Одним из наиболее распространенных материалов для ювелирных изделий, как на Севере, так и в центральной части России, был жемчуг. Издавна жемчуг добывали в северных реках. Он широко использовался в изготовлении и украшении церковной утвари, окладов икон, пелен. Жемчугом украшали головные уборы и одежду. Большой популярностью пользовались жемчужные украшения: серьги, бусы, сетки-поднизи и др., сохранившиеся в народном костюме вплоть до начала XX века. Особый интерес представляют собой жемчужные серьги, прошедшие сложную эволюцию и получившие в результате развития наиболее разнообразные формы.

Не смотря на обилие литературы, посвященной народному костюму и традиционным ювелирным украшениям, такой тип серег как серьги-бабочки остается за пределами глубокого изучения. Жемчужные серьги упоминаются лишь как часть традиционного женского праздничного костюм. Так, в иллюстрированной энциклопедии «Русский традиционный костюм» дается следующие определение серег-бабочек: «…серьги из жемчуга, бисера, рубленого перламутра, металла. Они представляли собой металлический стержень с двумя лопастями по сторонам из бисера, жемчуга, перламутра, низанного на конский волос или тонкую проволочку, и прикрепленной к концу стержня металлической каплевидной подвески, оплетенной сеткой из жемчуга. Боковые лопасти серег напоминали крылья бабочки. Бабочки были самым распространенным типом серег на русском севере. Их надевали с праздничным костюмом…».

Тем не менее, серьги-бабочки представляют собой более сложную и интересную деталь традиционного женского костюма. Основываясь на уже существующих исследованиях, а так же на проведении художественного и стилистического анализа жемчужных серег из фондов музея «Кижи» и опубликованных памятников Олонецкого национального музея карелов-ливвиков, Музея изобразительных искусств РК, Музея Этнографии (г.С.-Петербург) и Государственного Исторического музея (г.Москва) представляется возможным проследить историю возникновения и эволюцию формы жемчужных серег в Олонецкой губернии, рассмотреть технику их исполнения, определить место серег в народном костюме, художественные и стилистические особенности жемчужных серег.

Дополнением к анализу сохранившихся серег-бабочек могут служить изображения крестьянок Олонецкой губернии на фотографиях из коллекции М.А.Круковского 1899 года, часть дубль-негативов которой хранится в музее-заповеднике «Кижи». Отдельные фотографии опубликованы в статьях Л.В.Трифоновой, дающих краткий обзор традиционного карельского и русского костюма на основе «Этнографической экскурсии» М.А.Круковского, а так же в изданиях, посвященных традиционной культуре Карелии.

Добыча жемчуга на Руси началась в очень отдаленные времена. Однако первое документальное свидетельство о жемчужном промысле относится к XV веку. Реки, где встречался жемчуг, находились во многих северных и южных областях России, но главным образом добыча велась в реках, впадающих в Белое море.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

В Поморье промысловые участки уже в XV веке принадлежали Соловецкому монастырю, который платил жемчугом церковную десятину Новгородскому Софийскому дому. В 1788 году в герб города Кеми было включено жемчужное ожерелье, как символ богатства северных рек. Промысел существовал до конца XIX века. Жемчужные раковины ловили так же на Кольском полуострове, в речках Карельского берега, в речке Повенчанке Повенецкого уезда и других реках Олонецкой губернии.

Добычей жемчуга занимались многие, в том числе и крестьяне, которые сами же его обрабатывали. Строгого учета добытого жемчуга не велось. В начале XVIII века Петр I ввел систему наблюдения за жемчужным промыслом. Но уже в 1730-х годах были возвращены все льготы тем, кто занимался его добычей. Определениями Сената была разрешена свободная ловля жемчуга всем – промышленникам и охотникам – во всех реках и озерах. Отборный жемчуг из северных районов отправляли в города вплоть до Москвы. Самый мелкий жемчуг расходился в посадах и городах Поморья и Олонецкого края для украшения костюма и головных уборов. Через ярмарки жемчуг и изделия из жемчуга попадали в крестьянскую среду.

