%-ным раствором хлорофоса.

Выйдя на садовый участок зимой, можно наблюдать, как снегири склевывают почки жимолости. В период созревания плодов синицы и воробьи активно питаются сочными спелыми ягодами. Эти птицы приносят незначительный вред жимолости.

При размножении жимолости горизонтальными и вертикальными отводками, так же как и у смородины, рано весной (до распускания почек) однолетние побеги укладывают в канавки. И в первом случае пришпиливают весь побег, во втором - только в средней части, оставляя верхушку в вертикальном положении, и окучивают плодородным субстратом. В течение лета, по мере появления молодых растений из засыпанных почек, их подокучивают еще 2-3 раза и поливают в сухую погоду. Осенью укоренившиеся побеги выкапывают и используют как посадочный материал.

Наиболее распространенные и новые перспективные сорта жимолости

Сейчас в России выведено более 50 сортов жимолости, которые представляют большой интерес для садоводов-любителей. Широкое распространение получили первые сорта жимолости, завезенные с Дальнего Востока в среднюю полосу России, на Северо-Запад и в другие регионы. К ним относятся сорта Дальневосточной опытной станции - Голубинка, Дельфин и Капель, сорта Бакчарского опорного пункта НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко - Томичка, Бакчарская, Васюганская, Голубое веретено, Синяя птица, Золушка, Лазурная.

Большой вклад в селекцию этой культуры внесли ученые Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова. Их усилиями собрана в природе уникальная коллекция видов и форм жимолости, которая послужила основой для выведения многих сортов. На Павловской опытной станции ВИРа первые сорта жимолости были получены Ф.К. Тетеревым и З.А. Королевой - Павловская, Десертная, Избранница и др.

В последующие годы большая работа по выведению новых сортов жимолости была проведена М.Н. Плехановой. Ею созданы и признаны Государственным сортоиспытанием лучшими для приусадебных садов Северо-Запада России следующие сорта жимолости: Амфора, Виола, Волхова, Десертная, Лебедушка, Морена, Нимфа, Содружество, Фиалка.

Ниже приводится краткая характеристика наиболее распространенных и лучших перспективных сортов жимолости для Нечерноземной зоны России.

Сорта ранних сроков созревания:

Голубое веретено - выведен в НИИ Сибири им. М.А. Лисавенко. Куст сильнорослый, среднезагущенный, с округлой формой кроны. Ягоды крупные - 1 г, удлиненно-веретеновидные, с плоским основанием и заостренной верхушкой, сине-голубые, с сильным восковым налетом, плотной кожицей, нежной мякотью, сладковато-кислые с легкой горечью. Осыпаемость зрелых ягод сильная. Сорт морозостойкий, хорошо переносит зимние оттепели.

Капель - выведен на Дальневосточной опытной станции. Куст средней величины, полураскидистый, густой. Крона округлая. Ягоды средней величины - 0,7 г, удлиненно-кувшиновидные, синей окраски с восковым налетом, с мягкой нежной мякотью, сладковато-кислые, сильно осыпаются. Сорт морозостойкий, но неустойчив к перепадам температуры в зимний период.

Колокольчик - выведен на Павловской опытной станции ВИР. Куст среднерослый, густой, компактный, с округлой кроной. Ягоды средней величины - до 0,9 г, ширококолокольчатой формы с плоской верхушкой, сине-голубой окраски, с сильным восковым налетом, кисло-сладкие, с сильным ароматом. Осыпаемость зрелых ягод средняя. Сорт морозостойкий, устойчив к колебаниям температуры зимой.

Томичка - выведен на Бокчарском опорном пункте НИИС Сибири. Куст средней величины, густой, с округлой кроной. Ягоды средней величины - 0,9 г, удлиненно-овальные, темно-синие со слабым восковым налетом, кисло-сладкие с ароматом. Осыпаемость зрелых ягод сильная. Сорт морозостойкий, но недостаточно устойчив к температурным перепадам зимой.

Морена - выведен на Павловской опытной станции ВИР. Куст среднерослый, крона негустая. Ягоды крупные - 1,07 г, сине-голубые, с сильным восковым налетом, удлиненно-кувшиновидные, кисло-сладкие со слабым ароматом. Продуктивность - 1,4-1,9 кг с куста.

Лакомка - выведен в Нижегородской государственной сельхозакадемии. Куст среднерослый, полураскидистый, крона овальной формы. Ягоды овальные, синие с сильным восковым налетом, кисло-сладкого вкуса с приятным ароматом. Ягоды созревают рано.

Московская 23 - выведен в Главном ботаническом саду РАН. Куст среднерослый, среднераскидистый, с широкоокруглой кроной. Ягоды крупные, грушевидной формы, почти черные, с тонкой кожицей, кисло-сладкие, десертного вкуса, созревают в ранние сроки.

Синичка - выведен в Главном ботаническом саду РАН. Куст сильнорослый, среднераскидистый, с округлой кроной. Ягоды продолговато-овальной формы, желто-синие с восковым налетом, кисло-сладкого вкуса, созревают рано.

Амфора - выведен на Павловской опытной станции ВИР. Куст средней величины, крона негустая. Ягоды крупные - 1,05 г, голубовато-синие с сильным восковым налетом, кувшиновидные, кисло-сладкие без аромата, не осыпаются, транспортабельны. Срок созревания - среднеранниий.

Виола - выведен на Павловской опытной станции ВИР. Высокоурожайный, крупноплодный сорт. Урожайность с одного куста достигает 4,5 кг. Основное назначение ягод - переработка. При созревании они не осыпаются. Срок созревания среднеранний. Форма ягод удлиненно-овальная, вкус кисло-сладкий с горчинкой.

Волхова - выведен на Павловской опытной станции ВИР. Крупноплодный, урожайный сорт. Ягоды крупные, очень хорошего вкуса. Урожайность составляет 2,5 кг с куста. Сорт морозостойкий, хорошо переносит колебания температуры в зимний период. Срок созревания ягод среднеранний.

Васюганская - выведен на Бакчарском опорном пункте НИИС Сибири. Куст среднерослый, густой, отличается быстрым ростом в первые годы жизни. Ягоды цилиндрические с вытянутым основанием и плоско-округлой верхушкой, средней величины, синие, со слабым голубоватым восковым налетом. Кожица тонкая, мякоть нежная, вкус сладковато-кислый, без аромата. Продуктивность 2,2-4,9 кг с куста. Осыпаемость зрелых ягод средняя. Сорт морозостоек, устойчив к колебаниям температуры зимой. Срок созревания ягод среднеранний.

Сорта средних сроков созревания:

Золушка - сорт выведен в НИИ садоводства Сибири. Куст низкорослый, очень густой, с компактной кроной. Ягоды 0,7-1 г, округло-овальные, сине-голубые с тонкой кожицей, кисло-сладкого десертного вкуса с приятным ароматом, похожим на земляничный. Зрелые плоды почти не осыпаются. Сорт морозостойкий, устойчив к температурным колебаниям зимой.

Лазурная - сорт выведен в НИИ садоводства Сибири. Куст средней высоты, густой, широкоокруглый. Ягоды до 0,9 г, удлиненные, сине-голубые, кисло-сладкого десертного вкуса с тонким черничным ароматом. Зрелые ягоды частично осыпаются. Сорт морозостойкий, недостаточно устойчив к колебаниям температуры в зимний период.

Лебедушка - выведен на Павловской опытной станции ВИР. Крупноплодный, урожайный - до 2,6 кг с куста. Ягоды при созревании не осыпаются. Сорт морозостойкий, устойчив к перепадам температуры в зимний период.

Нимфа - выведен на Павловской опытной станции ВИР. Сорт с крупными - до 1,04 г ягодами, удлиненно-веретеновидными, кисло-сладкими с сильным приятным ароматом. Ягоды при созревании не осыпаются. Сорт зимостойкий, устойчив к колебаниям температуры зимой. Урожайность 2,8 кг с куста.

Павловская - выведен на Павловской опытной станции ВИР. Куст средней величины, прямостоячий, широкий. Ягоды самые крупные - 1,3 г, удлиненные с широкими плоским основанием и заостренной верхушкой, темно-синие с сильным восковым налетом, с плотной мякотью, кисло-сладкие со слабым ароматом. Вкус десертный. Урожайность 1,4-2 кг с куста. Осыпаемость зрелых ягод слабая. Сорт морозостойкий, устойчив к колебаниям температуры в зимний период.

Синяя птица - выведен в НИИ садоводства Сибири. Куст средней высоты, среднегустой, с округлой кроной. Ягоды 0,8-1 г, удлиненно-овальные, сине-голубой окраски, с тонкой кожицей и нежной ароматной мякотью кисло-сладкого вкуса. Зрелые ягоды сильно осыпаются. Урожайность до 1,2 кг с куста. Сорт морозостойкий, но недостаточно устойчив к колебаниям температуры в зимний период.

Сорта поздних сроков созревания

Десертная - выведен на Павловской опытной станции ВИР. Куст среднерослый, густой, компактный, с округлой кроной. Ягоды 0,9-1 г, овальные, сине-голубые с очень сильным восковым налетом и плотной мякотью, кисло-сладкого вкуса с сильным ароматом. Урожайность 1,5-2,5 кг с куста. Зрелые ягоды не осыпаются. Сорт морозостойкий и устойчивый к колебаниям температуры зимой.

Роксана - выведен на Бакчарском опорном пункте НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Сорт среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, густой, крона плоскоокруглая. Ягоды крупные - до 1,2 г и более, удлиненно-овальные, сине-голубые с восковым налетом и с ароматной мякотью кисло-сладкого вкуса. Зрелые плоды почти не осыпаются. Урожайность - 1-1,8 кг с куста. Сорт морозостойкий.

Содружество - сорт выведен на Павловской опытной станции ВИР. Крупноплодный, очень урожайный - до 5 кг ягод с одного куста. Зрелые ягоды сине-голубые, кисло-сладкие, используются в основном для переработки. Сорт морозостойкий и устойчивый к перепадам температуры в зимний период. Среднепоздний сорт.

