Хлебная похлебка... для пиона

Какая весна без нарцисов.

Автор фото: Ирина Бородина

Пересаживаем пионы

http://www.mykomsomolsk.ru/node/1546 

Пересаживаем пионы

Пора пересадки многолетних растений, в частности, цветов. Некоторые из них (например, пионы) уже отцвели. Вторая половина августа - начало сентября, когда на корневищах пиона нарастают почки возобновления, - лучшее время для их размножения. Куст пиона ежегодно расширяется, образуя, все новые корни и каждое лето цветет. Но слишком старые кусты (15 лет без пересадки) теряют свою декоративность, и корень их бывает трудно разделить. Лучший возраст для деления куста травянистого пиона с целью размножения - 5 - 8 лет. Итак, нам нужно разделить на части (делянки) куст пиона. Перед выкопкой стебли обрезаем на высоте 15 - 20 см. Затем осторожно, желательно вилами, выкапываем маточный куст и отмываем под струей воды корневище. Делить его на части лучше всего при помощи кола или клина. Тогда корневище разъединяется в местах естественных перемычек. Деление при помощи ножа, лопаты нежелательно: места порезов заживают в этом случае болезненнее. Каждая делянка должна иметь по 3 - 5 почек возобновления и примерно такое же количество утолщенных корней. Корни лучше укоротить (подрезать) до 10 см. острым ножом. Это, конечно, отодвинет время цветения вновь посаженного куста. Зато активнее будет разрастаться корень, пион зацветет позднее, но пышно. Загнившие места корневищ тоже вырезают. Срезы на делянках, если их сажают незамедлительно, нужно присыпать толченым углем. Если спешки нет, срезы 2 часа подвяливают на воздухе. Теперь о посадке делянок. Пионы не любят заболоченных мест. Поэтому если грунтовые воды стоят близко, лучше сделать высокие гряды. В нормальных же местах для посадки пиона копают посадочную яму шириной 50 и глубиной 60 см. В нее вносят полведра перегноя, 2 стол. ложки комплексного минерального удобрения и полстакана суперфосфата. Поверх удобрений сооружают конус плодородной земли. На холмике устанавливают делянку, засыпая ее почвой. Возникает заковыристый вопрос - на какую глубину сажать делянку? Нужно подгадать так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы после ее оседания. Легкая почва оседает со временем примерно на 5 см., тяжелая - до 3 см. Отсюда вывод - почки возобновления при посадке нужно засыпать землей на 3 - 5 см. Более глубокая посадка приводит к тому, что пионы даже на 5 - й год не зацветают. При более мелкой делянка в зимнее время может повредиться морозами. Иногда, если маточный куст достаточно сильный, часть корня отделяют без выкопки всего куста. Для этого куст откапывают только с одной стороны и осторожно объединяют часть корневища, которое пускают на делянки. Из них получится несколько молодых кустов, а маточный куст будет по - прежнему цвести на старом месте. После деления кустов и обработки корневищ остаются обычно их обрезки. Такие кусочки (толщиной 0, 5 - 1 см.) можно использовать как корневые черенки. Их высаживают в плодородную землю куда - нибудь в угол парника. При хорошем уходе часть черенков следующим летом прорастает. Перед самыми морозами оставшиеся стебли у посаженных пионов срезают до уровня почвы. Само же растение обкладывают торфом или опавшими листьями. Когда образуется устойчивый снежный покров, грядку с многолетниками закидывают еще и снегом.   Ссылки по теме: Пересаживаем пионы Особенности выращивания пионов Распространенные ошибки при выращивании пионов Какая у вас почва ? Пион - неприхотливое украшение Ботаническая характеристика пиона Хорошо пион растет, только что - то не цветет... Подбор сортов для приусадебного участка Цветник  История пионов

