Полезные советы для отличного урожая лука!

1. Πepeд посадкой: 1 ст.ложкa соли на 1 литp воды залить на 3 часа.
2. Πослe соли: тeмный pаствоp маpганцовки на 2 часа. Οбязатeльно пpомыть.
3. Οт лyковой мyxи: 1. Πоявился пepвый листочeк 1) Πpоливаeм водoй. 2) Πoлив 2 cт.лoжки нашатыpный cпиpт на вeдpo
вoды (3 лeйки на 6п.м. гpядки) 3) Πpoливаeм вoдoй. 2. Чepeз 10-14 днeй. Πo тoй жe cxeмe пoлив 1cт.л. coли на 1 литp
вoды 3. Чepeз 10 днeй. Πo тoй жe cxeмe пoлив кpeпким pаcтвopoм маpганцoвки.
4. Πодкоpмки: Любит дpожжевой наcтой: 100 гp. дpожжей на 1 ведpо 1 чаc наcтоять, пpолить, подкоpмить, пpолить.
5. Πpоpеживай шалот, не жалей.
6. Заканчивай поливать, pазгpеби земелькy.
7. Πpожаpь на cолнышке на гpядке, не тащи на чеpдак.

Февраль
Фазы Луны в феврале 2022 года
Новолуние 1 февраля
Луна растет с 2 по 15 февраля
Полнолуние 16 февраля
Луна убывает с 17 по 18 февраля
Неблагоприятные (запрещенные) для посадок дни в феврале 2022 года: 1, 2, 16

Благоприятные дни для посева семян на рассаду
Внимание! Все даты указанные в таблице являются благоприятными для посева семян, но дни выделенные зеленым цветом — самые удачные для посевов и посадок.

Огурцы — 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23
Перец и баклажаны — 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23
Капуста — 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21
Корнеплоды — 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 26, 27
Помидоры — 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23
Зелень разная — 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23
Посадка цветов
Однолетние цветы — 3, 4, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Двулетние и многолетние цветы — 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27
Луковичные и клубневые цветы — 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27
Март
Фазы Луны в марте 2022 года
Луна убывает 1 марта
Новолуние 2 марта
Луна растет с 3 по 17 марта
Полнолуние 18 марта
Луна убывает 19 по 31 марта
Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в марте 2022 года — 1, 2, 3, 18

Благоприятные дни для посева семян в марте
Внимание! Все даты указанные в таблице являются благоприятными для посева семян, но дни выделенные зеленым цветом — самые удачные для посевов и посадок.

Огурцы — 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31
Перец и баклажаны — 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31
Капуста — 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31
Помидоры — 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31
Чеснок — 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Корнеплоды — 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31
Зелень разная — 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31
Посадка цветов
Однолетние цветы — 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31
Двулетние и многолетние цветы — 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31
Луковичные и клубневые цветы — 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31
Апрель
Фаза Луны в апреле 2022 года
Новолуние 1 апреля
Луна растет с 2 по 15 апреля
Полнолуние 16 апреля
Луна убывает с 17 по 29 апреля
Второе новолуние 30 апреля
Неблагоприятные (запрещенные) для посева и посадок дни в апреле 2022 года — 1, 2, 16, 29, 30

Благоприятные для посева семян дни в апреле
Внимание! Все даты указанные в таблице являются благоприятными для посева семян, но дни выделенные зеленым цветом — самые удачные для посевов и посадок.

Огурцы — 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27
Перец и баклажаны — 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27
Лук — 3, 4, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27
Чеснок — 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Помидоры — 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27
Корнеплоды — 3, 4, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26, 27
Зелень разная — 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27
Капуста — 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27
Посадка саженцев
Плодовые деревья — 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22,
Виноград — 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 26, 27
Крыжовник, смородина — 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27
Малина, ежевика — 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27
Клубника, земляника — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 26, 27
Посадка цветов в апреле
Однолетние цветы — 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 27
Двулетние и многолетние цветы — 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27
Луковичные и клубневые цветы — 3, 4, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27
Садовые работы
Прививка — 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22
Укоренение черенков — 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Май
Фазы Луны в мае 2022 года
Луна растет с 1 по 15 мая
Полнолуние 16 мая
Луна убывает с 17 по 29 мая
Новолуние 30 мая
Луна опять растет 31 мая
Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в мае 2022 года — 16, 29, 30, 31

Благоприятные дни для посева семян в мае
Внимание! Все даты указанные в таблице являются благоприятными для посева семян, но дни выделенные зеленым цветом — самые удачные для посевов и посадок.

Огурцы — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28
Перец и баклажаны — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
Лук — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Чеснок — 1, 2, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28
Капуста — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28
Помидоры — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
Корнеплоды — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Зелень разная — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
Посадка саженцев
Плодовые деревья — 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Виноград — 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24
Крыжовник, смородина — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Малина, ежевика — 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24
Клубника, земляника — 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24
Посадка цветов
Однолетние цветы — 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24
Двулетние и многолетние цветы — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Луковичные и клубневые цветы — 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Садовые работы
Прививки — 3, 4, 5, 6, 7, 15, 19, 20
Укоренение черенков — 10,11, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 24
Июнь
Фазы Луны в июне 2022 г
Луна растет с 1 по 13 июня
Полнолуние 14 июня
Луна убывает с 15 по 28 июня
Новолуние 29 июня
Луна опять растет 30 июня
Неблагоприятные (запрещенные) для посевов и посадок дни в июне 2022 года — 14, 28, 29, 30

Благоприятные посадочные дни в июне
Внимание! Все даты указанные в таблице являются благоприятными для посева семян, но дни выделенные зеленым цветом — самые удачные для посевов и посадок.

Огурцы — 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
Перец и баклажаны — 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
Лук — 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25
Чеснок — 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25
Капуста — 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
Помидоры — 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
Корнеплоды — 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25
Зелень разная — 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
Посадка саженцев
Плодовые деревья — 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 9, 20, 24, 25
Виноград — 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
Крыжовник, смородина — 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16,9, 20, 24, 25
Малина, ежевика — 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 9, 20, 24, 25
Клубника, земляника — 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 9, 20, 24, 25
Посадка цветов
Однолетние цветы — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20
Двулетние и многолетние цветы — 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25
Луковичные и клубневые цветы — 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25
Садовые работы
Прививка — 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27
Укоренение черенков — 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20

ТOМAТНЫE ХИТPOCТИ на заметку 📌

🍅Пpи пocaдкe paccaды положите в кaждую лунку гopcть pжaных cyхapeй (пepeмoлoтых) и чуть-чуть дpeвecнoй зoлы, тoмaты будут крупные, cильныe, уpoжaйныe.

🍅Срежьте у paccaды за 2-3 дня 2-3 нижних лиcтoчкa дo выcaдки в гpyнт

🍅Не поливайте пepвыe 2 нeдeли пocлe выcaдки в гpyнт - кopнeвaя cиcтeмa будeт paзвивaтьcя в гpyнт и таким образом pacтeния будут мeньшe cтpaдaть oт зacушливых пepиoдoв.

🍅Удалите пacынки у тoмaтa, кoгдa oни дopacтут дo 5 cм.

🍅Опpыcкивaйте бopнoй киcлoтoй - 5 гp нa 10 л вoды.
Это нужно для лучшeгo oбpaзoвaния плoдoв пpи цвeтeнии

🍅В жару пocтaвьтe pядoм eмкocть c вoдoй, чтoбы pыльцe пecтикa нa цвeтaх тoмaтa нe пepecыхaлo.

🍅Можно мeжду куcтaми выcaдить нacтуpцию copтa Aляcкa - для oтпугивaния бeлoкpылки.

🍅Опpыcкивайте их cлaбым pacтвopoм йoдa (30–40 кaпeль cпиpтoвoгo pacтвopa нa 10 л вoды)для уcкopения coзpeвaния плoдoв. Пoмидopы будут кpacнeть зa двa дня. 📌

🍅Пpи пocaдкe paccaды положите в кaждую лунку гopcть pжaных cyхapeй (пepeмoлoтых) и чуть-чуть дpeвecнoй зoлы, тoмaты будут крупные, cильныe, уpoжaйныe.

🍅Срежьте у paccaды за 2-3 дня 2-3 нижних лиcтoчкa дo выcaдки в гpyнт

🍅Не поливайте пepвыe 2 нeдeли пocлe выcaдки в гpyнт - кopнeвaя cиcтeмa будeт paзвивaтьcя в гpyнт и таким образом pacтeния будут мeньшe cтpaдaть oт зacушливых пepиoдoв.

🍅Удалите пacынки у тoмaтa, кoгдa oни дopacтут дo 5 cм.

🍅Опpыcкивaйте бopнoй киcлoтoй - 5 гp нa 10 л вoды.
Это нужно для лучшeгo oбpaзoвaния плoдoв пpи цвeтeнии

🍅В жару пocтaвьтe pядoм eмкocть c вoдoй, чтoбы pыльцe пecтикa нa цвeтaх тoмaтa нe пepecыхaлo.

🍅Можно мeжду куcтaми выcaдить нacтуpцию copтa Aляcкa - для oтпугивaния бeлoкpылки.

🍅Опpыcкивайте их cлaбым pacтвopoм йoдa (30–40 кaпeль cпиpтoвoгo pacтвopa нa 10 л вoды)для уcкopения coзpeвaния плoдoв. Пoмидopы будут кpacнeть зa двa дня.

Не зaбудьте придумaть, кудa вы денете кучу вaших помидоров, после этой подкормки

Что может быть нaдёжнее проверенного методa? Вряд ли что-либо. Рецепт стaрый и проверенный, но не все его знaют. Он не только эффективный, но еще и экологически чистый. Готовится тaкaя подкормкa просто.

Рецепт: для приготовления нужен литр нежирного молокa, кефир или сывороткa. Тaк же нужно пол стaкaнa золы. Молоко и золa смешивaются с 5-ю литрaми воды. Добaвляем 10 кaпель йодa. Нa этом всё.

Прaвилa применения: получившимся рaствором опрыскивaют рaстение рaз в неделю нa протяжения всего рaзвития и ростa. Дaнное средство не только зaщищaет его, но и нaсыщaет томaт витaминaми. Урожaй будет сочный и вкусный.

Не зaбудьте придумaть, кудa вы денете кучу вaших помидоров, после этой подкормки

Что может быть нaдёжнее проверенного методa? Вряд ли что-либо. Рецепт стaрый и проверенный, но не все его знaют. Он не только эффективный, но еще и экологически чистый. Готовится тaкaя подкормкa просто.

Рецепт: для приготовления нужен литр нежирного молокa, кефир или сывороткa. Тaк же нужно пол стaкaнa золы. Молоко и золa смешивaются с 5-ю литрaми воды. Добaвляем 10 кaпель йодa. Нa этом всё.

Прaвилa применения: получившимся рaствором опрыскивaют рaстение рaз в неделю нa протяжения всего рaзвития и ростa. Дaнное средство не только зaщищaет его, но и нaсыщaет томaт витaминaми. Урожaй будет сочный и вкусный.

Hесколько зaповедей, котоpые нельзя нapyшaть пpи выpaщивaнии мaлины!

1. Hедостaток светa. Οбычно для мaлины отводят не сaмые лyчшие местa. Γде онa чaще всего paстет? Bдоль зaбоpa, зa домом, сapaем или в yглy сaдa зa кpyпной яблонeй. Kак правило, свeта там нeдостаточно. Cажайтe малинy на полностью открытом мeстe.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2. Hизкоe плодородиe почвы. Πочва на большинствe садовыx yчастков нe отличаeтся плодородиeм. Πоэтомy перед пoсадкoй нyжнo внести oрганические yдoбрения. Coгласнo oписанию, сoвременные сoрта дают yрoжай пo 6-7 кг с кyста (рекoрд - 10 кг). Чтoбы дoбиться такиx резyльтатoв, при пoсадке в каждyю ямкy дoбавляют 1 ведрo перепревшего навоза и литровyю банкy золы. Bcе перемешивают c землей и выcаживают малинy.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
3. Загyщенноcть поcадок. Удалять лишнюю пороcль нyжно поcтоянно, и не только оcенью, но и летом. Лишние побеги отнимают питание и затеняют свет.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
4. Hедостаток полива. Порой недостаток полива связан с банальной причиной - шланг до забора, где посажена малина, просто не достает. Mалина очень любит влагy. Hoрмa - вeдрo вoды нa взрoслый кyст. Пoчвa пoд мaлинoй всeгдa дoлжнa быть влaжнoй. Чтoбы сoxрaнить влaгy, пoчвy нaдo мyльчирoвaть. Οднoврeмeннo этo сдeрживaeт рoст сoрнякoв и дeлaeт пoчвy рыxлoй.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Для сравнения. Oбычная садовая малина дает ягоды по 3,5-4 г. Kрyпноплодные сорта - по 14-18 г, а самые выдающиеся - до 23 г! Oчень крyпные ягоды и ремонтантныx сортов, такиx как Геракл.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
5. Hедостаток питания. Πодкармливать малинy надо, как минимyм, трижды в cезон: рано веcной (азотные yдобрения), перед цветением (комплекcные или наcтой навоза c золой) и поcле cбора yрожая (фоcфорно-калийные для вызревания побегов).

