Желаю Вам приятных минут на страницах моего дневника!
Фото дня.... СОЛНЕЧНЫЕ ОДУВАНЧИКИ |
|
Идейки для сада! |
Идейки для сада от Kandy_sweet
источник http://www.liveinternet.ru/users/gaell/post248642565/
http://www.liveinternet.ru/users/gaell/post248642565/
|
О пользе предзимнего мульчирования почвы |
подушкой из опавших листьев и хвои.
после поливов или рыхления почвы, не только для огородных культур и не только лишь в период их выращивания, как это рекомендуется в литературе, а всегда и везде, причем особенно под зиму.
Мульча обычно вносится в приствольные круги отдельно стоящих плодовых деревьев, причем для молодых растений слоем 5-6 см, а для плодоносящих старых — слоем 8-10 см. Вокруг стволов в диаметре около 80-100 см мульчу, как правило, вносят очень тонким слоем во избежание повреждения коры. Как установлено, такое предзимнее мульчирование способствует пористости почвы, ее аэрации и влагопроницаемости, причем это влияние нередко распространяется на глубину до 15-20 см поверхностного слоя. При затяжной и маломорозной осени под мульчой даже удается обнаружить довольно активную деятельность дождевых червей. Все это, вместе взятое, способствует хорошей приживаемости вновь посаженных и успешной перезимовке молодых плодоносящих деревьев, а также облегчает тяжелый уход за ними весной.
Особенно любят мульчирование низкоштамбовые яблони с малогабаритной кроной. Тонкие всасывающие корни таких деревьев прорастают до мульчипокрова и видны, если мульчу осторожно убрать. Хорошие результаты дает мульчирование ягодных кустов, причем здесь лучше всего подходит смесь листвы и измельченных травы и стеблей. При этом, поскольку на листьях могут сохраняться возбудители болезней этих культур, весьма целесообразно для мульчирования одних культур использовать листву и стебли других культур. Все ягодные кустарники успешно мульчируются опилками, стружкой и корой, но перед этим все они должны быть в перепревшем или полуперепревшем состоянии. На землянике хорошие результаты дает мульчпокров из компоста и хвойных опилок в смеси с хвоей. Он обеспечивает к моменту уборки защиту ягод от загрязнения, придавая им особый вкус и аромат.
При мульчировании цветников, и особенно роз, вместо дефицитного и дорогого стойлового навоза, рекомендованного в литературе, вполне допустимо применять компост из коры, в результате чего улучшается структура почвы, становится сбалансированной ее влажность и уменьшаются затраты по уходу. Вполне оправдало себя также применение рубленых веток и стеблей растений в смеси с измельченными древесными отходами. При этом наилучший результат оказался при использовании названных мульчирующих материалов толщиной 6-7 см.
Как установлено, под воздействием внешней среды (дождей, поливов и т.д.)
очень мелкие частицы мульчи хотя и опускаются вглубь, но общая структура мульчпокрова сохраняется и активно взаимодействует с почвой, причем активизируются микробы, и в перестройку среды включается как мульчпокров, так и почва. Результатом этого является разложение мульчи и обогащение почвы гумусом. При этом в ней хорошо сохраняется влага, подавляется появление сорняков, исключается вероятность образования почвенной корки, препятствующей росту корневой системы деревьев и кустарников. Рыхлый мульчпокров быстрее прогревается, и все растения начинают раньше и быстрее вегетировать.
Примеров благотворного воздействия мульчи на плодовые деревья и кустарники можно привести очень много. Могу судить об этом по личному опыту. Одна из трех яблонь-однолеток в результате тщательного позднелетнего мульчирования на год раньше других зацвела и так же раньше дала первые плоды. А один из кустов крыжовника, ничем не отличающийся от других, а лишь хорошо замульчированнный, почти на два года раньше дал крупные и вкусные ягоды. Даже смородина, которая, казалось, уже погибла от тяжести лет, после хорошей обрезки и мульчирования с поливом травяной жижей весной следующего года зазеленела и дала вполне полноценные побеги, а затем и ягоды.
В заключение приведу несколько требований к мульчированию, отсутствующих
в литературе и появившихся только на основании личного опыта.
Во-первых, прежде чем мульчировать почву, вы должны убедиться, что она хорошо прогрета и тщательно разрыхлена на глубину около 10 см.
Во-вторых, одновременно с рыхлением из почвы обязательно должны быть удалены наиболее злостные корневищные сорняки: пырей, сныть, вьюнок и др.
В-третьих, чтобы микроорганизмы успели своевременно начать свою деятельность, мульча должна вноситься либо поздним летом, либо ранней осенью, когда земля еще живая.
В-четвертых, при внесении мульчи надо всегда стремиться к многообразию ее видового состава и тщательному смешиванию различных ее компонентов друг с другом, благодаря чему будет более многообразным и богатым видовой состав микроорганизмов, участвующих в образовании гумуса из мульчи и почвы.
В-пятых, если слой мульчи весной окажется слишком толстым и плотным, ведущим к отрицательным последствиям для почвы, то такую мульчу следует снять, после чего вновь разрыхлить, прогреть почву и снова уложить либо новую мульчу, либо ту же, но более тонким слоем с последующим наращиванием его в течение летнего сезона.
А. Веселов, садовод
|
Органические удобрения из растений — «Зеленые» удобрения. |
ВСЕ О ЦВЕТАХ СДЕЛАЙ САМ КУСТАРНИКИ ДЕРЕВЬЯ
"Зеленые" удобрения — это один из "китов", на которых стоит органическое земледелие. Так называют растения, которые выращивают исключительно ради повышения плодория почвы. Их зеленую массу заделывают в землю, используют для компостирования и для приготовления жидких удобрений.
Жидкие удобрения из растений содержат питательные элементы в форме растворимых органических соединений. Их применяют, если внешний вид растений свидетельствует о недостатке каких-либо питательных веществ, а также для поддержания растений в период особенно активного роста и развития плодов. Применять жидкие растения можно и для полива под корень, и для внекорневых подкормок по листу. Обработка по листу дает более быстрый и заметный эффект, особенно в тех случаях, когда растениям не хватает азота или калия.
У многих садоводов сброженный настой крапивы — любимое зеленое удобрение. Крапива двудомная - настоящий кладезь питательных веществ для растений, стимулирует рост растений и образование хлорофилла в листьях. Подкормка настоем крапивы по листьям действует быстрее, чем любое удобрение, вносимое в почву. Крапивой, собранной до образования семян (свежей или сухой), заполняют деревянную или пластиковую емкость, не доходя до верха (в процессе приговления настой будет пениться). Металлическая посуда не подходит, поскольку настой из крапивы может реагировать с металлом. Мелко нарезанную зелень крапивы заливают водой, лучше нагретой на солнце дождевой и перемешивают. Для брожения достаточно 1,5-2 недели, обычно после этого времени настой приобретает темную окраску, теряет неприятный запах и перестает пениться. Для устранения неприятного запаха можно добавить немного экстракта листьев валерианы или бросить в него горсть придорожной пыли. Для полива под корень берут непроцеженный настой, разведенный в 10 раз, а для опрыскивания листьев – процеженный и разведенный в 20 раз. Крапива на огороде полезна не только в таком виде. Если замульчировать грядки молодыми растениями крапивы, это не только благоприятно скажется на их росте и плодоношении, но и отпугнет слизней и улиток.