Фиалка - выведен на Павловской опытной станции ВИР. Крупноплодный, урожайный сорт - 1,9 кг ягод с одного куста. Ягоды сине-голубые с восковым налетом, отличного вкуса, могут долго висеть на кусте, не осыпаясь. Сорт морозостойкий, устойчив к зимним колебаниям температуры. Срок созревания среднепоздний.

Ягоды жимолости синей в условиях Нечерноземья поступают на стол садоводов еще до начала созревания земляники. Еще одним ее достоинством является высокое содержание в ягодах различных витаминов. Так, количество аскорбиновой кислоты достигает до 170 мг в 100 г ягод, т.е. больше, чем в ягодах земляники, малины, крыжовника, приближаясь к черной смородине. По количеству Р-активных веществ (катехины, рутин, антоцианы, лейкоантоцианы и др.) жимолость уступает лишь черноплодной рябине. Витамины В1, В2, В9 содержатся в значительно меньших количествах.

Ягоды жимолости содержат богатый набор макро- и микроэлементов. Они накапливают много железа, кальция, фосфора. По содержанию магния, входящего в состав нервной ткани, жимолости нет равных. По количеству натрия жимолость удерживает первенство среди дикорастущих ягодных кустарников. Она богата калием и содержит его вдвое больше, чем черная смородина, малина, ежевика и уступает в этом лишь бруснике. Микроэлементы - катализаторы обменных процессов в живой клетке - представлены марганцем, медью, алюминием, барием, кремнием, йодом. Присутствует в ягодах жимолости и редко встречающийся микроэлемент селен - "элемент молодости".

Из сахаров в ягодах жимолости преобладают глюкоза и фруктоза, а из органических кислот - яблочная и лимонная.

Кроме того, высокая зимостойкость, устойчивость к весенним заморозкам, нетребовательность к теплу в период вегетации - все это делает жимолость очень популярной среди садоводов Нечерноземья и северных регионов России.

С давних времен в Сибири и на Дальнем Востоке жимолость считали бесценным даром тайги и при лечении многих недугов использовали разные части растения: цветки, листья и ветви.

Ягоды жимолости используют при сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, гипертонии, гастрите, расстройствах желудочно-кишечного тракта, особенно ценны они при болезнях печени и желчного пузыря.

Ягоды и сок жимолости применяют как жаропонижающее и потогонное средство при простудных заболеваниях, их употребляют при частых носовых кровотечениях. Сок жимолости употребляется в качестве оздоравливающего напитка для ослабленных больных, при упадке сил, малокровии, авитаминозах, его используют для лечения язв и лишаев. Настой ягод применяют как капилляроукрепляющее, противовоспалительное, вяжущее и мочегонное средство.

Отваром цветков и листьев лечат болезни рта и горла, используют его при ангинах, фарингитах и стоматитах, а также промывают им глаза при глазных болезнях, излечивают кожные заболевания и ожоги. Настои употребляют при отеках различного происхождения, при болезнях почек и мочевого пузыря. Отвар ветвей и коры используют для лечения водянки.

Растения жимолости отличает и присущая им декоративность. Густые округлые кроны кустов высотой до 1,5 м с темно-зеленой окраской листьев, осенью изменяющейся на ярко-желтую; крупные желтые цветки на поникающих цветоносах, голубовато-синие ягоды, долго сохраняющиеся на кустах, - все это делает жимолость интересной с точки зрения озеленения дачных участков. Ее кусты одинаково хорошо смотрятся при выращивании в качестве живых изгородей и как одиночные кусты на газоне. Растения хорошо отрастают после стрижки.

Для успешного выращивания жимолости необходимо учитывать ее требования к условиям произрастания, и главное - к влаге. Это влаголюбивое растение. При недостатке влаги оно снижает урожай и ухудшает вкус плодов. Жимолость является очень зимостойким растением, хорошо переносит температурные колебания в зимний период, ей не страшны возвратные весенние заморозки, так как ее цветки выдерживают понижение температуры до -70С.

Особых требований к свету жимолость не предъявляет, нормально растет и плодоносит в полутени, но лучший урожай все же дает при хорошей освещенности.

Жимолость растет на любых почвах в широком диапазоне кислотности, однако кислые почвы перед посадкой лучше произвестковать. Самыми подходящими для жимолости являются дерново-подзолистые и суглинистые почвы.

В саду для жимолости выбирают хорошо освещенное выровненное место с плодородной почвой, богатой органическими веществами и элементами минерального питания. Можно использовать для ее выращивания и пониженные участки рельефа, нижние части склонов. Сажают ее и в качестве бордюров на цветниках, вдоль дорожек сада и т.д.

Допустимо высаживать жимолость в одном ряду с традиционной ягодной культурой - черной смородиной, так как у них наиболее полно совпадают требования к условиям выращивания.

Цветки жимолости для завязывания плодов требуют перекрестного опыления, поэтому в саду следует высаживать несколько растений разных сортов. Большинство сортов жимолости - хорошие взаимоопылители, так как цветут в одинаковые сроки.

Лучшим сроком посадки считается ранняя осень, так как весной возникают серьезные трудности: почки жимолости рано трогаются в рост, когда почва еще не всегда готова для посадки. Лучший по развитию посадочный материал, который обеспечивает высокую приживаемость, - двухлетние саженцы. Кусты высаживают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. В связи с мощным развитием корневой системы глубина ямы при посадке должна быть не менее 40 см, а ее диаметр - 50 см.

Технология подготовки почвы для посадки жимолости ничем не отличается от таковой у черной смородины, а в дальнейшем уход за этими растениями аналогичен уходу за черной смородиной.

Что касается удобрений, то перед посадкой жимолость нуждается в высоких их дозах. На дерново-подзолистых и серых лесных почвах оптимальной дозой для одного растения являются 20 кг перепревшего навоза и торфо-навозного компоста, 150-200 г калийной соли и 200-250 г двойного суперфосфата.

На легких, хорошо окультуренных почвах куст при посадке можно заглубить на 3-5 см, на тяжелых почвах с высоким уровнем грунтовых вод заглублять растения не следует. После посадки жимолость обрезают на 20-25 см от земли, оставляя у основания куста не менее 5-6 почек. После посадки растения поливают, а почву мульчируют торфом или перегноем.

Уход за растениями несложен, важно, чтобы почва была чистой от сорняков и достаточно влажной.

На следующий год весной проводят раннее рыхление для закрытия влаги и мульчируют почву слоем перегноя до 10 см.

Первые два года после посадки растения не подкармливают, а начиная с третьего года вносят органические и минеральные удобрения.

В течение сезона проводят три подкормки: первую - ранней весной из расчета 30 г аммиачной селитры на 1м2 , вторую - в июне комплексными удобрениями и совмещают с поливом, вносят 10 г аммиачной селитры, 15 г двойного суперфосфата и 15 г калийной соли, третью - в начале октября - по 15 г двойного суперфосфата и калийной соли вносят под перекопку. Органические удобрения под осеннюю перекопку вносят один раз в 2-3 года из расчета 10-12 кг на один куст.

Обрезку к

устов начинают после 8-10-летнего возраста, удаляя только загущающие, больные и поломанные ветви. На старых кустах применяют омолаживающую обрезку, удаляя ветви до основания.

Ягоды жимолости собирают в несколько приемов, так как они созревают не одновременно. В плодоношение растения вступают уже на второй год после посадки, но урожай более 1 кг с куста дают только на 5-6 год. На одном месте жимолость можно выращивать до 25 лет - это долговечная ягодная культура.

Размножают жимолость семенами, зелеными и одревесневшими черенками и отводками, как и черную смородину. Однако садоводы должны знать, что при семенном размножении признаки материнского растения сеянцам передаются не полностью, в потомстве наблюдается значительное расщепление.

При размножении жимолости одревесневшими черенками процент укоренившихся черенков недостаточно высок. Самым распространенным и эффективным способом ее размножения считается зеленое черенкование. Начинают заготовку зеленых черенков и их посадку с появлением первых ягод на кустах, а в целом этот период продолжается примерно с 15 июня по 5 июля. В это время верхушки побегов еще травянистые, а основания их начинают уже одревесневать.

Лучшие результаты по укоренению жимолости получают при размножении комбинированными черенками - "с пяткой", но традиционно для черенкования используют верхушки побегов. Их срезают утром и ставят в ведро с водой. Черенки нарезают длиной 7-12 см с 1-3 междоузлиями. Листья в нижней части черенка удаляют, а у двух верхних листочков срезают половину пластинки. Отступив от нижней пары почек 0,3-0,5 см вниз, делают косой срез. Черенкуют их в теплице в 20-сантиметровый слой почвенного субстрата, состоящий из смеси торфа и песка в соотношении 1:2, который должен быть покрыт слоем речного песка толщиной 5 см и хорошо увлажнен. Черенки размещают по схеме 7х5 см наклонно, заглубляя наполовину. Лучшее укоренение происходит при наличии тумана и постоянного увлажнения растений и субстрата. После укоренения черенков, через 3-4 недели, их перестают опрыскивать, а полив субстрата проводят по мере необходимости. На зиму растения оставляют на месте, укрывая их листьями, торфом или опилками слоем 10 см после замерзания почвы, а весной высаживают на доращивание под пленочное укрытие по схеме 15х10 см, проводя в течение лета надлежащий уход (поливы, подкормки), чтобы к осени получить стандартные двухлетние саженцы.

Серия сообщений "Рукав":
Часть 1 - Вставка в вязаный рукав
Часть 2 - Вязание рукавов от верхнего края пройм. Мастер-класс от журнала Вяжем сами
Часть 3 - Вязание втачного рукава без шва. Как избавиться от хлопот?
Часть 4 - рукавчик
Часть 5 - Метод Contiguous Set-In Sleeves (иммитация вшивного рукава)
Часть 6 - Поп-Хоп Рукава
...
Часть 34 - Уроки от Айсте.окат и пройма.
Часть 35 - Сборка изделия.Втачной рукав.
Часть 36 - правила вывязывания окатов рукавов спицами

ДЫНЯ и АРБУЗ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ. Секреты выращивания.

