Уход за молодой кожей в бане

Баня – это то место, где одновременно можно делать массу полезных вещей: расслабляться, отдыхать, восстанавливать здоровье и силы, избавляться от лишнего веса, лечится от разных недугов и проводить косметические процедуры. Журнал для девушек Красуля расскажет вам о том, каким должен быть уход за молодой кожей в бане.

Польза сауны заключается в том, что распаренная и разогретая кожа лучше всего впитывает полезные микроэлементы и вещества, находящиеся в составе всевозможных масок, мазей и кремов.

Первым этапом ухода за лицом является подготовка к косметическим процедурам. Прежде, чем зайти в парилку, лицо необходимо очистить. Это можно сделать с помощью купленного скраба или же приготовить его самостоятельно из кофейной гущи - эффект будет не меньшим. После этой процедуры можете несколько минут попариться.

В парной также не забываем про косметические процедуры и используем для этого эфирные масла в зависимости от цели и типа кожи. Цитрусовые (грейпфрут, лимон, бергамот) помогают избавиться от целлюлита, оказывают антисептическое действие; хмель снимет покраснение; шалфей укрепит иммунитет; розмарин, полынь и белый тысячелистник улучшат кровообращение и помогут в борьбе с первыми морщинами; грейпфрут, лимон и мята хорошо очищают жирную кожу; ромашка для сухой кожи; роза поможет регенерации кожи.

После выхода из парной нужно смыть остатки масел прохладной водой, а лучше примите контрастный душ и нанесите на лицо увлажняющую маску. Для этого можно использовать творог, сметану, огурец или киви. Губы и шея требуют особого ухода. Для этих мест используйте компрессы с разогретым маслом. Приложите их на лицо и шею на 20 минут, накройте полотенцем, смыв затем остатки маски, отправляйтесь в парилку.

Для того, чтобы сохранять молодость кожи вокруг глаз, используйте смоченные в чае ватные диски. Для этого лучше всего подойдет ромашковый чай.

Еще одним очень важным элементом оздоровления и очищения организма в бане является употребление жидкости. В парной мы теряем больше литра пота. Для того, чтобы восстановить потерю влаги и сохранить молодость кожи, необходимо знать несколько правил питья во время принятия парных процедур. Ни в коем случае не пейте спиртные напитки. Замените их квасом, морсом, свежевыжатым соком, травяным чаем и просто минеральной водой.

Все вышеперечисленные рецепты и рекомендации можно применять абсолютно в любой бане: русской, финской, даже турецкий хамам и римские термы для этого подойдут. Посещайте баню почаще, делайте все эти косметические процедуры, и вы надолго сохраните молодость своей кожи. 

http://www.krasulya.ru/tvoe-telo/980-ukhod-za-molodoj-kozhjej-v-banje.html 

Бузина черная

В естественных условиях черная бузина растет на юго-западе и юге европейской части России, на Кавказе и на юге Сибири в подлеске широколиственных лесов, в кустарниковых зарослях, одиночно или небольшими группами.

Плоды черной бузины шаровидные, мелкие, блестящие, черно-фиолетовые, с красно-фиолетовой сочной мякотью, кисло-сладкие с характерным ароматом. Диаметр — около 0,4см, масса — 0,2г. Собраны в крупные грозди. В плодах содержатся сахара, яблочная, винная, валериановая и уксусная кислоты, эфирные масла, дубильные вещества, аскорбиновая кислота (витамин С), цитрин (витамин Р), каротин и другие биологически активные вещества. В отличие от красной бузины, плоды которой несъедобны, черная бузина не имеет вредных веществ. В свежем виде плоды обладают специфическим вкусом, который исчезает при переработке.

Плоды можно сушить, а также приготовлять из них варенье, мармелад, кисель, сок, безалкогольные напитки. Сок целесообразно использовать в качестве пищевого красителя.

Цветки содержат гликозид самбунигрин, рутин, холин, эфирное масло, валериановую, яблочную, уксусную и другие кислоты; листья — смолы, обладающие слабительным действием, витамин С, каротин и другие витамины; кора — эфирное масло, валериановую кислоту, дубильные вещества и др.

Отвар из молодых листьев, цветков, плодов, цветковых почек надо применять как вяжущее, потогонное, мочегонное средство, а также для полоскания полости рта и припарок. Припарки рекомендуется делать при ревматизме, подагре, артритах. Молодые распустившиеся весенние листья можно варить в меде и использовать как слабительное средство при хронических запорах. Очищенные от кожицы молодые побеги хорошо есть в вареном или маринованном виде. При смешивании сухих цветков с обычным чаем (1:3) получается ароматный лечебный чай. Повидло и кисели из плодов — диетическое средство при желудочных и кишечных заболеваниях. Свежие плоды нужно употреблять при ревматизме и невралгии. Кисель из сушеных плодов можно применять как слабительное средство.

Фитонциды бузины хорошо помогают в борьбе с мышами и крысами. Раньше ее сажали вокруг амбаров, ветвями переслаивали скирды сена и обвязывали стволы яблонь. Бузина, растущая в саду, отпугивает огневок, плодожорок, пядениц и др. Свежие ветви, расставленные в сосудах с водой между кустами смородины, крыжовника, малины (перед цветением), предохраняют от вредителей. Благодаря быстрому росту, нетребовательности и декоративности бузину целесообразно использовать в озеленительных посадках.

Биологические особенности черной бузины. Это кустарник или небольшое дерево высотой до 6м. Ветви покрыты коричневыми чечевичками. Ствол и более старые ветви пепельно-серого цвета с растрескавшейся корой и мягкой белой сердцевиной. Листья непарноперистые с пятью—семью яйцевидными листочками, обладают неприятным запахом. Цветки белые, мелкие, душистые, собраны в крупные плоские щитовидные метелки. Цветет в июне, плоды созревают в конце августа и не осыпаются после опадения листьев. В Московской области в отдельные зимы надземная часть подмерзает, но быстро восстанавливается.

В некоторых странах ведут активную селекционную работу по созданию высокоурожайных и зимостойких сортов черной бузины с крупными кистями и одновременным созреванием плодов. В США выведены сорта Адам, Джон, Нова и др.

Черную бузину следует размножать семенами (самый простой способ), отводками, пневой порослью, зелеными черенками. Если осенью посеять свежесобранные семена, то, пройдя естественную стратификацию в холодное время, они в начале лета прорастают. Сеять надо не глубже 1см, внести перегной. Для весеннего посева семенам требуется 50-дневная искусственная стратификация. Затем необходимо прореживать всходы, пропалывать сорняки, поливать и рыхлить почву.