Для культур, требующих много калия и меньше азота — томатов, огурцов, фасоли — хорошо подходит удобрение из окопника. Для приготовления настоя 0,8 кг свежих растений измельчают, закладывают в деревянную или пластмассовую емкость (металл не желателен), заливают 10 л воды и оставляют на 4 недели. Массу ежедневно перемешивают. Для корневой подкормке непроцеженный настой разбавляют в соотновешении 1:10, для внекорневых подкормок — 1:20, разводят его непосредственно перед использованием. В случае калийного голодания его используют как "скорую помощь".
Аналогичные настои можно приготовить и из смеси разных растений. Например, хорошее удобрение получается из смеси крапивы, окопника и "традиционных сорняков" – пижмы, ромашки, львиного зева, пастушьей сумки, хвоща. Годятся также одуванчик и лук-резунец. Чтобы дополнительно обогатить полезными веществами жидкое удобрение, под конец сбраживания можно добавить в смесь в небольших количествах птичий помет, луковую шелуху, костную муку, древесную золу.
Как ни странно, многие огородники отмечают, что неприятный для человеческого носа запах сброженной травы привлекает к опрысканным ею растениям насекомых-опылителей. А землю, политую настоем крапивы, очень любят дождевые черви.
http://ogorod.life-super.com/2013/04/%D0%BE%D1%80%...0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7/
|
Как получать удовольствие от труда в саду-огороде |
Семинар «Умный сад, хитрый огород», Уфа 11 ноября 2012 года.
Ведущие: Наталия Петрова, Ильдус Ханнанов.
|
Здравствуй, ЛЕТО!!! |
Правило-аффирмация на каждый день Лета:
|
сайт "СВОИ ТОМАТЫ" !!!!!!! |
|
Жизнь за стеклом: выращиваем перец. |
Он бывает зеленый, желтый и красный; может быть как горьким, жгучим, так и сладким. Круглый или конический, он может расти вниз, как сосулька или вверх, как свеча. Что же это за фрукт? Нет, это не фрукт. Это овощ. Имя ему – перец.
На нашем огороде вряд ли найдется другой такой прихотливый, но такой вкусный и полезный житель. Ведь в нем витамина С больше, чем в других овощах и фруктах, по этому показателю он может соперничать даже с лимонами. Особенно полезен он гипертоникам и людям с пониженным гемоглобином. Витамин А снижает риск раковой опухоли, а японцы считают, что он продлевает человеческую жизнь.
Что он любит?
Свет. Перец хорошо растет и развивается только при хорошем освещении. Выращивая рассаду на окне, хорошенько вымойте стекла, поставьте светоотражающий экран из фольги позади ящиков с рассадой. В теплице не загущайте посадки, каждое растение должно хорошо освещаться.
Тепло. Уроженец юга, перец плохо переносит понижение температуры ниже 20 градусов, совсем не любит сквозняки. Следите за температурой воздуха в теплице: при низких температурах перец сбрасывает цветы и завязи, но и при повышении температуры более 30 градусов перец также чувствует себя некомфортно, поэтому необходимо проветривание в жаркие летние дни. Открывайте форточки в теплице лишь с одной стороны.
Воду. Почва на грядках, где растет перец, должна быть влажной, но не переувлажненной. Поливать растения необходимо раз в 5 – 7 дней, обильно, и непременно под корешок: перец не любит, когда капельки попадают на листья и плоды, а в солнечные дни так можно вызвать ожог. Вода для полива должна быть отстоявшейся, теплой (23 – 24 градуса). Весной, когда на улице прохладно, необходимо подогреть воду для полива на костре или плите. А летом можно нагревать ее на солнышке в бочках, ваннах, баках.
Знакомьтесь: популярные сорта.
В северных районах России, где вырастить перец в открытом грунте невозможно, популярны низкорослые скороспелые сорта. Хорошими отзывами огородников пользуются такие сорта перца, как Здоровье, Колобок, Ласточка, Крепыш, Винни Пух.
А для выращивания в теплицах наиболее подходят вновь выведенные гибриды F1: Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец, Агаповский, Отелло, Аленушка, Желтый бык, Красный бык, Элефант (в основном для остекленных теплиц) Белоснежка, Лисичка, Буратино (для пленочных).
Очень хорошие результаты показывают гибриды, созданные зарубежными селекционерами: Оранжевое чудо, Кардинал, а также сорта: Калифорнийское чудо, Фламенко, Севилья.
Жизнь за стеклом: перец в теплице.
Рассаду перца 50 – 70 дней выращивают дома, на хорошо освещенном подоконнике, и лишь в мае – начале июня высаживают в теплицу. Почву в теплице начинают готовить еще осенью – под перекопку вносят органические и минеральные удобрения (перепревший навоз, компост, золу, суперфосфат, известь или доломитовую муку). Чтобы защитить растения от заболеваний, все металлические и деревянные части теплицы тщательно дезинфицируют. Весной также перекапывают грядки с внесением комплексного удобрения, формируют гряды, тщательно выравнивают и поливают.
Растения перца плохо переносят пересадку, поэтому обращайтесь с рассадой очень осторожно, старайтесь не повредить корешки, не разрушить земляной ком (накануне высадки рассаду нужно хорошо полить, чтобы земля в горшке была влажная). Заглублять стебель нужно ровно настолько, насколько он был заглублен в горшке. После высадки растения поливают, а почву вокруг них мульчируют перегноем или торфом. Высадку рассады лучше всего производить во второй половине дня, когда солнышко уже не так припекает.
Пока растения полностью не приживутся, лучше оберегать их от прямых солнечных лучей, затеняя укрывным материалом или колпаками из бумаги. Кстати, такие колпаки могут защитить посадки в случае холодной погоды.
Первые пять дней рассаду поливать не нужно, ведь в это время в почве расправляются и начинают расти корешки, а полив спровоцирует рост побегов в ущерб корневой системе. Затем начинают небольшими порциями поливать, обязательно под корешок. Через некоторое время после полива почву нужно обязательно прорыхлить, чтобы не образовывалось корки.
