КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ или для тех,кому интересно

Доброго дня, уважаемые леди и джентельмены! В этом топике вы не увидете СТИМПАНКА, не будет ни пара, ни шестиренок… НЕ порадую бронзовыми котами и жабами на велосипедах! Я хочу рассказать вам о том, как ДЕЛАЕТСЯ СКУЛЬПТУРА-РЕЛЬЕФ! ОТ КАРКАСА ДО ТОНИРОВКИ… Момент, когда НЕ ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ время покинуть топик и посмотреть что-нибудь другое:)ТАК ПРИСТУПИМ…
1)создаем каркас будущего произведения(естественно по существующему эскизу)


здесь даже виден эскиз на стене:)

Так, деревяшки набили и саморезы накрутили.


Накручиваем проволоку, что-б глина не сползала.
Самое время замочить глину(я это делаю в прорезиненных балиях)


ЭГЕГЭЙ!!! НАЧИНАЕМ ЛЕПИТЬ(делаем прокладку, грубо набрасывая массу и моделируем скульптуру)





Итак! МОДЕЛЬ ГОТОВА! Возможно, не сильно детализирована, но задача выполненна!
ПОДГОТОВКА К ФОРМОВКЕ! Нам понадобятся разграничительные пластинки(я их делаю из пивных банок, так, что не выбрасывайте после гулянок оные:))

ну и железо для укрепления формы(рельефный прут подойдет)

И ГИПС!!! марки г-5(строительный)вот он…

Расставляем разграничительные пластинки, это будут будущие куски формы.


Заводим гипс… должен быть как сметана(долго не мешать, а то будет отмолотка(не застынет))ПОТРЕНИРУЕТЕСЬ и все выйдет")



ВОТ И ОПЛЕСК… Закидали скульптуру жидким гипсом… НО ОСТАВЛЯТЬ ГРАНИ ПЛАСТИНОК ЧИСТЫМИ! Я ИХ СПЕЦИАЛЬНО ОБЛЕПЛИВАЮ поверхам глиной… так легче их находить среди гипсовых ляпух и прочищать!
Выгибаем железо по контуру формы и внутренних укреплений




Железо закрепляем на заляпухи из гипса… а после заполняем глубины и выравниваем поверхность! НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО РАЗГРАНИЧЕНИЯ!

ФОРМА ГОТОВА!!! Приступаем к разбору через 24 часа, ПОТИХОНЬКУ!
ВОТ ОН ВОЛНУЮЩИЙ МОМЕНТ---Модели уже нет, а отлива есче нет!!!:)





Форма разобрана, вымыта, глина почищена… Даем просохнуть и покрываем лаком

Перед заливкой ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО ПОКРЫВАЕМ СМАЗКОЙ(я использую ЛИТОЛ! ОЧЕНЬ ХОРОШ)
И ОПЯТЬ ЖИДКИЙ ГИПСОВЫЙ ОПЛЕСК!

Пока оплеск схватывается, наризаем армировочную сетку.И вмочив в гипс выкладываем по оплеску.


и формируем края---их лучше сделать потолще!

ОТЛИВ ЗАСТЫЛ И ЧЕРЕЗ часов 12-15 начинаем очень акуратно раскалачивать форму, потихоничку стамеской отделяя форму от отлива(скалывая)Благо смазка хорошая и не дала присосаться поверхностям!


УРА! Вот отлив… немного покоцан и кусочки формы позастревали в завитках… НО Дальше дело за малым… ПОМЫТЬ И ПРОСУШИТЬ!


А теперь начинаем монтаж… ПОДОБРАЛИ МЕСТО, спланировали… И!!! Монтируется на саморезы и сатенгипс(финишный)Правда все зависит от поверхности, можно и другие клеюще-монтажные смеси использовать.