http://zoo.rin.ru/cgi-bin/index.pl?idr=2287&art=2294 

Как часто, едва успев раскорчевать отжившее свой срок или поудавшееся дерево, мы тут же допускаем новую ошибку, нарушая правила посадки молодых растений, или неудачно выбрав замену. В результате — бесплодно затраченный труд и новые разочарования. Вот почему в разговоре о реконструкции сада будет полезно уделить внимание основным правилам посадки плодовых и ягодных растений.
Деревья или кустарники, намеченные к раскорчевке, еще растут, а в планах садовода их место уже отведено другим. Вот и нужно здесь хорошо подумать: а все ли можно сажать на раскорчеванном месте? Скажем, можно ли па мосте старой яблони посадить молодую или, перекопав земляничные грядки, посадить здесь же молодую рассаду? Садоводы-специалисты, отвечая на эти вопросы, непременно упомянут об «утомлении почвы». Оно проявляется в том, что в результате многолетнего выращивания на одном месте какой-либо культуры — яблони, вишни, земляники или другой — в почве накапливаются в избыточном количестве выделения ее корней, а также развивающиеся на ней паразиты. Высаженные в такую среду молодые растения той же культуры чувствуют себя угнетенно и плохо развиваются. К тому же после корневищных растений — малины и ежевики — в почве остается большой запас жизнедеятельных корневых остатков, которые дают обильную поросль. Вот почему сразу после раскорчевки старых растений не следует сажать на том месте молодые. Как выражаются специалисты, почва должна «отдохнуть».

Плодовые деревья и кустарники.
Для плодовых деревьев и ягодных кустарников на это требуется от 3 до 5 лет. Землянику можно высаживать па прежнее место через год-полтора. На время отдыха участок можно занять культурами, не имеющими с предшествующей общих вредителей и болезнен, или содержать его под черным паром. За названный срок накопившиеся в почве вредные вещества разлагаются, а запас вредителей и болезней уменьшается до безопасных размеров. Но корневые остатки, как правило, дают буйную поросль, и с ней придется активно бороться. Прежде всего после корчевки растений участок глубоко вскапывают и тщательно выбирают корневые остатки. Эту операцию полезно повторить один-два раза в течение лета и в конце весны следующего года.
А если на все это нет времени? Тогда на месте посадки придется полностью заменить почву в таком объеме, чтобы ее хватило для развития корней в течение 2—3 лет. Для плодовых деревьев и смородины можно подготовить большие посадочные ямы (в 1,5—2 раза больше обычных) и заполнить их свежей или взятой из-под других культур почвой. Для земляники можно сделать борозды 25—30 см в ширину и глубину и в них насыпать свежей плодородной земли, предварительно заправив ее удобрениями. Говоря о подготовке почвы под посадку, нужно подчеркнуть ее исключительно важное значение для развития растений. Плохо или несвоевременно подготовленная почва или место для посадки могут стать гласной причиной неудовлетворительной приживаемости и развития растений не только в год посадки. Дело в том, что при пересадке саженцы теряют большую часть активной корневой системы и с большим трудом извлекают из почвы нужные для них питательные вещества. Если же почва плохо обработана, то взять из нее питание и воду растения практически не могут — они восстанавливают утраченные корни и развивают подземную часть за счет тех небольших запасов, которые сохранились в стволе и скелетных корнях. Это ведет к их истощению, медленному и ненормальному развитию. Естественно, что получить хороший урожай с таких растений очень мало надежды. 

http://isadovod.ru/chto-i-kak-posadit-vzamen 

Смородину в любительском саду лучше сажать рядами, отстоящими один от другого на 1,5—2 м, а между растениями делать интервалы в 1—1,5 м. Но можно высаживать и одиночные растения или группы из 2—3 кустов.

Под посадку делают неглубокие ямы, соответствующие размеру корневой системы. Учитывая, что эта культура очень хорошо отзывается па удобрение навозом, в посадочные ямы полезно внести но 1,5—2 кг хорошо перепревшего навоза или компоста и смешать их с землей.

В яме растения размещают наклонно, на 5—6 см глубже, чем они росли в питомнике.

При такой посадке лучше развивается корневая система и больше образует прикорневых побегов.

Этому же способствует мульчирование почвы вокруг молодых растений в течение первого года.

После посадки растения хорошо поливают и обрезают, оставляя на каждом побеге по 3—4 почки.

Первые два-три года особое внимание нужно обратить па полив.

http://isadovod.ru/kak-sazhat-smorodinu 

Пересаживаем взрослые кусты

Пересаживать при необходимости можно и взрослые кусты. Делают это осенью после листопада или ранней весной, до того как начнется сокодвижение.