Бессистемная ловля жемчужных раковин привела к тому, что уже к концу XIX века жемчуг в северных реках начал постепенно исчезать. В XIX веке стали подменять натуральный жемчуг перламутровым бисером, стеклярусом. Тем не менее, обилие жемчуга как местного материала Олонецкой губернии на протяжении долгого времени служило основой для его широкого применения в предметах народного декоративного искусства, в первую очередь, в украшении костюма XVIII – начала XX века.

В Олонецкой губернии сложилось несколько типов женского праздничного комплекса, в которых жемчуг играл определяющую роль в создании образа всего костюма. В первую очередь жемчугом украшали головной убор, состоящий собственно из убора и дополнений к нему в виде серег и ожерелий. Наиболее сложным и нарядным был свадебный головной убор. Он состоял из венца (ажурной короны), которая одевалась на поднизь, сплетенную из белого конского волоса и жемчуга. Обязательным элементом комплекса были серьги – бабочки, выполненные из жемчуга.

Форма жемчужных серег сложилась к концу XVIII века и различалась в отдельных районах Русского Севера. С XV века на Руси получили широкое распространение три типа серег: серьги – «одинцы», «двойчатки», «тройчатки» в виде прикрепленных к толстой проволочной мочке 1, 2 или 3 стерженьков с бусинами, камнями, жемчужинами. Позднее появились так называемые серьги – «голубцы», которые связывают с культурой Новгорода XVI–XVII веков. Эти массивные серебряные серьги напоминали по силуэту стилизованные фигурки одной или двух птиц, обращенных друг к другу спинками. Серьги покрывались сканым орнаментом, эмалью, жемчугом, перламутром, камнями или стеклами. С XVII века получили распространение серьги в виде полумесяца, с гранеными шариками в виде подвесок.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

С XVIII века, в результате реформ Петра I, затронувших все стороны жизни общества, кардинально изменилась и мода. Все эти новшества отразились на развитии ювелирного дела в России. Появились новые формы серег с квадратными и трапециевидными подвесками с драгоценными камнями, жемчужинами. Начали украшать мочки серег. В целом, формы серег стали более разнообразными. Вошли в моду недрагоценные металлы и камни. С конца XVIII века начали оплетать жемчугом серьги разных форм. Серьги, сходные по форме с северными жемчужными серьгами, появились в это время в городском, купеческом и крестьянском костюме. Не смотря на то, что в XIX веке городская мода стремительно менялась, в крестьянском костюме традиционные формы жемчужных серег сохранялись до начала XX века.

Наиболее ранняя форма жемчужных серег, относящаяся к началу XVIII века, представляет собой плоские двусторонние ажурные серьги, по силуэту напоминающие трапецию. Они подвешивались к головному убору за дужки из толстой проволоки. К концу XVIII века появляются серьги из нитей мелкого речного жемчуга, сплетенных в длинную ажурную ленту, сложенную вдвое. В это же время появились серьги с грушевидными и иными подвесками. Подвески могли быть как ажурными, так и сделанными из тонкой меди, обтянутой жемчужной сеткой. Похожие формы встречаются в единичных экземплярах в различных районах Русского Севера. Большинство сохранившихся памятников принадлежит Олонецкому краю. Таким образом, можно сделать вывод, что эта форма жемчужных серег получила широкое распространение именно в Олонецкой губернии.

Жемчужные серьги были одним из самых дорогих украшений. Именно они вносили в костюм элемент роскоши и щегольства. В начале XIX века серьги стоили от тридцати до ста рублей. Не смотря на это, они пользовались большим спросом. Серьги одевались по большим праздникам и передавались по наследству от матери к дочери как большая драгоценность. Изготавливали серьги сами крестьяне. По размеру и форме их старались подобрать и к лицу, и к силуэту убора. Тем не менее, общая стилистическая основа серег Олонецкой губернии оставалась одинаковой. Серьги напоминали бабочек с ажурными крылышками и грушевидной подвеской. Отсюда произошло название: «серьги – бабочки».