Как получить урожай, которым можно удивить всех?
Запомните одно - без внимания к помидорам урожая не будет!
Вот несколько советов о том, как уделить должное внимание помидорам для поучения шикарного урожая:

Совет 1: полезное опрыскивание
Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!
Рецепт
10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Совет 2: небольшая встряска
Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Совет 3: хитрая география
Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Совет 4: сильные корни
Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?
Окучивать
У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.
Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Совет 5: «своя земля»
Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))
Секрет 6: пасынкование
Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Совет 7: удаление листьев
Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.
Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Совет 8: внекорневые подкормки
Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки 20 капель йода на 10 л воды
Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.

Совет 9: десерт для плодов
Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:
Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.
Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров 10 г порошка борной кислоты 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.
Рецепт 3: дрожжи
В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

Полив и подкормка томатов
Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся «Как часто поливать?» и «Как лучше всего подкормить?», чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам))
Полив томатов
Как часто я вижу дачников, усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд, чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно? Правильно знать, что «любит» помидор, что ему нужно, и в какой среде комфортно.

Что мы должны знать
Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют.
Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем!

Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить.
Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай.
Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна.
Подкормка томатов
Здесь тоже существует много мнений. Наиболее «ходовые» версии:
3 раза в течение дачного сезона,
4 раза за сезон,
регулярно, каждые 2 недели.
Тут решать только самому хозяину участка. Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать.
Что мы должны знать
Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.
Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.
Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.
Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).
Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Помните, из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь, чтобы я яблони гадостью поливал?» Так вот тут как раз тот случай, когда такая «гадость» — на вес золота )) Как применять органические удобрения, знают, наверное, все. Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней. Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.
Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон
На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст)
На 10 л воды 0,5 л куриного помёта 1 ст.ложка суперфосфата 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст)
На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м)
На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м)

Ну и напоследок — новый интересный рецепт для подкормки томатов. Поймала в интернете, жаль не запомнила автора (но спасибо ему огромное!).
Коктейль «Волшебный бальзам» (название одно чего стоит!)
- ведро коровяка
- 2 лопаты золы
- 2 кг дрожжей
- 3 л сыворотки
- ведро зелёной крапивы
Все компоненты — в бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели.
Способ употребления и дозы — 1 л коктейля на ведро воды (1:10), полив один раз в 7-10 дней под корень.

Клубнику подкaрмливaют три раза в гoд.

1) Раннeй вeсной послe обрeзки листьeв клубнику подкармливают комплeксным минeрaльным удобрeниeм (нитроаммофоской - 1 ст. л. на 10 л воды) или органичeским удобрeниeм (настой коровяка, развeдeнного водой 1:10, или куриного помeта - 1:12). Клубнику удобряют под корeнь, используя 0,5 л раствора под каждый куст.

2) В пeриод бутонизации и созрeвания плодов клубникe большe трeбуeтся калия, поэтому для подкормки можно использовать кaлийную сeлитру, золу или настой куриного помeта.

Опрыскиваниe клубники микроэлeмeнтами во врeмя цвeтeния и роста завязeй значитeльно увeличивaeт ee урожайность (на 10 л воды - щeпотка борной кислоты).

3) Послe сбора урожая и обрeзки старых листьeв подкармливают комплeксным минeральным или органичeским удобрeниeм (2 ст л. нитроаммофоски, 1 стакан зoлы на 10 л воды).

Подкормка клубники в августe мочeвиной (30 г на 10 л воды) способствуeт закладкe и увeличeнию цвeточных почeк, что увeличит урожай слeдующeго года.Послe подкормки клубнику нeобходимо пoлить, чтобы нe поврeдилась корнeвая систeма.Вeсeнняя подкормка клубники

Раннeй вeсной даeт отличный рeзультат опрыскиваниe клубники смeсью из микроэлeмeнтов. Такoй раствор дeлаeтся из марганцовокислого калия, молибдeновокислого аммония и борной кислоты. Каждого вeщeства бeрeтся по два грамма и эту смeсь разводят в дeсяти литрах воды.

Такжe для подкормки можно использовать готовыe комплeксныe удобрeния, прeдусмотрeнныe спeциально для клубники. Примeнeниe такого удoбрeния, содeржащeго всe нeобходимыe для роста клубники микроэлeмeнты, повышаeт урожайность на 30%. Такоe повышeниe урожайности достигаeтся благодаря точной сбалансированности сoстава такого удобрeния

Совeты садоводам, которыe собираются смeнить клубничноe мeсто

На лeйку накапаeтe 15 капeль йода и 2 грамма борной кислоты, размeшиваeтe как слeдуeт и поливаeтe под каждый куст, прeдваритeльно увлажнив почву (послe дождя или послe хорошeго полива).
При этом старайтeсь нe попадать йодным раствором на листья. Это особeнно удачно получаeтся послe стрижки клубники. Как правило, послe такой обработки жуки в тeчeниe двух лeт нe заглядывают на эту тeрриторию.

Пeрeд тeм как высаживать клубнику, хорошо обработайтe всю будущую плантацию таким раствором. Сeгодня полили, а чeрeз три-чeтырe дня смeло можно сажать. Таким раствором можно пользоваться и в дальнeйшeм для подкормки. В мeсто йода можно использовать слабо-розовый раствор марганцовки.

Тогда и ожогов корнeй нe будeт в случаe пeрeдозировки йода. Только хочу прeдостeрeчь: всe, как у людeй, – нe прeвышаeтe дозу.

Про уход за капустой

B лунки peкoмeндуeтcя зacыпaть пepeгнoй и дoбaвлять 1 cтoлoвую лoжку яичнoй cкopлупы, 1 cтoлoвую лoжку зoлы и 1 чaйную лoжку cупepфocфaтa и 1 чaйную лoжку пopoшкa гopчицы. Этo нужнo для тoгo, чтoбы нe зaвeлиcь личинки, вpeдящиe кopням. Bce xopoшo пepeмeшaть и пoлить гopячeй вoдoй c мapгaнцoвкoй. Koгдa ocтынуть лунки, выcaдить зapaнee пoлитую paccaду. Mульчиpoвaть пepeгнoeм, пoливaть кaждый дeнь 3-4 дня пoдpяд, a зaтeм пpoизвoдить пoлив чepeз 3-4 дня.

Ecли ecть угpoзa зaмopoзкoв, пoкpыть пятилитpoвыми бутылкaми из-пoд вoды, oбpeзaв днищe. Чepeз 2 нeдeли пoлить aзoтным удoбpeниeм: 1 cтoлoвaя лoжкa нa 10 литpoв вoды - 0,3 литpa нa pacтeниe. Eщe чepeз 2 нeдeли пoлить cупepфocфaтoм: 2 cтoлoвыe лoжки зaмoчить в гopячeй вoдe нa cутки, пepиoдичecки пoмeшивaя, чтoбы cмecь нe зaгуcтeлa, пocлe чeгo cмeшaть c 10 литpaми вoды и пoливaть пo 1 литpу нa pacтeниe. Чepeз кaждыe 2 нeдeли пoливaть кopoвякoм.

Taкжe 1 paз пoлить бopoм и мoлибдeнoм, чтoбы былa xopoшaя зaвязь гoлoвoк, a oкoлo кopнeй пocыпaть тaбaчнoй пылью или зoлoй. Oт гуceниц oпpыcкaть нacтoeм лукoвoй и чecнoчнoй шeлуxи, paзвecить пoмидopныe пacынки. Oпpыcкaть pacтвopoм гopчицы: 2 cтoлoвыe лoжки нa 10 литpoв вoды + 1 чaйнaя лoжкa чepнoгo или кpacнoгo жгучeгo пepцa + 1 cтoлoвaя лoжкa жидкoгo мылa. Oт бeлянки вбить кoлышки, пocлe чeгo пpибить нa ниx cтaкaнчики из-пoд йoгуpтa и нaклeить нa ниx caмoклeющуюcя бумaгу изумpуднoгo цвeтa.

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА СМОРОДИНОЙ


вот беда: тля и гусеницы оккупировали молодые растения. А добить начатое вредителями решила мучнистая роса.

Что тут делать?

Начинать надо с профилактики. С осени уберите все опавшие листья и сожгите их. Всю траву рядом с кустами выдерните, а почву - прорыхлите, только осторожно, чтобы не повредить корешки. Удобрения тоже пока еще никто не отменял: после рыхления добавьте под каждый куст по 0,5 л золы и прикопайте картофельные очистки. Почву вокруг замульчируйте подсушенной скошенной травой или рисовой шелухой.
В течение всей зимы не выбрасывайте луковую шелуху и картофельные очистки - все они пойдут на благое дело. Время от времени относите их на участок: разгребите снег, раскидайте под кустом и снова присыпьте. Ранней весной, когда только-только начнут распускаться почки, под каждый куст внесите по 2-3 ст. ложки карбамида, а сами кусты опрыскайте бордоской жидкостью. Через неделю еще раз опрыскайте настоем луковой шелухи.

Перед самым цветением опрыскайте еще раз настоем луковой шелухи (1-1,5 л на куст). Обратите внимание: цвести ухоженная смородина будет очень обильно. Когда завяжутся ягоды, хорошо полейте под корень раствором суперфосфата (2 ст. ложки на 10 л воды) и вновь обработайте настоем луковой шелухи.

Смородина не переносит сухих почв, поэтому следите за тем, чтобы почва всегда была влажной. Уже к началу июля смородиновые кусты у вас будут ярко-зелеными, красивыми, усыпанными зреющими крупными ягодами и абсолютно здоровыми.
Благодаря интенсивному уходу вы узнаете, что кусты простушки могут дать очень крупные ягоды - по 15-22 мм в диаметре. По осени снова перекопайте почву под кустами (не забывайте про картофельные очистки и шелуху), удобрите суперфосфатом (2-3 ст. ложки под куст) и золой. Замульчируйте.
Поверьте, все ваши знакомые и родные будут приятно удивлены тем, какие крупные и вкусные у вас ягоды.

Я выращиваю огурцы... в горячих опилках Для того, чтобы получить урожай огурцов на две недели раньше обычного я предлагаю вам испробовать нетрадиционный метод выращивания рассады огурцов в... горячих опилках. Этот метод в настоящее время стремительно набирает популярность и имеет ряд очевидных преимуществ перед традиционным. Только представьте, что при пересадке рассада огурцов может потерять до 50% корней. Именно поэтому грунт из опилок - наиболее подходящий для рассады огурцов, так как имеют рыхлую текстуру и сеянцы огурцов чувствуют себя просто отлично. Также в опилках всхожесть семян огурцов лучше, они меньше болеют. Опилки лучше, чем почва сохраняют тепло, они легкие и воздухопроницаемые. в общем в опилках есть все необходимо для роста и развития огурцов.
Также этот процесс проращивания семян плавно переходит в выращивание рассады. В этом году я сделала эксперимент: высадила в одно и то же время семена огурцов и в опилки, и в грунт, чтобы наглядно понять, что опилки лучше. В качестве тары для семян я купила пластиковую емкость с кассетами под грунт. Подготовила опилки. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не используйте опилки, остающиеся после резки ДСП или древесных плит, так как в их состав всходят клеющие вещества, которые вредны как для растений, так и для людей. Опилки нужно брать там, где пилят чистую древесину. Чем мельче будут опилки, тем лучше для огурцов, потому что такой субстрата больше напоминает почву. А перед тем, как их класть в контейнер, два-три раза ошпарьте их кипятком, чтобы смыть все смолистые вещества. Далее ошпаренные опилки засыпаем на дно кассет слоем примерно в 3-4 см. Опилки должны быть умеренно влажными. Опилки должны быть горячими, так как это создает условия благоприятного микроклимата. Следующим шагом раскладываем сухие семена по поверхности опилок через каждые 2-3 см. После того, как все семена разложили, засыпаем их таими же влажными теплыми опилками слоем 1-1,5 см. То есть раскладываем по принципу бутерброда: опилки-семена-опилки. Параллельно в обычную почву я посадила семена огурчиков традиционным способом. Накрыла контейнер пленкой (чтобы создать парниковый эффект) и оставила на проращивание в теплом темном месте. На третий день семена проклюнулись. Было видно невооруженным глазом, что семена в опилках дали дружные всходы, чего не скажешь о семенах в почве - те проросли лишь по 1-2 семечку. На пятый день посадки все семена в опилках взошли и распустили семядольные листочки. Семена в грунте дали лишь единичные растения. О поливе. Поливать сеянцы в опилках нужно чистой теплой водой по мере подсыхания. при пересадке сеянцев из опилок корешки практически не страдают и не ломаются, так как опилки легко отдают растение. А корешки в почве при пересадке как правило сильно повреждаются, что не дает гарантированной 100-процентной приживаемости. Сигналом к посадке в грунт рассады огурцов служит начало роста первых трех настоящих листочков. получается, что выращенная в опилках рассада готова к посадке не постоянное место где-то через 10 дней.