 

Умение вырастить нетрадиционные для той или иной зоны культуры всегда считалось показателем наивысшего мастерства садовода или овощевода. Сегодня совсем не часто на садовых участках Московской, Владимирской, Смоленской и других областей Нечерноземья можно встретить черешню, абрикос, виноград. В особенно суровые зимы (как, например, в этом году) страдают даже современные зимостойкие сорта, и все старания садовода оказываются напрасными. С «экзотическими» овощными и бахчевыми культурами дело обстоит немного проще: это однолетние растения, которым гораздо проще создать благоприятные условия для роста. Тем не менее, арбуз и дыню нечасто можно встретить на участках.

 

 

Арбуз FI Русский Размер. Вот такие ягодки вырастают из семян серии "Русский Размер"!

В наше время благодаря детальному изучению биологии теплолюбивых культур, разработке технологии их выращивания, созданию холодостойких сортов с более коротким периодом вегетации (раннеспелых и среднеранних) практически каждый желающий может выращивать арбуз и дыню, например, в Подмосковье.

Предлагаем практические рекомендации, которые помогут вам получить урожай арбуза и дыни даже в условиях средней полосы, на зависть всем соседям. Единственное, на что сразу хотелось бы обратить внимание – необходимость выполнения всех пунктов приведенной ниже технологии (конечно, возможна их модификация и приспособление к конкретным условиям). Если что-то выполнить вам пока не позволяют обстоятельства (например, вырастить рассаду или соорудить пленочное укрытие), то с выращиванием этих культур лучше повременить.

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Арбуз и дыня – свето- и теплолюбивые культуры. Семена прорастают при температуре не ниже 17ºС, оптимальной считается температура 25...35ºС. Для роста им необходимо 25...30ºС днем, 18ºС ночью. И арбуз, и дыня засухоустойчивы, отрицательно реагируют на высокую относительную влажность воздуха, которая способствует развитию грибных заболеваний.

Оптимальная влажность воздуха – 60–70%. Как видим, арбуз и дыня предъявляют высокие требования к температуре воздуха и грунта, продолжительности периода вегетации. Именно эти факторы и являются лимитирующими в средней полосе России. Секрет успеха в выращивании этих теплолюбивых культур – правильный выбор сорта и обеспечение необходимой агротехники.

СОРТА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

Подбору сортов необходимо уделить особенное внимание. Для выращивания в средней полосе России пригодны только раннеспелые сорта арбуза и дыни. Не нужно гоняться за сортами с крупными плодами, свой потенциал они могут реализовать только в благоприятных условиях, на юге. В описании сорта нужно обращать внимание на число дней от завязывания плодов до созревания (важно, чтобы образовавшиеся завязи быстро росли и созревали). Лучше отдать предпочтение сортам, которые успевают созреть в условиях средней полосы и при этом имеют достаточно вкусные сладкие плоды.

Арбуз FI Розовое шампанское. Самый сочный, самый вкусный, самый яркий арбуз серии "Вкуснятина".

 

Такими качествами, как транспортабельность, крупноплодность, можно пренебречь. Также не стоит обращать особого внимания на форму плодов и их окраску (эти качества имеют значение при реализации на рынке).

Рекомендуемые сорта арбуза для средней полосы: F1 Подарок северу, F1 Розовое шампанское, F1 Кримстар, F1 Подмосковный чарльстон. Среди всех сортов и гибридов дыни одной из лучших для средней полосы является Золушка, которая созревает каждый год и имеет довольно сладкие плоды.

 

 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

В средней полосе арбуз и дыню можно вырастить только через рассаду, а от ее качества во многом зависит будущий урожай.

Как и для всех тыквенных, период выращивания рассады арбуза и дыни непродолжительный – 30–35 дней.

Рассаду выращивают только в горшках, чтобы не было повреждений корневой системы при высадке. Используют горшки диаметром 10 см, в них можно выращивать по 2 растения. Перед посевом семена можно замочить или прорастить, что сократит период появления всходов. Для получения хороших дружных всходов необходимо обеспечить довольно высокую температуру, на уровне 27...30ºС.

Температурный режим для выращивания рассады – 20...25ºС днем (в зависимости от погоды, в пасмурные дни температуру немного снижают, чтобы предотвратить вытягивание растений), 18...20ºС ночью. Поскольку семена на рассаду высевают довольно поздно (примерно в середине апреля), в досвечивании растений нет необходимости. Тем не менее, рассаде нужно предоставить самое солнечное место в квартире, лучше всего южные окна. Качество рассады будет выше, если она будет расти на застекленном и утепленном балконе или лоджии (в этом случае необходимо следить, чтобы температура была оптимальной).

В период выращивания рассады проводят 2 подкормки комплексными минеральными удобрениями. Большое значение имеет расстановка растений: желательно, чтобы они не соприкасались листьями, поэтому горшки периодически необходимо раздвигать. Готовая к высадке рассада должна иметь 3–5 настоящих листьев.

Примерно за неделю до высадки рассаду закаливают. Дневную температуру снижают до 15...17ºС, ночную – до 12...15ºС, усиливают проветривание растений.

В выращивании рассады арбуза и дыни есть одно различие. Дело в том, что растения арбуза образуют женские цветки, из которых впоследствии развиваются плоды, как на главном стебле, так и на боковых. А вот на растениях дыни женские цветки на боковых побегах образуются раньше, чем на главном. Именно этой особенностью обусловлена такая операция, как прищипывание верхушки растений дыни над 3–5 листом. Как правило, ее проводят в рассадный период.

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

В средней полосе арбуз и дыню можно вырастить только в теплице или под временным пленочным укрытием.

Теплица

Может быть любой формы и площади, главное, чтобы ее высота составляла не менее 170–200 см (арбуз и дыню в теплице выращивают с подвязкой растений к шпалере). Как правило, используют теплицы на солнечном обогреве.

Конечно, большинство овощеводов не станет занимать всю свою теплицу арбузом и дыней, обычно в ней выращивают перец, баклажан, томат, огурец. В этом случае рассаду арбуза и дыни подсаживают в теплицу с основной культурой.

У некоторых овощеводов на участке есть 2 теплицы: в одну они высаживают пасленовые культуры (томат, перец, баклажан), в другую – огурец. Такой подход является абсолютно верным, так как требования томата и огурца к условиям выращивания различны. В этом случае арбуз и дыню лучше высадить в теплицу с томатом, где поддерживается более низкая влажность воздуха.

Дыня FI Северная Звезда. Великолепный вкус и раннее созревание - главное отличие бахчевых культур компании "Русский Размер".

 

Теплицы готовят по стандартной схеме. В конце марта–начале апреля очищают снег и накрывают пленкой. После оттаивания почвы высевают холодостойкие скороспелые культуры. По завершении их уборки высаживают рассаду теплолюбивых культур, в том числе арбуза и дыни. За время выращивания зеленных культур грунт теплицы хорошо прогревается. Нужно помнить, что в теплице арбуз и дыня вырастают до шпалеры (высота растений примерно 2 м). Поэтому если эти культуры выращивают вместе с перцем, томатом или баклажаном, то лучше высадить их у северной стены (в противном случае они будут затенять основную культуру).

 

Временное пленочное укрытие

Самый простой способ выращивания арбуза и дыни – применение временных пленочных укрытий. Их конструкция и укрывной материал могут быть различными, но ширина и высота должны составлять примерно 70 см. Сроки и порядок подготовки укрытий такие же, как и для пленочных теплиц.

ВЫСАДКА РАССАДЫ

Рекомендуемые сроки

Поскольку арбуз и дыня являются теплолюбивыми культурами, с высадкой рассады спешить нельзя. В отдельные годы в средней полосе России уже к концу апреля–началу мая устанавливается довольно теплая погода (дневные температуры достигают 15...20ºС, ночные – 5...10º С). Под пленкой в такие дни температура поднимается выше 30ºС. В это время неопытные овощеводы начинают высаживать теплолюбивые культуры под пленку. Однако часто к середине мая погода ухудшается, иногда случаются заморозки. И если томат, например, выдерживает даже длительное похолодание (но без заморозков), то арбуз и дыня в этих условиях могут погибнуть. Поэтому, как показывает многолетняя практика, высаживать рассаду этих теплолюбивых культур под пленку можно лишь 15–20 мая (перед высадкой лучше поинтересоваться долгосрочным прогнозом погоды).

Если через некоторое время после высадки все же наступит похолодание, то пленочные укрытия на ночь следует накрыть старой пленкой, бумагой, ветошью и т.п. (второй слой пленки можно оставлять и на день). В пленочной теплице при похолодании над растениями дополнительно устанавливают простейшие каркасы и накрывают их различными подсобными материалами.

Техника высадки

Рассаду арбуза и дыни в теплице высаживают по схеме примерно 70х50см. В пленочных укрытиях растения размещают в 1 ряд по центру укрытия с расстоянием между ними 50 см.

При выращивании в пленочном укрытии в 1 лунку можно высаживать по 2 растения, в дальнейшем направляя их в противоположные стороны.

Арбуз FI Российский фермер. Лучший сорт для фермеров, с отличной устойчивостью к болезням и высокой урожайностью.

 

Перед высадкой в каждую лунку желательно внести 1,5–2 кг перегноя или компоста и хорошо полить ее теплой водой. В полученную кашицу сажают рассаду, подсыпая в лунку сухую почву с боков, чтобы не образовывалась корка. Если рассада росла в торфоперегнойных горшках, то ее высаживают вместе с горшком; если в пластиковом – растение аккуратно вынимают из горшка, стараясь не повредить ком. При высадке рассаду ни в коем случае нельзя заглублять, наоборот, рассадный ком должен на 1–2 см выступать над поверхностью грядки (при заглублении подсемядольное колено может загнить).

Если рассаду высаживают под пленочное укрытие, то сразу после посадки его накрывают пленкой.

 

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

Как правило, в 1 неделю после высадки за растениями не требуется никакого ухода, кроме проветривания в солнечную теплую погоду. Проветривать необходимо при повышении температуры выше 30ºС. ля этого открывают форточки теплицы, либо подворачивают пленку на торцах пленочного укрытия.