Для того, чтобы посадить такие кусты на новом месте, стоит подготовить ямку несколько более широкую и глубокую, чем обычно, нижняя ее часть заполняется землей, что содержит в себе питательные вещества. Если почва не является богатой ими, лучше добавить немного удобрений.

Как пересадить виноград?

В одну ямку вносится 6-8 килограммов перегноя, 150-200 граммов суперфосфата, 75-100 граммов сернокислого аммония и 30-35 граммов калийной соли. Последняя может заменяться древесной золой. Удобрения должны хорошо перемешиваться с почвой.

Если вносится перегной и минеральные удобрения вместе, то норма последних уменьшается практически наполовину.

Кусты должны быть выкопаны из земли так, чтобы не повреждать подземный штамб, пятку его и сохранить максимальное количество корней.

Затем стоит подрезать корни куста на 25-30 сантиметров, а те из них, на которых присутствуют механические повреждения, укоротить на такую длину, чтобы поврежденная часть была удалена.

Росяные корни, что располагаются под головкой куста стоит вырезать полностью.

Источник: dm-st.ru 

http://dachniki-mo.ru/articles/Your_Garden/sad/836/ 

Август - начало жаркой поры в саду и огороде. Нужно не только собирать поспевший урожай, но уже сейчас подумать о следующем.

В августе плодовые деревья заканчивают рост Нужно полностью прекратить рыхление приствольных кругов и поливы. Особенно это касается деревьев, которые сильно росли.

1. Если яблоки уродились

Ваши яблони ломятся от плодов? Срочно за подвязку! Иначе у вашей кормилицы может разломиться крона. Ветви внутри нее нужно прикрепить толстой проволокой к стволу.

А лучше всего сделать прочный металлический обод вокруг ствола и прикрепить ветки к нему.
Чтобы проволока не врезалась в кору, ветки и ствол обкладывают деревянными дощечками или кусками старых шин.

Чтобы деревья хорошо перезимовали, в начале августа их надо подкормить фосфорно-калийными удобрениями или золой.

Кстати, не рекомендуется снимать плоды мокрые после дождя или росы. Если вы все же это сделали, просушите их в помещении.

В жаркие дни оставляйте урожай в тени или сразу же убирайте в хранилище. Нагретые солнцем плоды, скорее всего, перезреют и загниют.

 

2. вырезаем малину

Как только собран урожай малины, обрежьте отплодоносившие стебли вровень с землей. Сделать это надо как можно раньше - вредителей и инфекции будет намного меньше.

Не оставляйте пеньков: на них накапливается много болячек. Оставьте до весны все молодые побеги - они удержат снег. А по весне проведете корректировочную обрезку.

У ремонтантной малины нужно отрезать и отплодоносившие стебли, и побеги этого года. Не бойтесь, на урожай это не повлияет, а период плодоношения будет дольше.

 

3. стимулируем смородину и землянику

В августе нельзя медлить со сбором ягод черной и красной смородины. Иначе они не только потеряют драгоценные витамины, но и будут мешать закладке почек под будущий урожай.

Если на ягодниках листья поражены ржавчиной, после сбора урожая опрыскайте кусты раствором железного купороса (300 - 400 г на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 - 50 г на 10 л воды). Хорошее средство для борьбы с тлей и клещами - настой чеснока.

Приготовьте его так: 250 г измельченных долек чеснока заливают кипятком и настаивают в течение 5 суток в закрытой посуде в темноте. Процедить. Для опрыскивания полученный настой разбавить в 10 литрах воды.

Если вы сажаете или пересаживаете землянику, не отводите под нее место, где раньше
росли картофель или томаты - ее атакует инфекция или вредители. Лучшее место там, где росли зелень и корнеплоды.

Землянику размещают в два ряда - так растениям хватает и света, и воздуха. Но лучше место не экономить - сажать в одну строчку. Если вы собираетесь размножать землянику усами, сажайте растения чуть свободнее и каждый сорт отдельно.