Место для посадки. Существует ошибочное мнение, что черная бузина не особенно требовательна к плодородию почвы и освещенности кроны, однако она лучше плодоносит и перезимовывает на плодородной почве и на хорошо освещенных открытых местах. Следует помнить и о фитонцидных и декоративных свойствах бузины.

Как правильно посадить черную бузину. Надземную и корневую систему саженца нужно укоротить до 20—25см, обработать корни глиняной болтушкой и посадить в заранее подготовленные ямы (50x50x50см) на ту же глубину, что и в питомнике. Расстояние между ямами — не менее 1,5м. На одно растение требуется два-три ведра перегноя, фосфор и калий (соответственно 100 и 50г д. в.), хорошо перемешанные с почвой. Яму следует заполнить и уплотнить почву ногой. Саженец нужно полить в два-три приема и замульчировать торфом или перегноем слоем 7—10см.

Уход за черной бузиной. Растения необходимо подкармливать минеральными удобрениями, рыхлить почву, поливать, мульчировать и формировать.

Черная бузина хорошо переносит обрезку: ветви, восстанавливаясь, создают хорошую крону. Обрезать нужно ежегодно весной или летом, чтобы кусты не были высокими. Черная бузина хорошо отзывается на внесение органических удобрений, подкормки, поливы и мульчирование. Весной следует подкармливать азотом, фосфором и калием (20—30г д. в. на 1м2). Летом в зависимости от увлажненности нужно поливать, а через один-два дня рыхлить и мульчировать почву.

Когда и как заготавливать цветки. Это нужно делать в течение всего срока цветения черной бузины до начала осыпания венчиков, то есть в течение двух-трех недель в июне—июле. Соцветия, срезанные секатором, необходимо складывать в корзины или ящики. Сушить их следует под навесами или на чердаках с хорошей вентиляцией, раскладывая в один слой на чистой бумаге или ткани. Конец сушки можно определить по ломкости веточек соцветий. Высушенные соцветия надо обмолотить палками, цветки отделить на решетах (ситах) и ссыпать в бумажные пакеты.

Когда и как заготавливать плоды. С одного куста можно собрать около 2кг плодов. Их надо заготавливать в период полной зрелости. Во время сбора срезанные гроздья следует неплотно складывать в корзины или ящики. Далее гроздья необходимо провялить на открытом воздухе, разложив тонким слоем на бумаге или ткани, потом — сушить в печах или духовках при температуре 60°С или на открытом воздухе в тени. Высушенные плоды нужно обмолотить и отделить при помощи решет от плодоножек и веточек.