Теперь зашлифовуем швы нождачной сеткой, пропитываем поверхность изолирующей от влаги пропиткой(любая подходит) И ТОНИРОВКА(по желанию)ВОТ ПОЖАЛУЙ И ВСЕ! СКУЛЬПТУРА ГОТОВА, откупориваем вино!:)

Резьба по Ганчу

«В умелых руках лучший клад - ремесло, 
что с ним в целом мире сравниться б могло?»
Фирдоуси

Фрагменты панели из дворца Саманидов. Резной ганч. Республиканский музей культуры узбекского народа. Самарканд.

Самобытно и разнообразно искусство Узбекистана. Нет, пожалуй, самого простого и примелькавшегося материала, который не был бы включен в сферу творческих исканий народных мастеров. Возможно, и по сей день среднеазиатская разновидность гипса — ганч служил бы всего-навсего лишь штукатуркой для стен да скрепляющим материалом в кирпичной кладке, если бы к нему в глубокой древности не прикоснулся резец узбекского мастера — ганчкора. Недаром восточная мудрость гласит, что не материал делает вещь бесценной, а искусные руки мастера.

Резное ганчевое панно. Маргилаи, конец XIX века.

Орнаментальное искусство резьбы по ганчу достигло своего расцвета в XVIII—XIX столетиях. В этот период пышным декоративным убранством из резного ганча украшались мечети и богатые дома знати и вельмож. Резной декор в простых домах был более скромным и являлся естественным оформлением его конструкций. Наиболее часто украшались стены гостиных и террас. Ниши в стене, где обычно хранили постельное белье, и ниши для посуды с любовью отделывались затейливой резьбой. Створки ниш оформлялись в виде орнаментальных решеток. Над дверью и окнами узбекского жилища встраивались орнаментальные решетки, которые часто отливали из ганча. Через них в помещение проникал свежий воздух и дополнительный свет. Выполненные в виде изящного узора, они в то же время служили украшением жилища.

Настенные декоративные плиты из резного ганча. Ташкент.

В наше время резной ганч в Узбекистане находит самое широкое применение как архитектурное убранство при строительстве жилых домов, театров, клубов. Дворцов культуры и других общественных зданий. В крупных городах республики — Бухаре, Самарканде, Фергане — с увлечением изучают древнее ремесло мастеров-ганчкоров. Среди резных ганчевых работ больше всего настенных орнаментальных плит, в которых прослеживается стремление следовать традициям старой архитектурной резьбы. Но есть изделия, которые как бы расширяют сферу применения резного декора. Так, ганчкарами сконструированы и выполнены в материале всевозможные светильники: бра, торшеры, настольные лампы. Изящный прорезной орнамент в этих изделиях напоминает легкую кружевную вязь.

Прежде чем начать работу над созданием собственных орнаментальных композиций, каждый кружковец под руководством опытных педагогов изучает старинные орнаменты, историю архитектуры родного края, закономерности построения узора, традиционные технические приемы резьбы по ганчу.

Основные инструменты, приспособления и последовательность выполнения резьбы: 
1 — скальпель, нож и скребни; 
2 — мутовка; 
3 — сосуд для ганчевого раствора; 
4 — рамка для формовки плиты; 
5 — основные этапы работы над резным орнаментом: 
а — заливка ганчевых растворов; 
б — нанесение рисунка припорохом; 
в — прорезание по контуру; 
г — подрезка; 
д — выбирание и выравнивание фона; 
е — рельефная разделка узора.

Рассмотрите внимательно орнаменты из резного ганча. Вы без труда заметите, что каждый такой орнамент состоит из нескольких повторяющихся частей. Вернее, одна часть орнамента повторяется несколько раз. Эту повторяющуюся часть орнамента в декоративном искусстве принято называть раппортом. В замкнутой орнаментальной композиции (в квадрате, круге, прямоугольнике, овале, ромбе) в зависимости от сложности орнамента раппорт повторяется от двух до десяти раз и более. Раппорт узора в полосе «занджира» может повторяться бесчисленное количество раз — это зависит от длины бордюра или рамки, для которых этот узор предназначен. В ряде случаев форма орнамента полностью зависит от формы декорируемого предмета. Например, для светильника, имеющего плафон в виде усеченного конуса, орнамент необходимо умело вписать в трапецию. При работе над настенными декоративными плитами художник не связан какой-то определенной формой плиты. Порой характер орнамента в процессе работы над эскизом может подсказать ее форму.