Особенности исторического развития Олонецкого края послужили основой для сохранения на протяжении долгого времени традиционной формы жемчужных серег. Расположение обширных земель Олонецкой губернии, включающих в себя, помимо территорий современной Карелии, Поморье (Кемский уезд), Каргополь, Вытегру, Лодейнопольский уезд, историческое развитие этих земель, позволили сохранить здесь наиболее древние традиции ремесла, быта, воспоминания, легенды. Даже в начале XX века путешественники, исследователи края, отмечали приверженность местного населения к старинным обычаям. Наиболее долго здесь сохранялся и традиционный комплекс праздничного костюма, неотъемлемой частью которого были жемчужные украшения. С другой стороны, в Олонецкой губернии, благодаря широкому распространению здесь отхожих промыслов, сложились тесные связи сельского населения с городом. Непосредственное знакомство крестьян с городской жизнью наложило свой отпечаток на быт, культуру и декоративное искусство местного населения.

Таким образом, можно предположить, что, придя в крестьянскую среду из городского, купеческого костюма, жемчужные серьги получили здесь широкое распространение благодаря обилию материала – жемчуга, и сохраняли свою первоначальную форму на протяжении веков в результате традиционности крестьянского мировоззрения.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Жемчужные серьги, составлявшие неотъемлемую часть народного костюма Олонецкой губернии с конца XVIII до начала XX века, представляли особый тип серег, имевший свои стилистические особенности и отличавшийся от жемчужных украшений других регионов Русского Севера.

Основными материалами для изготовления серег служили: металлическая основа, мелкий речной жемчуг и конский волос. Металлическую основу делали, в основном, из латуни – сплава меди с цинком и другими элементами. Из латуни отливали мочку серьги, крестообразную центральную часть, к которой прикреплялись жемчужные крылышки серег и полый внутри бубенчик. Форма и размер бубенчика могли варьироваться в разных серьгах. Детали основы соединялись друг с другом широкими металлическими петлями. В мочке, крестовине и бубенчике просверливали небольшие дырочки, расположенные в определенном порядке, для продевания конского волоса с нанизанным на него жемчугом. Размер деталей основы зависел от размера изготавливаемых серег. В металл для дужки, вдеваемой в ухо, добавлялось некоторое количество серебра. Дужки серег могли различаться по типу застежки. К верхней части мочки серьги добавляли небольшую металлическую петельку. Таким образом, серьги можно было носить, продетыми в мочки ушей или привязанными за веревочку или ленту к головному убору. Основу выполнял кузнец по заказу мастера.

Серьги выполнялись в технике «низания». Основу оплетали жемчужинами, нанизанными на белый конский волос. Конский волос продевали в строгом порядке в отверстия, просверленные в основе, постепенно нанизывая на волос жемчужины, так, чтобы создавался определенный узор. Затем, нанизывая на волос жемчуг и переплетая жемчужные нити, создавали ажурные крылья банта и воздушные узоры на мочке серьги. Размер серег зависел от размера основы и ширины крыльев банта. Позднее, в начале XX века конский волос начали заменять тонкой леской. С конца XIX века все чаще наряду с жемчугом использовали бисер. В начале XX века появились серьги, полностью сплетенные из бисера.

Наиболее древние известные нам серьги-бабочки конца XVIII – начала XIX века, происходящие из Олонецкой губернии, хранятся в собрании Государственного исторического музея в Москве (далее ГИМ). Достаточно большие серьги, размером 7,5×6,0 см., состоят из медной с серебряной мочкой основы. Мочка в виде овальной петли на шарнире украшена выпуклой пластинкой с двумя рядами мелкого жемчуга. С двух сторон идет ажурное плетение нитей жемчуга, выходящее за края пластинки, и напоминающее кружево.

 Серьги-"бабочки". Конец XVIII - начало XIX века. Олонецкая губерния. Серебро, медь, жемчуг. Низание. 7,5×6,0. ГИМ.