 

4. от мучнистой росы

Повышенное содержание углекислоты в воздухе ускоряет рост огурцов, томатов и кочанов салата.
Ее источником в теплицах может быть разведенный коровяк или птичий помет. Бочки или ведра с ними ставят в торцах.

В основном плоды растут ночью, когда к ним поступает усиленный приток органических веществ из листьев.

Для предупреждения мучнистой росы растения опрыскивают настоем свежего коровяка.
Готовят его так: ведро на треть заполняют коровяком, заливают до краев водой, перемешивают и оставляют настаиваться трое суток. Затем процеживают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:3.

Таким раствором опрыскивают огурцы еженедельно по вечерам (лучше в период с 16 до 17 часов) до окончания плодоношения.

 

5. помидоры на семена

У низкорослых сортов для скорого созревания обрезают сухие желтые листья, а кисти с плодами поворачивают к солнцу, укладывая на стебли или на специальные опоры.

Главное, чтобы помидоры не лежали на земле. В середине августа верхушки плодоносящих побегов прищипывают и удаляют цветочные кисти - плоды на них не успеют сформироваться.

Для предупреждения фитофторы томаты опрыскивают 1-процентной бордосской жидкостью (100 г на 10 л воды) или раствором медного купороса (20 г на 10 л воды) с добавлением 1 стол. ложки стирального порошка.

Можно также дважды опрыснуть растения настоем чайного гриба или обработать поверхность плодов настоем чеснока - смочите ватку и протрите все плоды.

При появлении фитофторы на отдельных кустах плоды сразу снимают, кусты уничтожают. Не высаживайте томаты на одном и том же месте чаще чем через 3 - 4 года, соседство с картофелем тоже нежелательно.

На семена отбирают здоровые плоды скороспелых сортов со второй кисти. Их нельзя опрыскивать веществами, стимулирующими рост, и химикатами.
Снимают томаты тогда, когда они приобретут яркую окраску и станут мягкими. Их разрезают поперек и чайной ложкой вынимают мякоть с семенами.

Ее помещают в стеклянную посуду и оставляют при комнатной температуре на 2 - 4 дня. Затем семена промывают водой, раскладывают на бумаге и просушивают.

Ягоды нужно собирать вовремя. Не передерживать, иначе они потеряют свои полезные свойства. 

 

http://my.kp.ru/article/view.do?id=t3025 

Конец лета - работа в саду кипит: подготовка к зимовке, обрезка и обработка от вредителей деревьев, ягодников, овощей .

● Дело за ягодниками

Сейчас самое время заняться ягодными кустами. Собирая урожай средне- и позднеспелых сортов черной смородины, сразу удаляем старые 4 - 5-летние ветки и паутинные гнезда. Это стимулирует осенний рост молодых побегов и закладку кольчаток (приростов). Благодаря этому на следующий год вы получите крупные, мясистые ягоды.

Когда урожай снят, кусты необходимо полить и подкормить фосфорно-калийными удобрениями.

На куст красной смородины и крыжовника: одна столовая ложка двойного суперфосфата и две - калия.

Для черной: две ложки двойного суперфосфата, одна - калия.

Если погода сухая, удобрения лучше вносить в полив, перед этим в верхний слой почвы заделать подкормку.

Если дождливо, использовать хлористый калий нежелательно, особенно для крыжовника. Он сразу сбросит лист, а это плохо скажется на развитии корневой системы.

Не следует давать ягодникам в августе азотной подкормки, тем более настоя сорняков или навоза, поскольку азот вызывает рост концов у веток. Этот новый прирост не успеет одревеснеть и зимой засохнет.

Напротив, надо остановить рост веток, прищипнув (оборвав) верхушки у черной смородины и крыжовника. Красной смородины это не касается, так как у нее на концах веток закладывается наибольшее количество плодовых почек.

У малины прищипываем кончики боковых побегов в то время, когда они достигнут длины 40 см.

Так вы приостановите рост однолеток и ускорите их вызревание.

Отплодоносившие побеги срезаем до уровня земли, чтобы на пеньках не распространялись болячки.

● Чтобы не осыпались плоды

В августе плодовые деревья прекращают рост и все силы отдают на вызревание плодов.