 http://animal-industries.ru/sad/185.htm 

Пузыреплодник калинолистный или Спирея калинолистная Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius) - очень декоративный листопадный кустарник семейства розоцветных высотой до 3 м. Род пузыреплодника состоит из 14 видов. В природе его можно встретить на территории Восточной Азии и Северной Америки. Пузыреплодник калинолистный в народе называют спиреей (или таволгой) калинолистной. С точки зрения систематики растений это совершенно не верно. Пузыреплодник и спиреи относятся к одному семейству – розоцветные (Rosaceae), но к разным родам: пузыреплодник (Physocarpus) и спирея (Spiraea). Куст имеет раскидистые поникающие ветви, образующие густую шарообразную крону, благодаря чему нестриженый куст закрывает довольно большую площадь. Трехлопастные, гофрированные темно-зеленые пильчато-зубчатые по краю листья пузыреплодника по форме и размерам схожи с листьями калины обыкновенной. Куст равномерно облиствен, благодаря чему он выглядит пышно сверху донизу. Кора пузыреплодника на взрослых растениях красиво отслаивается и имеет приятный ржаво-шоколадный цвет. В середине июня, когда многие древесные культуры средней полосы уже отцвели, на ветвях пузыреплодника появляются многочисленные щитковидные соцветия мелких розовато-белых цветков. Цветет растение около 3 недель. Цветки выдают его близкое родство со спиреями и другими розоцветными. Для них характерно наличие пяти чашелистиков и лепестков, а также многочисленных тычинок, торчащих из цветков и придающих соцветиям своеобразную пушистость. Кроме того, тычинки дополняют белизну лепестков своей ярко-красной окраской. Плоды пузыреплодника представляют собой вздутые листовки пузыревидной формы (отсюда и произошло название рода при соединении двух слов: «physo» - «пузырь», «carpos» - «плод»). Созревая, плоды постепенно меняют окраску от зеленой до красновато-розовой, а затем высыхают, становясь при этом рыжевато-бурыми, и раскрываются, высыпая многочисленные мелкие семена. Сорта пузыреплодника Наиболее эффектные калинолистные пузыреплодники: Diabolo (или Purpureus) - кустарник высотой до 3 м с равномерно окрашенными тёмно-пурпурными, а осенью бронзовыми глянцевыми листьями; фонтанообразная форма куста; Red Baron - компактный кустарник высотой до 2 м с тёмно-красными листьями, плоды красные; Summer Wine - кустарник высотой до 2 м с винно-красными молодыми листьями, зеленеющими летом; Schuch - кустарник высотой до 2 м с тёмно-красными листьями, осенью их окраска не изменяется; Luteus (или Aureus) - быстрорастущий кустарник высотой до 3 м, при распускании его жёлтые листья имеют оранжевый оттенок; летом они зеленеют, а осенью опять желтеют; Dart's Gold - кустарник высотой до 1,5 м, с золотистой листвой, сохраняющей свою яркость весной и летом, а осенью листья приобретают цвет наподобие кожуры лайма; форма плотного куста куполовидная; Nugget - кустарник высотой до 2,5 м с жёлтыми листьями. Нанус - карликовый сорт с листьями тёмно-зелёного цвета. Выращивание пузыреплодника Пузыреплодник не требует особых условий выращивания, может расти как в тени, так и на солнце. Правда, некоторым сортам, "Диаболо" и "Дартс Голд", необходимы места с хорошим освещением. Этот кустарник мирится с любыми типами почвы, хотя лучше развивается на богатых , хорошо дренированных , умеренно влажных с нейтральной или слабокислой реакцией. (известковые почвы не переносит). Растение лучше не сажать в местах, где скапливается вода - оно не переносит застоя воды. Хорошая устойчивость к морозу и ветру, но в особо суровые зимы могут подмёрзать верхушки веток. Прекрасно переносит городские условия благодаря своей повышенной устойчивости к загазованности воздуха, что позволяет выращивать его вблизи автомагистралей и стоянок. Он может расти на ярком открытом солнце, и под густыми кронами деревьев. Он переносит довольно длительные засухи, хотя молодые растения в таких случаях требуют полива, но не выдерживает застоя влаги в почве. Уход за пузыреплодником Пузыреплодник не требует особого ухода и прекрасно адаптируется к различным условиям. Для лучшего роста рекомендуется удобрять. В жаркое засушливое лето его лучше поливать. На переувлажнённой почве пузыреплодник не растёт, поэтому необходимо обеспечить дренаж. Обрезка и формирование пузыреплодника Несмотря на то, что пузыреплодник – одно из самых неприхотливых растений, его рост и развитие зависят от многих факторов, в том числе от правильной и своевременной обрезки. Все пузыреплодники очень хорошо переносят стрижку, что позволяет создавать из них кусты с плотными компактными кронами. Пузыреплоднику делают и санитарную, и формовочную обрезку. Санитарная заключается в удалении поврежденных и поломанных ветвей. Производят ее весной или по мере необходимости. Формовочную обрезку производят после цветения. Побеги обрезают на 1/2 или 1/3 величины текущего прироста. А на второй и последующие годы – на 2/3. Живую изгородь из пузыреплодников стригут один-два раза за вегетационный период или, если потребуется, немного чаще (до трех-четырех). Первая стрижка – в апреле-мае (до распускания почек), дальнейшие – по мере необходимости. Иногда пузыреплоднику требуется омолаживающая обрезка. Старые побеги удаляют до основания, а остальные обрезают до места отхождения бокового побега. Омолаживающую обрезку проводят осенью, после опадания листьев, или весной, до распускания. Если у сортов с цветной листвой появляются побеги с зелеными листьями, их следует удалять. Размножение пузыреплодника Размножается растение вегетативно (делением куста, черенками и отводками) или семенами. Однако пузыреплодник калинолистный редко размножают семенами, поскольку далеко не все сеянцы имеют такой же яркий цвет листвы, как у родительского растения. Можно производить деление разросшегося куста, лучше это делать весной. Зеленое черенкование – наиболее легкий способ для получения качественного посадочного материала. Черенки с куста пузыреплодника можно срезать, начиная со второй половины лета. Укоренять их лучше всего в специально подготовленной теплице, разместив ее в тенистом месте сада. Укоренённые черенки пузыреплодника на зиму обязательно надо укрывать. На следующий год успешно перезимовавшие растения можно высаживать на постоянное место. Болезни и вредители пузыреплодника Растение практически не поражается вредителями и болезнями. Применение пузыреплодника Пузыреплодник калинолистный ценится в садоводстве по нескольким причинам. Во-первых, кусты пузыреплодников декоративны практически весь сезон. Во-вторых, пузыреплодник калинолистный имеет несколько декоративных форм, отличающихся необычной окраской листвы. Пузыреплодники калинолистные с ярко окрашенными листьями дают колоритный цветовой акцент, внося контрастное разнообразие в зелёное убранство сада. Но для этого обязательно нужно сажать кусты на солнечное место, чтобы их яркая листва со временем не позеленела. Хотя это растение может успешно расти и в тени. В-третьих, пузыреплодник калинолистный отличается неприхотливостью. Куст практически не требует к себе внимания после посадки. Наконец, в–четвертых, пузыреплодник калинолистный отличается большими темпами роста. За садовый сезон кустарник прибавляет до 40 см в высоту и в ширину. Срок жизни куста составляет 30-40 лет. Использование пузыреплодника в садовых композициях может быть самым разным. Растение используется в смешанных посадках или в качестве солитера. Даже один-единственный куст пузыреплодника на газоне будет украшать сад в течение всего года. Еще одна незаменимая роль пузыреплодника в саду - материал для живой изгороди. Быстрый рост побегов, густая сочная листва, ветвистая крона - все это делает живую изгородь из пузыреплодника не только защитой от соседских глаз, но и настоящим декоративным элементом сада. Хорошо подходит как для формованных, так и для свободнорастущих живых изгородей.

http://vitusltd.ru/kust_spireya_kalin.html 

Пузыреплодник калинолистный

автор Золотарёва Н., фото автора

Пузыреплодник калинолистный в народе называют таволгой, или спиреей калинолистной.
Это необычное растение представляет несомненный интерес для садоводов, которые любят подбирать коллекцию оригинальных, и в то же время неприхотливых растений.

Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius) - очень декоративный листопадный кустарник семейства розоцветных, родом из Северной Америки.
Куст имеет раскидистые поникающие ветви, образующие густую шарообразную крону.
Плоды пузыреплодника представляют собой вздутые листовки пузыревидной формы (отсюда и произошло название рода при соединении двух слов: «physo» - «пузырь», «carpos» - «плод»).

Достоинства пузыреплодника

Пузыреплодник калинолистный ценится в садоводстве по нескольким причинам.

Во-первых, кусты пузыреплодников декоративны практически весь сезон. Привлекательна их крупная, гофрированная, пильчато-зубчатая листва.
Куст пузыреплодника равномерно облиствен, благодаря чему выглядит пышно сверху донизу. На взрослых ветках кора красиво шелушится.
Очень декоративны и соцветия, украшающие пузыреплодник. Цветёт растение около трёх недель в июне-июле. Цветки белые или розовые (диаметром до 1,2см), с длинными пушистыми тычинками.
Эффектны и вздутые плоды пузыреплодника, постепенно краснеющие.

Во-вторых, пузыреплодник калинолистный имеет несколько декоративных форм, отличающихся необычной окраской листвы. Они славятся не только красочным осенним убранством, но и сохраняют яркость в течение всего сезона.
Очень красивы садовые формы:
- с полностью жёлтыми листьями (f. lutea);
- с золотистыми по краю листьями (f. aureo-marginata);
- с тёмно-зелеными листьями и низким компактным кустом (f. nana).