Для того чтобы получить полноценный урожай, необходимо проводить регулярные подкормки. Наблюдая за растениями, можно определить, в какой подкормке они нуждаются на том или ином этапе роста. Перец растет медленно, а листья бледнеют? Ему не хватает азота. Листья стали темно-зелеными, а побеги хрупкими? Это говорит об избытке азота. Подкормите перец суперфосфатом. Если же вы заметили, что растение сбрасывает бутоны, попробуйте опрыскать его раствором борной кислоты. Кстати, перцы очень отзывчивы именно на внекорневую подкормку – опрыскивание по листочкам. Чтобы она была еще эффективнее, проводите опрыскивание вечером или в пасмурный денек.
Растущие в теплице низкорослые сорта перцев не требуют формирования и подвязывания. Только удалите все листья ниже первого плода, да не забывайте вырезать отплодоносившие и бесплодные побеги.
Перец плодоносит с середины июля до середины сентября. Плоды снимают, когда они приобретут светло-зеленую окраску. Далее они дозревают в домашних условиях.
http://www.rusparnik.ru/teplici/virashivanie/zhizn...eklom-vyiraschivaem-perets.htm
|
ПЕРЕЦ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ |
|
ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРЦА В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ |
Перец — это овощная культура, полукустовое растение семейства пасленовые. В диком виде встречается в тропических районах Америки. Плоды перца сладкого имеют приятный вкус и высокие кулинарные качества. По содержанию витамина С перцу сладкому принадлежит первое место среди овощных культур. В кулинарии его используют в технической (зеленый, фиолетовый) и биологической (желтый, оранжевый, красный) зрелости: в свежем, фаршированном, маринованном, консервированном и замороженном виде. Для обеспечения организма человека витаминами С, А, Р достаточно съесть 30-40 г свежих плодов перца. Употребление свежего сладкого перца способствует укреплению капилляров кровеносной системы и накоплению в организме аскорбиновой кислоты, а также стимулирует выделение желудочного сока, улучшает аппетит и пищеварение.
Наиболее высокий урожай перца можно получить только при выращивании рассадным способом. В случае использования рассады из ящиков, где при пересадке обрывается корневая система, урожайность снижается. Перец плохо переносит пересадку, у него слабая регенерация корневой системы, поэтому рассаду для теплиц выращивают или в горшочках, или в кассетах, в результате чего можно выиграть 10-15 дней. Для рассады готовится питательная специальная почва, но самое главное, чтобы она была воздухопроницаемая. Возможны такие варианты почвосмеси:
• торф, перегной, дерновая земля (3:1:1);
• торф, дерновая земля, песок (4:2:1).
На ведро смеси добавляют полстакана древесной золы, 30 г аммиачной селитры и 30 г монофосфата калия.
Семена высевают в горшочки или кассеты на глубину 0,8-1 см, но не глубже, почва должна быть влажной. После посева горшочки или кассеты накрывают агроволокном (спанбонд) для получения более ранних и дружных всходов. Перец — растение теплолюбивое. Минимальная температура прорастания семян +15 — 18°, при + 1-3° (биологический нуль) семена не всходят, и рост прекращается. Оптимальная температура почвы для прорастания семян + 25...26° (14 дней) — это очень важно. При прямом посеве семена сразу высевают в горшочки диаметром 9 см, не рекомендуется сеять в горшочки большего размера, т. к. сеянцы развиваются медленно, корневая система не может использовать сразу весь объем горшка, по краям почва может закиснуть, корневая система ослабевает. При выращивании перца в кассетах, при появлении 3-го настоящего листа проводится пересадка в горшок со средним диаметром 10-12 см. После смыкания листьев растения расставляют на дистанцию, при которой они не затеняют друг друга.
Для того чтобы получить качественную рассаду, необходимо строго соблюдать все агротехнические приемы
Всходы до пикировки поливают 2 раза в неделю раствором кальциевой селитры (1 г на 1 л воды), после пикировки (пересадки) рассаду поливают под корень раствором калийной и кальциевой селитры. В фазе 1-2 настоящих листьев необходима подкормка аммиачной селитрой. Наиболее интенсивно корни растут до начала плодообразования, поэтому питание рассады имеет очень большое значение. В дальнейшем необходимо проводить корневые и внекорневые подкормки комплексными (NPK) минеральными удобрениями с микроэлементами. При выращивании рассады полезно применять гумат натрия, для подкормки под корень 10-15 г растворить в 10 л воды. Внимательно следить за влажностью почвы в горшках, переувлажнять нельзя, но и сухой почва не должна быть, потому что это ведет к задержке роста и преждевременному одревеснению стебля.
После появления всходов температура воздуха днем в пасмурную погоду поддерживается + 20-22°, в солнечную +24...30°, ночью + 19...20°. Температура почвы + 19...20°.
Перец чрезвычайно требователен к свету, недостаточное освещение в рассадный период неблагоприятно сказывается на качестве рассады, а в последующем — на росте и развитии вегетативных и репродуктивных органов, в итоге — на урожае. Перец — растение длинного дня. Он лучше всего растет на 12-часовом световом дне, поэтому необходимо досвечивание люминесцентными лампами, т. к. обычные лампы сильно нагревают и иссушают воздух.
Сроки высадки рассады в теплицу определяются техническими возможностями обеспечения в теплице необходимого микроклимата, рассада не должна перестаивать. В возрасте 55-65 дней качественная рассада достигает высоты 20-25 см и имеет до 12 листьев, формируются цветочные бутоны, причем коронный бутон следует удалять еще в рассаде. За 3-4 дня до высадки рассаду обрабатывают Превикуром с нормой расхода 15 мл на 10 л воды.
Хорошо выращивать перец после огурцов, цуккини, гороха, фасоли. В пленочных теплицах первым оборотом выращивают редис, салат, капусту, а потом можно высаживать перец, после обработки почвы Триходермином. Высадка рассады после такой обработки должна быть не раньше, чем через неделю. Перец особенно требователен к структуре и плодородию почвы. Он хорошо растет и плодоносит на легких, богатых гумусовых грунтах, которые содержат питательные вещества в легкодоступной форме. Органические удобрения (перегной или компост) вносят при подготовке почвы в теплице из расчета 1 -2 ведра на 1 м?. Перед перекопкой почвы в теплице вносят минеральные удобрения: 60 г суперфосфата, 30 г хлористого калия, 40 г аммиачной селитры на 1 м2.
Перец высаживают в гряды шириной 1 метр в два ряда, расстояние между ними 60-70 см, расстояние между растениями в ряду 30-35 см. Можно выращивать перец и по однорядной схеме 60×30 см, но в любом случае необходимо избегать загущения. Растения меньше болеют, лучше приживаются, если почву замульчировать торфом, а сверху поверхность укрыть черным спанбондом, прорезать отверстия в спанбонде и посадить туда рассаду, отпадает необходимость в прополке, рыхлении, через агроволокно (спанбонд) хорошо проходит воздух и вода.