В это время очень важно прекратить полив, иначе весь ваш долгожданный урожай просто осыпется.

Позаботьтесь об удобрениях. Необходимо внести под деревья фосфорно-калийные подкормки - они повысят устойчивость растений к болезням и обеспечат благополучную зимовку вашему саду. Под обильно плодоносящие ветки поставьте подпорки, чтобы они под тяжестью плодов не надломились.

Делаем санитарную обрезку деревьев и кустарников. Все больные ветки сжигаем. В костер можно отправить также и картофельную ботву.

● Гоним вредителя

Ночи становятся все холоднее. Когда температура почвы снижается до 12° С, корневая система большинства овощных растений прекращает работать. Листья отдают питательные вещества, начинают быстро желтеть и опадать. Важно сразу подкормить растение, но только не под корни. Поддержать их помогут удобрения с набором микроэлементов в виде комплексных соединений или хелатов.

Достаточно развести четыре чайные ложки такого препарата на 10 л воды и опрыскивать под вечер или в пасмурную погоду.

В теплицах основные враги томатов - фитофтора и плодовая гниль. Но к химической «травле» лучше не прибегать - полезнее опрыскать 5-% йодом (50 мм на 10 л воды). Повторить через три дня.

Также на помощь придет препарат от грибных и бактериальных болячек «Фитоспорин» (по 2 ст. ложки раствора на 10 л воды), обрабатывать каждые 10 дней. Обрабатывать нужно и плоды, и плодоножку раствором хлористого кальция.

Перцы, как и огурцы, нужно беречь от стеблевой гнили. В это время на огурцах появляется бактериоз, в борьбе с ним поможет обливание растений с «макушки до пят» тем же раствором, что и от фитофторы.

Уделите внимание луку и капусте. Луковицы следует освободить от земли - они должны остаться в почве только корнями. Затем полейте их раствором поваренной соли (1 стакан на ведро воды) и оставьте луковки дышать.

Те же манипуляции проведите с капустой. Но после полива раствором «по голове» в отличие от лука их нужно снова окучить.

Также раз в 15 - 20 дней поливайте капусту против килы раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды, по пол-литра под куст) или известковым молочком: стакан извести или доломита, можно мела, на 10 л воды по пол-литра под куст.

http://my.kp.ru/article/view.do?id=t3163&create=true 

Как правило, все рекомендованные площади питания и схемы размещения оказываются тесными для свободнорастущих деревьев и сад сильно загущается. Положение усугубляется ошибками в формировании крон, когда садовод буквально выстригает нижние части ствола и скелетных ветвей, оголяет их, подталкивая этим и без того, активный рост деревьев в высоту. Вот почему, определяя площадь питания, нужно решить заранее, как будет формироваться крона. Если нет возможности регулярно и тщательно заниматься формировкой и обрезкой, нужно сразу отказаться от загущенного размещения деревьев. Свободное пространство между деревьями па первых порах можно использовать для выращивания ягод, овощей, цветов.
Теперь, когда мы тщательно оценили все обстоятельства, можем определить наиболее рациональную площадь питания для молодых растений.
В горных неорошаемых садах рост деревьев тех же сортов, что и на орошаемых, заметно слабее. Поэтому и расстояния между ними нужно уменьшить на 1—2 м. В южных областях к рекомендованным расстояниям нужно прибавить 0,5—1,5 м.

Для посадки плодовых саженцев почву готовят на большую, чем для ягодных, глубину.

Нужно учитывать, что корни яблони и других плодовых растений только первые год-два развиваются в верхнем слое почвы толщиной 35—40 см. Затем они уходят на глубину 60—80 см и больше. Поэтому поверхностное рыхление и удобрение почвы для плодовых большого эффекта не дает.

Намного полезнее будут большие посадочные ямы —1,5 м в диаметре и 60—80 см в глубину.

Большая разница между объемом ямы и размером корневой системы саженца смущать не должна: это делается специально для того, чтобы обеспечить саженцу максимально благоприятные условия для закрепления в почве, развития корневой системы и подземной части в первые, наиболее ответственные годы жизни.