Наиболее эффектные калинолистные пузыреплодники:
- «Diabolo» (или «Purpureus») - кустарник высотой до 3 м с равномерно окрашенными тёмно-пурпурными, а осенью бронзовыми глянцевыми листьями; фонтанообразная форма куста;
- «Red Baron» - компактный кустарник высотой до 2 м с тёмно-красными листьями, плоды красные;
- «Summer Wine» - кустарник высотой до 2 м с винно-красными молодыми листьями, зеленеющими летом;
- «Schuch» - кустарник высотой до 2 м с тёмно-красными листьями, осенью их окраска не изменяется;
- «Luteus» (или «Aureus») - быстрорастущий кустарник высотой до 3 м, при распускании его жёлтые листья имеют оранжевый оттенок; летом они зеленеют, а осенью опять желтеют;
- «Dart's Gold» - кустарник высотой до 1,5 м, с золотистой листвой, сохраняющей свою яркость весной и летом, а осенью листья приобретают цвет наподобие кожуры лайма; форма плотного куста куполовидная;
- «Nugget» - кустарник высотой до 2,5 м с жёлтыми листьями.

Пузыреплодники калинолистные с ярко окрашенными листьями дают колоритный цветовой акцент, внося контрастное разнообразие в зелёное убранство сада. Но для этого обязательно нужно сажать кусты на солнечное место, чтобы их яркая листва со временем не позеленела. Хотя это растение, в общем-то, может успешно расти и в тени.

В-третьих, пузыреплодник калинолистный отличается неприхотливостью. Куст практически не требует к себе внимания после посадки.
Растение морозостойкое, но в очень морозные и малоснежные зимы могут подмерзать верхушки веток. Оно нетребовательно к почве, но не выносит известковых почв.
Важно не переувлажнять почву, так как пузыреплодник не переносит застоя влаги. Растение хорошо выносит городские условия, загазованность воздуха, стрижку.

Наконец, в–четвертых, пузыреплодник калинолистный отличается большими темпами роста. За садовый сезон кустарник прибавляет до 40 см в высоту и в ширину. Он действительно растёт «как на дрожжах», вызывая восхищение садоводов.
Пузыреплодник калинолистный может вырасти до 2- 3 метров в высоту.
Срок жизни куста составляет 30-40 лет.

Пузыреплодник калинолистный, обладающий такими ценными качествами, является очень востребованным растением для украшения сада.

Пузыреплодник в садовом дизайне

Пузыреплодник может стать настоящей «изюминкой» вашего сада, потребовав минимальных усилий по уходу.
Молодые растения для пышности рекомендуется регулярно подрезать, тогда они будут лучше ветвиться.

Куст пузыреплодника великолепен в одиночных посадках в качестве солитерного растения.
Красиво смотрятся пузыреплодники, высаженные группами. Особенно эффектно смотрятся рядом кусты пузыреплодника калинолистного с разнообразной окраской листьев.
Хорошо использовать эти кустарники, посаженные более плотно, для создания высоких живых изгородей.

Размножение пузыреплодника

Пузыреплодник калинолистный редко размножают семенами, поскольку далеко не все сеянцы имеют такой же яркий цвет листвы, как у родительского растения.

Основной способ размножения пузыреплодника - вегетативный.
Можно производить деление разросшегося куста, лучше это делать весной.

Это растение легко размножается летом зелёными черенками.
Черенки с куста пузыреплодника можно срезать, начиная со второй половины лета. Укоренять их лучше всего в череночнике, разместив его в тенистом месте сада.
Укоренённые черенки пузыреплодника на зиму обязательно надо укрывать.
На следующий год успешно перезимовавшие растения можно высаживать на постоянное место.

Советую всем приобрести разнообразные пузыреплодники калинолистные и выращивать эти замечательные растения для украшения своего сада.

Наталья Золотарёва (г. Воронеж)
Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза"

Всё о деревьях и кустарниках на сайте Gardenia.ru  

http://www.gardenia.ru/pages/puzire001.htm 

Земля в теплице: основы и правила

Наверное, основной стимул, побуждающий современных дачников выращивать овощи, — это желание поесть "экологически чистых" салата, редиса, огурцов и помидоров. Но идея получить больший урожай при помощи удобрений и современных средств защиты растений, идущая от промышленного овощеводства, тоже привлекательна. Ведь в этом случае больше шансов получить гарантированный урожай. Поэтому большинство огородников в наши дни балансируют на тонкой грани между органическим и неорганическим земледелием. Найти точку равновесия с учетом ограниченности тепличных размеров и культур довольно трудно.

Принципы неорганического земледелия, нашедшие наиболее яркое воплощение в идеях Джейкоба Миттлайдера, подразумевают, что растения можно (и даже нужно) выращивать на любом нейтральном субстрате - песке, перлите, керамзите, опилках, торфе и т.п., поливая их раствором необходимых минеральных веществ (гидропоника), или вообще без субстрата, орошая корневую систему, находящуюся в воздухе, раствором питательных веществ (аэропоника). Гумус (плодородный грунт) в этом случае не требуется, но необходим тщательный контроль всех вносимых питательных веществ. Интересно, что Миттлайдер разрабатывал и рекомендовал свою методику для случаев, когда земли по каким-то причинам совсем нет, или же ее невозможно использовать (например, по причине загрязненности вредными веществами). Позднее его рекомендации стали применяться и в не столь экстремальных ситуациях. У неорганического земледелия несколько существенных для личных участков минусов:

• высокая цена удобрений (чем они качественней, тем дороже);
• избыток удобрений опаснее их недостатка. Избыток удобрений, особенно азотных, ослабляет растения, они легче и сильнее поражаются разными болезнями и вредителями;
• проконтролировать, как удобрения усваиваются растениями и влияют на почву, в условиях среднестатистической дачи, не оснащенной исследовательской лабораторией, практически невозможно.

В основе органического земледелия лежит принцип "почва питает растения, растения питают почву". Его сторонники стараются использовать для поддержания плодородия почв только природные материалы. На начальном этапе работы с почвой, пока не установилось природное равновесие, чтобы избежать нехватки микроэлементов, допускается использовать в качестве дополнительных источников минерального питания базальтовую муку, муку из водорослей (в разных странах существует несколько рецептов), муку животного происхождения (мясную, мясокостную, костную, роговую и из щетины), древесную золу, фосфоритовую муку, доломитовую муку, известковую муку. Составляющими земельных смесей выступают разные виды торфа, окультуренная огородная земля, компосты разных составов, древесные отходы (кора, мелкая щепа, стружки опилки, опавшие листья), речной песок, глина, навоз и помет, солома злаков. Все перечисленные компоненты перед употреблением требуют тщательной подготовки по определенным правилам, которая может занять пару лет.