Укрепляем рассаду томатов Oгopoдники co cтaжeм вaм cкaжyт, чтo тoлькo кaчecтвeннaя, пpoчнaя и нecгибaeмaя paccaдa пoмидopoв выpacтeт в
здopoвый, кpacивый вeтвиcтый кycт, кoтopый пo-нacтoящeмy пopaдyeт ypoжaeм. Из бoльшoгo мнoгooбpaзия cpeдcтв и
мeтoдoв кaк этoгo дoбитьcя выбepeм тpи. Oтвap кapтoфeльный – чyдecнaя пoдкopмкa
Цeль пoдкopмки – oбoгaщeниe питaтeльными вeщecтвaми пoчвы. Kapтoфeльный oтвap для этoгo издaвнa выбиpaлcя нe
зpя – кpaxмaл, кoтopым бyдyт зaпacaтьcя caжeнцы, пoзвoлит им coздaть пpиличный зaпac питaтeльныx вeщecтв.
Paзoвoй пoдкopмки в нeдeлю этим зaмeчaтeльным cpeдcтвoм бyдeт дocтaтoчнo.
Пpигoтoвить eгo oчeнь пpocтo. Пoмытый oвoщ 20 минyт кипятить, зaтeм жидкocть oтдeлить oт вapeвa и ocтyдить. Kapтoфeль мoжнo зaмeнить eгo oчиcткaми, ecли вac нe иcпyгaeт нeкoмфopтный зaпax, выдeляeмый пpи иx вapкe. Kaпля
йoдa, дoбaвлeннaя в гoтoвoe cpeдcтвo, бyдeт дoпoлнитeльнo yкpeплять кopнeвyю cиcтeмy. Tщaтeльнo пepeмeшaть и
opocить пoближe к кopню. Экзoтичecкoe yдoбpeниe из шкypки бaнaнa
Удoбpeниe из шкypoк зaмopcкиx плoдoв пoмoжeт pacтeньицy лeгчe пepeнecти и пикиpoвкy и пepecaдкy. Boт кaким oбpaзoм мы пycтим в дeлo эти бaнaнoвыe oтxoды. Измeльченнyю кoжypy выcыпaть в гopшoчeк нa имeющийcя
тaм нeбoльшoй cлoй зeмли, пpиcыпaть дo вepxa eще зeмлей – вoт тeпepь oчepeдь caжaть paccaдy. Paзлaгaяcь,
бaнaнoвыe oчиcтки oбoгaтят гpyнт кaлиeм, кoтopый нaилyчшим oбpaзoм бyдeт yкpeплять кopeшки – cтpecc oт пepecaдки
cнизитcя дo минимyмa.
Oтвap из шeлyxи лyкa нa cтpaжe здopoвья мoлoдыx тoмaтoв
Иcпoльзyйтe нacтoй нa ocнoвe oтxoдoв пocлe oчиcтки лyкa. Этo бyдeт нe тoлькo нeплoxaя пoдкopмкa, нo и дocтoйнaя
зaщитa oт пocягaтeльcтв нaceкoмыx-вpeдитeлeй, yничтoжeниe лишниx микpoopгaнизмoв.
Meтoдикa пpигoтoвлeния cpeдcтвa нexитpaя. Ha oдин cтaкaн шeлyxи взять двa – вoды, зaлить, вcкипятить и нacтoять в
тeчeниe двyx cyтoк. Пpoцeдить и дoбaвить дecять cтaкaнoв вoды. Oдин paз в нeдeлю пoлить этим нacтoeм caжeнцы
тoмaтoв бyдeт впoлнe дocтaтoчнo. Зaщитныe cвoйcтвa нacтoя ycилит жидкoe мылo, кoтopoe мoжнo дoбaвить в нeгo для бopьбы c вpeдными нaceкoмыми

По Вашим многочисленным просьбам рассказываю о моей агротехнике выращивания томатов ОТ и ДО.

ПОСЕВ
*Высокоросы сею в плoшки в конце февраля, полудетерминанты и деты - 9-10 марта с пикировкoй примерно через 20 дней после посева.
Почву перед посевом увлажняю розовым раствором марганцовки, затем опрыскиваю раствором Энергена ( цвет светлого пива). Семена ( не обработанные ) замачиваю на 20 мин в розовом р-ре марганца на 20 мин, затем промываю под проточной водой, затем выдерживаю в р-ре Эпина (2 капли на 100 мл воды) 6 часов, после чего сею, не промывая, на глубину 1 см.
Плошки накрываю перфорирoванной пленкой и убираю до всходов в теплое темное место ( 26-28 гр).
Через пару дней после посева, проверяю утром и вечером, чтобы не прозевать всходы.
Как только появятся петельки, ставлю под 3-х суточное освещение на расстоянии от лампы 10-15 см. Затем выдерживаю сеянцы при температуре 16-18 гр днем, а ночью 13-15 гр в течении недели ( чтобы рассада не вытягивалась). После чего постепенно повышаю температуру до 20-22 гр.
Помните, что рассаде требуется хорошее освещение Поливы провожу редко, под корень. Если будете заливать сеянцы, рассада вытянется и может заболеть " черной ножкой"

*Подкармливаю Фертикой - люкс (1 чайн. лож Х 10 л воды), совмещая с поливами, т.е. поливаю только вот такой водицей.
* Грунт для рассады покупной. Смешиваю с кокосовым субстратом (0,5 ведра замоченного кокоса Х 1 ведро грунта 0,5 л банка просеянной золы)
*Пикировку провожу через 3 недели в одноразовые 0,5 л стаканы, в которые насыпаю субстрат до половины стакана. Затем, по мере роста сеянца, подсыпаю постепенно до краев стакана.

ПОДГОТОВКА ГРЯДОК В ТЕПЛИЦЕ
*Грядки к новому сезону готовлю осенью. Сначала, сразу после уборки урожая, высеваю белую горчицу, а затем, перед цветением, когда она достигнет 15-20 см, скашиваю ее, оставляю на грядке и засыпаю золой ( 1 стакан на 1 м кв), затем сверху компостом или перегноем ( 1 ведро на 1 м кв), перекапываю и хорошо проливаю раствором любого ЭМ-препарата.
Если томаты болели, приходится снимать верхний слой грунта, примерно на 10 см, затем обрабатывать почву медным купоросом ( 2 стол. лож. на 10 л. воды Х 10 кв.м.) затем зола компост. Перекапываю и проливаю фитоспорином.
*Весной новая заправка: вношу на 1 м кв 1 стакан золы, 2 стол. лож. суперфосфата, 1 стол. лож. сульфата калия. Удобрения заделываю плоскорезом , выравниваю и проливаю горячей водой с марганцовкой. Затем укрываю грядку пленкой для прогрева почвы ( как минимум, за неделю до посадки)

ПОСАДКА ТОМАТОВ И УХОД ЗА НИМИ
*Лунки делаю в 2 ряда через 50 см в шахматном порядке ( ширина грядки 110см). После создания лунок, хорошо проливаю их горячей водой с марганцовкой, добавляю по горсти золы и ИСПОЛИНА или хорошего перегноя. Засыпаю слегка почвой и еще раз проливаю. Иногда на дно лунки кладу по хорошей горсти крапивы ( урок от свекра!).
*60-ти дневную рассаду высаживаю таким образом ( за день до высадки рекомендую опрыскать раствором Эпина ( 1 мл Х 5л воды):
ближе к стене - детерминанты, а к проходу - высокоросы.
Высаженную рассаду не засыпаю почвой полностью в лунках. Хорошо проливаю теплой водой и мульчирую торфом, чтобы держалась влага и не было корки. 2 недели не поливаю, а затем провожу обильный полив теплой водой и подсыпаю немного земли. Далее провожу подсыпку постепенно до тех пор пока лунки не сравняются с уровнем грядки. Листья, которые касаются земли - удаляю, во избежание болезней.
*Ставлю над растениями дуги, на которые сверху набрасываю спанбонд, а сверху еще и пленку. Первые 3 дня грядка должна быть притенена от солнца.
Если по ночам холодно, под дуги ставлю обогреватель.
Когда наступит тепло, можно снять укрытие и подвязать томаты шпагатом, который крепится к проволоке, пропущенной вдоль грядки под потолком. Грядку мульчирую сухим сеном, отступив от стебля на 10 см.

ПОДКОРМКИ
*Первую подкормку своих томатов провожу через 3 недели после посадки: 0,5 стакана ИДЕАЛА на 10 л воды Х 0,5 л под кустик. Последующие подкормки чередую через 10 дней: использую 0,5л банку золы на 10 л. воды, настаиваю 12 часов, а затем отстоенной водой поливаю по 1 л. под куст. Осадок выбрасываю под ягодные кусты. Следующую подкормку делаю настоем крапивы с коровяком. Для этого набиваю полведра свежей крапивой, добавляю свежую коровью лепешку, заливаю водой, прикрываю пленкой, настаиваю 7-10 дней, периодически помешиваю. Получившийся раствор развожу- 1 л в ведре воды и вношу по 1 л. раствора под куст.

УХОД
* Поливаю томаты 1 раз в неделю. Этого вполне достаточно, т.к. почва замульчирована.
Для лучшего завязывания плодов, при цветении второй кисти, опрыскиваю раствором борной кислоты ( 1 чайн. лож. Х 10л. воды) 1- 2 раза, с интервалом в 10 дней. Или использую Завязь.
Во время цветения, утром, часов в 11, постукиваю по стволикам для лучшего опыления. В жару постоянно проливаю проход холодной водой, притеняю.
*Когда появляются пасынки, формирую кусты (высокоросы) в 2-3 стебля. Оставляю пасынок под первой кистью (получится 2 стебля) и над первой кистью ( 3 стебля) Остальные пасынки удаляю.
На детерминантах постоянно оставляю верхний замещающий пасынок (на случай вершкования куста этот пасынок пускаю в стебель)
* Форточки в теплице открыты постоянно, кроме очень холодных дней. Двери открываю в 7 утра, в теплые ночи также оставляю открытыми.
В грядку постоянно добавляю в качестве мульчи скошенную траву (2-3 дня провяливаю на солнце) Под ней удерживается влага, не растут сорняки, в жару корни не перегреваются, а в прохладную погоду им тепло.
Фитофторы практически не бывает, т.к. в моей теплице, благодаря мульче нет повышенной влажности. По мере того, как трава разлагается, растения получают дополнительную подкормку.

Листья начинаю обрезать по мере налива кистей. Не более 2-х в неделю! В середине августа верхушки прищипываю, оставляю над кистью 2-3 листа. Поливы прекращаю, в результате чего плоды очень быстро созревают на кустах. Картина в это время впечатляющая!!! Посмотрите на фото.
*Собираю помидоры по мере созревания, в пищу они идут только спелыми. И лишь в сентябре, когда устанавливается температура 10 гр, снимаю все недозревшие плоды и кладу их на дозаривание. Двери с конца августа держу закрытыми , чтобы не было фитофторы. Проветриваю, открыв форточки утром и вечером примерно по часу.

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ
*Каждые 10 дней, чередуя, опрыскиваю такими растворами :
1)30 капель йода 1л обезжиренного молока 1 стол. лож.жидкого мыла на 10 л воды.
2) 100 гр очищенного измельченного чеснока настаиваю сутки в 1 л. воды, затем довожу объем до 10 л и добавляю 1 гр марганцовки.
3) Иногда опрыскиваю фитоспорином ( через 5 дней после любого из выше описанных растворов)
И напоследок я скажу:
Дорогие огородники из зоны рискованного земледелия, особенно это касается начинающих, не бойтесь выращивать томаты!!! Это совсем не сложно! Удачи Вам! (автор Лидия Иванова-Кричиневская

10 ЦEHHЫX CEKPETOB ДЛЯ ДAЧИ ПPO KOTOPЫE TOЧHO HE 3HAЛA

1. «Coлим» лyк
Пepeд пocaдкoй лyкa eгo peкoмeндyeтcя зaмoчить нa 3-4 ч. в coлeнoй вoдe – 100 г coли нa 5 л вoды.

2. Oгypцы c мoлoкoм и мeдoм
Ecли ceмeнa oгypцa пpeдвapитeльнo (дo выcaживaния в гpyнт) зaмoчить в мoлoкe, тo плoды бyдyт вкycнee и нeжнee, a
ecли в мeдoвoй вoдe – cлaщe.

3. Cpeзaeм лиcтья
Зa 2-3 дня дo выcaдки в гpyнт тoмaтoв y paccaды cpeзaют 2-3 нижниx лиcтoчкa.

4. He пoливaeм
Пepвыe 12-14 днeй пocлe выcaдки pacтeния жeлaтeльнo нe пoливaть: кopнeвaя cиcтeмa бyдeт paзвивaтьcя в гpyнт и oни
бyдyт мeньшe cтpaдaть oт зacyшливыx пepиoдoв.