Важным моментом является фактор первого плода Его обязательно необходимо удалить с растения, несмотря на то, что его бывает очень жалко. Удаление первого плода стимулирует растение к более активному генеративному росту и быстрому наливу и созреванию плодов.
Для перца температурный режим — это одно из важнейших условий выращивания, причем температура почвы в большей степени влияет на развитие растений, чем температура воздуха. Температура почвы должна составлять +18...22°С. В течение первых двух недель после высадки рассады ночная температура воздуха должна быть около 20°С, оптимальная температура роста и развития перца +20...25°С. Перец светолюбив, поэтому он лучше всего растет при 13-14-часовом световом дне, не более, т. к. при более длительном световом дне бутоны образуются позже.
По требованиям к влажности почвы среди овощных культур перец занимает ведущее место. Потребление перцем воды зависит от погоды и от фазы развития, так, потребность в воде наибольшая в период плодоношения. Рассаду после высадки не поливают 7-10 дней, для того, чтобы она лучше укоренилась, молодое растение активно начинает искать воду, развивая, таким образом, корневую систему. Но следите за тем, чтобы не пересушить почву. Регулярный и тщательный полив — залог раннего и дружного плодоношения, поэтому капельное орошение имеет большое значение. Поливать желательно в первой половине дня и обязательно теплой водой (25°С). Влажность воздуха для перца тоже имеет значение. Для поддержания ее в необходимых пределах, время от времени нужно орошать дорожки, поверхности валов в теплице. Недостаточная влажность воздуха может стать причиной осыпания цветов и завязей. Перец очень чувствителен к воздушному режиму почвы, поэтому после каждого полива необходимо проводить рыхление почвы. Но, если использовать капельный полив и мульчирующее агроволокно, то необходимость в рыхлении отпадает.
При использовании капельного орошения очень хорошо проводить подкормки, т.к. эффективность усвоения удобрений повышается. Для этого используют водорастворимые удобрения. Для предотвращения развития различных видов гнилей используют кальциевую селитру с нормой расхода на капельном орошении около 1кг на 10 соток (5-7 подкормок на протяжении всей вегетации). Первую подкормку делают через 8-10 дней после высадки. До фазы бутонизации для лучшей закладки и усиления развития цветков и плодов следует увеличить дозу азотных удобрений, а в период плодообразования — дозу фосфорных и калийных удобрений. На протяжении всего периода перец нуждается в калии, кальции, магнии, кроме этого перцу необходимы микроэлементы (бор, марганец, цинк, йод, молибден). Такое питание могут обеспечить только комплексные удобрения.
При выращивании в теплице растения перца начинают формировать в первой развилке, если планируется выращивать перец как вертикальную культуру. Есть несколько методов формирования растений, поэтому мы остановимся на 2-х.
1. В первой вилке оставляется только два побега, которые и будут основными или центральными скелетными ветками. И впоследствии в каждом из узлов мы оставляем только 2 побега, центральный (вертикальный) и внешний дополнительный побег. Третий внутренний побег, который направлен внутрь растения, удаляем. Таким образом, растение достигает высоты 1-1,2 метра. Этот метод является наиболее адаптированным для условий выращивания в пленочных теплицах.
2. Этот метод очень схож с первым, но есть также некоторые отличия, поскольку мы формируем растение высотой более 2 метров, т.е. до верха теплицы. В первой вилке оставляется только два побега, которые и будут основными или центральными скелетными ветками. При этом формируем их вертикально как томаты. На этих 2-х стеблях оставляем только по одному внешнему побегу в каждом узле подлине ряда, все остальные удаляем.
Растения высаживаются через 50 см в ряду. Для того чтобы обеспечить вертикальный рост растений, через 2-2,5 метра в ряду ставятся 2-х метровые планки шириной 15 см, и вокруг них натягивается шпагат по мере роста и формирования перца. Таким образом растения растут между стенками из шпагата.
Для предотвращения развития гнилей на растении успешно применяют препарат Превикур с нормой расхода 15 мл на 10 л воды (2-4 обработки с интервалом 12-14дней). Для борьбы со многими вредителями используют такие препараты как Нурел Д, Каратэ Зеон, Альтекс.
источник http://apolinarushka.ru/vy-rashhivanie-pertsa-v-teplichny-h-usloviyah/
Метки: перец в теплице |
Гостевой гарнир |
Цитата сообщения BIGPUPS
Я обычно такое делаю, когда гости приходят.
Надо взять приблизительно одинаковое количество по весу:
- перца разноцветного
-лука репчатого не очень крупного или луковки, напр., шалота с грецкий орех
-НЕРАССЫПЧАТУЮ картошку величиной с крупное яйцо
соль, лим.сок, масло лучше оливковое, розмарин, да хоть и веточками
целые головки чеснока, очищенные от верхних листьев
большая форма для запекания, я в такой утку-гуся делаю.
Картошку хорошо вымыть, варить в мундирах после закипания мин 5-7. Облить холодной водой, разрезать на 2-4 части в зависимости от размера, так, чтобы на 1 укус было, положить в форму, я мундиры не снимаю, так и оригинальнее и картошка целой останется, но это для молодой картошки. Если кожица сморщится, надо чистить.
Перец режем тоже не мелко, полосочками, в форму.
Лук, который немелкий разрезаем на 4-6 секторов, мельчить не надо. Мелкий целиком кладем.
Теперь все солим, розмариним, сбрызгиваем лим.соком, поливаем маслом и перемешиваем руками. Должно получиться в 1-1,5 слоя. Если больше, пересыпаем на противень.
Многие любят печеный чеснок, его втыкаем целыми головками по краям.
Закрываем фольгой и - в духовку мин. на 40 при 180 гр. Помешать надо 1-2 разика аккуратненько.Потом надо потыкать картошку и проверить, как она там.Снимаем фольгу, переключаем духовку на гриль и для красоты и вкуса припекаем сверху. Чеснок складываем на отдельную тарелочку, все остальное вываливаем на блюдо, зелень отдельно.Его прямо можно будет из зубков в рот выдавливать. А если выдавленный чеснок положить в раст масло и настоять, то получится отличное масло для заправки, побольше положите, если крепко будет, можно тем же маслом разбавить.
Жарить на нем не рекомендую, муж как-то по недомыслию налил на сковородку, я ему чуть бОшку не снесла.
Это еще удобно потому, что можно все заранее приготовить. Гости - на порог , форму - шварк в духовку.
http://blog.kp.ru/users/mamusya/post93871358/page1.html#BlCom635151007
|
|
Высаживание рассады огурцов в бочку |
Автор: Валерий Медведев
|
|
Когда и как высаживать томаты в открытый грунт в Подмосковье |
Автор: Валерий Медведев
В середине мая, если стоит теплая погода и прогнозы не обещают резкого похолодания можно высаживать томаты в открытый грунт, разумеется, с возможностью укрывать их пленкой или укрывным материалом. Повторюсь, что речь идет о Подмосковье и ближайших областях той же широты.