Прекрасно, если у вас уже есть хорошо налаженный компостный двор, где необходимые ингредиенты производятся по всем правилам и в необходимом количестве. (Вряд ли в этом случае вы читаете эту статью.) Но что делать тем, чей сад молод, а компостная куча закладывается одновременно с теплицей?

Самое важное - необходимо отчетливо понимать, что ни в одной книге и ни на одном сайте вы не найдете готовых рецептов, полностью подходящих для вашего конкретного случая. Чтобы обеспечить растения подходящей средой, а себя — экологически чистым урожаем (ради которого, собственно, все и затевалось), придется искать собственный вариант. Его разработка, возможно, потребует нескольких лет, но результат будет того стоить.

Если у вас нет необходимых ингредиентов, можно завести на участок уже готовой земли. Существуют компании, изготовляющие почвогрунты на основе верхнего плодородного слоя почвы, изымаемой с сельхозугодий перед строительством. Он вполне подойдет в качестве основы, которую вы со временем улучшите. Второй вариант - готовить смесь самим, чтобы уж точно знать, с чем имеешь дело. Обычно для тепличных грядок рекомендуют следующую рецептуру: 1 часть дерновой или огородной земли, 1 часть речного песка, 2-3 части перегноя и 5-6 частей торфа. На 1 кубометр такой смеси добавляют 3-4 кг извести. Огородная земля, скорее всего имеется на том месте, где вы ставите теплицу, ее можно взять за основу, отправив дерн на компостирование. Остальные составляющие можно купить не только у специализированных компаний, но и в садовых супермакетах. Соотношение частей можно менять. Главное, чтобы почва на выходе отвечала основному требованию - была рыхлой, водо- и воздухопроницаемой. Известь нейтрализует кислую реакцию торфа, поэтому при уменьшении его количества извести тоже понадобится меньше.

В промышленных грунтовых теплицах, используемых под моно-культуры, рекомендуют полностью заменять грунт минимум раз в 5-6 лет, что очень затратно. При этом ежегодно обновляют часть субстрата и проводят обеззараживающие процедуры - пропаривание, промораживание, а также обработки фунгицидами, пестицидами, антибактериальными препаратами. Это неизбежно, поскольку почва уплотняется, в том числе и из-за вносимых удобрений. Кроме того, накапливаются вредители и возбудители болезней, характерные для основной культуры, которая годами выращивается на одном и том же месте.

В собственной теплице всего этого хотелось бы избежать. Что для этого можно сделать?

• Чередуйте разные овощи. Не выращивайте годами одно и то же, поскольку разные овощи имеют потребности в разных веществах. Это помогает избежать почвоутомления. Со временем вы наладите в теплице оборот предшествующих, основных и уплотняющих культур в зависимости от вкусов и потребности в овощах вашей семьи.
• Все растения влияют друг на друга. Постарайтесь подобрать "подходящих соседей", например, хорошо растут вместе томаты, сладкие перцы и базилик. Считается, что базилик обладает полезными фитонцидными свойствами и улучшает вкус томатов. А укроп - хорошо действует на растущие рядом огурцы. Помимо прочего такой подход поможет эффективнее использовать теплицу.
• Существуют растения с отпугивающим действием. Например, бархатцы и календула отпугивают нематоду и тлю. А настурция - тлю и белокрылку. Не пожалейте места для нескольких экземпяров таких растений, защищающих выбранную вами культуру от специлизированных вредителей. Они не только принесут пользу, но и украсят теплицу.
• Не злоупотребляйте удобрениями. В большинстве источников указываются промышленные нормы их внесения по принципу "максимально возможный урожай с наименьшей площади".
• Обязательно мульчируйте грядки. Это поможет сохранить структуру почвы без рыхления, во время которого можно повредить корневую высаженных овощей, и избавит от сорняков. Кроме того, с грядок будет медленней испаряться влага. Оптимальная мульча - перегнойный компост. Если его нет, можно попробовать солому или хорошо просушенную траву, раскладывать которые надо довольно толстым слоем в 5-8 см.

• От полива дождеванием желательно отказаться. Лучше поливать так, чтобы влага попадала сразу к корням. Если вы поливаете вручную, можно, например, вкопать вокруг растений своеобразные "воронки" из пластиковых бутылок еще на стадии высадки рассады.
• Обдумайте возможность посева в теплице холодостойких сидератов: кресс-салата, горчицы, фацелии. Их можно подсеять и к основной культуре в качестве уплотнения.
• Традционные минеральные удобрения можно попробовать заменить "зелеными" жидкими удобрениями. Например, настоем крапивы или окопника. Такие "удобрения" не только поддерживают плодородие почвы, но еще и оздоровляют растения.
•  Обратите внимание на ЭМ-препараты. С их помощью можно оздоровлять и обогащать грунт в теплице без его замены.

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1002893 

Фасоль Фуа-гра Сорт вьющейся фасоли с очень вкусными, тающими во рту лопатками! Растения высотой до 3 м порадуют урожаем через 60 дней после посева. И каким урожаем! Крупные лопатки, количество которых особенно велико при выращивании в теплице, достигают 25 см в длину, аппетитная мякоть полностью лишена волокон, их можно подавать жареными или тушеными с чесночком как вкуснейший гарнир. Посев с середины мая по начало июня на постоянное место, глубина заделки - 5 см. Семена прорастают при прогревании почвы до 12...15 С. Всходы чувствительны к заморозкам. Размещают на хорошо прогреваемых, водопроницаемых, супесчаных, богатых известью почвах. Оптимальная температура для роста и развития растений 20...25 С. Уход заключается в своевременном поливе, подкормках, прополке и рыхлении.

По своим характеристикам этот новый сорт похож на сорт Победитель РО, но отличается отсутствием грубых волокон в стручках, в связи с чем они намного нежнее и вкуснее. От посева семян до начала сбора лопаток в среднем проходит 93 дня. Растения высотой до 2 метров, лопатки крупные, зеленые, длиной 30 см.

Посев с середины мая по начало июня на постоянное место, глубина заделки - 5 см. Семена прорастают при прогревании почвы до 12...15 С. Всходы чувствительны к заморозкам. Размещают на хорошо прогреваемых, водопроницаемых, супесчаных, богатых известью почвах. Оптимальная температура для роста и развития растений 20...25 С. Уход заключается в своевременном поливе, подкормках, прополке и рыхлении.  