Если вы решите попробовать свои силы в резьбе по ганчу, то разработайте прежде всего эскиз орнамента, который будет служить одновременно шаблоном для переведения рисунка на материал.

Для эскиза нужно взять плотную лощеную бумагу. Разрабатывая орнамент, в котором раппорт повторяется четыре раза, согните лист вчетверо, то есть два раза вдвое. Сложенный лист можно скрепить скрепками. На одну часть сложенного листа нанесите карандашом орнаментальный рисунок раппорта. Затем положите бумагу на картон или доску из мягкой древесины и сделайте шилом или иглой проколы на всех линиях рисунка, стараясь прокалывать отверстия равномерно. Расстояния между проколами будут зависеть от величины изготавливаемого шаблона. Закончив наколку, снимите скрепки и разверните лист. На всех частях листа четкими пунктирами будут точно повторены контуры раппорта. Повторенный несколько раз, раппорт образует замкнутый орнамент. Мастера-ганчкоры называют такой шаблон коротким словом «ахта» (припорох). Наиболее удачные шаблоны старые мастера собирали и хранили. Они были главным богатством мастера и часто служили основой для создания новых орнаментальных композиций. Шаблоны передавались по наследству от отца к сыну.

Закончив шаблон, можно приступать к формовке ганчевой плиты.

Формовать плиту прямоугольной формы удобно на гладкой поверхности стола с помощью четырех реек. Длина каждой рейки около метра. Расположите рейки на столе, как показано на рисунке. Сдвигая их относительно друг друга, вы получите рамку, соответствующую пропорциям и размерам заготовленного шаблона. Мы говорили уже, что ганч — это разновидность гипса, которую исстари добывали и вырабатывали в Средней Азии. Ганч получают обжигом породы, содержащей от 40 до 70% гипса и лесс. Ганч, содержащий более высокий процент гипса и имеющий более тонкий помол, называется «гуль-ганчем». Он применялся в основном для тонких резных работ. Ганч более грубого помола и со значительным содержанием лесса, так называемый «тез-ганч», шел на скрепляющий раствор в кирпичной кладке и для оштукатуривания стен.

Ганч хорошо формуется и схватывается. Во влажном состоянии легко режется, примерно как свежая брынза. Достаточная плотность высокосортного ганча позволяет выполнять очень тонкие резные работы и в низком и в высоком рельефе. Высохший ганч имеет приятную бархатистую фактуру и мягкий белый цвет. Резные рельефы из ганча особенно эффектно смотрятся в интерьере при боковом естественном или искусственном освещении. Эти особенности ганча всегда учитывали зодчие и ганчкоры. Настоящий ганч не всегда можно достать, но в этом нет необходимости, так как его с успехом можно заменить обыкновенным гипсом, обладающим почти теми же свойствами. Наша промышленность выпускает формовочный гипс и строительный, называемый строителями алебастром. Формовочный гипс имеет белый цвет, высокую прочность. Благодаря тонкому помолу он пригоден для очень мелкой резьбы. Строительный гипс намного хуже формовочного, но и он пригоден для резных работ.

Ганчевый раствор ганчкоры затворяют в больших керамических чашах. Но для работы с гипсом можно изготовить специальную гипсовку из большого резинового мяча, разрезав его чуть выше середины. Чтобы гипсовка не катилась и сохраняла определенное положение, ее нужно укрепить на деревянной или проволочной подставке. Удобство резинового сосуда для затворення раствора заключается в том. что остатки засохшего гипса легко удаляются из него, достаточно слегка нажать на стенки.