Примерно через неделю, после подсыхания почвы, проводят полив растений теплой водой, совмещая его с подкормкой азотными удобрениями (20 г аммиачной селитры на 10 л воды; 2 л раствора на лунку). Поливают очень осторожно, стараясь не смачивать подсемядольное колено растений и листья. В дальнейшем уход за растениями в теплице и под пленочным укрытием немного отличается. Рассмотрим их отдельно.

 

 

В теплице

Арбуз FI Сладкий апельсин. Новинка 2009 года - желтый арбуз с изумительным вкусом.

Примерно через 7–10 дней после высадки проводят подвязку растений. Система подвязки аналогична используемой при выращивании огурца.

Растения арбуза выращивают в 1 стебель. С боковыми побегами, образующимися в пазухах листьев, поступают следующим образом: побеги, на которых нет завязей, удаляют; побеги с завязавшимися плодами прищипывают, оставляя над завязью 2–3 листа. Когда растение достигает шпалеры, его прищипывают.

Необходимо помнить, что с образованием 2, максимум 3 плодов размером примерно с куриное яйцо, все остальные завязи удаляют, так как растение не сможет сформировать большее количество плодов, и они не успеют вызреть.

Растения дыни подвязывают следующим образом. После прищипывания верхушки растения в рассадный период у него образуется несколько боковых побегов. Нужно выбрать из них 1–2 самых сильных и вести их как главный (подвязывая каждый к шпалере), а остальные удалить. В дальнейшем формировка такая же, как у арбуза.

Кроме формирования растений, примерно 1 раз в неделю проводят поливы; во время созревания плодов полив уменьшают. Кроме первой подкормки азотными удобрениями (примерно через неделю после высадки), проводят еще как минимум 2 подкормки комплексными удобрениями с интервалом примерно в 2–3 недели.

Иногда один из плодов начинает усиленно расти, а остальные желтеют, – это свидетельствует о недостаточном питании растений.

При выращивании в теплице нужно обратить внимание на опыление растений. Как правило, насекомые залетают в теплицу через открытые форточки, но если опыления не происходит, то нужно провести его искусственно (перенести пыльцу с мужского цветка на рыльце пестика женского цветка).

Один из важных моментов при выращивании арбуза и дыни в теплице – подвязка плодов. Обычно завязи, выросшие до размера крупного яблока, помещают в середину квадратного куска сетки, края которого связывают и привязывают шпагатом к шпалере (см. фото). Таким образом подвязывают каждый плод.

Под пленочным укрытием

Пленку на укрытиях не снимают примерно до середины–конца июня (в зависимости от погодных условий). К этому времени растения начинают зацветать, и необходим доступ насекомых для опыления.

После того, как пленка снята полностью, грядку пропалывают и рыхлят. Побеги равномерно распределяют по поверхности грядки. Как и в теплице, после образования 1–3 плодов на каждом растении периодически удаляют все остальные завязи и прищипывают верхушки, чтобы все свои силы растение использовало для налива плодов. Боковые побеги, на которых нет плодов, вырезают, чтобы растения были лучше освещены. Подкормки проводят так же, как и при выращивании в теплице. В открытом грунте под завязи желательно подложить дощечки, чтобы растущие плоды не подгнивали.

УБОРКА УРОЖАЯ

Последний, не менее важный этап выращивания арбуза и дыни – уборка плодов. Ни в коем случае нельзя спешить с уборкой, часто даже достигшие внушительных размеров плоды бывают недозревшими.

 

Арбуз FI Спринтер НК желтый. Самый ранний среди арбузов с желтой мякотью.

 

Налившимися плодами очень любят лакомиться вороны, особенно в жаркое и сухое лето. Поэтому на грядке с дынями и арбузами нужно своевременно установить пугала. Определить зрелость плодов дыни относительно просто: они приобретают характерную окраску, начинают источать аромат зрелой дыни. Зрелость плодов арбуза определить намного сложнее, особенно неопытному человеку. Нужно ориентироваться на следующие признаки: рисунок коры становится более четким и ярким, восковой налет слабеет, при постукивании плоды издают глухой звук.

           В.А.Василевский.кандидат с-х наук.

http://stranamasterov.ru/files/imagecache/orig_with_logo3/i2013/05/17/img_5936_0.jpg

1.


2.


3.


4.

кокетки для топиков.чашечки для лифа

1.


2.


3.

http://indasad.ru/fasol/posadka-fasoli-i-uchod-za-ney

- однолетнее озимое или яровое растение семейства Крестоцветных, высотой около 1,2 - 1,5 м. Цветки светло-желтой окраски. Различают яровые и озимые формы, которые могут переходить друг в друга. Стручки ярового рапса после созревания семян могут раскрыться, тогда происходит самопосев, и после перезимовки, весной, часть молодых растений отрастает в виде озимой формы. Период от начала восходов до цветения около 40 дней. За один сезон можно получить 2-3 севооборота. Сеять рапс можно в любые сроки с ранней весны до поздней осени, наилучшие сроки - июнь-июль. Для высева пакет семян смешать со стаканом сухого песка, разбросать по участку и заборонить. Оптимальная глубина заделки семян составляет 2-3 см. Расход семян 30-40 г на 10 кв.м. Перекопку почвы с оборотом пласта произвести по мере накопления зеленой массы в период цветения. Одна из технологий выращивания рапса, как сидерата с использованием препарата "Байкал ЭМ-1": - Семена рапса высевают равномерно по всей площади земли с последующей заделкой граблями. Осенью - после уборки урожая, весной - за 1 месяц до посадки поздних овощей. Норма высева - 150 гр. на сотку. Всходы появляются на 4-5 день. Для подкормки используют раствор препарата "Байкал ЭМ 1" в концентрации 1:1000. - За 1-1,5 месяца рапс вырастает до 20-30 см. После чего его подрезают и заделывают в почву культиватором "Стриж" или плоскорезом Фокина, поливая раствором препарата "Байкал ЭМ 1" в концентрации 1:500 для ускорения процесса ферментации и создания благоприятного микробиологического фона. Осенью до наступления морозов рапс заделывают в почву, поливая раствором препарата "Байкал ЭМ 1" в концентрации 1:100. - За сезон можно успеть вырастить и заделать рапс в почву 2-3 раза и, тем самым, обеспечить землю питательными веществами и микроэлементами, а также создать высокую микробиологическую активность почвы. Посевы сидератов из семейства крестоцветных нельзя чередовать с другими крестоцветными овощными культурами (капусты, репы, редьки, редиса, горчицы и др.), так как у них общие болезни и вредители.

Как правильно сажать картофель Автор: admin Дата: 2011-05-19 Способов посадки картофеля великое множество. И с каждым сезоном их число только увеличивается. В разных регионах люди находят свои, оптимальные способы. Кроме традиционных способов "под лопату" существует много механизированных, на которых мы останавливаться не будем. Итак, главный вопрос огородника: "Как правильно сажать картошку?" Ответ остряка-юмориста: "А вы спросите у неё самой!" Между прочим, он (юморист) недалеко ушёл от истины. Ведь, по большому счёту, картошка, да и любое растение, растёт само по себе, а человек лишь наблюдает за ростом, делает выводы и в дальнейшем старается не мешать ему расти, помогая удобрениями, поливом и механической обработкой почвы. Из всего многообразия способов посадки рассмотрим самые распространённые: - квадратно-гнездовой; - шахматный; - по Митлайдеру. При квадратно-гнездовом способе посадки расстояние между рядками 70см, а в ряду между лунками 50см. Это примерно. Эти расстояния можно уменьшать или увеличивать в зависимости от наличия свободного места, количества посадочного материала и, главное, от величины "раскидистости" взрослой ботвы. Посадка картофеля Шахматный порядок показан на нижнем рисунке: Посадка картофеля Он уплотняет посадку примерно в полтора раза, однако окучивать его сложнее. Способ по Митлайдеру - это модифицированный шахматный способ, с кардинальным изменением расстояний. Показан на нижнем рисунке. Посадка картофеля Здесь расстояние между рядками увеличено до 1 метра, а с лучае посадки раскидистых сортов картофеля - до 1,1 метра. И одновременно значительно сокращено расстояние между лунками - до 30 см. При таком способе достигается наилучшее освещение растений, удобство окучивания и, кроме того, при правильном окучивании прямо по центру ряда остаётся канавка для полива картофеля в сухой сезон. Эту канавку мульчируют против высыхания. На какую глубину выкапывать лунки? Конечно на глубину посадки клубня - 7-8 сантиметров! Ан нет. Если сезон ожидается сухой и полив у вас не предусмотрен, не поленитесь и сделайте лунку глубокой, до 12-15 см. Лунку выкопали. Можно бросать клубень. Опять торопитесь, уважаемый огородник! Во-первых, не бросать, а аккуратно укладывать, стараясь не обломить ростки. А во-вторых (и здесь мы отходим от методики Митлайдера, удобряющего посадку готовыми удобрениями: свои, подручные - дешевле), лунку копаем на всю глубину лопаты (20см), затем бросаем в неё пол-лопаты перегноя, затем горсть мягкой подстилки типа лесного игольника, затем горсть древесной золы (именно продукт сгорания древесины, а не полиэтиленовой плёнки, старого рубероида и автомобильных покрышек), затем проливаем всё это водой. И только потом - укладываем клубень в лунку и засыпаем землёй. Посадка картофеля Посадка картофеля Посадка картофеля Трудоёмко? Да. Но и результат окупится, уж поверьте опытным людям. Да, было время, помню себя мальчишкой, когда мы запросто бросали картошку в лунку и засыпали землёй из новой лунки. Всей семьёй сажали огород в двадцать соток за четыре часа. Но ведь там, где я жил раньше, земля-чернозём! И не надо было заботиться о питании почвы. Про такую почву говорили: "Воткни палку-прорастёт!" Вот и весь, как говорится, процесс. Ну, о том, что сажать картошку, то есть копать лунки, надо ровненько, по верёвочке, напоминать излишне. Потом самому же будет приятно окучивать и выкапывать урожай. И ещё, немаловажно, чтобы рядки располагались с севера на юг. При таком расположении картофельная ботва будет освещаться солнышком с разных сторон с восхода до заката. Если посадочного материала мало, то очень пригодится способ разрезания клубней перед посадкой. Клубень разрезают поперёк на две примерно равные части, макают разрезом в древесную золу (она дезинфицирует место разреза) и высаживают в подготовленную лунку разрезом вниз. В этом сезоне (2012г.) часть картошки посадили по-новому, вычитав этот метод в "Приусадебной газете" за апрель 2012 года: сделали сметанообразную болтушку, состоящую из 2л жирной глины (вместо глины использовали жирную грязь из близлежащего болотца), 2л воды, 2л просеянной древесной золы, 1л коровяка, 1 ампулы "Эпин-экстра", 1л молочной сыворотки и пакетика "Землина" (60г)-это против проволочника. При посадке окунали картофелины в эту болтушку и сажали по Митлайдеру. И совсем немного, в качестве эксперимента, разложили картошку на земле не закапывая, а прикрыв толстым слоем соломы (10-12 см) с последующим поливом. Поглядим на результаты. Август 2012 г. Картофель - чудо! Все клубни крупные, больше двух в ладони не удержишь! Мелочи почти совсем нет. На семена оставили клубни размером с гусиное яйцо. Следующей весной посадим по той же технологии, с болтушкой. А вот под соломой картошки совсем не было. Может, что-то не так сделали?