Вот и я решил посадить томаты в эти выходные (17 — 19 мая). И высаживать их буду двумя способами, в зависимости от сорта.
Этот способ помню из далекого детства, когда южные помидоры на прилавках появлялись осенью, и то не всегда. Поэтому местный колхоз выращивал томаты в открытом грунте на небольших площадях, максимум пол гектара.
Так вот, применительно к грядкам делается это так: берутся низкорослые супер детерминантные сорта, выведенные для северных территорий, и сажаются на подготовленную грядку в два ряда в шахматном порядке, с расстоянием 40 см. друг от друга. Томаты не подвязываются, а вся грядка между растениями укрывается толстым слоем соломой или сеном.
В дальнейшем помидоры ложатся на эту подстилку и прекрасно растут и созревают, не подвергаясь болезням.
Такие сорта обычно не формируют, но я делаю некоторое ограничение кистей и удаляю все пасынки до первой цветочной кисти. Такой способ хорош тем, у кого мало времени, т.к. требует минимального ухода.
Рассада у таких сортов к моменту высадки обычно достигает 50-60 см. роста и если их высадить как обычно, то буквально через 2 недели она упрется в пленку или укрывной материал. Поэтому, чтобы продлить рост томатов под укрывным материалом я высаживаю такие сорта в траншеи, вырытые под наклоном, уменьшая, таким образом, надземную часть.
Что в свою очередь дает возможность укрывать томаты до середины июня, когда пропадет риск возвратных холодов и морозов.
Эти сорта высаживаются уже на большем расстоянии 50-60 см. друг от друга и в дальнейшем подвязываются к кольям, либо к шпалере. Формируются они в 2-4 побега в зависимости от сорта и также ограничиваются по количеству кистей, я обычно оставляю не более 5 кистей, если плоды крупнее 150-200 гр. После того как томаты приживутся грядка мульчируется опилками или лесной подстилкой.
Как в том, так и в другом способе преследуется цель получить и собрать урожай до середины августа, т.к. в более поздние сроки возрастает вероятность поражения томатов различными болезнями.
Что не говори, но томаты в открытом грунте у нас все-таки условность, все равно приходится их укрывать и готовить теплые грядки. Есть схожесть с выращиванием винограда, вырастить можно, если предварительно выполнить кучу условий. Но как и виноград помидоры того стоят, и все хлопоты оправдываются с троицей.
Посмотрите видео: Когда и как высаживать томаты в открытый грунт
Сажайте, экспериментируйте, и получайте хорошие урожаи, всем удачи.
http://svoitomaty.ru/kogda-i-kak-vysazhivat-tomaty...-grunt-v-podmoskove/#more-3993
|
Топинамбур - земляная груша |
У Вас наверняка есть на участке топинамбур. Если нет – срочно заведите.
Топинамбур - это замечательное растение, которое в народе чаще называют земляная груша. Внешне похоже на высокие подсолнечники. А клубни можно есть в сыром, вареном, жареном и даже маринованном виде. Из них можно приготовить напиток, квас, компот.
Очень советую кушать топинамбур сырым именно сейчас весной, когда организму так не хватает витаминов, минералов и аминокислот. Ведь и то и другое в клубнях имеется в достаточно большом количестве.
ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗМУ
Еще Гиппократ подчеркивал, что «пища должна быть лекарством, а лекарство пищей». Как раз этому, как нельзя лучше, соответствует топинамбур. Свежий сок топинамбура снижает кислотность желудка при изжоге. Им же лечат полиартриты. Сок оказывает противовоспалительное действие, нормализует работу органов, помогает при запорах, хорошо влияет на сердечнососудистую систему и поджелудочную железу. Он полезен при ожирении, атеросклерозе, гипертонии, тахикардии, ишемической болезни.
А еще отвар топинамбура понижает уровень сахара в крови, снижает давление, повышает гемоглобин.
Так что активнее выкапывайте клубни земляной груши и сейчас и осенью и побольше ешьте ее. Это того стоит. Причем клубни-то сладенькие, и их так хорошо добавить в любые весенние салаты.
ПОЛЕЗНОЕ ВИНО
А еще можно про запас сделать из топинамбура замечательное полезное вино.
Для этого моем клубни, натираем на терке, складываем массу 0,5-0,8 кг в бутыль или стеклянную трехлитровую банку , заливаем водой до 2/3 объема и добавляем 100 г сахара и горсть изюма на 1 литр воды. Закрываем крышкой и ставим в теплое, но не выше 18 градусов тепла место. Через 3-4 недели вино процеживаем, добавляем еще 40 г сахара на 1 литр и еще раз ставим на брожение. Через месяц после этого вино осветлится и его разливаем по бутылкам и храним в лежачем положении в темном месте при температуре не выше 8 градусов.
И ДЛЯ КОСМЕТИКИ ХОРОШ
Надо сказать, что и для косметики хорош топинамбур. Например, для маски против морщин. Просто потрите клубни топинамбура на терке, в кашицу добавьте немного льняного или оливкового масла и наложите на лицо. Подержите 20 минут. Делайте такую маску раз в 5-6 дней. Вы будете приятно удивлены, как через несколько месяцев морщины разгладятся, а кожа станет мягкой и упругой.
РАЗНООБРАЗИЕ БЛЮД ИЗ ТОПИНАМБУРА
Подчеркну еще раз, что блюд из земляной груши можно приготовить очень много. Судите сами хотя бы по одним только названиям. Рецептов не даю, каждая хозяйка и сама сообразит, как это все приготовить.
Салат из тофу с редиской и топинамбуром
Топинамбур, маринованный с морковью
Топинамбур маринованный острый
Уксус из топинамбура медовый
Салат из тертого топинамбура и моркови
Салат из тертого топинамбура, моркови и соленого огурца
Омлет с топинамбуром
Топинамбур фри
Топинамбур маринованный
Топинамбур со сливками и горчицей
Топинамбур с маслом и лимонным соком
Котлеты из топинамбура и капусты
Котлеты из топинамбура и моркови
Топинамбур жареный
Суп-пюре из топинамбура
Огурцы, фаршированные рисом и яйцами с топинамбуром
Оладьи из топинамбура и моркови
Оладьи из топинамбура и кабачков
Топинамбур в облепиховом соке
Топинамбур с тыквой и лимоном 
Запеканка из топинамбура
Топинамбур отварной
Салат из репы и топинамбура с репчатым луком
Салат из топинамбура с кукурузой и яйцами
Топинамбур в томатном соке
Топинамбур квашенный
Топинамбур в кляре
Топинамбур в молоке
Салат из топинамбура с укропом и мелиссой
Топинамбур с кунжутом
Голубцы капустные с топинамбуром
Салат из капусты с топинамбуром и яблоками
Кабачки, фаршированные мясом и топинамбуром
Рагу из баклажанов, помидоров и топинамбура
Оладьи из топинамбура
Салат из топинамбура с редисом и щавелем
Грибной суп с топинамбуром
Как Вам такое разнообразие? Согласитесь, впечатляет!