Раствор гипса в формовочную рамку нужно наливать в два приема, причем каждый раствор приготавливается по-особому. Сначала затворите раствор для первого нижнего слоя — «тез-ганч». Налейте в гипсовку воду и всыпьте в нее гипс, равномерно распределяя его по поверхности воды. На три части воды нужно примерно две части гипса. Когда гипс полностью омочится водой, приобретя консистенцию сметаны, осторожно, не перемешивая раствор, вылейте в приготовленную форму. Выливайте его так, чтобы он равномерным слоем распределился в форме. Толщина первого слоя должна быть около двух сантиметров. Такой раствор очень быстро схватывается.

Примерно через десять минут поверхность «тез-ганча» протрите мокрой тряпкой и залейте второй раствор — «хаванда». Он должен долго сохранять пластичность, так как именно его предстоит обрабатывать режущими инструментами. Срок схватывания гипса значительно продлевается, если его хорошо вымесить. Перемешивать раствор можно рукой или мутовкой. Мастер Асрол Мухтаров рекомендует раствор для второго слоя перемешивать не менее двухсот раз. Разумеется, необязательно подсчитывать движения мутовки, гораздо проще ориентироваться с помощью часов. Чтобы получить хорошо вымешанный раствор, необходимо перемешивать его 3—4 минуты. Через 10—15 минут, как только залитый в форму второй раствор схватится, осторожно отделите от плиты рейки формовочной рамки. Выровняйте скальпелем или ножом лицевую поверхность плиты. Затем наложите на плиту шаблон. Из куска марли приготовьте тампон, засыпав в него любой темный сухой пигмент — толченый древесный уголь, сажу или синьку. Постукивая слегка тампоном в местах, где на трафарете нанесены проколы, осторожно обработайте каждый участок. Закончив припорашивание, снимите шаблон — на поверхности гипсовой плиты останется пунктирный рисунок орнамента.

Чтобы рисунок был более четким я не стирался во время работы, обведите его карандашом. В арсенале ганчкора более десятка различных инструментов. Но для выполнения несложных орнаментальных работ достаточно иметь всего несколько самых необходимых. Некоторое ганчкоры из Ташкента в качестве универсального инструмента применяют обыкновенный медицинский скальпель. Кроме скальпеля, потребуются стамеска и скребки для выборки фона.

Резные работы начните с прорезания контуров орнамента. При выполнении этой операции скальпель нужно держать в правой руке, придерживая и направляя его пальцами левой руки. Чтобы гипс хорошо резался, периодически обрызгивайте плиту водой. Если работа по каким-либо причинам приостановлена, плиту нужно обернуть мокрыми тряпками и накрыть полиэтиленовой оценкой.

Прорезав все контуры, приступайте к подрезке. Отступив от прорезанного контура в сторону фона на небольшое расстояние, наклоните скальпель примерно под углом 45° в, углубив, ведите параллельно контурам рисунка. При этом от гипсовой плиты должна отделяться стружка, имеющая форму трехгранной призмы.

Закончив подрезку, осторожно выберите фон вокруг орнаментальных элементов. Затем фон аккуратно выровняйте, следя за тем, чтобы все элементы орнамента выступали на одинаковую высоту над фоном. Границей фона должен быть нижний слой гипса. Работая режущими инструментами, довольно легко почувствовать эту границу, поскольку нижний затвердевший слой по сравнению с верхним режется с большим трудом. В некоторых случаях на этом этапе работа над рельефом заканчивается. Такой простой рельеф с плоской поверхностью выступающих элементов называется у ганчкоров «заминкор». Но этот вид резьбы встречается крайне редко, и заминкор в большинстве случаев служит лишь промежуточной стадией в работе над рельефом.

Приемы разделки рельефа:
1 — замин-кор: 
2 — лула-пардоз; 
3 — пах-пардоз; 
4 — чока-пардоз; 
5 — табака-пардоз.