Как сажать грушу правильно 

Мне достался участок со старыми грушами, одна из которых – дичок, очень мелкая разросшаяся. Спустя некоторое время стало ясно, что урожай можно снять только с одного дерева, остальные старые или выродились. Пришлось обновлять сад, зато теперь я знаю, как сажать груши, чтобы они хорошо прижились. В сети и специальной литературе можно найти много советов, как правильно посадить грушу, но личный опыт все же ценнее.
Опыт посадки яблони у меня имелся, а основные приемы посадки яблони и груши очень схожи. Есть, правда, некоторые отличия. Я собиралась высадить 2 – 3 летние саженцы на временное место, пока не сформируется весь участок, а потом через пару лет пересадить груши на постоянное место. Но мне вовремя подсказали, что груша может не перенести пересадки.

Пришлось определяться с местом, куда правильно сажать грушу, сразу же, с покупкой саженцев. Выбрали солнечный сухой участок, ведь на низком участке с близким походом грунтовых вод саженцы могут вымерзнуть зимой. Более трех саженцев на участке я не могу себе позволить, поскольку расстояние между грушами должно быть около 5 м, а участок небольшой. Хотя сорта выбраны невысокие, но между деревьями должно быть просторно.
У нас почвы с низкой или нейтральной кислотностью, груша как раз не любит кислотные почвы (в них перед посадкой обязательно надо вносить известь).

Ямы для посадки мы всегда готовим заранее, осенью за 2 недели до посадки выкопали ямы шириной около 1 метра, глубиной 80 см, на дно положили поверхностную почву, перемешанную с прошлогодним перепревшим навозом (на каждую яму около 4 ведер). Почва с поверхности у нас рыхлая и проницаемая, потом она даст сильную усадку, особенно после полива. Чтобы не образовывалось пустот между корнями, саженец ставим в яму на небольшой насыпанный в ее центре холмик из почвы с компостом, сверху присыпаем почвой, потряхивая корни. Следим, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Утаптываем почву, затем засыпаем оставшейся землей. По контуру ямы насыпаем небольшой валик из земли для удержания влаги. Выливаем 3 ведра воды под каждую грушу. Мульчируем почву торфяной крошкой и опилками.
Поскольку саженцы были куплены заранее, присыпали их почвой с компостом в полулежачем положении. При суровых зимах груша посадка производится весной, чтобы неокрепшие саженцы не вымерзли. В наших краях мы грушу и яблоню сажаем осенью, зимовка проходит без потерь. Груша все же более склонна к вымерзанию, чем яблоня, поэтому для зимовки утолщаем слой мульчи вокруг груши и обвязываем ствол сухим камышом.
После посадки подвязали саженцы к двум опорам с двух сторон, но опоры воткнули в яму через пару дней, когда почва слегка осела после полива. Пока урожай от молодых груш только ожидается, но прижились они хорошо! 

http://tipsplants.ru/plant-blog/15/03/12/kak-sazhat-grushu-pravilno 

Ал27 

У нас дача в низинной, болотистой местности. Летом вода в колодце была вровень с землей. При этом растут яблони и одна здоровенная груша уже более 40 лет. Есть слива, вишня, калина, облепиха и кустарники разные. Уровень грунтовых вод как я предполагаю около 1,5 метра.
Дедушка сажает деревья так:
- сливу просто закапывает в посадочную яму, считая что она не боится близких грунтовых вод.
- вишню, яблони, груши - на дно посадочной ямы кладет лист металла, чтобы осн. корень пошел расти не вглубь, а в сторону.
Те яблони что он в начале сажал без листа умерли только начав плодоносить, а те 5 что с листом плодоносят до сих пор. В прошлом, позопрошлом годах с одного только дерева антоновки собирали по 120кг яблок.
Груша растет тоже нормально с листом. Правда он ее из косточки вырастил. Вымахала метров 5-6 вверх. Груши падают и разбиваются об землю. Собирать трудно.
Сливу приходится постепенно заменять. Они нормально плодоносят не так долго как яблони. Лет по 10-12 думаю. Но у нас в низине холодно. Они то вымерзают, то подпревают. Весной в межах воду ведрами собирать можно в бочку.

Вот как-то так.

Дедушка родился в деревне, у них там сады были. Так что сажает не по науке, а по народной агротехнике ...

http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=24419 

Постоянные Высокие грунтовые воды длительно не выносит никто,но растения по влаголюбию распологаются приблизительно так:
Очень любят влагу айва, слива, черная смородина, яблоня на карликовом подвое.
менее влаголюбивы Груша. Яблоны на сильнорослом подвое
мало требовательны Вишня,черешня. 

Рябина, боярышник, их можно  использовать как подвои для груши .

На рябину можно привить грушу и рябина и груша на одном дереве -красиво. .. 

Бытует мнение, что если близко грунтовые воды, то саду не бывать, но это не так.
Садоводы-ветераны из Новгородской области советуют: под яблоню нужно сделать холм, в нем вырыть яму, а в нее положить большой камень. Этот камень не дает стержневому корню яблони идти в воду, корни растут горизонтально, и дерево живет.
 http://www.rprosinka.com/forums/viewtopic.php?t=138&sid=c4fafec5d4d1e752503f254a21df6600 

Холм точно продлит дереву жизнь,а вот камень?Если только он действительно большой...Ох и тяжеленные они...Устанавливал валуны,занимаясь созданием заказчику рокария.Он один из валунов хотел переставить на другое место,техника уже уехала(погрузчик с 3х кубовым ковшом) и мы пытались отволочь его,используя "Волгу".Все троссы были порваны,камень повален набок,-только и всего...
Кстати,валун в основании корней может затянуть время вступления растения в вегетацию.Стоит это использовать для раноцветущих теплолюбивых.Например:2черешни посадить обычно,а две - с камнем.То же для груш,абрикоса,орехов
 

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ САДУ НЕ ПОМЕХА

Если уровень грунтовых вод подходит близко к поверхности, саженцы следует садить на холмы
Весна — наиболее благоприятное время для посадки саженцев плодовых культур. Однако на садовых участках с близким залеганием грунтовых вод посадка плодовых на требуемую глубину проблематична, ведь состояние корневой системы существенно влияет на развитие дерева. Поэтому в таких местах рекомендуется садить саженцы на искусственно создаваемые холмы.