1.


2.


3.


4.

Сидераты и зеленое удобрение Одно из важных правил органического земледелия – почва не должна оставаться неиспользованной и открытой. Длительно (в течение недель и дольше) открытые участки почвы подвержены значительному ухудшению структуры и обеднению. При полном отсутствии контроля и конкуренции начинается массовое заселение сорняками, которые тоже используют полезные вещества из почвы, не давая ей ничего взамен. Поэтому с глубокой древности земледельцам известна технология использования растений сидератов. Так, Плиний Старший, живший в самом начале нашей эры писал: «Если растения люпина закопать в почву до образования плодов, то польза от такого мероприятия будет не меньше, чем от внесения навоза». растения сидераты Растения сидераты Посадка растений сидератов производится на временно открытых, незанятых участках почвы или в качестве смежной культуры. Сидераты с сильной и хорошо развитой корневой системой проникают глубоко внутрь почвы, способствуя улучшению ее структуры и водопроницаемости. Корневая система сидератов разрыхляет и обогащает воздухом тяжелые глинистые почвы и поддерживает от распадения легкие, песчаные. Помогает доставлять полезные вещества из более глубоких слоев почвы наверх, ближе к корням съедобных или декоративных культур. Растения сидераты развивают густую, быстро смыкающуюся листву, которая подавляет рост сорняков. Некоторые из них (например, рожь) обладают интересной особенностью задерживать прорастание других семян и, таким образом, приостанавливают процесс появления новых сорняков на несколько недель, усиливают действие других удобрений и ускоряют микробиологические процессы в почве. Сидераты, подавляя сорную растительность, восстанавливают структуру, повышают плодородие почвы, защищают почву от ветровой и водной эрозии, оказывают многостороннее положительное действие на свойства почвы и урожай сельскохозяйственных культур. Сидераты или как их ещё называют - зеленое удобрение, обогащают почву азотом и органическим веществом. Нередко на гектаре пашни запахивают 35 - 45 тонн органической массы, содержащей 150 - 200 кг азота. При внесении зеленого удобрения в почве накапливается не только азот, но и другие питательные вещества. Важно то, что при запашке зеленого удобрения полностью исключаются потери накопленного в нем азота. Зеленое удобрение в почве разлагается значительно быстрее, чем другие органические удобрения, богатые клетчаткой. Сидераты снижают кислотность почвы, уменьшает подвижность алюминия, повышает буферность, емкость поглощения. При запашке зеленой массы растений улучшается структура почвы, уменьшается объемная масса пахотного слоя и плотность сложения почвы. Это весьма важно, так как в данном случае ликвидируются отрицательные последствия уплотнения пахотного слоя почвы тяжелой агротехникой. В результате запашки значительно увеличивается водопроницаемость и влагоемкость почвы, вследствие чего снижается поверхностный сток осадков и резко возрастает содержание влаги в почве. В итоге резко улучшается жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. Микробиологические процессы в почве значительно усиливаются еще в период роста и развития сидератов, а еще лучшие условия для почвенной микрофлоры создаются после запашки зеленого удобрения. Лучшими сидератами являются люпин и донник. Семена сидератов можно приобрести у АПК "Витус". Если выращивать донник как двулетнюю культуру, то в 1 кг почвы накапливается 22-24 мг азота - это более 200 кг на гектар. Как известно, если азота в почве 17 мг /кг и больше, то минеральных азотных удобрений уже не требуется, его хватит на самый высокий урожай любой культуры. В приведенной ниже таблице даны подробные сведения о различных сидератах и их особенностях. Сидеральная культура Предпочтительный тип почвы Сохранение азота Цикл вегетации / время посева Люцерна синяя (Medicago sativa) Кроме кислых и влажных Да От года Люцерна хмелевидная (Medicago lupilina) Кроме кислых Да От 3 мес. Бобы конские (Vicia faba) Тяжелые Да Под зиму Вика, горошек посевной (Vicia sativa) Кроме кислых и сухих Да 2-3 мес. Клевер мясокрасный (Trifolium incarnatum) Легкие Да 2-3 мес., под зиму Клевер луговой (Trifolium pratense) Богатые суглинки Да 3-18 мес. Пажитник сенной, греческое сено (Trigonella foenum-graecum) Влагопроницаемые Да 2-3 мес. Люпин узколистный и др. виды (Lupinus angustifolius) Легкие кислые влажные Да 2-4 мес. Донник белый (Melilotus albus) Любые, в т.ч. бедные Нет Под зиму Эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria) Любые, в т.ч. бедные Да От года Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus) Любые Да От года Сераделла посевная (Ornythopus sativus) Любые влажные Да 2-4 мес. Гречиха съедобная (Fagopyrum esculentum) Любые, в т.ч. бедные Нет 1-3 мес. Фацелия пижмолистная (Phacelia tanacetifolia) Любые Нет 1-3 мес. Рожь посевная (Secale cereale) Любые Нет Под зиму Горчица белая (Sinapis alba) Любые, в т.ч. бедные Нет 1-2 мес. Окопник (Symphytum) Любые Нет От года Редька масличная (Raphanus sativus) Тяжелые, глинистые Нет 2-3 мес. Рапс (Brassica napus) Тяжелые, глинистые Нет Под зиму Посев сидератов Различают посевы сидератов: самостоятельные (в чистом виде) и уплотненные (или смешанные), сплошные и кулисные, подсевные и пожнивные. Самостоятельные посевы сидератов занимают отдельное поле севооборота один сезон. Самостоятельные посевы сидератов могут занимать поле или часть поля (участка) и более короткое время. Например, однолетний люпин размещают после уборки основной культуры севооборота по пару перед посевом озимой культуры. Такой посев сидерата называют промежуточным или вставочным. Уплотненные посевы сидератов представляют собой совместное выращивание на участке (поле) основной культуры и сидерата. Пожнивные культуры сидератов возделывают в районах с теплой, влажной и длинной осенью. Их используют для удобрения сахарной свеклы, кормовых корнеплодов, кукурузы, пшеницы. Подзимые (осенние) культуры сидератов применяют во влажных субтропиках Черноморского побережья. Распространены они и в Средней Азии, Закавказье, Крыму, т.е. в регионах с мягкой зимой. Сеют их в сентябре – октябре, а запахивают весной следующего года. Кулисный посев. Сидераты могут занимать не весь участок, а только его часть в виде полос. При такой кулисной культуре на участке чередуют полосы различной ширины, занятые и не занятые сидератами. Причем, зеленую массу сидератов используют как удобрение на соседней полосе. Кулисное возделывание сидератов применяют обычно в междурядьях садов, чайных и цитрусовых плантаций. Этот же прием используют на склонах, размещая кулисы поперек склона для предотвращения водной эрозии. В этом случае используют многолетние люпины, астрагал, люцерну, клевер и т.д. Иногда сочетают сплошную и кулисную культуру сидератов. Например, окультуривая песчаные массивы в нечерноземной зоне, участок первые несколько лет занимают сплошной культурой многолетнего люпина. Потом распахивают так, чтобы запаханные полосы чередовались с незапаханными. Запаханные полосы используют затем под продовольственные или кормовые культуры и удобряют их укосной массой с полос, где продолжают выращивать люпин. Виды сидератов бобовые (люпин, фасоль, соя, чечевица, горох посевной и полевой, люцерна, донник, вика яровая и озимая, сераделла, клевер, эспарцет, бобы кормовые, сачевичник и другие); крестоцветные (рапс, сурепка, редька масличная, горчица белая); злаковые (пшеница, рожь, овес, ячмень); гречишные (гречиха); сложноцветные (подсолнечник); гидрофилы (фацелия). Травы семейства бобовых обогащают почву азотом, так как обладают способностью усваивать атмосферный азот. При высоких урожаях (100 ц/га сена) люцерна, например, фиксирует до 300 кг/га азота, а при еще более высоких - до 500 - 600 кг/га ежегодно (Еретевская, 1974). Из этого количества непосредственно поступает в почву при культуре люцерны около 1/3, т.е. от 100 до 200 кг/га. Важно и то, что в год внесения коэффициент использования растениями азота зеленого удобрения почти вдвое больше, чем азота навоза. Содержат зеленые удобрения другие элементы питания. Недостаточное количество фосфора возмещают внесением минеральных фосфорных удобрений непосредственно под сидераты или при их запашке. При этом положительное влияние бобовых трав на режим питания прослеживается в течение 3 лет. Содержание основных питательных веществ в зеленой массе сидератов и в навозе, % Удобрения Азот Фосфор Калий Кальций Навоз смешанный (плотного хранения) 0,50 0,24 0,55 0,70 Зеленая масса люпина 0,45 0,10 0,17 0,47 Зеленная масса донника 0,77 0,05 0,19 0,90 Горчица белая - Sinapis alba Одно из важных достоинств горчицы белой – ее роль в севообороте. Выделения корневой системы горчицы содержат органические кислоты, которые при взаимодействии с почвой высвобождают труднорастворимые фосфаты, переводят ряд элементов питания из ранее недоступной в легко усваиваемую растениями форму, обогащают почву калием, Используя углекислый газ из воздуха, горчица обогащает почву органическими веществами, одновременно улучшая ее рыхлость, водо- и воздухопроницаемость, особенно на тяжелых глинистых и суглинистых почвах. Кроме того, сами эти растения способны усваивать из почвы макро- и микроэлементы, недоступные другим растениям, также корневые выделения оказывают и мощное фитосанитарное воздействие против накопления в почве, например, таких распространённых болезней картофеля, как фитофтороз, ризоктониоз, парша клубней, фузариозные гнили. Поражение клубней картофеля этими болезнями снижается. Кроме того, установлено снижение в почве численности проволочника. Запашка горчицы поздней осенью также способствует гибели этого вредителя из-за нарушения условий его перезимовки. Горчица скороспела, быстро развивается и, даже при недостатке тепла, в короткий срок может сформировать значительный урожай зелёной массы, который может использоваться как зелёное удобрение, являющееся источником органического вещества для растений и почвенных микроорганизмов. Семена горчицы Донник, буркун - Melilotus Донник – растение, требующие нейтральных почв. Имеют однолетние и двулетние формы. Из-за мощного развития корневой системы хорошо используют влагу подпахотного слоя почвы. Благодаря большому весу корней удобрительная ценность донников даже при сравнительно невысоком урожае надземной массы весьма значительна. Донник желтый - пасека Люпин - Lupinus polyphyllus Lindl. Подчеркивая большое значение люпинов в земледелии, академик Д. Прянишников еще в 1924 г. писал: «Люпину несомненно принадлежит крупное будущее в деле улучшения наших песчаных почв: тут люпин будет заменять и суперфосфатный завод, разлагая кислыми выделениями фосфорит, и завод воздушной селитры или синтетического аммиака, связывая азот воздуха бактериальной тканью своих клубеньков, притом все это за счет солнечной энергии». Люпины в отличие от других бобовых растений хорошо растут на кислых почвах. Менее всего требуется ухода за многолетним люпином. Благодаря холодостойкости это растение вызревает даже на севере. На одном месте многолетний люпин может произрастать в течение 8-10 лет и более. В первый год жизни растение не цветет, а образует прикорневую розетку с 10-15 пластинками пальчатосложных листьев. Массовое цветение и плодоношение его начинаются со второго года жизни. Под посев многолетнего люпина отводятся склоны участков, пустоши, запольные поля и т.д., после чего его масса измельчается и запахивается (перекапывается). Норма посева люпина при сплошном рядовом способе составляет 30-40 кг/га, широкорядном способе - 5-10 кг/га. Из минеральных удобрений под люпин вносятся только фосфорно-калийные из расчета 30-50 кг по действующему веществу. Время запахивания массы люпина - фаза цветения - начало образования бобов. В качестве сидератов используется и однолетний кормовой люпин в занятых парах: укосная масса идет на зеленый корм или силос, а отава - на удобрение под озимые. Однолетний и многолетний люпины по содержанию алкалоидов в зеленой массе различают алкалоидные (горькие) и безалкалоидные (сладкие) люпины. Первые используют только на удобрение, вторые – надземную массу – на корм скоту, корневые и пожнивные остатки – на удобрение. Обладая высокой способностью фиксировать атмосферный азот, люпин обеспечивает этим элементом не только себя, но и следующую за ним культуру. Люпин Сераделла посевная - Ornithopus sativus Род растений семейства бобовых. Сераделла – влаголюбивое растение, хорошо растет на легких слабокислых почвах. При достаточном увлажнении Сераделла хорошо растет даже на бедных песчаных и супесчаных почвах, высокие урожаи даёт при внесении навоза или фосфорно-калийных удобрений и обработке семян нитрагином. Сераделлу высевают ранней весной как самостоятельную культуру либо подсевают к озимым или яровым злаковым культурам (овес, рожь). Сераделла Масличная редька - Raphanus sativus L. Редька - однолетнее растение семейства Крестоцветных, сильно разветвленное и раскидистое растение высотой 1,5 - 2,0 м с цветками бело-фиолетовой окраски, холодостойкое, влаголюбивое, теневыносливое и урожайное. Высота побегов у нее 1,5 - 1,8 м, цветки желтые. Период от начала восходов до цветения около 40 дней. За один сезон можно получить 2-3 севооборота. Сеять редьку масличную можно в любые сроки с ранней весны до поздней осени, наилучшие сроки - июнь-июль. Если ее посеять в конце июля – начале августа, то до поздней осени она успеет нарастить много зеленой массы. Для высева пакет семян (50 гр.) смешать со стаканом сухого песка, разбросать по участку и заборонить. Оптимальная глубина заделки семян составляет 2-3 см. Расход семян 30-40 г на 10 кв.