Благодаря большой яме и внесенным в нес удобрениям почва становится более рыхлой, насыщенной питательными веществами в легкодоступной форме, хорошо поглощает и удерживает влагу. Такую почву называют «культурной», а сам прием — «местным окультуриванием почвы».

Норма удобрений на одну яму такая: 15—20 кг перепревшего навоза (четыре-пять лопат). 1 —1.2 кг суперфосфата и 0,5 кг калийной соли. Калийные удобрения можно заменить свежей древесной золой в количестве 2,5 кг.

Перед посадкой удобрения хорошо смешивают с землей, взятой по плодородного слоя, и этой смесью почти доверху заполняют яму, слегка уплотняя образующуюся горку. Здесь уместно еще раз вспомнить об «утомлении почвы», и для заполнения ямы взять землю из-под других культур.
Поставив корни саженца на вершину этой горки, засыпают яму до краев оставшейся удобренной землей. При этом саженец слегка встряхивают, подергивая вверх, и уплотняют землю ногой. Делают это для того, чтобы земля просыпалась сквозь корневую систему, заполнила все пустоты и плотно прижалась к корням.

Окончательно засыпать яму можно землей, вынутой со дна ямы. Прежде чем выровнять место посадки, проверьте положение корневой шейки по отношению к уровню почвы. Она не должна выходить на поверхность, но и заглублять ее больше чем на 4—5 см тоже не следует.

При мелкой посадке делают небольшой подкоп снизу и «осаживают» саженец до нужного уровня, при глубокой — его осторожно вытягивают из почвы за середину ствола. После этих операций почву вокруг саженца уплотняют и выравнивают.

По краям ямы делают бортик для удержания воды в приствольном кругу. Его надо плотно утрамбовать лопатой или ногой. После посадки саженец сразу же поливают (1—2 ведра) независимо от погоды, а затем мульчируют приствольный круг сухой рыхлой землей или другим мульчирующим материалом. 

http://isadovod.ru/rekomendovannye-ploshhadi-pitaniya-i-sxemy-razmeshheniya 

Роза – настолько чудесное растение, что многим хочется вырастить ее у себя на участке. Чтобы наслаждаться этой красотой, нужно знать секреты выращивания роз и избегать ошибок. При этом как начинающие, так и опытные цветоводы допускают одни и те же ошибки. Хочу обратить ваше внимание на самые характерные из них, которые могут привести не только к потере декоративности, но и к гибели растения.

• Первая самая распространенная ошибка заключается в их недостаточной обрезке. Когда куст укореняется и набирается сил в первый год после посадки, нам кажется, что обрезать еще нечего. Но куст необходимо сформировать именно в этот период. Для этого молодые побеги по мере роста нужно постоянно обрезать (пинцировать). Прищипывать побеги нужно над вторым-третьим листом, но так, чтобы крайний оставшийся глазок всегда был с наружной стороны куста – от него зависит направление роста нового побега. Пробуждающиеся глазки на внутренней стороне нужно аккуратно удалять.

Большинство современных роз цветет уже в первый после посадки год. Чтобы

цветение не повредило росту мощных побегов, первые бутоны сразу нужно обязательно удалить – первое цветение допустимо не раньше августа. Тогда на каждом побеге оставляют по 1-2 цветка, чтобы осенью завязались плоды. Это приостановит рост, побеги хорошо вызреют и куст лучше перезимует. В последующие годы правильно сформированные кусты будут радовать вас обильным цветением.

Цветы необходимо срезать при первых признаках увядания – это будет стимулировать последующий рост и цветение. Несвоевременное удаление цветов приводит к резкому замедлению роста, уменьшению цветения и постепенной гибели куста в течение 3-4 лет.

• Вторая серьезная ошибка – неправильный полив. Максимальное количество влаги требуется розам в период интенсивного роста и бутонизации. В период вегетации розы необходимо поливать 1 раз в 2 недели, а в жаркую и сухую погоду – каждые 5 дней.
• Как правильно поливать розы? Самый эффективный полив – лунки глубиной 15 см, подготовленные перед самым поливом. Их наполняют не очень холодной и не застоявшейся водой. Когда вся вода впитается, лунки засыпают землей. Такой полив обеспечивает достаточную влажность, а при подготовке лунок рыхлится почва. При поливе напуском по земле влага быстро испаряется, а земля сильно уплотняется. Полив дождеванием не дает достаточно влаги и создает благоприятные условия для развития болезней – мучнистой росы, различных пятнистостей и гнилей.