Если застойные грунтовые воды отстоят от уровня поверхности почвы не глубже 1,5 м, сажать плодовые деревья обычным способом - в ямы - нежелательно. Улучшить рост и повысить продуктивность плодовых деревьев в таких случаях можно посадкой их на холмики диаметром до 2-3 м и высотой до 1 м в зависимости от глубины стояния грунтовых вод


Что происходит, когда подмокают корни

Для большинства плодовых культур благоприятно, когда грунтовые воды залегают не ближе 1,5—2 м от поверхности почвы. При более близком состоянии грунтовых вод (менее 1,5 м) у плодовых культур наблюдается хлороз (пожелтение) листьев, отмирание корневых волосков, резкое сокращение продолжительности жизни.

Особенно это свойственно культурам, имеющим корневую систему стержневого типа. Это груша, абрикос, а также яблоня, корни которой залегают на значительной глубине. Корни сливы, сливово-вишневых гибридов, войлочной, песчаной, степной и обыкновенной (европейской) вишни залегают более поверхностно, что несколько снижает влияние близкого залегания грунтовых вод.

Делайте холмики

При близком залегании грунтовых вод необходимо обратить внимание на их характер. Грунтовые воды могут быть застойными и находящимися в движении.

Грунтовые воды, находящиеся в движении, почти ежегодно наблюдаемые в период весеннего разлива рек, более обогащены кислородом и не оказывают вредного действия на плодовые растения.

Если застойные грунтовые воды отстоят от уровня поверхности почвы не глубже 1,5 м, сажать плодовые деревья обычным способом — в ямы — нежелательно. Улучшить рост и повысить продуктивность плодовых деревьев в таких случаях можно посадкой их на холмики диаметром до 2—3 м и высотой до 1 м в зависимости от глубины стояния грунтовых вод.

Сделать такой холмик на приусадебном или садовом участке при посадке плодового дерева не всегда представляется возможным.

Рекомендуется при посадке саженца диаметр холмика выдерживать не менее 1 м, с последующей многократной подсыпкой плодородной почвы до достижения требуемого диаметра. Высота холмика при посадке саженца должна быть выдержана до требуемой величины — от корневой шейки саженца до верхнего уровня грунтовых вод должно быть не менее 1,5 м.

Оседание почвы после посадки должно восполняться подсыпкой плодородной почвы, не допуская оголения корней.

В почву в месте посадки при необходимости вносится известь, земля перекапывается на глубину штыка лопаты.

Для исключения проникновения корней у культур с корнями стержневого типа на глубину, превышающую 1,5 м, на дно ямы укладывают 3—4 слоя тола или рубероида, или лист шифера. Вбивается кол, для которого в шифере необходимо предусмотреть отверстие. На илистых и глинистых почвах засыпается дренажный материал (щебенка, галька, битый кирпич, песок) слоем до 10 см.

Насыпается холмик плодородной почвы, смешанной с органическими и минеральными удобрениями в дозах, рекомендуемых для внесения в посадочные ямы сажаемой культуры. Саженец подвязывается так, чтобы корневая шейка находилась на требуемом расстоянии от уровня грунтовых вод.

Корни саженца расправляются и засыпаются плодородной почвой без примеси минеральных удобрений.

В последующие годы по мере разрастания корней посаженного растения холмик придется ежегодно расширять.

Не забывайте про дренаж

Во избежание азотного голодания не следует увлекаться внесением в холмик значительного количества растительных остатков — ботвы, веток и т. п. Исключите попадание в яму железных предметов (гвоздей, консервных банок и т. п.), так как окись железа вредна растениям.

Высадку растений на холмики желательно производить также в местах с очень незначительным поверхностным питательным слоем почвы, под которым расположены плотные слои глины или скальные породы.

На холмиках корни растений будут развиваться в лучших условиях питания и воздухообмена. Высота холмика в этом случае должна быть такой, чтобы от корневой шейки саженца до подстилающего слоя глины было расстояние не менее рекомендуемой глубины посадочной ямы на обычных почвах.

Следует помнить: даже при посадке деревьев на холмиках участок с высоким стоянием грунтовых вод нужно дренировать для удаления избыточной воды, иначе долговечность плодовых культур снижается, причем иногда значительно.


Геннадий Рыков, для "СМ Номер один" 

http://www.rprosinka.com/forums/viewtopic.php?t=138&sid=c4fafec5d4d1e752503f254a21df6600 

Газета «Хозяйство» № 56/457 от 30 октября 2007

  

При высоком стоянии грунтовых вод задача садовода также состоит в том, чтобы заставить корни дерева расти не вглубь, а поверхностно и тем самым не допустить соприкосновения их с грунтовыми водами.

На участке с близким стоянием грунтовых вод (0,5-1 м) на дне посадочной ямы, несколько выше уровня грунтовых вод, делают дренаж из щебня и покрывают его глиной слоем 10-15 см. Затем заправляют яму плодородной почвой, а сверху насыпают холмик высотой 15-20 см, на который ставят растение и засыпают почвой слоем 40 см. Впоследствии по приствольному кругу (по краям холмика) для последующего расширения площади питания дерева ежегодно выкапывают траншейки, каждый раз все дальше, и закапывают в них хорошую почву.

В результате корни станут расти не вглубь, а в стороны.

Есть еще одна «уловка» для выращивания яблони даже на участке с уровнем стояния грунтовых вод всего лишь 50 см.

Перед посадкой для каждого дерева роют круглые ямы глубиной 60 см и диаметром, соответствующим диаметру ожидаемой кроны. На дне ямы делают «подушку» из бетона. Расчет тут прост: корни, дойдя до поверхности бетона и упершись в него, вынуждены будут поменять вертикальное направление на горизонтальное. Чтобы помочь корням расположиться правильно, в центре «подушки» делают бетонный конус высотой 15-20 см

. 

Некоторые садоводы на участках с близким стоянием грунтовых вод ямы не роют совсем, а прямо на землю кладут старые листы шифера или даже просто толстые доски размером под будущую крону. На них насыпают холмик плодородной почвы высотой 60-70 см, на который и сажают деревья.

На сильно переувлажненных холодных участках рекомендуют создавать еще более высокие (до 1,5 м) холмики-«сопки» с основанием 3х3 м. Ямы при этом не копают, а непосредственно на поверхности грунта укладывают обрезки пиломатериалов, сучья, обрубки пней и прочие отходы, которые собирают при раскорчевках отслуживших насаждений, на лесозаготовках и т.п. Засыпают этот слой опилками, непригодной в животноводстве старой прелой соломой и уплотняют. Сверху насыпают торф, удобрив его золой или известью. Следующий слой - материал, достаточно быстро перегнивающий, служащий и органической массой, и одновременно биотопливом, - выполотые сорняки, ботва, навоз, листва. Поверх него укладывают плодородную почву в смеси с перегноем и компостом. На вершине такой «сопки» размещают до пяти деревьев, а на склонах - землянику, ягодные кустарники.