м. Перекопку почвы с оборотом пласта произвести по мере накопления зеленой массы в период цветения. Редька масличная хорошо связывает азот, в смеси с викой яровой и другими бобовыми накапливает до 200 килограммов биологического азота на гектаре. Посев редьки масличной в виноградниках стимулирует рост и развитие виноградной лозы. Масличная редька также обладает фитосанитарными свойствами – уничтожает возбудителей болезней некоторых растений, активно подавляет нематоды. Благодаря быстрому росту забивает сорняки, даже пырей. Рапс - Brassica napus L. Обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Рапс не переносит сырые почвы, тяжелые глинистые участки и заболоченные почвы. При выращивании рапса требуется применение минеральных подкормок. Лучшие почвы для выращивания рапса — глубокие структурные суглинистые и глинистые с большим запасом микроэлементов и питательных веществ, с водопроницаемой подпочвой. Рапс хорошо предотвращает рост сорняков, будучи посажен между многолетними плодово-ягодными культурами, а также повышает плодородие почвы. Выдерживает заморозки до -2-5°С. Рапс Гречиха - Fagopyrum esculentum Moench (F. sagittatum Gilib.) Длина корней достигает 80-150 см, отличается быстрым ростом, хорошо усваивает органические фосфаты и обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием. Из-за способности хорошо рыхлить землю может быть рекомендована для посадки на тяжелых почвах, особенно между плодовыми культурами. Гречиха - прекрасный медонос. Лучший сидерат под плодовыми деревьями и кустами, не иссушает почву. Особенно рекомендуется на бедных, тяжелых, кислых почвах, т.к. ее глубокая разветвленная корневая система сильно улучшает почвенную структуру. Гречиха Фацелия - Phacelia tanacetifolia Benth. Однолетнее семейства Водолистниковых, ценный медонос. Отличающаяся быстрым ростом, накоплением большого количества зеленой массы. Корень Фацелии охватывает глубину почвы до 20 см за период роста зеленой массы, при этом происходит улучшение структуры почвы, она становится рыхлой и воздухопроницаемой. Фацелия может произрастать на любых типах почв. Фацелия неприхотлива, обладает холодоустойчивостью, может осенью переносить заморозки до -7 -9 °С, поэтому можно высевать сразу после оттаивания почвы. Фацелия Подсолнечник однолетний или масличный - Helianthus annuus L. Однолетнее растение, корневая система глубокая, 150-200 см и производит много компостной массы. Но если использовать подсолнух как зеленое удобрение, то придется отказаться от его солнечного цветка – не давать культуре сильно разрастаться, подрезать, когда поднимется примерно на полметра. Может расти на любых почвах с рН от очень кислой до щелочной. Рожь, овес и горох Озимая рожь и овес менее чем другие культуры требовательны к почвам, эти культуры произрастают практически на всех типах почв. Корневая система названных культур проникает на большую глубину, обладает повышенной усвояющей способностью, что позволяет растениям извлекать питательные вещества из труднорастворимых соединений. Озимая рожь и овес менее требовательны к предшественникам, обе культуры отличаются быстрым ростом. Горох, как любая бобовая культура, за счет деятельности клубеньковых бактерий обогащает почву азотом. Названные выше культуры способны в очень короткий срок, всего за полтора-два месяца, сформировать значительный урожай зеленой массы. Конечно и озимая рожь, и овес, и горох по своим удобрительным свойствам уступают люпину. Но по перечисленным выше достоинствам с ними трудно сравниться. Озимую рожь высеваю в конце августа, иногда в первой декаде сентября. (Оптимальные сроки сева озимой ржи – 15-25 августа.) К этому времени освобождаются площади из-под картофеля и других ранее убранных культур. Поэтому озимая рожь высевается на любом свободном участке, лишь бы уложиться в оптимальные сроки. Осенью на этом участке больше никакие работы не проводятся. Весной, сразу же после схода снега, озимую рожь желательно подкормить азотными удобрениями, для того чтобы получить как можно больший урожай зеленой массы. Зеленую массу запахивают в почву, как правило, 5-15 мая, в это время наступают оптимальные сроки посадки (посева) многих овощных культур. Овес и горох можно возделывать на садовом участке или огороде в течение всего вегетационного периода. Эти культуры можно выращивать отдельно, но лучше в смеси. Ранней весной горох и овес высеваются на площадях, где не предусматривается выращивание основных огородных культур, или под плодовыми деревьями. Через 1,5-2 месяца, когда горох зацветет, а овес выбросит метелку, зеленая масса заделывается в почву. В течение вегетационного периода овес и горох в качестве сидерата можно выращивать на всех площадях, освободившихся от основных культур. Последний срок посева гороха и овса – первая декада августа. В этом случае зеленая масса будет заделываться в конце сентября - начале октября, то есть до наступления морозов. Эспарцет - Onobrychis viciifolia Scop. Эспарцет - род растений из семейства Бобовые. Известно до 80 видов, дико растущих в средней и южной Европе, в северной Африке и в западной Азии. Это - травы, полукустарники или мелкие кустарники, усаженные обильными шипами. Из всех видов наиболее обыкновенным является Onobrychis viciifolia Scop. (иначе Onobrychis sativa Lam.), дико растущий по полям, холмам, лугам. Эта многолетняя трава (до 60 см высоты), голая или прижатопушистая, а иногда даже мохнато-пушистая. Наиболее распространенные в РФ сорта эспарцета: Песчаный 1251, Песчаный улучшенный, Северокавказский двуукосный. Эспарцет выращивают в полевых, кормовых и почвозащитных севооборотах, поэтому предшественниками его могут быть различные культуры. В кормовых севооборотах эспарцет размещают после зерновых культур и кормовых корнеплодов. При залужении склонов его высевают без покрова в смеси с мятликовыми травами. Эспарцет Эспарцет довольно засухоустойчив. Растение обладает хорошей устойчивостью в травостое, может держаться в полевых условиях 3-5 лет. Лучшими компонентами для эспарцета в травостое являются костер безостый, овсяница луговая, в засушливых условиях - житняк и пырей беcкорневищный, в условиях орошения - ежа сборная. Эспарцет чувствителен к низким температурам, при малом снежном покрове не выносит больших морозов. К почвам он не требователен, хорошо растет на щебенистых и песчаных почвах, но лучшими для него считаются черноземы и почвы, богатые известью. Эспарцет не выносит близкого стояния грунтовых вод. Cидераты и картофель В производстве картофеля большое значение имеет севооборот с применением сидератов. Картофель может выращиваться на одном и том же месте с периодом не менее 4 лет. Лучшими предшественниками картофеля являются озимые зерновые, оборот пласта многолетних трав (1-2 года), бобово-злаковые смеси, чистый и занятый пары, рапс, редька, люпин, лен, кукуруза и другие пропашные культуры. Семеноводческие посевы рекомендуется высевать по черному пару. Семена сидератов можно приобрести у АПК "Витус". Корневые выделения горчицы белой оказывают мощное фитосанитарное воздействие против накопления в почве, например, таких распространённых болезней картофеля, как фитофтороз, ризоктониоз, парша клубней, фузариозные гнили. Поражение клубней картофеля этими болезнями снижается. Кроме того, установлено снижение в почве численности проволочника. Запашка горчицы поздней осенью также способствует гибели этого вредителя из-за нарушенияусловий его перезимовки. Cидераты и клубника (земляника) Клубнику не рекомендуется бесменно выращивать на одном и том же месте, так как в почве накапливаются семена соряков, возбудители болезней и вредители. Для интенсивного использования площади и получения высоких урожаев необходимо применять севооборот со следующим чередованием культур: Ранние зеленые (редис, салат, укроп), сидераты + посадка клубники (с 20 июля по 1 августа); Клубника первого года плодоношения; Клубника второго года плодоношения; Клубника третьего года плодоношения + зеленые, сидераты. В таком севообороте для посадки ежегодно требуется площадь 5-6 м2 при потребности в ягодах клубники 15-18 кг (со средней урожайностью 1 кг/м2). Севооборотную площадь через две ротации (8 лет) меняют местами. Участки располагают так, чтобы ряды клубники были направлены с юга на север. Таблица освоения клубничного севооборота по годам использования Участок 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год I зеленые + клубника новосадка клубника первого года клубника первого года клубника третьего года + зеленые зеленые + клубника новосадка клубника первого года клубника второго года клубника третьего года + зеленые II предшественник зеленые + клубника новосадка клубника первого года клубника первого года клубника третьего года + зеленые зеленые + клубника новосадка клубника первого года клубника второго года III предшественник зеленые + клубника новосадка клубника первого года клубника второго года клубника третьего года + зеленые зеленые + клубника новосадка клубника первого года IV предшественник зеленые + клубника новосадка клубника первого года клубника второго года клубника третьего года + зеленые зеленые + клубника новосадка В качестве предшественников можно использовать следующие культуры: зеленные (редис, салат, шпинат, укроп), горох, фасоль, горчицу, редьку, турнепс, морковь, лук, чеснок, сельдерей, а также кукурузу, клевер, тюльпаны, нарциссы. Для получения высоких урожаев и оздоровления почвы место выращивания клубники целесообразно периодически менять. Клубнику выращивают на одном месте 3-4 года - за это время молодые, сильные кусты дают максимальный урожай. После 5-7 лет жизни растений происходит почти полное отмирание основных корней. Придаточные же корни, образующиеся над поверхностью почвы, попадают в неблагоприятные условия роста и не могут полностью заменить основные корни. За этот период почва истощается, теряет структуру, ухудшается ее воздушный режим, в почве накапливаются личинки вредителей и споры болезнетворных грибов, а также семена сорняков. За год до ликвидации плантации закладывают новую на другом поле, а освободившийся участок удобряют и используют для выращивания других культур. Если земля сильно истощена - рекомендуется подержать ее под черным паром. На протяжении этого периода восстанавливается ее структура, она очищается от сорняков, вредителей, болезней, обогащается питательными веществами. Затем производят посев вико-овсяной смеси, после запахивания которой высевают растения семейства Крестоцветные: горчицу, рапс, редьку масличную и оставляют их под зиму. Следующей весной отмершие остатки растений запахивают и сеют в ранние сроки однолетний люпин. В конце июня, когда бутоны растения только начинают окрашиваться, запахивают и его и в середине августа высаживают рассаду клубники. На всех этапах вносят необходимые удобрения. Место клубники в севообороте Поскольку главная опасность при выращивании клубники на одном месте заключается в накоплении грибных болезней (в первую очередь возбудителей вилта - вертициллезного увядания) и нематод (особенно стеблевой и ряда почвенных), особое внимание обращают на подбор благоприятных культур предшественников, таких как редис, салат, шпинат, укроп, горох, горчица, редька, петрушка, турнепс, морковь, лук, чеснок, а также тюльпаны, нарциссы, бархатцы, тагетес. Малопригодны или совсем не пригодны для посадок клубники участки после картофеля, томатов и других пасленовых, а также огурцов, так как эти культуры могут быть носителями возбудителей вилта. На этих участках клубнику можно выращивать только через 3-4 года после освобождения от данных культур. Опасность заражения клубники стеблевой нематодой заметно возрастает в случае посадки ее после растений семейств Сложноцветные и Лютиковые. На бедных почвах лучшими предшественниками земляники могут быть культуры, являющиеся хорошими сидератами (фацелия, горчица). После цветения эти растения запахивают (закапывают) в почву еще зелеными. Положительный результат получают и при использовании органических «почвоулучшителей» (листья, растительные остатки и т. п.), которые к тому же сдерживают размножение почвенных нематод. В качестве одного из примеров можно предложить вариант севооборота со следующим чередованием полей: 1 - черный пар, 2-4 - клубника, 5 - пропашные культуры, 6 - зернобобовые. Наилучшие результаты клубника дает при возделывании на слабокислых или близких к нейтральным почвах, воздухопроницаемых, с достаточным, но не избыточным увлажнением. Лучшими для нее считаются супесчаные и суглинистые почвы. Почвы очень кислые, а также щелочные неблагоприятны для клубники. На почвах с недостаточной для клубники кислотностью (значение pН выше 6) почву подкисляют путем внесения торфа, гипса, минеральных удобрений, слабого раствора соляной кислоты. При рН равном 5,2 и ниже почву следует известковать. Непосредственно под клубнику известь не вносят, так как в этом случае растения плохо приживаются из-за снижения доступности необходимых для развития растений веществ. Обычно известкование проводят за 1-2 года до посадки. Дозы внесения извести зависят от показателя кислотности, механического состава почвы и вида известковых удобрений. Почвы, бедные магнием, и песчаные почвы, известкуют доломитовой мукой, содержащей магний. Глинистые и песчаные почвы необходимо предварительно улучшить внесением органических удобрений (перегноя, компоста, навоза). Готовить почву под посадку необходимо заранее, так как повышать ее плодородие, очищать от сорняков и личинок вредителей после высадки растений очень сложно. Под весеннюю посадку клубники почву готовят осенью, под раннеосеннюю - не позднее чем за 15 дней до посадки. Для подготовки участка почву перепахивают (перекапывают) на глубину 20-25 см и тщательно выравнивают. При перепашке участок должен быть полностью очищен от сорной растительности, особенно от многолетних корневищных сорняков. Copyright © 1991-2010 АПК "Витус". Все права защищены. Наш e-mail - ltd_vitus@inbox.ru