• Третья ошибка при выращивании роз – загущенность посадок, которая затрудняет уход за растениями. Загущенные посадки плохо освещаются и проветриваются, что приводит к интенсивному поражению болезнями и вредителями. А это, в свою очередь, ведет к ослаблению роста и цветения.

• Четвертая распространенная ошибка – несвоевременное удаление корневой дикой поросли. Чтобы дикая часть куста не заглушила привитую культурную, нужно все побеги, вырастающие ниже места прививки, вырезать сразу же у основания.

• Пятая ошибка – это обрезка кустов перед укрытием на зиму. Укороченные побеги обмерзают на уровне обрезки – чем ниже обрезан побег, тем ниже он обмерзнет зимой. Итак, правильная обрезка роз: побеги обрезают лишь весной над верхней живой почкой, направленной наружу. Перед укрытием роз на зиму обрезают у основания невызревшие, поврежденные, сухие, загущающие, больные и старые 3-4-летние побеги. Обрывают и удаляют  все листья.

Избегая этих ошибок, вы будете любоваться своими розами с весны до поздней осени много лет. 

http://garden-live.ru/vyrashhivanie-roz-rabota-nad-oshibkami/ 

Иногда возникает необходимость в пересадке взрослых кустов плетистых роз. Итак, как пересадить розы правильно?

Для начала нужно определить, к какому типу относится ваша роза.

У настоящей плетистой розы, рамблера, побеги тонкие и гибкие, могут вырастать до 3-4 м. Цветы – мелкие простые или махровые, диметром 3-4 см. Цветение однократное, в течение 35-45 дней.

Если у вас рамблер, перед пересадкой снимите ветви с опор и постарайтесь сохранить все побеги и приросты, появившиеся в текущем году. В конце августа прищипните их верхушки, чтобы побеги успели вызреть – рамблеры цветут в основном на побегах прошлого года. После цветения все побеги старше 2 лет удалите.

Вторая разновидность плетистых роз – клайминг. У нее мощные, толстые побеги. Крупные, чаще махровые цветы образуются на побегах текущего года. Цветет непрерывно, до морозов или повторно.

При пересадке длинные побеги можно укоротить наполовину или на треть. Выкапывая куст, постарайтесь сохранить как можно больше корней. Отряхните их и обрежьте поврежденные и поломанные. В посадочной яме они не должны загибаться кверху – хорошенько их расправьте. Место прививки или корневую шейку заглубите на 5 см.

Пересаживать розы лучше всего с сентября до октября, тогда они смогут укорениться до холодов, а можно и ранней весной, пока не проснулись почки.

После посадки осенью длинные побеги нужно свободно связать между собой и при наступлении холодной погоды пригнуть к земле и укрыть. 

http://garden-live.ru/peresazhivaem-rozy/ 

Пересаживаем розы

*****

*****

Я банки не стерилизую. Хорошенько мою содой, а потом ополаскиваю кипятком. За 30 лет консервирования ни одна банка не взорвалась. 

*****

Я стерилизую в духовке. Промытые банки кладу на решетку духовки, на бочок укладываю, оставляю пространство между банками. Включаю духовку прогреваю минут 7-10 и выключаю. Даю остыть прямо в духовке и потом использую. 

*****

Самый простой способ стерилизации банок-в духовке.Чистые сухие банки ставим в холодную духовку.10 минут при максимальной температуре-и готово.Ни пара,ни огромных кастрюль и много банок помещается.Только духовку сразу не открывать,чтобы банки не полопались.
 *****

Беру банку, ошпариваю кипятком, затем наливаю 20-30 грам водки и закрываю крышкой, немного потрясти, открыть, все готово, водку можно использовать для других банок, или внутрь

 *****

Банки до 1 л стерилизую в микроволновке, наливаю на дно воды примерно с палец, 5 минут на максимальную мощность.
 

*****

Я тоже стерилизую в микроволновке. Наполовину полный стакан воды и несколько маленкьих банок.