А еще, ко всеобщей радости, выращивать топинамбур очень легко, он один из самых неприхотливых растений. Ему не страшны вредители, фактически подходят любые почвы. Даже если за ним вовсе не ухаживать, он будет расти и давать урожай много лет. Правда, если почвы легкие, он может сильно разрастаться, так что стоит его при необходимости ограничивать.
|
Как определить южные саженцы? |
Как определить южные саженцы?
Ответ. Вспомните пышную южную растительность. У нас в средней полосе яблони, груши, сливы, черешни, вишни ТАК растут? Нет, они выглядят скромнее. То же и саженцы. В нынешние времена саженцы продают в основном (95 проц.) однолетние: первое лето в питомнике выращивают дичок -- подвой. В это же лето в августе его прививают окулировкой и он так зимует. Весной дикий побег срезают, а из прививки развивается культурный стволик -- к осени он похож на длинную хворостину. Осенью выкопали -- и на продажу. Не продался -- его прикапывают до весны, и снова продают. Так вот, за одно наше подмосковное или белорусское лето на наших землях саженец просто не успевает обрасти боковыми ветвями. А теперь картинка базара у трассы: шикарные толстые в рост человека с восьмью-десятью боковыми ветвями саженцы -- рука сама тянется. А мозги говорят что-то здесь не то! Присмотритесь к продавцам -- интуиция подскажет. А еще такой момент как документы! Солидный питомник имеет сертификат и по требованию ГОСТа , снабжает КАЖДЫЙ саженец биркой с указанием, что за дерево, сорт, подвой, возраст, место производства.
Идя за покупкой, изучите хоть вкратце свои местные сорта, их названия, и если слышите какие-то экзотические имена -- значит не местные.
Но можно на Ваш вопрос ответить и по-другому. Вполне возможно, что Вы любитель экспериментов, тогда вперед! И под Москвой можно вырастить абрикосы, а монахи на Валааме вообще арбузами своими лакомились. Надо только выбрать местечко на участке для южанина солнечное и более затишное, на зиму его укрывать по-лучше и т.д. Дерзайте.
|
Сад Солнца и Луны |
Если у Вас есть фантазия и Вы любите придумывать и творить – то на своем участке Вы можете создать любые неповторимые уголки с самыми невероятными названиями, темами, растениями.
Сегодня мы будем создавать САД СОЛНЦА И ЛУНЫ. О, как важны эти небесные светила для каждого из нас и для жизни в целом. Согласны? В этом году затянувшаяся зима и редкие проблески солнышка утомили многих, и меня в том числе. Но наконец-то действительно запахло весной, чаще светит солнце – настроение и жизнь налаживается!
Отправимся на участок и выберем подходящее место для будущего САДА СОЛНЦА И ЛУНЫ, который , как понятно из самого названия, будет состоять из двух частей: одна часть условно – солнце, и вторая часть - луна. Лучше если это будет место на парадной зоне, с фасада дома. Но подойдет и уголок в зоне отдыха, у беседки. Только обязательно нужно, чтобы большая часть площадки была незатененная.
Итак, начинаем делать Сад Солнца.
Прежде всего разметим круглую клумбу, напоминающую по форме небесное светило. Размер – по своему усмотрению и сообразно размеру отведенной площадки.
Далее в центре круга делаем еще один маленький круг, а уже от него пойдут лучики-грядки, расширяющиеся книзу. Оптимальный вариант поделить круг на восемь частей.
Чем же будем заполнять эти восемь частей? Понятно, растениями. Какими? Конечно же есть масса вариантов. Остановимся, например, на двух из них.
Первый вариант больше подойдет к парадной зоне. На одной из 8 частей круга высаживаем низкие красные бегонии вечноцветущие, на другой – укладываем сначала темную пленку, чтобы не прорастала трава, а уже на нее крашенную мелкую желтую гальку, на третьей части – снова красные бегонии, затем снова желтая галька и так далее. В результате у нас получится 4 сектора с цветами и 4 сектора с галькой.
В центре в маленьком круге высаживаем высокие желто-оранжевые бегонии клубневые или красные канны.
Второй вариант лучше подойдет к зоне отдыха.
Пусть на этой клумбе главными будут многими любимые бархатцы. Но только разных сортов. Давайте почередуем так: на 1, 3,5,7 части посадим ярко-оранжевые бархатцы, на 2, 4, 6, 8 частях – желто-лимонные.
А в центре на маленьком круге разместим высокие ярко-красные циннии или георгины.
А еще можно между цветущими растениями положить несколько стеклянных шаров. Они будут сверкать и переливаться на солнце, делая день именно на этом кусочке земли еще более ярким и солнечным.
Просто замечательно было бы сделать для того и другого цветника бордюр из небольших бетонных или металлических шаров, покрашенных в ярко-желтый или оранжевый цвет. Но подойдут и простые покрашенные камни округлой формы. Думаю, Вы уже прислушались к моему не раз высказанному совету - собирать бесхозно лежащие камни, особенно округлой или необычной формы, окраски, - и теперь уже не проходите мимо них. Вот как раз тот случай, когда собранное пригодится.
Но, безусловно, одной клумбой в саду Солнца явно не обойтись. Поэтому поодаль от нее нужна группа кустарников, которые поддержат нашу тему. Это, во-первых, форзиция, зацветающая раньше всех желтыми цветочками-мотыльками. Во-вторых, шикарно подойдут лапчатки с желтой и красной окраской цветов. Украсит композицию туя с желтоватой хвоей, можжевельник с желтыми кончиками, барбарис краснолистный. Для большого участка хорошо подойдет сумах голый, большие резные листья и внушительного вида красноватые цветы-султаны которого явно напомнят теплые края и растущие там пальмы. Впрочем, для осуществления нашего проекта вполне можно «посадить» пальму-имитацию. Как ее сделать? Лично я видела уже несколько таких украшений. Одна пальма, которая мне больше понравилась, была из ствола сосны и удачно прикрепленных листьев из травы и соломы. Выглядела очень правдоподобно. А Вы можете проявить фантазию и создать пальму из каких-то других материалов на свой взгляд и вкус. А хотите – сделайте апельсиновое деревце или поставьте в кадке настоящий лимон.