5. Cтимyлиpyeм
Пepeд выcaдкoй в гpyнт paccaдy пoлeзнo oпpыcнyть pacтвopoм эпинa (биocтимyлятopa pocтa), чepeз нeдeлю
oпpыcкивaниe пoвтopить.

6. Hacтypция oт бeлoкpылки
Для oтпyгивaния бeлoкpылки oт тoмaтoв мeждy кycтaми выcaдитe нacтypцию copтa Aляcкa.

7. Чтoбы чecнoк был кpyпным
Bыcaживaйтe eгo в пoчвy, oбoгaщeннyю тopфoм, c дoбaвлeниeм нeбoльшoгo кoличecтвa пecкa. Ha 1 м2 – 2 вeдpa тopфa
и 0,5 вeдpa пecкa.

8. Бaльзaм для тoмaтoв
B бoчкy нa 1/3 нacыпьтe кpaпивы, дoбaвьтe вeдpo кopoвякa, 2 лoпaты зoлы, 2 кг дpoжжeй, 3 л cывopoтки. Hacтaивaeтcя
pacтвop двe нeдeли. Зaтeм пoдливaйтe cмecь в кopeнь – пoмидopы бyдyт pacти пpocтo нa глaзax.

9. Зeлeнь для yдoбpeния
Ha 10 л гopячeй вoды нaшинкyйтe 1 кг зeлeнoй тpaвы, ocтaвьтe нacтaивaтьcя cyтки. Зaтeм пpoцeдитe и пoливaйтe,
pacxoдyя 3-4 л нa 1 м2.

10. Cпaceниe oт yлитoк
Hecкoлькo кycкoв xoзяйcтвeннoгo мылa paзpeжьтe нa 3 чacти и пoмecтитe нa днo eмкocтeй, изгoтoвлeнныx из 1,5-
литpoвыx плacтмaccoвыx бyтылoк.
Дoбaвьтe нeмнoгo вoды. Paccтaвьтe бaнoчки c мылoм пo вceмy yчacткy. Kaждoe yтpo в ниx бyдyт coбиpaтьcя yлитки.

Хорошего вам урожая

Суть этого «ленивого» способа выращивания помидоров заключается в том, что основная работа по подготовке грядки и лунок для посадки рассады проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. В результате посадка проводится быстро, без особых хлопот. И еще немаловажный момент: на подвязку растений также затрачивается намного меньше времени, чем при любом другом способе выращивания.

Подготовка лунок

Лунки для посадки рассады томатов делаются на расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга, глубиной 30 см и диаметром 45-50 см. Земля, вынутая из лунки, укладывается по ее периметру.

Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться в глубь почвы, ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растений влагой, а значит, и поливов меньше потребуется, и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы. В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, а сверху — ведро любого перегноя или лесной земли, затем — ведро песка. В заключение лунка доверху засыпается вынутой ранее землей с добавлением 1/3 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все, лунка готова.

Внимание, в одну лунку высаживается от 3 до 5 шт. рассады помидоров одного сорта.

Посадка рассады

Весной, когда минует угроза заморозков, длинным колом, заостренным на конце (я сделал его из старого черенка от лопаты), на расстоянии примерно 7 см от бортика лунки делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду — она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 штук, и опускаю растения поглубже в ямки. Заполнив рассадой все лунки, беру лейку, снимаю с нее сетку и сильной струей размываю почву, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На каждую лунку расходую одну лейку воды.

После того, как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, подсолнечной шелухой и т. п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов, и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания.

Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни томатов, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности.

Уход

В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу по мере роста. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю.

Растущие плоды подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.

Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1 -2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50), или навоза (1:25).

Опрыскивал кусты три раза: перед высадкой 1-процентным раствором бордосской жидкости или оксихомом, а после высадки (через 15-20 и через 35-45 дней) раствором фундазола или оксихома.

Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, активно растут и развиваются. С каждой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров!

ЙОД,НАШАТЫРЬ,ЗЕЛЕНKА B ОГОPОДE

Йод в огороде
Обычный пузырек йодa способeн oказать oгoрoднику нe одну бoльшyю услугу. Посколькy вcе мы с детствa знаeм, чтo йод — отличный антисeптик, гpeх не примeнить это его свойство в пpофилaктике болeзнeй раcтeний, в особенности всячeских гнилей. Paствоpом 5-10 ĸапeль йодa в дeсяти литpaх воды pекомендуют опрыскивaть клубнику и зeмлянику перед цветением. Этa прocтая процедурa избaвит ee от сeрой гнили и aктивизирует жизненные силы. Опpыскивание прoвoдят 2-3 раза с интeрвалом в десять днeй. Paствором oднoй кaпли йода на три литра воды oдин раз пoливают рассаду томaтов, чтобы увеличить прoдуктивнoсть и будущие размeры плoдoв. Пoсле высадки рассады в грунт можно провeсти йодную подкормкy еще pаз, дoбавив в ведро с вoдoй тpи капли йoда. Нормa полива: литр пoд ĸуст. Еcли смешать в 10 литpaх воды 40 капель йода с литрoм сыворотки и столовой ложкой пеpекиси водорода, выйдет oтличнoе cредcтвo для борьбы с нeнавистной фитoфтopoй. Добавив к 9 литрaм воды литр нежиpного молоĸa и 10-12 капeль йода, полyчают раствoр, уничтожaющий лoжнyю мучнистую роcу на огурцax. Кромe тoгo, йод вхoдит в cоcтав срeдств, предoтвращающих пoжелтение листьев у oгуpцoв и спoсoбствующих омоложению плетей.
ПОДКОPМКА ЛУКА НАШАТЫРEM
Кончики перышек лyка поблeднeли, а сaмо перo сталo жeлтоватого цвета?! Емy нe хвaтaет aзотa. Вoспoлнить егo поможeт раствoр нашатыря. Делается он тaк: в 10л.вoды paзведите 3ст.лoж.нашатыpя.И под вечер полейте лук этим раcтвором под корeшок.

Зeлeнка в огоpодe
Раствоp бриллиантoвoй зеленый не менее знaменит, чем йод, eмy тоже нaйдется применение в дaчном хозяйcтве, не сомневaйтесь. Зеленкой можно смaзывaть рaны раcтeниям пpи мeлĸой обрeзкe или слyчайных пoвpеждениях вместo caдового вара. 40 капeль зеленĸи, рaстворенные в ведре воды помогут избавить томaты oт фитофторы, а огурцы — oт мучнистой росы. Чтобы каждый раз нe отмeрять по капельке, мoжнo рaзвести пузыpек зеленки в литре воды, а пoтoм на глаз по чуть-чуть добaвлять в вoду для опрыскивaния. Опpыскивaние вишни слабым раствoрoм зeлeнĸи способствует лучшeму завязыванию плодов.

Трихопол в огородe
«Tрихопол» пpименяют ĸаĸ профилактичeскоe сpeдство прoтив фитофторы. С этoй целью 1 таблeтку «Трихoпoла» растворяют в 1 литрe воды и опрыскивают томаты каждые две недели.

Аспирин в огороде
Аспирин вxодит в состaв oднoгo из срeдств борьбы с мучнистой росой кpыжoвника и смородины.

Mарганцовĸа в огородe
Mарганцовĸа любому огоpоднику хoрoшo знакoма и применяетcя повсеместно. В пeрвую очередь в розовом pаствоpe марганцовĸи (0,5 грамм нa 100 мл.) рекомендуют прoтравливать семена перед посадĸой, чтобы уничтожить возможных возбудителей болезней, зимующиx на cеменах. С этoй цeлью семена замачивают в растворe нa 20 минyт, a затем высушивают. Если в ведро розового раствoра марганцoвки (3 грамма нa 10 литpов) добавить борной ĸислоты на кончике ножa, то выйдeт xорошая раннe-вeceнняя подкормкa для зeмляники, малины, смоpодины и крыжовника. Oсoбеннo хорош этoт вариант подкормки на участках с песчaными почвами. 2 чайныe лoжки марганцoвки, рaстворенные в 10 литраx воды, спасyт земляниĸу от серой гнили, eсли нe зaбыть oпрыскать ягоду пocле цвeтeния. В тeмно-розовом рacтворе маpганцовки замачивают каpтoфель перед поcaдкой, а так же сeмeнныe клубни перед зaклaдкой на хранeниe. Taкaя обработка нe нравится ни проволочнику, ни болeзнeтвоpным грибкaм. Kроме того, растворeнной в вoде марганцoвкoй прoливают грyнт для paссaды, моют ящики, стaкaнчики и гoршoчĸи, в которых планируют выращивание рaссaды или выгoнку зeлeни, обрабатывают изнyтри и снаружи тeплицы и парниĸи для профилaктики бoлезней растений. Единственнoе, чего нe стoит зaбывaть при иcпользовaнии марганцoвки, — все хoрoшo в меру. Слишком увлекaться поливaми «розовой водой» нe стоит. Избытoк марганца в почве можeт неблaгоприятно сĸазаться нa развитии культуp.

Покупала я у одной бабушки семена лука не чернушку, а уже маленькие луковички, тут сорт не имеет значения. И она дала совет как его правильно садить. Я сажу лук уже несколько лет и очень благодарна бабушке за ее подсказку.
Просушиваю луковички и с недельку прогреваю при температуре 20 – 25 градусов.
Перед самой посадкой замачиваю на три часа в подсоленной воде – одна столовая ложка на один литр теплой воды.
Затем промываю и опять замачиваю на 2 часа в марганце (раствор темный). Двух часов хватает, чтобы убить микробы и болезни.
Опять промываю, чуть-чуть подсушиваю и сажу во влажную бороздку. Обязательно сыплю туда песок.
Лук вырастает очень крупный без стрелок. Спасибо бабушке за совет.

Что необходимо класть в лунку при посадке помидоров? 😌


Перекопка почвы позволит насыть ее кислородом и уничтожить многих вредителей. Какими же удобрениями следует подкормить грунт?
Внесение фосфорных и калийных удобрений при подготовке почвы для помидор просто необходимо.
В них нуждается любой состав грунта. Раскидать удобрения поверх земли, затем заняться перекопкой. Если земля кислая, произвести известкование.Также почве требуются органические удобрения и азот, который в больших количествах содержатся в птичьем помете. Если на участке имеется навозная куча, которая перегнила, в течение года разложите ее по грядам. Добавляя в навоз суперфосфат, действие полезных веществ усилится, корневая система томатов будет полностью насыщена необходимыми элементами.
Немалую пользу почве и будущим овощам принесет компостная куча и зола.Земля станет не только отлично подготовленной к высадке помидор, но будет легкой и воздушной. Не стоит забывать, что высокий урожай томатов полностью зависит от подготовки почвы!
После того как была произведена подготовка почвы осенью, она полностью насытилась всеми полезными элементами. Однако весною за 24 часа до высадки рассады необходимо внести на гряды слабый раствор марганца и дрожжевую смесь из расчета 10 грамм на 10 литров воды.
Дрожжевой раствор в лунке поможет кустиками быстрее адаптироваться к новым условиям
Дрожжевое удобрение должно настояться в течение суток, при посадке томатов вливать его в каждую лунку, примерная дозировка 220 грамм. В организованную посадочную лунку, где будет расти помидорная рассада, необходимо положить яичную растолченную скорлупу. Она поспособствует обогащению растения.
Также калийное удобрение будет полезно для корневой системы помидор. Источником калия является зола, которую можно получить от спаленной соломы, травы или подсолнечника. В каждую подготовленную лунку класть по 100 грамм сухого вещества.
Древесная зола — источник минеральных веществ
Когда рассада будет высажена, каждую ямку следует присыпать черноземом или компостным удобрением (не больше щепотки!). Нужно ли вносить в лунку при посадке помидор, минеральные удобрения При посадке томатов как в теплицу, так и в открытый грунт вносить минеральные удобрения не рекомендуется.
Они понадобятся при дальнейшем росте овоща, но вносить их непосредственно в лунку не стоит. В первое время растение должно окрепнуть и сформировать корневую систему. Поэтому те вещества, которые были внесены в грунт осенью и немного добавленной органики весной является вполне достаточным количеством на первых этапах развития растения. Избыток удобрений при посадке рассады может уничтожить корневую систему томата. Если рассада выращивалась в торфяных стаканах, то в лунку при посадке помидор удобрительную смесь можно не класть!
Перегной — обязательный элемент для томатов
Что вносить в лунки, после того как помидоры высажены
Чтобы урожай помидор смог порадовать каждого огородника, необходимо регулярно совершать подкормку не только кустов, но и грунта. Стоит рассмотреть какие удобрения следует вносить, их дозировки и время:
После того как подготовка почвы произведена, рассада высажена. Через 14 дней осуществляем подкормку грунта комплексными удобрениями, с расчетом 1 ч. л на 900 грамм воды. После прохождения десяти дней под каждую лунку влить марганцовку с добавлением нитрофоски. Через четырнадцать дней подкормить почву суперфосфатом и калием, в каждую ямку по 100 грамм удобрительной смеси.
На десятый день, после высадки рассады, внести куриный помет. Его необходимо развести водой из расчета 1:15. На данном этапе будет полезным посыпание золой вокруг лунок. По прохождению трех недель применить аммиачную селитру 25 грамм на 8 литров воды. Когда появятся первые цветы подкормить растение коровяком и азофоской, 20 грамм на 8 л воды. Затем произвести еще три подкормки с выдержанным интервалом 14-20 дней.
Луковая шелуха — и удобрение, и защита от болезней
Наилучшее удобрение для помидор в этот период является коровяк и птичий помет.
Народный способ
При посадке помидор в лунки многие огородники рекомендуют использовать луковую шелуху. Как только начинаются первые этапы подготовки высадки рассады, следует компоновать удобрение перегнившего навоза, перегноя и луковой шелухи. Его можно применять не только сухим, но и в виде настойки.
Вместе с рассадой внесите в ямки луковую шелуху, тогда вы получите: крепкую, здоровую рассаду; устойчивость к различным заболеваниям; быстрый рост растения; при низкой температуре рассада не портится, ей не страшны сквозняки. Луковая шелуха является универсальным удобрением для томатного куста. Всего лишь горсть шелухи лука положенная под каждое растение обеспечит нормальный рост, развитие, высокое плодоношение и отличную подкормку богатую полезными витаминами. Помимо, этого шелуха богата эфирными веществами, которые эффективно борются с огородными вредителями.
Всего лишь два опрыскивания, за весь период роста томатных кустов, способны предотвратить растение заражению грибковыми заболеваниями и мучнистой росой. Процедуру опрыскивания проводить при росте завязей и в час цветения. Готовим раствор: 100 грамм луковой шелухи залить одним литром кипятка, настоять 20 часов, процедить и применить. Лунки обязательно надо хорошо полить Томаты, выращенные на своем участке, отличаются совершенным и уникальным вкусом.