 *****

 Я стерилизую банки в пароварке. Легко и удобно.

*****

Надо банки помыть и мокрыми поставить в микроволновку на максимальной мощности держать, пока не высохнут, хватает 1-2 мин. 

Как стерилизовать банки

В разгар осеннего урожая самое время подумать о том, как сохранить всю эту прелесть на протяжении долгой зимы. И, открывая баночку малинового варенья холодным зимним вечером, вспомнить о теплом, ласковом летнем солнышке, которое подарило сие волшебство. А как прекрасны помидоры, которые выращены в грунте и под настоящим солнцем! — они даже консервированные пахнут так, что закачаешься, а зимнему тепличному томату не под силу даже 10-я часть этого аромата.

Но чтобы сохранить этот кусочек солнышка надолго, необходимо знать и соблюдать правила стерилизации тары и продуктов при консервации. На любой поверхности живут микро- и макро-организмы, которые могут навредить нашим зимним заготовкам, а впоследствии и нашему здоровью или настроению.

Не так страшны эти мелкие организмы, как продукты их жизнедеятельности, которые очень токсичны и могут привести к сильному пищевому отравлению.



Поэтому не будем рисковать, а все простерилизуем!

До стерилизации необходимо произвести ревизию тары. Банки должны быть тщательно вымыты, отобраны и проверены на предмет сколов, трещин и других дефектов. Они должны быть идеальными! Так же надо провести и ревизию крышек — они должны быть чистыми и ровными. Если это металлические (советские) крышки для закатки — на них не должно быть ржавчины и обязательно должна быть новая резинка (прокладка). Если Вы используете закручивающиеся современные крышки — их крашеная поверхность не должна быть поврежденной, иначе в процессе хранения может возникнуть коррозия, что тоже очень негативно отразится на продукте. Также проверьте, чтобы крышки идеально подходили под банки и плотно закручивались.

Существует множество способов стерилизации тары, вот некоторые, о которых я сегодня расскажу:

1. Стерилизация на пару с помощью кастрюли.

Как стерилизовать банки в микроволновке

Kato, автор КакПросто.

 

Стерилизация посуды для заготовок очень серьезный этап консервирования. От него зависит результат кропотливого труда связанного с выращиванием и сохранением урожая. Сравнительно недавно появились данные по стерилизации посуды в микроволновой печи. Это новшество значительно упростило процесс консервирования и сильно сэкономило время.

Вам понадобится

- Банки;
- микроволновая печь;
- вода.

1

Вымойте тщательно банки с содой, проверьте целостность горловин. Поставьте их в микроволновую печь, предварительно налив в каждую по 30-40 мл воды. В зависимости от размеров микроволновой печи можно одновременно простерилизовать 3-5 банок объемом 600-800 мл.
Если нужно стерилизовать банку объемом три литра, то положите ее на бок, также предварительно налив в нее воду.

2

Закройте микроволновую печь, выставите мощность 700 - 800 Ватт, включите приблизительно на 2-3 мин. Вода в банках закипает, выделится пар, который стерилизует поверхности. Кроме того волны действуют напрямую на микроорганизмы, нагревая в них жидкость, способствуют разрыву оболочек и последующей их гибели.
Крышки стерилизовать в микроволновой печи нельзя. Прокипятите в кастрюле в течение 15 мин.

3

Можно также стерилизовать банки сразу с заготовками на зиму. Для этого заложите в чистые банки овощи или фрукты, залейте несколько ложек воды и поставьте (без крышек) в микроволновую печь на 5 мин. Вода на дне будет кипеть, испарятся и стерилизовать поверхность тары и заготавливаемых продуктов. Затем банки вытащите, налейте до плечиков кипящую заливку и закройте стерильными крышками.
Салаты, компоты и варенья можно стерилизовать непосредственно в банках. Для этого заполните их до верху. Поставьте в микроволновую печь без крышек на 1-2 мин, выставив мощность 800 ватт. Как только содержимое банки закипит, вытащите и закупорьте крышкой. 

 

http://www.kakprosto.ru/kak-63056-kak-sterilizovat-banki-v-mikrovolnovke