ЧТО ТАКОЕ СИДЕРАТЫ? Любое растение улучшает состояние почвы. Подземными частями оно создает систему корневых канальцев и поставляет пищу почвенным обитателям. Надземная часть притеняет почву и защищает ее от размытия и сдува, и отмирая, превращается в источник полезных соединений. На основе этих свойств многие растения можно использовать для восстановления плодородия почвы. Такие растения выделяют в особую группу: сидераты. Рост и развитие растений зависит от присутствия 16 элементов в почве. Углерод, водород и кислород являются основными компонентами здоровой почвы. Во втором ярусе по необходимости находятся макроэлементы азот, фосфор и калий, чуть менее важное значение имеют сера, кальций и магний. Микроэлементы, необходимые в меньших количествах, но тоже влияющие на нормальное развитие – железо, цинк, марганец, медь, бор, хлор и молибден. Добавление животных удобрений, крови и костной муки, извести, водорослей и ламинарии могут компенсировать недостаток основных элементов и улучшить рН баланс почвы, влияющий на жизнедеятельность микроорганизмов. Один из лучших способов добавления питательных и органических веществ в почву – возделывание растений¬сидератов. Сидераты – растения, выращиваемые как органическое удобрение. Сидератами можно считать любые однолетние растения, которые выращивают для восстановления плодородия почвы. Сидераты структурируют почву: сыпучую песчаную укрепляют, делают более связной, а тяжелую, глинистую, наоборот, разрыхляют, облегчая доступ воздуха и влаги. Они снижают кислотность почвы, повышают активность полезной микрофлоры, обогащают почву органикой, затеняя поверхность земли, препятствуют ее растрескиванию под лучами солнца. Их сеют весной до посадок садовых культур, летом вместо садовых культур и осенью после сбора урожая. Есть два способа посева сидератов. В первом варианте перед посевом почву рыхлят мотыгой или культиватором на глубину 5¬7 см, затем делают борозды и сеют семена сидератов, а борозды засыпают землей с помощью мотыги. Так обычно делают весной и летом. Второй, осенний способ посева заключается в разбрасывании семян и присыпании их слоем компоста (он в этом случае выступает в роли осенней мульчи). ВИДЫ РАСТЕНИЙ¬СИДЕРАТОВ Они довольно разнообразны, но большинство из них – бобовые и злаковые растения. Бобовые содержат на своих корнях колонии азотфиксирующих бактерий и хорошо обогащают почву азотом. Большинство бобовых используются сразу в нескольких целях: как сидераты, как пищевые и как кормовые растения. Злаковые способствуют накоплению в почве гуминовых веществ и улучшают ее структуру. Сейчас в продаже можно встретить специальные смеси сидератов и монокультурные комплекты. Горох овощной обогащает почву азотом, фосфором и органическим веществом, поэтому используется не только в отдельных посадках, но и как почвопокровное растение под высокорослыми травянистыми культурами и плодовыми деревьями. Бобы кормовые – богатый источник азота, один из лучших сидератов для тяжелых глинистых и торфяно¬болотистых почв. Бобы снижают кислотность почвы. Поскольку они довольно морозостойки, в районах с мягкой зимой можно сеять под зиму. Для весенней и летней посадки можно применять бобы в смеси с викой и горохом полевым. Лядвенец рогатый растет даже на очень тяжелой и бедной почве, разрыхляет почву на глубину до 1,5 м и обогащает азотом, калием, фосфором, кальцием, магнием. Лядвенец – отличная кормовая трава, часто используется для озеленения, т. к. устойчив к вытаптыванию. В весенних и летних посевах лучше смешивать его с клевером, люцерной и другими бобовыми. Люцерна посевная обладает исключительно мощной корневой системой (до 3¬х м глубиной), обогащает почву азотом, фосфором и органическими веществами. Люцерна дает большую зеленую массу (3 укоса в сезон), поэтому наиболее часто используется как кормовое растение. Значительной зимостойкостью и засухоустойчивостью отличается донник, хорошо растущий и на песчаных, и на глинистых почвах. Однако донник не любит кислых и очень влажных почв. Поэтому применение его на северо¬западе Европейской России ограничено. Клевер луговой пригоден для районов с хорошим увлажнением. Он морозоустойчив и является хорошим медоносом. Можно использовать клевер в междурядьях садовых культур, где он растет без подсева в течении 2¬3 лет. Для освоения бедных песчаных и подзолистых почв с повышенной кислотностью подходит люпин однолетний, накапливающий в почве азот, фосфор и калий. Этот вид сидерата считается лучшим предшественником для земляники. Эффективным сидератом является популярная вико¬овсяная смесь – бобово¬злаковая. Она обогащает почву фосфором и азотом, подавляет рост сорняков, хорошо рыхлит почву. Ее выращивают также для приготовления компостов, жидкого удобрения, подкормок, мульчирования почвы и защиты культурных растений от вредителей и болезней. Вико­овсяную смесь сеют в конце апреля¬начале мая, часто даже под плодовыми деревьями. Горчица белая – тоже хороший сидерат. Помимо обогащения почвы и подавления роста сорняков, она защищает участок от проволочника – вредителя картофеля. Горчица быстро образует мощную корневую систему длиной более 1 м, а после срезки корни перегнивают за 1,5¬2 недели, образуя сеть каналов для движения воздуха и влаги на большую глубину. Сеют горчицу осенью (после уборки урожая) или весной (за 1 месяц до посадки картофеля и овощей). Также можно высевать горчицу как почвопокровную культуру в междурядья многолетних плодово­ягодных культур для предотвращения роста сорняков и создания каналов. Гречиха подходит для обогащения почвы органическими веществами, фосфором и калием. Особенно рекомендуется на бедных, тяжелых почвах, т. к. ее глубокая разветвленная корневая система (до 2¬х метров) значительно улучшает почвенную структуру. Это лучший сидерат под плодовыми культурами и к тому же прекрасный медонос. Гречиха подходит и для весенней, и для летней посадки. Рапс яровой быстро образует мощную корневую систему глубиной более 1 м, за счет чего хорошо разрыхляет плотные почвы. Он обладает фунгицидными и бактерицидными свойствами, обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Фацелия однолетняя подходит практически для любых почв и широких климатических условий. Отличный разрыхлитель, она является хорошим предшественником для большинства овощных культур. Зеленая масса фацелии – прекрасный корм для животных. Благодаря короткому периоду вегетации фацелию можно высевать за сезон несколько раз, накапливая большую массу органики. А одно из уникальных свойств фацелии – ее нектар привлекает многих энтомофагов, уничтожающих плодожорок, листоверток, яблоневого цветоеда и других вредителей садовых и огородных культур. От соседства с фацелией гибнут саранча, почвенные нематоды, поражающие картофель и корнеплоды, уходит проволочник. ПРИМЕНЕНИЕ СИДЕРАТОВ Зеленая масса растений¬сидератов богата азотом, белками, крахмалом, сахарами, микроэлементами, поэтому зачастую они традиционно применяются под запашку почвы – как зеленое удобрение. Во многих агрономических руководствах можно встретить следующие рекомендации: «Незадолго до посева основной культуры выращенные сидераты запахивают в почву, возвращая тем самым в нее питательные вещества и обогащая таким образом землю азотфиксирующими бактериями». Но правильно ли такое применение сидератов? Во-­первых, азотфиксирующие бактерии, живущие в симбиозе с высшими растениями, свободно в почве существовать не могут и поэтому сразу переходят в стадию цист – то есть период покоя, уже не обогащая почву азотом. Особой пользы от них в этом случае уже нет. Во-­вторых, сидераты выращивают ради корневой системы: после скашивания ботвы корни сидератов перегнивают и обогащают почву гумусом, а в почве создается пористая структура. Поэтому сидераты нельзя перекапывать, так как каналы в почве будут разрушены. В-третьих, если сидераты перестояли время укоса, огрубевшие стебли плохо перегнивают в почве и могут стать источником вирусных и грибковых заболеваний для последующих посадок. И, наконец, в­-четвертых, при запашке зеленой массы в почву содержание азота может стать таким высоким, что следующая по очереди культура просто начнет «гореть». Поэтому современная технология применения сидератов включает в себя следующие правила. При выборе сидерального растения нужно учитывать, что вы хотите получить в результате его посева. Поэтому перед посевом необходимо тщательно ознакомиться с технической характеристикой сидерата. При смешанных посадках сидераты высаживаются на место овощей сразу же после их уборки. Чтобы сидерат не давал разрастись сорнякам, его сеют не рядами, а вразброс и потом заделывают граблями. За две недели до посадок основной культуры сидераты нужно срезать. Это определяется тем, что сидераты, так же как и любые другие растения, для подавления роста других растений выделяют яды (колины). За две недели до посадок колины успеют вымыться в глубокие слои почвы и там распадутся. Ботву сидератов после подрезания оставляют на поверхности почвы. Она разлагается и также образует в почве гумус и пополняет ее минеральными элементами. Если на грядках будет высаживаться рассада, то сидераты там не срезают, а рассаду высаживают непосредственно в сидераты. В грядке делают лунки большого объема (20¬30 л) и высаживают рассаду, присыпав ее компостом. Сидераты сглаживают перепады температуры в припочвенном слое, благодаря этому рассада лучше приживается. Затем сидераты срезают и мульчируют ими почву на этой же грядке. Нельзя сеять культуры, принадлежащие к одному семейству, сразу друг за другом. Например, капусту или свеклу, после того как на этом участке выращивался рапс или горчица, так как все они относятся к семейству крестоцветных и могут передавать своим последователям болезни, присущие их семейству. Чередуйте сидеральные культуры, не давая почве пустовать. За один сезон на свободном участке можно вырастить несколько поколений сидератов, в результате чего почва быстро восстановит плодородие. Сидераты можно выращивать как до посадок овощных культур, так и после их уборки. Например, после уборки урожая культур, сильно истощающих почву (капусты, огурцов, кабачков, тыквы) можно высеять люпин, фацелию или рапс. Не позволяйте сидератам обсеменяться – иначе они превратятся в сорняки. Их нужно срезать в период бутонизации до начала цветения, пока не успел образоваться жесткий стебель. Кроме того, молодые растения быстрее разлагаются и выделяют азот. Срезайте сидераты плоскорезом, культиватором или косой, а корневую систему перекапывать нельзя, иначе теряется смысл посева сидератов (восстановление гумуса и пористой структуры почвы). Для достижения наилучшего эффекта посев сидератов можно сочетать с внесением фосфоро­калийных минеральных удобрений. О. Вершинина, канд. биол. наук Газета "САДОВОД" №20, 2010г.