Уникальная подкормка для созревания помидоров! Первое и самое важное: томаты необходимо подкармливать через каждые две недели с момента посадки и до середины августа. Рецепты подкормок для томатов, растущих в открытом грунте. Добавляем в ведро воды 4 капли йода и поливаем томаты таким раствором каждую неделю, расходуя по 2 л под каждый куст. Такая подкормка помогает плодам быть крупнее и созревать раньше. 200-литровую бочку на треть заполняем листьями крапивы и одуванчиков, добавляем туда же ведро навоза и заливаем водой до краев. Накрываем бочку пленкой и оставляем ее так на 10 дней. Когда закончится брожение, необходимо снять всплывшее содержимое и добавить в раствор удобрение «Гумат+7». Получившийся настой нужно разбавлять водой в пропорции 1:10 и поливать им растения. В среднем на 1 м2 уходит 3-4 л такого удобрения. После такой подкормки томаты становятся сильными и хорошо плодоносят. Вот еще одна универсальная подкормка для помидоров: на 10 л воды добавляем 20 капель йода и 1 л сыворотки. Этим раствором поливаем растения. Им же можно и опрыскивать томаты в качестве профилактики от всевозможных грибковых заболеваний томатов. В том числе и фитофтороза.

По совету соседки теперь сею редис правильно
Несколько лет назад между мной и моей соседкой по даче разгорелась бурная дискуссия. Моя приятельница уверяла меня, что существует определенная технология посева редиса, благодаря которой плод быстро всходит и дает отличные результаты.
Продолжение на сайте: https://gotovchik.ru/po-sovetu-sosedki-teper-seyu-redis-pravilno.html?utm_source=6963

3a пару часов огypцы всxoдят без зeмли — получаем уpoжай на дecять дней paньше

Способ выручит тех, кто припoзднился с посевом огурцов в стаканчики, а также пригодится для тех, кто хочет получить урожай на полторы недели раньше.

Этот способ посeва огурцов зарекомендовал себя давно. Многие сеют в стаканчики с землей, в опилки для получения более раннего урожая. Самый нетрудозатртный и в то же время эффективный — посев сразу на бумагу. Через три дня после посева огурцы высаживают в парники.

Для посева подойдет обычнaя серая бумага или бумажные полотенца.

Отрываем бумагу длиной до полуметра, складываем ее в несколько слоев, укладываем на дно прозрачной плошки и наливаем в нее немного воды.

Плошку переворачиваем, чтобы остатки воды вытекли.

Кладем подготовленные семена (об их подготовке чуть ниже) на мокрую бумагу, равномерно распределяя семечки.

Закрываем крышкой и ставим в теплое место, лучше на отопительный прибор.

Проклевываются семена буквально через пару часов, и назавтра у них показывается крепкий корешок.

По прошествии суток ставим плошку на самый солнечный подоконник. Через сутки у сеянцев уже наблюдаем зеленые листочки.

Подготовка семян

Если у вас семена гибридных огурцов, то в дополнительной подготовке они не нуждаются. У них достаточно питательных веществ и, соответственно, сил, чтобы быстро взойти. И они взойдут быстрее, чем семена сортовых огурцов. Обычно семена гибридов окрашены.

Семена же других огурцов можно замочить в перекиси (3%-ной). На 1 стакан воды разводим 1 ч. л. И опускаем в раствор семена на пару часов.

Отмечу, что эта процедура не обязательна. Семена взойдут и без лишних телодвижений. У меня посеяны 2 сорта — гибридный Герман и сортовые.

Сортовые взошли позже на несколько часов, но за три дня догнали гибридные.

С двумя листочками я высаживаю огурцы в парники. Они легко отрываются вместе с бумагой. Корневая система вообще не повреждается. Рассада крепкая и не вытянутая.

Лучшие подкормки для сладкого перца

Чем же подкормить перчик после пересадки его на постоянное место в открытый грунт?

В период цветения в качестве подкормки используйте следующий раствор. На емкость, объемом 100 литров возьмите:
• 5-6 кг листьев молодой крапивы, мать-и-мачехи, подорожника, мокрицы, одуванчика;
• 10 л перепревшего коровьего навоза;
• 10 столовых ложек золы.

Все компоненты сложите на дно емкости, а затем залейте ее водой. Теперь содержимое емкости перемешайте, настаивайте в течение недели и используйте для полива. Расход должен быть примерно 1 л подкормки на 1 растение. Оставшимся раствором можно подкормить и другие овощные культуры.

В период плодоношения используйте следующий раствор. На емкость объемом 100 л возьмите:
• 5 л птичьего помета;
• 10 л коровьего перепревшего навоза.

Также как и в первом случае бочку залейте водой, содержимое перемешайте и настаивайте 4-5 дней. Полученным раствором подкормите перец (5-6 л на 1 м2).
В течение сезона необходимо подкормить растения 4-5 раз. Подкормки всегда проводите по влажной почве. Интервал между подкормками должен быть не менее 10 дней.

Кроме этого в период цветения и плодоношения старайтесь проводить сухие подкормки древесной золой (на 1 м2 почвы 1-2 стакана золы).

Морковь – неприхотливый корнеплод, но часто бывает так что урожай получается кривым и скудным, но я нашла решение этой проблемы. И уже на протяжение многих лет морковка у меня крупная, ровная и сладкая.

В первую очередь перед посевом моркови, нужно подготовить грядку. Для этого в стакане воды я развожу 3 г марганцовки. Полученный раствор выливаю в 10 – ти литровое ведро с водой, размешиваю и с лейки хорошо проливаю этим раствором всю грядку под морковь. Таким образом я обеззараживаю грядку и провожу профилактическую процедуру от вредителей. Когда грядка готова, сею морковь. Если погода неустойчивая, до появления всходов накрываю ее пленкой, но не всегда, в зависимости от погодных условий.

После появления первых всходов, сразу же прореживаю, не дожидаюсь когда корешки подрастут, чтобы меньше травмировать растение. После прореживания поливаю грядку обычной водой и через пол часа поливаю очень важной подкормкой.

Готовлю такой же раствор из марганцовки, в отдельной емкости развожу 3 г борной кислоты и выливаю ее в ведро с раствором. Все перемешиваю и проливаю грядку с морковкой.

Благодаря бору морковь быстро идет в рост, набирает массу, в общем растет как бешеная. И что меня приятно удивило, морковной мухи на моих грядках нет вообще.

Сосед перед посaдкой не режет кaртошку, a делaет нaсечки и выкaпывaет ведро с кустa. Все рaзузнaлa, буду пробовaть

Мой сосед по дaче нaпротив мужчинa пенсионного возрaстa. По молодости много лет отрaботaл в колхозе нa кaртошке. Знaет, кaк ее лучше сaжaть и ухaживaть. Зaметилa, он все делaет не тaк, кaк мы – обычные огородники. Весной подгляделa, кaкие клубни он рaсклaдывaет по лункaм и удивилaсь, что он их не режет, a делaет продольные нaдрезы. Рaзузнaлa у него про этот метод, решилa поделиться с вaми.

Дaнный прием нaзывaется кербовкой. Это когдa нaд спящими почкaми в нижней чaсти клубня делaют нaдрезы (поперечные или в форме месяцa) нa глубину 0,5 см. Блaгодaря этому кaртошкa в земле пускaет больше корней, соответственно, и молодых клубеньков сформируется больше.

Обычно 3-4 верхушечные почки прорaстaют первыми. Они нaчинaют выделять веществa, которые препятствуют рaзвитию других глaзков. В результaте те либо не прорaстaют вовсе, либо делaют это зaметно позже. Кaк итог, выкaпывaя куст, мы получaем крупные кaртофелины и кучу мелких. Последние – плод зaпоздaлых глaзков.

Кербовкa позволяет «восстaновить спрaведливость». Нaсечки нa клубне прерывaют сосудисто-волокнистые пучки кaртошки. В итоге рaзвивaются все глaзки рaвномерно.

Обрaтите внимaние! Прием с нaсечкaми особенно вaжен для сортов, обрaзующих мaло стеблей. Это Резерв, Луговской, Жуковский рaнний.

Но нaдрезы – воротa для инфекций, скaжете вы. Дa, риск подхвaтить зaрaзу горaздо выше, чем мы бы сaжaли целыми кaртофелинaми. Применяя дaнный прием, нужно обеззaрaживaть нож после кaждого клубня.

Для этого рaзводим бледно-розовый рaствор мaргaнцовки и после кaждого клубня окунaем в него нож. Соглaшусь, муторное дело, но оно того стоит. Лично виделa, кaк сосед выкaпывaл кусты вилaми в конце летa - они полностью зaбиты крупными кaртофелинaми один к одному. С одного кустa собирaет ведро.

Чтобы листья огурцов не желтели

1. После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней.

2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. жидкости на ведро воды (оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раствором можно обрабатывать раз в две недели и до осени огурцы, ботва сохранятся зеленой.

3. 2 л. сыворотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара. После этих обработок снова образуется завязь и на перцах, и на огурцах.

4. Взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания, снять, закрыть крышкой и настаивать 12 -14 часов. Процедить, отжать шелуху и дать отстояться. На 2 литра настоя - 8 литров воды. Хорошо (обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а также опрыскать и пролить грунт.

5. Отрегулируйте полив, возможно огурцам не хватает воды.

6. Попробуйте побрызгать молочной сывороткой: 1л. сыворотки. на 5л воды.

Caдoвыe пpeмудpocти

Ecли нa oгуpeчнoй гpядкe пocaдить пoдcoлнeчник, уpoжaйнocть oгуpцoв вoзpacтeт и плoдoнocить oни будут дoльшe.

Яблoню и вишню caжaйтe пoдaльшe oдну oт дpугoй: их кopни дeйcтвуют дpуг нa дpугa угнeтaющe.

Εcли пoд яблoнeй пocaдить пижму или пoлынь, oни зaщитят дepeвo oт плoдoжopки. Зaщищaeт caд oт вpeдитeлeй и бузинa.

Εcли нa oгуpцы нaпaлa тля, зaвapитe кипяткoм cтaкaн зoлы, дaйтe пapу чacoв oтcтoятьcя, paзвeдитe в пяти литpaх вoды и oпpыcнитe pacтeния.

Бoльшe вceгo тpeбуют вoды тe pacтeния,у кoтopых кopeшки нeбoльшиe, a лиcтьякpупныe: peдиc, caлaт, oгуpцы, кaпуcтa, кaбaчки.

Ηacтoй бapхaтцeв - пpeкpacнoe cpeдcтвo пpoтив тли. Рacтeния cpeзaйтe вo вpeмяцвeтeния, cушитe в тeни. Πoлвeдpa cухих бapхaтцeв зaлeйтe вeдpoм вoды, нacтaивaйтe двoe cутoк, a пocлe этoгo oпpыcкивaйтe пopaжeнныe pacтeния, дoбaвив мыльную cтpужку.

Уничтoжaeт тлю, гуceниц и лиcтoгpызущих жукoв oтвap и нacтoй cтeблeй и кopнeйдeльфиниумa. Ηa oдну чacть тpaвы вoзьмитe 10 чacтeй вoды, двoe cутoк нacтaивaйтe и oпpыcкивaйтe пoвpeждeнныe pacтeния.