Приемы дальнейшей разделки узора узбекские мастера называют пардозами. Обычно выполнением этих технических приемов заканчивается работа над любым рельефом. Из них можно выделить четыре самых характерных: лула-пардоз, пах-пардоз, чока-пардоз и табака-пардоз. Скруглив скальпелем острые ребра выступающих элементов так, что в сечении каждый из них будет иметь полуовал, вы практически используете прием, называемый лула-пардозом. Резные орнаменты, выполненные в этой технике, обычно отличаются мягкостью формы.

С помощью технического приема пах-пардоз создают рельеф с более четкими формами. Каждый выступающий элемент у такого рельефа приобретает в середине заостренную выпуклую форму, образованную двумя гранями срезов.

Один из наиболее распространенных приемов — чока-пардоз. При выполнении этого приема углубляется середина каждого элемента. Два встречных среза, пересекаясь в середине, образуют четкую грань. Одновременно заостряются края выступающих элементов орнамента. Выполненный в этой технике рельеф отличается четкостью и контрастностью светотеневых отношений.

Прием табака-пардоз изобретен и впервые применен на практике бухарскими ганчкорами в XIX веке. Его применяют в основном при разделке всевозможных розеток и бутонов. Косыми срезами подрезается каждый лепесток так, что в сечении получается пилообразный профиль. Выполненный в этой технике рельеф отличается пышностью рисунка и создает впечатление многоплановости.

Но обычно мастера не ограничиваются применением одного только приема в работе над рельефной композицией. Они умело сочетают все эти приемы. Порой трудно определить, где кончается один прием и начинается другой, настолько органично сливаются они в каждой работе. Противопоставляя световые и пластические эффекты разных приемов, настоящие мастера узбекского резного ганча создают композиции, поражающие зрителя живым разнообразием, всегда отличающим произведения настоящего высокого искусства.

Приемы разделки рельефа: Орнаментальная плита на разных стадиях изготовления:
1 — плита с рисунком, нанесенным припорохом; 
2 — плита с выбранным фоном; 
3 — готовый резной орнамент.

Автор: Г.Я. Федотов

Конечно, если вы хотите видеть в своем доме какой-то сложный элемент декора из гипса, то лучше обратиться к профессионалам. Но если же вы хотите самостоятельно украсить ваш дом, и у вас есть некоторые навыки моделирования из пластических материалов, то самостоятельно выполнить лепнину из гипса не составит большого труда.

Вам необходимо запастись скульптурным пластилином, гипсом в порошке, медной фольгой и медной сеткой, доской, щетинной кистью небольшого размера, скальпелем и мебельным лаком.

Сначала надо изготовить скульптурный эскиз из пластилина. Лепить необходимо на доске, которая должна быть немного больше будущего изделия. Форма может состоять как минимум из двух частей, в зависимости от сложности изделия. Необходимо наметить линии разъема на скульптурном эскизе, вдавив вдоль них небольшие кусочки медной фольги. Гипс надо развести до консистенции жидкой сметаны. Нанесите кисточкой первый слой гипса, проследив за тем, чтобы слой получился ровным. После высыхания гипса нанесите второй слой. Делайте так до тех пор, пока форма не станет достаточно прочной.

Если вы хотите изготовить крупное изделие, то обязательно укрепите форму медной сеткой, наложив после второго-третьего слоя гипса.

Снимать форму с эскиза необходимо как минимум через полчаса после нанесения последнего слоя. Можно аккуратно подравнять скальпелем возможные изъяны и почистить форму тонкой шкуркой. При необходимости ее надо досушить. При легком постукивании форма должна слегка звенеть. Затем покройте мебельным лаком внутреннюю поверхность формы и просушите лак. Если изделие будет состоять из нескольких частей, то их надо связать медной проволокой, залить гипсом стыки и окончательно просушить.

Для изготовления собственно изделия залейте жидкий гипс в готовую форму, дождитесь высыхания и аккуратно выньте изделие из формы. Не стоит бояться прилипания гипса к форме, потому что внутренняя часть покрыта лаком. На всякий случай сохраните пластилиновый скульптурный эскиз до изготовления последней копии изделия.