Как надуть большие мыльные пузыри Для надувания гигантских пузырей вам потребуются: 1. Мыльный раствор для пузырей 2. Устройство для надувания пузырей Самый простой способ приготовить раствор таков: на 200 гр. средства для мытья посуды (например, Fairy) необходимо взять 600 мл. воды и 100 мл. глицерина (продается в любой аптеке). Глицерин именно то средство, которое делает стенки мыльного пузыря прочнее, а сам пузырь, соответственно, более долгоживущим. Вода должна быть мягкой. В жесткой воде содержится много солей, из-за чего пузыри получаются хрупкими и быстро лопаются. Самый простой способ смягчить воду - хорошенько прокипятить ее и дать отстояться, чтобы соль осела на дно. Для приготовления раствора лучше брать теплую воду - в ней быстhей растворяется мыло. Все хорошенько перемешайте и ваш раствор готов. Теперь нужно сделать надувательное устройство. Оно представляет из себя две палочки, между которыми привязана веревка таким образом, чтобы она образовывала петлю в форме треугольника. Палочки можно купить, а можно воспользоваться обычными ветками деревьев или длинной толстой проволокой. Чтобы ваше устройство выглядело более эстетично, просверлите в палках дрелью отверстия и вкрутите в них специальные круглые крючки, через которые вы потом проденете веревку. Либо, чтобы не тратить время, веревку можно просто намотать на палки (ветки). Если вы в качестве держателей используете толстую проволоку, то просто загните ее на концах, чтобы у вас образовались петельки для продевания веревки. Также для изготовления устройства вам потребуется какой-нибудь небольшой грузик, который вы подвесите снизу веревки для того, чтобы она образовывали петлю в форме треугольника. Устройство для надувания гигантских мыльных пузырей готово!