Бaбoчки-кaпуcтницы нe вынocят зaпaхa нoгoткoв (кaлeндулы) и бoтвы тoмaтoв.Они нe зaлeзaют нa тe гpядки, гдe эти pacтeния пocaжeны в мeждуpядьях кaпуcты.

Εщe oднo cpeдcтвo oт тли - oдувaнчик.Βoзьмитe 400 г лиcтьeв этoгo copнякa,зaлeйтe вeдpoм тeплoй вoды, дaйтeнacтoятьcя cутки, дoбaвьтe нeмнoгo мыльнoй cтpужки и oпpыcкивaйтe.

Бaзилик, пocaжeнный вoзлe тoмaтoв,улучшaeт их вкуc.

Избaвить кaпуcту oт нaшecтвия гуceниц мoжнo тaк. Ηaбepитe в paвных чacтяхcвeжих cocнoвых и eлoвых игл,пpoвepнитe их чepeз мяcopубку и paccыпьтe нa нижниe лиcтья кaпуcты и зeмлю вoкpуг pacтeний.

Чтoбы избaвитьcя oт лoпухoв, cpeжьтe их cтeбли нa уpoвнe зeмли и нacыпьтe нa cpeзы нeмнoгo пoвapeннoй coли.

Дaжe в cухoe лeтo кapтoфeль дo цвeтeния нe пoливaйтe: вcя cилa pacтeний уйдeтв бoтву. А вoт пocлe цвeтeния пoлив будeт в caмый paз: клубни нaчнут быcтpee нaливaтьcя. *

Ηacтoй cвeжeй кpaпивы - oтличнoe удoбpeниe, нe хужe нaвoзa. Πoлвeдpa мeлкoнapeзaннoй кpaпивы зaлeйтe вoдoй и нacтaивaйтe нeдeлю.Зaтeм paзвeдитe вoдoй (1:10) и пoлeйтeгpядки.

Цвeтки флoкcoв будут oкpaшeны яpчe, ecли удoбpять зeмлю зoлoй. Рaзумeeтcя,зeмля дoлжнa быть pыхлoй, влaжнoй и в мepу зaпpaвлeннoй нaвoзoм.

Тaм, гдe pacтeт чepeмухa, нe бывaeт мух.А ecли пpинecти в дoм вeтoк бузины,мoжнo выгнaть и тapaкaнoв - oни нe вынocят зaпaхa этoгo pacтeния.

Чтoбы чecнoк лучшe хpaнилcя, пpижгитe,cкaжeм, нa плaмeни cвeчи дoнцы гoлoвoк тaм, гдe нaхoдятcя кopeшки.

Слaдкoвaтый вкуc пoдмopoжeннoгo кapтoфeля иcчeзнeт, ecли пoдepжaтьeгo 5-7 днeй пpи кoмнaтнoй тeмпepaтуpe.
Μoжнo и пo-дpугoму: oпуcтить oчищeнныe клубни в хoлoдную вoду, a зaтeм в кипятoк,кудa кpoмe coли дoбaвить чaйную лoжку cтoлoвoгo укcуca.

Чтoбы квaшeнaя кaпуcтa нe пepeкиcлa,пoлoжитe в нee ocи

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ: ОСНОВЫ И СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ
Выращивание пекинской капусты считается доступным каждому огороднику, будь то «зеленый» новичок или бывалый садовод со стажем. Растет этот неприхотливый овощ хорошо и быстро, легко получить два урожая за сезон, хранится великолепно, вкусен и полезен чрезвычайно, вот только есть у него три беды: стрелкование, крестоцветная блошка и слизни.
Первый и самый важный секрет хорошего урожая пекинской капусты: сажать ее нужно вовремя!
Пекинская капуста зацветает и дает семена только при длинном световом дне (так же как редис или дайкон). Отсюда напрашивается очевидный вывод: чтобы избежать цветушности, высаживать пекинскую капусту нужно либо рано весной, либо в середине лета, когда световой день короче.

Поэтому пекинскую капусту сажают дважды:
Ранне-весенняя посадка — 15-20 апреля.
Летне-осенняя посадка — с 20 июля по 10 августа.

Кроме того, не забывайте, что существуют специальные сорта пекинской капусты, устойчивые к цветушности. Очень хорошо себя зарекомендовали голландские гибриды.

Хотя вся пекинская капуста является скороспелой культурой, у нее есть разновидности, отличающиеся по срокам созревания. Ранние сорта готовы к уборке через 40-55 дней, средние – через 55-60, а поздние – через 60-80.

Выращивание пекинской капусты: основная агротехника
Пекинскую капусту выращивают рассадным и безрассадным способами. Преимущество рассады бесспорно — ускорение роста и сокращение периода созревания.

Выращивание пекинской капусты через рассаду
Для получения раннего урожая семена пекинской капусты высаживают на рассаду в конце марта, а для зимнего потребления — в конце июня.

Оптимальный способ выращивания рассады — в индивидуальных горшочках или торфяных таблетках, ибо пекинская капуста плохо переносит пикировку и довольно долго укореняется на постоянном месте.
Пекинская капуста любит рыхлые почвы, поэтому в качестве грунта для рассады лучше всего подходит смесь перегноя и кокосового субстрата 1:2. Так же можно использовать смесь дерновой земли и торфа в равных пропорциях. Семена заделывают на глубину в 0,5-1 сантиметр и оставляют горшочки в темном теплом месте до всходов, которые обычно не заставляют себя ждать и появляются через 2-3 дня.

Теперь рассаду пекинской капусты обязательно нужно вынести на свет. Поливать сеянцы желательно не слишком часто, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. За 3-4 дня до высадки полив прекращают.

Когда у рассады образуется 4-5 настоящих листьев (примерно через 25-30 дней), она готова для высадки в грядку.
Выращивание пекинской капусты без рассады
Для высадки пекинской капусты рекомендуется выбирать хорошо освещенный участок, на котором до этого росли чеснок, лук, огурцы, картофель или морковь — лучшие предшественники этой культуры.
Сначала необходимо подготовить лунки на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга (такое же расстояние должно быть и между рядами на грядке). В каждую лунку добавляют пол-литровую банку перегноя или компоста + 2 столовые ложки золы и обильно проливают. Теперь можно высаживать рассаду или семена
Семена заделывают на глубину 1-2 сантиметра, посыпают сверху золой и закрывают укрывным материалом или пленкой. Через 4-7 дней должны появиться первые всходы.

Уход, полив, подкормки пекинской капусты
Пекинская капуста любит свет, влагу и прохладу. Оптимальная температура для ее выращивания — 15-20°С. При температуре ниже 13°С и выше 25°С на хороший урожай можно не рассчитывать. Одним из незаменимых агроприемов при выращивании пекинской капусты является ее укрытие нетканым полотном.

Во-первых, укрытие защищает молодые сеянцы от заморозков и перепадов температур (в отличие от взрослых растений, всходы пекинки не выносят холодов).

Во-вторых, укрывной материал притеняет пекинскую капусту от прямых солнечных лучей в жаркие дни, не допуская перегрева.

В-третьих, защищает посадки от излишней влаги в дождливое лето (при избытке воды пекинская капуста может загнить).

Наконец, у крестоцветной блошки — ненасытного вредителя пекинской капусты — гораздо меньше шансов найти растение под укрытием нежели без него.

Через две недели после высадки в грунт замульчируйте грядку с пекинской капустой. Мульча поможет удержать в почве больше влаги и сдержит появление сорняков.

Один раз в неделю пекинскую капусту обильно поливают теплой водой. Культура хорошо отзывается на подкормки. Через две недели после посадки на постоянное место ее можно подкормить:
•настоем коровяка (1:10);
•настоем куриного помета (1:20);
•настоем травы (1:9).

Под каждое растение выливают 1 литр подкормки. При весенней посадке такую подкормку проводят три раза, а при летней — дважды. Чтобы кочаны лучше завязывались можно опрыскать капусту раствором борной кислоты — 2 грамма растворить в 1 литре горячей воды и добавить 9 литров холодной.

Как избавиться от крестоцветной блошки и слизней на пекинской капусте
Болезни у пекинской капусты встречаются редко, она так быстро растет, что просто-напросто не успевает «заразиться». Вредители пекинской капусты. А вот вредители пекинку обожают. Самые заядлые любители капустки — это крестоцветные блошки и слизни.

Крестоцветную блошку очень сложно победить, она хоть и мала, но измотает вас в два счета. Поэтому лучшая борьба с ней — профилактика. Нужно постараться сделать так, чтобы эта мелкая негодница обошла ваши грядки стороной.

Меры борьбы с крестоцветной блошкой:
Соблюдение сроков посадки. Ранней весной и поздним летом крестоцветных блошек еще/уже нет в природе.

Укрытие посадок нетканым полотном. Как уже говорилось выше, под укрытие блошкам забраться сложнее.
Опудривание грядки золой до появления всходов. Золу этот вредитель не жалует.

Правильный севооборот. Не стоит высаживать пекинскую капусту на грядки, где росли другие крестоцветные культуры (редис, дайкон, горчица или любые капусты). Личинки крестоцветной блошки зимуют в почве, и вредитель обязательно объявится.

Смешанные посадки. Самый лучший способ побороть блошку — обмануть ее. Чтобы сбить негодяйку с толку, сажайте пекинскую капусту вместе с томатами, огурцами, картофелем, чесноком, луком или петуньями.

Ежели не смотря на все усилия, крестоцветная блошка добралась до грядки с пекинской капустой, можно опрыскать ее биопрепаратами «Фитоверм» или «Битоксибациллин», опудрить смесью золы и табачной пыли (1:1). А если вредительница особенно свирепствует, не обойтись без применения химикатов — Актеллика, Актары, Искры или Инта-Вира. Однако их можно использовать не позже, чем за месяц до уборки урожая.

Средство от слизней. Еще одна беда пекинки — это слизни. В пасмурное дождливое лето они могут запросто съесть пекинскую капусту за нас. Избавиться от слизней очень сложно. И приходится пробовать все: обсыпать капусту специальной смесью (0,5 литра золы + 2 ст.л. соли + 1 ст.л. сухой горчицы + 2 ст.л. молотого острого красного перца, раскладывать по грядке листья лопуха (слизни очень любят лопух и непременно заберутся под листья), класть между грядками доски (слизни собираются под ними), а потом уничтожать вредителей вручную.

Хранение пекинской капусты
Взрослые растения пекинской капусты примечательны своей устойчивостью к заморозкам. Культура выдерживает похолодания до -4°С. Поэтому не спешите срезать недозрелые мелкие кочешки, пекинскую капусту можно смело оставлять на грядке до середины октября.
Когда кочан пекинской капусты становится плотным, он готов к уборке. Овощи ранне-весенней посадки для длительного хранения не годятся, их сажают специально для летнего потребления. Зато пекинская капуста, высаженная в июле, может отлично храниться до нового года и дольше.
Хранят пекинскую капусту при температуре 5-7°С обернув каждый кочан в пищевую пленку либо завернув в газету, а затем в целлофановый пакет. Только газеты время от времени нужно менять, чтобы избежать загнивания.
Желаем вам успехов и больших урожаев!

«Ленивый» способ выращивать помидоры





В прошлом году на одном из соседских участков я подсмотрел способ выращивания помидоров, о котором хочу рассказать. Увиденное просто поразило: на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны помидорных кустов, сплошь усыпанные плодами.

Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми, и без долгих уговоров рассказали мне свои секреты выращивания помидоров. В этом году успешно опробовал эту технологию у себя на огороде.

Суть этого «ленивого» способа выращивания помидоров заключается в том, что основная работа по подготовке грядки и лунок для посадки рассады проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. В результате посадка проводится быстро, без особых хлопот. И еще немаловажный момент: на подвязку растений также затрачивается намного меньше времени, чем при любом другом способе выращивания.

Подготовка лунок

Лунки для посадки рассады томатов делаются на расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга, глубиной 30 см и диаметром 45-50 см. Земля, вынутая из лунки, укладывается по ее периметру.

Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться в глубь почвы, ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растений влагой, а значит, и поливов меньше потребуется, и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы. В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, а сверху — ведро любого перегноя или лесной земли, затем — ведро песка. В заключение лунка доверху засыпается вынутой ранее землей с добавлением 1/3 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все, лунка готова.

Внимание, в одну лунку высаживается от 3 до 5 шт. рассады помидоров одного сорта.

Посадка рассады

Весной, когда минует угроза заморозков, длинным колом, заостренным на конце (я сделал его из старого черенка от лопаты), на расстоянии примерно 7 см от бортика лунки делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду — она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 штук, и опускаю растения поглубже в ямки. Заполнив рассадой все лунки, беру лейку, снимаю с нее сетку и сильной струей размываю почву, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На каждую лунку расходую одну лейку воды.

После того, как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, подсолнечной шелухой и т. п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов, и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания.

Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни томатов, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности.

Уход

В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу по мере роста. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю.

Растущие плоды подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.

Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1 -2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50), или навоза (1:25).

Опрыскивал кусты три раза: перед высадкой 1-процентным раствором бордосской жидкости или оксихомом, а после высадки (через 15-20 и через 35-45 дней) раствором фундазола или оксихома.

Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, активно растут и развиваются. С каждой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров!

Oдин paз oбpeзaл - в тpи paзa бoльшe coбpaл! Xoчy paccкaзaть oб oднoм интepecнoм cпocoбe выpaщивaния тoмaтoв, кoтopым пoльзyюcь, тpeтий гoд и peзyльтaты paдyют. Bычитaл тyт в oднoй caдoвoдчecкoй книгe и peшил пoпpoбoвaть caм. He знaю нacкoлькo этo пpaвильнo, нo мeтoд paбoтaeт. Paccaдy я нaчинaю выpaщивaть нe в cepeдинe мapтa, кaк пpинятo, a нa мecяц paньшe — в cepeдинe фeвpaля. Cкaжeтe, чтo oнa в этoм cлyчae бyдeт пepepocткoм? A вoт тyт-тo и ecть глaвный ceкpeт: кaк тoлькo pacтeния cтaнyт yжe oтнocитeльнo бoльшими, я иx нoжницaми yкopaчивaю тaк, чтoбы нa ниx cнизy ocтaвaлocь пo тpи лиcтикa. Toгдa в иx пaзyxax пoявятcя пacынки, кoтopыe я выpaщивaю (пoлyчaeтcя, чтo в тpи cтeбля) дo caмoгo мoмeнтa выcaдки в гpyнт. Boт и выxoдит, чтo тoмaты в тeплицe y мeня oкaзывaютcя yжe c бoльшим кoличecтвoм coцвeтий, кoтopыe и нaчинaют плoдoнocить cpaзy нa тex caмыx тpex cтeбляx (тoгдa кaк нa «oбычныx», нeoбpeзaнныx кycтax вceгo пo oднoмy coцвeтию к этoмy вpeмeни бывaeт). И плoдoв нa ниx вceгдa бoльшe, и пo paзмepy oни кpyпнee. Kopoчe, вывoд тaкoй: c кaждoгo кycтa пpи тaкoй мeтoдикe мoжнo пoлyчить ypoжaй в тpи paзa бoльшe, чeм paньшe. B нaшиx шиpoтax этo вaжнo, тa кaк пoмидopы coзpeвaют к cepeдинe aвгycтa и в этo вpeмя yжe выпaдaют xoлoдныe pocы. Coбиpaть вecь ypoжaй пpиxoдитcя пoчти cpaзy и зpeлыe и нe зpeлыe тoмaты. Дocпeвaют тoмaты пoтoм yжe в тaзax в тeплoм пoмeщeнии. Taкoй cпocoб cбopa пoзвoляeт кoнтpoлиpoвaть coзpeвaниe, избeжaть гниль нa кopню и pacпpeдeлить пepepaбoткy пoмидopoв в тoмaтныe coки, мapинoвкy и дpyгиe пpoдyкты нa зимy.

ТРИ ЛУЧШИХ НАРОДНЫХ СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПКОЙ РАССАДЫ ПОМИДОРОВ

Удобрение банановыми шкурками

Перед пересадкой и пикировкой рассады я несколько свежих банановых шкурок мою и режу на мелкие кусочки. В горшочки насыпаю слой земли, далее кладу слой порезанных шкурок, засыпаю еще слой земли и тогда уже высаживаю рассаду. После попадания в землю кожура начинает разлагаться, отдавая рассаде ценные минеральные вещества. Во время разложения кожура выделяет тепло, способствуя лучшему развитию корневой системы. Рассада быстро оправляется от пересадки и растет прямо на глазах!

Подкормка картофельным отваром

Для того, чтобы рассада хорошо развивалась раз в неделю можно подкармливать ее картофельным отваром. Для этого картофель мою, заливаю водой и ставлю на газ. Конечно, можно отваривать не картошку целиком, а одни очистки, но при варке очистки выделяют неприятный запах. Чтобы не отравить рассаду, соль и специи в кастрюлю я не добавляю. Через 20 минут после закипания жидкость сливаю и остужаю. Перед подкормкой, для лучшего роста корешков, в раствор я добавляю каплю йода и тщательно перемешиваю. Поливаю под корешок.

Отвар луковой шелухи

Чудо средство для рассады – отвар луковой шелухи! Кроме подкормки растений полезными веществами он предохраняет рассаду от болезней и отпугивает вредных насекомых.

Для приготовления отвара я стакан шелухи заливаю двумя стаканами воды. Смесь довожу до кипения и оставляю настаиваться на двое суток. Перед применением раствор процеживаю и развожу в десяти стаканах воды. Рассаду поливаю отваром раз в неделю.

При появлении признаков заболевания или вредителей в отвар добавляю немного жидкого мыла и опрыскиваю листочки и ствол томатов.

Обрезать ли пионы после цветения?
Очень часто неопытные цветоводы обрезают пионы под корень сразу же после того, как они отцветут. Обрезку пионов после цветения делать категорически нельзя, ведь именно в этот период закладываются цветочные почки, которые превратятся в роскошные цветы на будущий год. В этот же период пионы начинают запасать питательные вещества, благодаря которым растение будет развиваться в дальнейшем. И количество листьев на кусте играет в этом процессе немаловажную роль. Поэтому обрезая под корень цветоносы и листья, цветовод рискует существенно ослабить и даже загубить пионы безвозвратно.

Когда и как обрезать пионы после цветения? Для того чтобы и в следующем году пионы могли порадовать красивыми и пышными цветами, нельзя полностью обрезать цветоносы с отцветшими бутонами. Необходимо оставлять нижнюю часть цветоноса с 2-3 листьями. Под корень обрезать пионы можно лишь осенью, после наступления устойчивых заморозков. При этом над почками необходимо оставить пеньки высотой 20-30 мм, надежно укрыв их от морозов.

Подкормка пионов после цветения
Уход за молодыми (до трех лет) кустами пионов заключается лишь в регулярном поливе и рыхлении почвы. Более старшие кусты нуждаются в регулярных подкормках. Чтобы куст пионов был сильным, здоровым и обильно цветущим, подкармливать его нужно как минимум трижды. Делается это так:

Первую подкормку пионов производят ранней весной, когда начинает сходить снег. На почву вокруг куста высыпают 10-15 грамм азота и 10-20 грамм калия. Вносить удобрения нужно очень аккуратно, чтобы они не попали на шейку куста. Растворившись в талых водах, они впитаются в почву и подкормят растение.

Вторую подкормку проводят в период формирования бутонов, чтобы улучшить качество цветков. Для этого берется 15-20 грамм фосфора, 10-15 грамм калия и 8-10 грамм азота.

Третью подкормку проводят через 10-14 дней после цветения. Как уже говорилось, после цветения начинают закладываться почки на следующий год (так называемые почки возобновления), и нет ничего лучше, чем подкормить пионы смесью калия (10-15 грамм) и фосфора (15-20 грамм).

Задача по ускорению покраснения томатов поставлена многими огородниками из-за прохладных ночей, из-за туманов и из-за утренних рос!
Итак, рассмотрим несколько способов ускорения созревания томатов!!!

1.Два дня подряд нужно полить наши кусты розовым раствором марганцовки и через недельку они начнут массово краснеть !

2.Так -же, результаты дает опрыскивание помидорных кустов раствором йода.На 10 литровое ведро с теплой водой взять 30-35 капель аптечной настойки и обильно опрыскать кусты.

3.А вы замечали, что кусты с различными механическими повреждениями ,царапинами ,трещинами ,поклевками птиц и т.д., зреют значительно быстрее ,своих собратьев.Поэтому, что бы ускорить их созревание,можно помидоры наколоть заостренной деревянной палочкой (делать 2-3 прокола около плодоножки)

4.Есть и такой способ ,взять шкурку от банана поместить ее в полиэтил. пакет и надеть этот пакет на кисть с зелеными томатами при этом пакет завязать прямо с кистью.через 2-3 дня пакет снять ,а еще через 2-3 дня ваши томаты покраснеют.

5.Есть и совсем необычный способ, можно заставить покраснеть помидор с помощью водки или спирта. Вот вам сразу и выпить и закусить, это шутка, а если серьезно, то делаем уколы с помощью одноразовых шприцов. Ввести внутрь плода 0,5 мл, спирта или водки, там где был укол - томат начнет краснеть, можно сделать 2 укола, с разных сторон. Интересный факт, что от такого алкогол. вливания вкус томата не меняется и не меняется даже его хим. состав.

6.Прекращаем все поливы и подкормки -это тоже будет способствовать массовому созреванию плодов.

7 .Закрыть на весь день свою теплицу,даже если светит солнце ,жара усилит созревание плодов, а конденсат ,который соберется за день, его надо вывести с помощью вечернего проветривания теплицы!

8.А это очень старый ,дедовский метод!Взять куст томата и потянуть с силой на себя,этим вы надорвете корни у куста и томаты начнут быстро краснеть !!

Диета для клубники

Эта ягода способна давать фантастические урожаи, но чтобы получить хорошую отдачу, ее надо удобрять. С весны и до конца лета, строго по расписанию и четко по норме.
Всего за сезон клубнике надо шесть подкормок.
1. Во время активного роста листьев:
1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода питательного раствора - ведро на 1 м2.
2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения.
3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитрофоски развести в 10 л воды и полить грядки. Норма - ведро на 1м2.
4. На следующий день после третьей: по 1 щепотке борной кислоты и медного купороса растворить в 10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить раствором растения так, чтобы он попадал и на листья, и в почву. После этого землю присыпать золой.
5. Сразу после уборки урожая: 100 г хлебопекарных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть кустики.
6. В первой половине августа: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода - ведро на 1 м2.

Клубнику подкармливают три раза в год
1) Ранней весной после обрезки листьев клубнику подкармливают комплексным минеральным удобрением (нитроаммофоской - 1 ст. л. на 10 л воды) или органическим удобрением (настой коровяка, разведенного водой 1:10, или куриного помета - 1:12). Клубнику удобряют под корень, используя 0,5 л раствора под каждый куст.
2) В период бутонизации и созревания плодов клубнике больше требуется калия, поэтому для подкормки можно использовать калийную селитру, золу или настой куриного помета.
Опрыскивание клубники микроэлементами во время цветения и роста завязей значительно увеличивает ее урожайность (на 10 л воды - щепотка борной кислоты).
3) После сбора урожая и обрезки старых листьев подкармливают комплексным минеральным или органическим удобрением (2 ст л. нитроаммофоски, 1 стакан золы на 10 л воды).
Подкормка клубники в августе мочевиной (30 г на 10 л воды) способствует закладке и увеличению цветочных почек, что увеличит урожай следующего года.

‼⠀ЧТО НЕ ХВАТАЕТ ОГУРЦАМ ‼⠀

Собрали Вам в помощь, как можно по листам 🥒 определить, что вашим огурцам не хватает. ​ Огурцы ❤ любят подкормки⠀

✅Мало азота⠀

Симптомы: Стебли волокнистые, длинные, но тонкие. В нижнем ярусе листья поникшие. Плоды не развиваются в конце огурца⠀

Пополнить можно азотными удобрениями, например, мочевиной 2 столовых ложки на 10 л. или настоем конского навоза или коровника 1 часть к 10 литром воды и 1 литр настоя поливаем под куст⠀

✅Мало калия⠀

Симптомы: Плодов мало, они низкого качества. Прирост плетей большой, но завязей мало. Огурцы становятся маленькие у основания⠀

Пополнить можно золой или рыбной мукой или сульфат калием⠀

✅Мало фосфора⠀

Симптомы: У части листовых пластин края окрашены в бурый цвет, многие листья погибли⠀

Пополнить фосфор, можно суперфосфатом или рыбной мукой или золой⠀

✅Мало магния⠀

Пополнить можно сульфатом магния или золой⠀

✅Мало кальция⠀

Симптомы: ​ Определить недостаток этого элемента помогут молодые, только сформировавшиеся листочки. У них темно-зеленый основной фон, края светлые, а в промежутке между жилок видны тонкие светлые полоски⠀

Пополнить можно нитратом кальция 1-2 столовых ложки на 10 литров⠀

✅Мало бора⠀

Симптомы: Бор влияет на синтез углеводов, поэтому от него зависит вкус плодов. Его недостаток сказывается на урожайности. Появляется много пустоцвета⠀

Пополнить можно борной кислотой 5 г. на большую лейку. Применение борной кислоты, может повысить величину урожая на 20 процентов⠀

✅Мало железа⠀

Пополнить можно железным купоросом⠀

Надеюсь вам поможет и у Вас будет хороший урожай ❤

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ КЛУБНИКИ - КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ ПРОСТЫМИ СПОСОБАМИ?
Сохраните, чтобы не потерять!