Материал, из которого сложена «сопка», перегорает, поэтому она постоянно оседает. Чтобы «сопка» не стала «кочкой», приходится регулярно наращивать ее, подсыпая слоями листья, навоз, перегной, плодородную почву. Помимо главного назначения -переместить корневую систему растений в слой, не контактирующий с грунтовыми и поверхностными водами, - «сопки» существенно повышают коэффициент использования площади участка, так как растения размещают и по горизонтали, и по вертикали.

И все-таки, какую бы «уловку» вы ни использовали при посадке деревьев на участке с высоким стоянием грунтовых вод, помните, что не меньшее значение имеет и подбор культур с поверхностным расположением корневой системы.

А вообще-то, в этих условиях лучше сажать ягодники. 

http://www.hozvo.ru/newspaper457/rub16/art4316.html 

Как правило, горожанам под дачные участки выделяются сельскохозяйственные неудобья, особенно поймы рек и заболоченные низины. Поэтому часто возникает вопрос, а можно ли на низменных землях с неглубоким залеганием грунтовых вод сажать сады?

Сравнительно неглубокое залегание грунтовых вод - 6-8 метров от поверхности почвы благоприятно для сада, особенно в южной засушливой зоне. Слишком высокий уровень грунтовых вод губителен для корней плодовых растений. Находясь в течение длительного времени в стоячей, лишенной кислорода воде, корни задыхаются и дерево гибнет. Поэтому участки с высоким уровнем грунтовых вод малопригодны для садов. Помимо уровня грунтовых вод важную роль играет также их минерализация, т.е. содержание в них солей. Участок считается пригодным под сад, если при малой минерализации грунтовых вод (от 0,5 до 1 грамма на литр) их уровень не превышает 2 метров. При значительной минерализации - до 6 г/л грунтовые воды должны находиться не менее 3-4 м от поверхности.

Каждая плодовая и ягодная культура предъявляет свои требования к уровню грунтовых вод. Это в первую очередь зависит от глубины залегания ее корневой системы. Для яблони уровень грунтовых вод должен быть не ближе 2,5-Зм от поверхности. Близкие требования предъявляют груша, вишня, черешня, слива и абрикос.

В последнее время в продаже часто бывают саженцы яблони на вегетативно-размножаемых или клоновых подвоях. В просторечии такие саженцы часто называют карликами. Корневая система таких саженцев мочковатая, располагается в верхних горизонтах почвы, поэтому их можно сажать при уровне грунтовых вод 1,5-2 м.

Ягодники характеризуются более мелким, чем у плодовых деревьев залеганием корневой систем, Поэтому малину, смородину и крыжовник можно сажать на участках с уровнем грунтовых вод до 1,5 м.

Для садовой земляники (её часто неправильно называют клубникой) приемлем уровень грунтовых вод 0,8-1,0 м от поверхности почвы.

Чтобы устранить неблагоприятное влияние близкого залегания грунтовых вод садоводы часто сажают плодовые деревья на высоких насыпных холмиках с хорошим дренажом – «сопках». Особенно популярны такие «сады на сопках» у садоводов Подмосковья и других областей Центрального Нечерноземья. Землянику сажают на высоких грядках. Необходимо только иметь в виду, что зимой на таких холмиках снег удерживается хуже, чем на ровной поверхности. И в бесснежные или малоснежные зимы, нередкие в южной степной зоне, существует опасность подмерзания или вымерзания корневой системы у посаженных подобным образом деревьев и насаждений земляники.

Наибольшую опасность для садов, расположенных в низинах, представляет периодический подъем грунтовых вод в особо влажные годы. Если у вас в саду уровень грунтовых вод в дождливое лето поднялся до критической отметки в 1-2 м ниже поверхности почвы и держится так в течение полутора - двух месяцев, крупные плодовые деревья погибнут. Поэтому, при разбивке сада на таких участках, обязательно устройство смотрового колодца, чтобы следить за уровнем грунтовых вод, и хороший дренаж, который будет сбрасывать их излишек.

Напротив, затопление сада вешними проточными водами, богатыми кислородом, на срок до 1 месяца, для сада не опасно, а в южной засушливой зоне даже благоприятно. Нужно только предусмотреть способ защиты плодовых деревьев и кустарников от повреждения льдинами во время ледохода.

Какой уровень грунтовых вод допустим для отдельных плодовых пород?

Грунтовые воды должны быть от поверхности почвы не ближе 2 - 3 м для семечковых пород (яблони и груши) и 1,5 - 2 м для косточковых пород (вишни, сливы). Если застойные грунтовые воды залегают ближе указанного уровня, то корни плодовых деревьев, попадая в них, отмирают, появляется суховершинность (усыхание верхушек деревьев), которая может привести к гибели плодовых растений.

Вишня не боится высокого залегания грунтовых вод, поскольку у неё поверхностная корневая система.
Яблоня – тоже можно сажать в саду, где близкое залегание грунтовых вод, просто нужно знать как к этому правильно подойти.

По влаголюбию плодовые породы располагаются в убывающем порядке от сливы к яблоне, рябине, груше и вишне. Поэтому вишню и грушу следует сажать на более сухих местах, а сливу - на более влажных.

Можно ли использовать под сады заболоченные участки?

Можно. При этом нужно помнить, что предварительно такой земельный участок следует осушить (вокруг каждого участка сделать водоотводные канавы или закрытый дренаж). Высаживают деревья в таких случаях на холмиках или валиках из земли, которую берут из пахотного горизонта. Следует при этом позаботится и о строительстве водосборника (место, куда будет стекать вода).

И еще один момент. Низкие места неблагоприятны для садов также из-за их повышенной морозоопасности. В таких низинах в морозные зимние ночи скапливается холодный воздух и подмерзание плодовых деревьев и ягодников здесь бывает особенно сильным. Этот факт необходимо учитывать при подборе сортимента плодовых культур, особенна в Северной зоне. Предпочтение следует отдавать самым зимостойким сортам. 

 http://biofile.ru/bio/4286.html