Вне парадной зоны, нужную ассоциацию, связанную с солнцем, всегда вызовут красавцы-подсолнухи. Их можно использовать и в центре клумбы, и в качестве живой изгороди, и в композиции. Тем более, что сейчас на рынке есть подсолнухи самых разнообразных сортов, в том числе и низкие. Кстати из тех же подсолнухов можно сделать небольшой лабиринт, который, несомненно, украсит Сад Солнца.
Еще уместно использовать мелкие детали. Например, развесить на кустарнике или деревце солнцезащитные очки, соломенные шляпки. Это будет выглядеть очень колоритно!
Ну и конечно же, если Вам удастся вписать в Сад Солнца хотя бы миниатюрный декоративный прудик, на берегу которого будет загорать, скажем, лягушка, – считайте задумка удалась. Ведь солнечные лучи, дотронувшись до воды, преломляются и все вокруг оживляют, добавляя разноцветных красок.
А теперь создаем вторую часть сада – сад Луны.
Так же размечаем клумбу, но уже в форме луны, только не круглой, а в виде серпа. Делаем бордюр из белых камней. Высаживаем растения. Пусть это будет крестовник серебристо-белого цвета или белая петунья для парадной зоны.
Добавляем композицию из кустарников: гортензия, спирея с белыми цветками и лох серебристый с опушенными листочками. Или ограничиваемся посадкой рядом с клумбой всего одного рододендрона с белой окраской цветов.
Для участка в деревенском или пейзажном стиле можно высадить «на Луне» низкую белую ромашку или бальзамин с белыми цветами. А недалеко от цветника гармонично смотрелась бы группа из белых лилий.
А уж как хороша будет белая скамейка, а рядом с ней хотя бы один большой белый вазон с благоухающими душистыми травами: ромашка аптечная, мята, мелисса, тимьян, душица.
Не обойтись и без светильников. Они вполне могут быть на солнечных батареях. Разместите их возле растений, у пруда. И вечером Сад Солнца и Луны, освещенный самой луной и фонарями, будет поистине привлекательным и загадочным.
А вход в такой сад можно и нужно сделать оригинальным. Например, поставить арку, одна половина которой будет очень яркой и на ней будет нарисовано или вырезано солнце, а другая половина будет в более спокойном, скажем, белом цвете и на ней - изображение луны. По сторонам арки замечательно будут смотреться туи-шарики.
Лично мне очень бы захотелось войти в такой сад. А Вам?
|
Прививка деревьев |
|
Посадка груши. |
Посадка груши.
Посадка груши является, пожалуй, самым важным моментом при выращивании этой замечательной садовой культуры. Если посадка груши произведена не правильно, то и хороших урожаев от груши ждать придётся долго, а возможно, что не дождаться никогда. Важнейшим моментом при посадке груши является выбор места под грушу.
Груша является теплолюбивой культурой и при морозах под 30°С может полностью погибнуть. Исходя из этого, для посадки груши самым лучшим местом является южный или юго-восточный склон. Если же на Вашем участке такого склона нет, то следует выбрать место, наиболее защищённое от господствующих ветров.
Идеальным вариантом посадки груши можно считать посадку перед Вашим садовым домиком с южной стороны. Желательно, чтобы рядом с местом, на котором Вы планируете посадить груши, уже были какие-либо насаждения. Они будут защищать саженец груши от ветров и морозов.
Теперь поговорим о почве под грушу. Груша любит рыхлую, питательную, сильноувлажнённую почву и очень плохо себя чувствует в твёрдом, слаборазрыхленном грунте. Именно по этой причине рекомендуется в яму под посадку груши всыпать немного торфа. Торф будет служить разрыхлителем. Хорошо, если под плодородным слоем находится песок. Корни груши в такой почве превосходно себя чувствуют.
Теперь о том, когда сажать грушу. Лучшим вариантом будет посадка груши весной. Втечение года, до наступления холодов, груша окрепнет и сможет легче перенести холодное время года. Если Вы собираетесь посадить грушу весной, то яму под посадку следует выкопать осенью. Для посадки груши осенью яму следует копать за 3-4 недели до посадки.
Для посадки груши нет необходимости копать глубокую яму. При ширине ямы в 1 метр достаточно будет глубины 50-60 сантиметров. Но и ширину ямы следует выбирать в зависимости от корневой системы груши. Если корневая система груши развита не слишком, то ширина ямы может быть и 70 сантиметров, а глубина 40-50 сантиметров. Кроме этого обязательно разрыхлите дно посадочной ямы на глубину 10-15 сантиметров. Это тоже улучшит физиологические качества земли.
Непосредственно перед посадкой груши в центре ямы необходимо вбить кол для подвязки саженца и насыпать холмик, на котором будут лежать корни груши. Также не забудьте внести в яму перед посадкой 20-25 килограммов навоза.
Перед тем, как опустить саженец груши в яму, внимательно его осмотрите. Удалите все повреждённые ветки и корни. Если корневая система подсохшая – обязательно следует опустить её на некоторое время в воду, чтобы корни ожили. В противном случае приживаемость саженцев будет очень низкой. Саженец необходимо сажать с северной стороны от вбитого Вами колышка, чтобы он защищал кору груши от солнечных ожогов.
После того, как Вами будет проделано всё вышеперечисленное, можете приступать к засыпке ямы. Засыпайте яму только плодородной почвой, это благоприятно скажется на росте и развитии груши. Вне зависимости от погоды обязательно влейте в засыпанную яму 2, а то и 3 ведра воды. Как говорилось выше, груша является влаголюбивой культурой и избытка влаги для неё не существует. Большое количество воды способствует лучшему оседанию почвы, что приведёт к более полному заполнению пустот и лучшему контакту корней с почвой. Это, в свою очередь, даст груше возможность быстрее начать получение питательных веществ из почвы, которые так необходимы при приживаемости саженца.
После посадки груши обязательно замульчируйте приствольный круг слоем мульчи в 10-12 сантиметров. Это сбережёт влагу под деревом и будет препятствовать росту сорняков. И последнее, следите за тем, чтобы корневая шейка саженца была на 3-4 сантиметра выше грунта, в противном случае Ваша груша может погибнуть.
|
Где у саженца корневая шейка? |
|
Посадка груши |
Как видим из практики, груша, почему-то, не так популярна как яблони. Грушу можно реже встретить на рынках и в магазинах на фруктовых лавках, а цена ее выше. Тем не менее, мало кто сможет остаться равнодушным при виде спелых ароматных плодов груши. Поэтому, если у Вас есть сад — посадить это дерево нужно обязательно!
Посадка груши является, пожалуй, самым важным моментом при выращивании этой замечательной садовой культуры. Если посадка груши произведена не правильно, то и хороших урожаев от груши ждать придётся долго, а возможно, что не дождаться никогда.
Конечно же важно определится с сортом, в этом может помочь статья Сорта груш.