Взято из интернета

/www.freeseller.ru/engine/classes/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.freeseller.ru/engine/classes/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Лепнина своими руками" />

Рис. 3. Инструменты для работы по твердому материалу

 

 

Гипс на стадии пластичности укладывают лопаточкой на подготовленный верстак невысоким валиком справа от шаблона. Проводят деревянной стороной шаблона вправо до конца щита. Комки гипса сгладятся, заполнят углубления,- приобретут лоснящийся блеск от влаги (поэтому движение вправо называют "на лоск"). Шаблон следует двигать в одном направлении до тех пор, пока не сформируется профиль, подкладывая кусочки гипса в те места, где его недостаточно.

 

После застывания гипса с профиля снимают излишки жестяной стороной шаблона. Затем размешивают в гипсовке немного гипса до сметанообразной массы, наносят ее кистью на профиль и проводят шаблоном "на лоск". Торцы обрезают ножом или ножовкой с мелкими зубьями.

 

Следующий этап - на гладком профиле делают узор лепного орнамента (рис. 2, б). Сначала разрабатывают его эскиз с двумя-тремя повторяющимися элементами - раппортами. Рисунок переносят с бумаги на профиль методом припороха (наколотый рисунок припорашивают тампоном с синькой или сажей), обводят карандашом, затем скальпелем на небольшую глубину и прорезают клиновидный профиль в гипсе по контурам рисунка. Тщательно прорабатывают каждую деталь рисунка прямыми и полукруглыми долотами. Чтобы гипс хорошо резался, его периодически смачивают водой. Модель профиля сушат 2-3 суток. Затем тщательно затирают царапины от инструмента, обрабатывают наждачной бумагой. Щеткой удаляют всю пыль и пропитывают модель горячей олифой. Через сутки можно покрыть профиль тонким слоем спиртового лака. Так делают лепные карнизы.

 

В такой же последовательности вытягивают и вырезают круглую розетку. Только шаблон вращают вокруг штыря, вбитого в деревянную пробку в щите.

 

Детали лепнины отливают в формах: гипсовых, клеевых или комбинированных. Тип формы выбирают в зависимости от характера модели. Например, для гладкой модели подойдет форма из гипса, для тонкого рельефа - клеевая, там, где гладкая и рельефная поверхности, лучше делать комбинированную форму. Изготовление форм описано ниже.

 

Крепление деталей лепнины (рис. 4). Места размещения лепнины тщательно промывают, удаляя побелку. Для карниза отмечают границу его установки: натирают синькой бечевку, натягивают ее вдоль стены на расстоянии от потолка, равном толщине карниза, оттягивают и отпускают - ударив по стене, бечевка отметит линию. Розетку помечают, обводя круг вокруг центра при помощи бечевки с карандашом. Затем на стене, потолке и лепнине в сопрягаемых местах делают насечки зубилом. Монтировать карниз следует начинать с угла. Ножовкой с мелкими зубьями на стусле распиливают 2 детали под углом 45°. Готовят гипсовый раствор, добавив в него 3% (от общей массы) столярного клея. Смачивают водой подготовленные поверхности стены, потолка и лепных деталей и щетинной кистью наносят на них гипсовый раствор. Установив детали на место, их нужно слегка подвигать, как бы притереть. Излишки гипса снимают штукатурной лопаткой.

 

 

Полезные Самоделки

Из пояснения мастера о используемых им материалов: Лепнину я делаю из смеси на основе гипса - сатенгипс от Кнауфа. Штукатурки декоративные из специальных материалов - немецких или итальянских производителей.
Инструменты обычные - шпателя мягкие нержавейка, шпатель терка, а лепнину делаю руками играя как пластилином в двух этапах: 
1 - основная форма(материал должен быть густым) после высыхает шлифуется 
2 - разглаживание более жидкой массой нанести надо руками потом кисточкой мокрой разглаживать
3- дальше проф. штукатуркой- кисточкой наносим тонкии защитный слой- после высыхание красится.

Дерево в процессе 
 

каркас