Перед тем, как посадить саженец, тщательно его осмотрите и удалите все поврежденные ветви, при этом, оставив нетронутой корневую систему (в корнях содержится большой объем питательных веществ и микроэлементов, которые понадобятся растению для роста). Начнем наш рассказ с посадки груши весной, потом расскажем как это делать осенью и в конце статьи все это дело Вы сможете посмотреть на видео.
К посадке груши весной приступаем до наступления вегетативного периода, т. е. до распускания листьев. Время посадки, в зависимости от климатической зоны роста дерева варьируется от конца марта и до начала мая. Только в южных районах роста груши, посадку ее можно выполнить в осенний период.
Посадочную яму для саженца готовим осенью.Для этого, плодородный слой почвы мы откладываем в одну сторону из посадочной ямы, а нижний горизонтальный слой – в другую сторону. Как правило, размер ямы делаем 60х60,70х70, 80х80см, а глубина ее от 1м до 1м 20см на тяжелых глинистых почвах и 70-80см на торфяных почвах.
На низ подготовленной ямы закладываем растительный или навозный перегной в количестве 2-3ведер, крупный песок – 2 ведра, суперфосфат – 1 стакан, сульфат калия – 3 столовые ложки. Удобрения перемешиваем с плодородной почвой, вынутой из посадочной ямы. Затем выливаем в подготовленную яму ведро воды, в котором разводим 2 стакана извести-пушонки или доломитовой муки, и еще 2 ведра воды без примесей. На зиму яму присыпаем сверху плодородной землей.
Весной высаживаем саженец в посадочную яму. Для этого в яме выкапываем небольшое углубление, под размер свободно размещенных корней саженца. При высаживании груши следим за тем, чтобы не заглубить корневую шейку растения и чтобы корни его свободно находились в посадочной яме без всяких заломов и изгибов. Корни саженца присыпаем, делаем лунку и вливаем под деревце 2-3ведра воды, затем проводим мульчирование почвы вокруг растения перегноем или торфом.
Посадка груши осенью происходит на заранее подготовленной почве (валах, холмах) можно сажать грушу и без посадочной ямы. Необходимо проделать углубление по размеру корневой системы саженца груши. Иногда даже помещают саженец на поверхность взрыхленной земли, засыпая корни саженца почвой, а получившийся холмик впоследствии подвергают расширению.
На обедненных почвах саженцы груши сажают в посадочные ямы, которые должны быть в диаметре примерно 100 см и глубиной – 60 см, заправленные плодородной почвой. Они обеспечивают благоприятные условия для роста и развития саженцев груши. При этом придерживаемся следующего правила – чем больше яма для саженца, тем продолжительнее будет благоприятный период.
Стенки посадочных ямок должны быть отвесными. В конусовидных ямках почва делает осадку неравномерно, особенно сильно в центре, что приводит к заглублению корневой шейки. Такие заглубления не заглаживают лопатой, делая подобие глиняного горшка. Потому что такие стенки могут ограничивать рост корней саженцев и сводят воздухообмен к минимуму. Поэтому необходимо сделать на них насечки. Поэтому следует максимально разрыхлить дно вилами.
Ямы нужно заблаговременно (с осени) выкопать и заполнить плодородной почвой. Тогда ямака успеет осесть к весенней посадке саженцев. Обычно оседание ямки происходит на одну пятую глубины, саженец, посаженный в недавно свеже выкопанную яму, затянет вниз и произойдет опасное для саженца заглубление.
Для заправки земли, перед посадкой саженцев груши, нужно использовать смесь плодородной земли с перепревшим навозом или компостом и торфом (по 2-3 ведра на яму). В посадочные ямы, перед посадкой саженцев груши нельзя переусердствовать с внесением навоза и не произвести ожогов корней. Минеральные удобрения добавляют в зависимости от химического анализа почвы. Например в средней полосе почве богатой суглинками, вносится по 1 кг суперфосфата в гранулах и древесной золы.
Не опасно, если до посадки на верхушке саженца груши подсохли почки. Растение нужно посадить, а потом обрезать засохшую часть до здорового места. Известно, что сажать саженцы груши надо до корневой шейки, но многие производят посадку деревца до места где делали прививку, приняв такое место за корневую шейку. На сильно сырых, тяжелых, глинистых почвах происходит загнивание заглубленной коры, потому что она утрачивает состояние нормального воздухообмена. Такие саженцы смогут только малое время нормально расти и плодоносить, но в конечном итоге через некоторое время зачахнут и погибнут.
Саженцы груши с кривовидной или однобокой кроной надо посадить так, и это важное замечание, чтобы оголенная часть кроны оказалась в наиболее освещенном месте: с юго-восточной либо южной стороны. Ствол и ветки непременно будут тянуться к солнцу, крона постепенно будет выравниваться и обязательно распушится со всех сторон.
Заранее подготовив посадочную ямку, саженец груши следует поставить на земляной конус таким образом, чтобы его вершина упиралась в основание корней. Эта не хитрая методика позволит избежать воздушных пустот между ними. Засыпая землю, саженец слегка встряхивайте, потянув вверх. Тем самым распределяя равномерно почву между корневой системой саженца.
Заполнив яму, обильно полейте саженец. Появившиеся после этого пустоты засыпьте и утопчите землю, ставя ногу по радиусу от ствола. Что бы защитить почву вокруг саженца, необходимо прикрыть ее любыми подручными материалами (торфом, компостом, или даже на крайний случай бумагой). Зафиксируйте положение корневой системы растения, сделайте прочное крепление его к глубоко вбитому колу. Чтобы не травмировать ствол, подвязку надо делать в виде восьмерки.
На видео на представлена посадка груши в Самарской области. Следующее видео любительское, домашнее. Мы видим как молодая семья решила запечатлеть столь знаменательный момент, что бы оставить воспоминания в цифровом качестве на будущее. Просмотрите это видео, и возможно, у Вас тоже возникнет желание снять что то подобное.
 |
Обрезка груши. Груша – это вкусная и полезная плодовая культура. Выращивание груши осуществляется на собственных приусадебных участках, крупных хозяйствах и в садах. О груше первые упоминания были в Европе и Сибири. Это растение быстро погибает и замерзает в северных регионах, а в... |
 |
Груша Памяти Яковлева. Сорт груши Памяти Яковлева был выведен рабочей группой исследований института генетики и селекции плодовых растений имени Мичурина и Мичуринского. Это происходило в агоуниверситете при содействии П.Н.Яковлева, Я.С.Нестерова, С.П.Яковлева и Р.М. Коршиковой. Эти ученые скрестили... |
 |
Cвойства груши. Полезные свойства груши известны с давних времен. В Швейцарии и Италии были обнаружены остатки этих плодов на свайных построениях. Профессор Декандоль утверждает, что грушу разрезали на две части и высушивали еще в давние временна. Этот факт говорит о том, что груша была одним... |
|