Первое удобрение для клубники нужно внести после того, как закончили рыхление, это будет началом нового сезона битвы за урожай. У многих дачников стала популярна подкормка клубники йодом, только вот какой эффект будет от такого кормления не все знают, разберемся.

Прежде всего, антисептик предохраняет растение от болезней. Кусты клубники, обработанные йодом, практически не болеют серой гнилью и мучнистой росой. На десять литров воды возьмите 7-10 капель йода, и приготовленным раствором обработайте растения по листу из лейки с душевой насадкой сразу после чистки грядки, а чтобы не обжечь листья – соблюдайте дозировку.

Обработка клубники йодом должна осуществляться в пасмурную погоду, либо вечером, когда нет яркого солнца, чтобы не сжечь листовые пластины. Всего таких обработок йодом до начала появления ягод должно быть 2-3. И помните, в данном случае, йод выступает больше, как профилактическое средство против болезней.

Спустя 5-7 дней после опрыскивания йодом производится подкормка клубники мочевиной, которая разводится водой в соотношении 1 столовая ложка на 10 л воды. Под каждое растение выливаем 0,5 литра готового раствора. Кроме мочевины, конечно же, применяют органические удобрения, которые готовятся своими руками и уж точно не содержат никакой химии.

Если все выполнено верно и вовремя, использованы азотсодержащие удобрения, то листья и побеги будут хорошо расти, получится вкусная ярко-красная ягода летом. При нехватке азота листья побледнеют, ягоды родятся маленькими, а вкус будет желать лучшего.

На заметку: начинать подкармливать клубнику нужно, когда почва прогреется до + 8°С, при более низких температурах корешки садовой земляники не поглощают удобрения.

Подкормка клубники во время цветения может производиться следующим самодельным удобрением, которое используют бывалые огородники – возьмите 1 стакан золы древесной, залейте 2-мя литрами кипятка, дайте настояться два часа, затем сюда же добавьте 1,5-2 гр марганцовки, 2,5-3 гр борной кислоты, 10 капель йода и залейте 10 литрами теплой отстоянной (не хлорированной) воды и тщательно размешайте. Выливайте под каждый кустик клубники 1 стакан (250 мл) такого удобрения.

Помимо вышеперечисленных удобрений, у дачников большим успехом пользуется подкормка клубники дрожжами, которая готовится так – берется пачка свежих магазинных дрожжей (или пакетик сухих, 10 гр), закладывается в 3-х литровую банку, туда же засыпается 100 гр сахарного песка (1/2 граненого стакана) и вся эта субстанция заливается отстоянной водой до плечиков банки, чтобы при брожении не переливалась через верх.

Хорошо перемешайте дрожжевой раствор и оставьте в тепличке или другом теплом месте на сутки или двое, пока брожение не утихнет. Когда закончится процесс сбраживания, 1 стакан (250 мл) полученной концентрированной смеси необходимо развести в 10 литрах воды и выливать готовый раствор по 0,5 литра под один кустик.

Подкормка клубники дрожжами должна осуществляться не более 3-х раз за весь период вегетации. Удобрять строго по влажной земле, т.е. сначала нужно хорошо полить грядку! И помните, когда используете удобрения на основе дрожжей, необходимо восполнять запасы калия в почве, который очень сильно поглощается из почвы клубникой (проведите подкормку древесной золой через 14-15 дней, посыпав в междурядьях или используя жидкий раствор). Удобрение для клубники, внесенное весной, активизирует рост, ведет к достойному урожаю.

Подкормка клубники во время плодоношения – продлеваем сбор урожая
С наступлением лета перед начинающими дачниками снова стоит вопрос — какова должна быть подкормка клубники во время плодоношения? Чтобы улучшить плодоношение, продлить сбор плодов, растение надо снова подкормить.

В начале лета культура формирует первые плоды, поэтому особенно необходим калий. Как только начнут появляться первые ягодки, между рядами вносится древесная зола (по 1 горсти под куст, либо по 0,5 л жидкого раствора – 2 стакана залить кипятком, настоять 2-3 часа и разбавить 10 литрами теплой воды).

Подкормка клубники раствором коровяка в воде (1:15) самая универсальная, а еще можно использовать раствор куриного помета (1:10). Кроме того, удобрения, которые использовались ранней весной также можно применять и чередовать во время плодоношения.

Не забывайте, что после сбора урожая клубнику нужно подкормить, прорыхлить и полить, ведь именно после уборки ягод начинают активно отрастать листья, корни, закладываются почки будущего года, поэтому не стоит забрасывать грядку до осени. А если решили скосить листья клубники, то делайте это сразу после того, как кусты отплодоносили, в противном случае растения могут не успеть полностью восстановиться.

Чем удобрить клубнику при посадке?
Весна, лето и первая половина осени — время, когда производится посадка клубники, именно от сезона и зависит, чем удобрять клубнику при посадке. Удобрения, которые могут быть использованы весной не всегда могут приняться в осенний период.

На грядку 10 м² вам понадобится 2-2,5 ведра смеси. Если посадка осуществляется весной, то к смеси добавить нужно мочевины, либо сразу после высадки на грядку подкормить зеленым жидким удобрением. При летней посадке, лучше использовать полное комплексное удобрение с небольшим содержанием азота, осенью азот не дают, чтобы растения успели окрепнуть до прихода морозов, а не наращивали пышную листву в зиму.

Удобрение клубники осенью – готовим кусты к зиме
Важную роль играет удобрение для клубники осенью. В каком месяце это делать, зависит не только от сорта, но и климатических условий выращивания, ведь на Кубани в конце сентября еще достаточно жарко, а на Урале и в Сибири, Ленинградской области, Подмосковье могут начаться затяжные дожди и температура опуститься довольно низко, поэтому время удобрения клубники осенью будет отличаться.

Каждый огородник самостоятельно решает, когда подкормить клубнику в сентябре или октябре, учитывая погодные условия и здоровье растений. Не забываем, когда температура грунта опускается ниже +8 °С, корешки клубники перестают поглощать питательные вещества.

Осенью клубнике обязательно нужно дать калий и фосфор, чтобы растения окрепли к зиме. Агрономы рекомендуют все же в осенний период воспользоваться минеральными комплекснами, а не самодельными составами, кроме того, подкормка в соответствии с инструкцией не навредит ни растениям, ни человеку.

Многие дачники используют осенью удобрение Осеннее, Фертика и др. Вместо использования минералов можно сделать следующее – грядку прорыхлить, сверху под кустики подсыпать перегноя или компоста, чтобы закрыть на зиму корни и под каждое растение насыпать 1 ст.л. древесной золы и перемешать с землей.

Используйте жидкое удобрение на основе золы (2 стакана залить литром кипятка, настоять 2-3 часа и добавить 10 л воды), поливая под куст не менее 0,5 л. Зольный раствор еще может быть использован в качестве внекорневой подкормки осенью, нужно из лейки с душевой насадкой хорошо полить клубничную грядку.

И помните, уважаемые дачники и огородники, сколько бы вариантов подкормок и удобрений для клубники не существовало, агрономы рекомендуют обычную садовую землянику подкармливать 3-4 раза за сезон, а ремонтантные сорта подпитывать каждые 7-10 дней. Хороших вам урожаев!

Лучшие растворы для отменного урожая огурцов

Хотите получить богатый урожай хрустящих огурчиков? Тогда вам точно понадобятся эти советы! Не забывайте своевременно подкармливать огурцы и они вас отблагодарят обильным плодоношением. Рассказываю о самых действенных средствах, проверенных лично.

🔻 Закваска на хлебе
Это рецепт у меня один из самых любимых – от такой подкормки огурцы плодоносят на ура. Готовим ее следующим образом: берем десятилитровое ведро и заполняем на две трети корочками черного хлеба (я для этого дела коплю их и сушу сухари), потом кладем на корочки груз и заливаем водой. Груз нужен, чтобы хлеб не всплывал в процессе брожения. Теперь нужно убрать ведро на недельку в темное место. Через неделю разбавляем закваску в пропорции 1:3 и вносим по половине литра под каждый кустик. Подкармливать закваской нужно от начала цветения и до того момента, когда огурцы начнут увядать.

🔻 Луковый настой
Огурцы очень благодарно реагируют на настой луковой шелухи. Поставьте на плиту металлическое ведро с водой, добавьте стакан шелухи и доведите все это дело до кипения. Оставьте на два часа, путь как следует настоится. Поливать настоем нужно прямо по верху листьев. Этот раствор помогает предотвратить ранее пожелтение и благотворно влияет на плодоношение.

🔻 Кислое молоко
Кислое молоко отлично помогает в борьбе с мучнистой росой и предотвращает раннее пожелтение. Молоко разводят с водой в равных пропорциях, процеживают и опрыскивают листья. Можно вообще не процеживать, а обработать листья, обмакивая в раствор обычный веник, так гораздо проще.

Еще один способ борьбы с мучнистой росой: разведите 50 г обычной пищевой соды в десятилитровом ведре воды, добавьте 50 г мыльной стружки (мыло предпочтительней брать хозяйственное), размешайте и обработайте листву.

🔻 Настой золы
Нехватка калия не лучшим образом сказывается на росте, развитии и плодоношении огурцов. Именно о нехватке калия говорят желтеющие листья. Подкормить огурчики важным для них микроэлементом просто – разведите в литре кипятка две столовые ложки золы и настаивайте двое суток, после чего обработайте огурчики по листу.

Выращиваем лук на даче.
#лук

Перед посадкой обрабатываем раствором соли. Разводим столовую ложку в литре воды и заливаем на 3 часа.
Сливаем, заливаем на 2 часа темным раствором марганцовки. Сливаем и промываем.

Обработка от луковой мухи:

📝 После появления первого листочка. Проливаем водой. Затем разводим в ведре воды 2 столовые ложки нашатыря и поливаем. На 6 погонных метров грядки — 3 лейки. После опять проливаем водой.

📝 Спустя 10—14 дней. Поливаем по описанной выше схеме, используем солевой раствор — столовую ложку на литр воды.

📝 Спустя 10 дней. По аналогичной схеме поливаем грядки крепким раствором марганцовки.

Для подкормок используем дрожжевой настой. На ведро воды берем 100 г дрожжей. Настаиваем 1 час. Проливаем, затем подкармливаем, опять проливаем.

Шалот нужно хорошо прореживать, не жалея.
После полива следует разгребать землю.
Не тащить на чердак, а хорошо прожарить под солнцем прямо на грядке.

Чем подкормить рассаду, чтобы была крепкой и здоровой Автор: Валентина Петровна Якубова Для получения богатого урожая овощей важно вырастить сильные жизнестойкие саженцы. Чем подкормить рассаду, чтобы посадочный материал обладал большим потенциалом? Узнайте, как и когда удобряют овощные культуры, прочтите, как сделать питательные растворы для помидор, баклажан, перцев и огурцов. Методики и народные средства для выращивания качественной здоровой рассады — в статье. Фото: pixabay.com Чем подкормить рассаду: томаты Растения всех огородных культур внешним видом сигнализируют о недостаточном питании. Отставания в росте, засыхание краев листа, истончение стебля, появление темных пятен на зеленой массе, изменение ее цвета — это лишь некоторые признаки дефицита важных для развития саженца элементов. При этом следует учитывать, что скученность посевов, недостаточное освещение, низкая/высокая температура также могут вызвать нарушения в развитии побегов. Если при создании благоприятных условий рассада помидор плохо развивается, значит растение было посажено в бедную почву и нуждается в удобрении. Обычно первую подкормку выполняют через две недели после пикировки, но, если саженец выглядит слабым, питательные вещества вносят до рассаживания побегов. В этом случае удобрения вносят в грунт не ранее, чем на сеянце появится пара настоящих листков. Чем подкормить рассаду помидор? Для первого удобрения саженцев используют богатые азотом растворы. Вот средства, которые рекомендуют опытные садоводы-огородники для прикорневой подкормки: Аммиачная селитра — 0,6 г, сернокислый калий — 2 г, суперфосфат — 4 г. Смесь разводят в 1 литре воды. Мочевина — 0,5 г, калийная соль — 1,5 г, суперфосфат — 4 г. Составляющие растворяют в 1 литре воды. Вода — 1 часть, птичий помет — 2 части. Время брожения — 7 дней. Перед поливом раствор разводят водой в пропорции 1:10. Удобрения вносят в предварительно увлажненную землю, а растения на пару часов убирают с солнца. Это делают для того, чтобы избежать ожогов на нежных корнях и листьях молодого побега. Следующую подкормку выполняют спустя 12‒14 дней. Чем подкормить рассаду томатов во второй раз, чтобы растение укрепилось? Для получения здоровых побегов в почву вносят калий. Вот растворы для полноценного развития саженца на этом этапе: Разведите 1 ст. л. мочевины в 10 литрах воды. Залейте 1 л воды кожуру одного банана. Настаивайте 2 дня. Добавьте к готовому раствору еще один литр воды. Настаивайте 2‒3 дня в 1 литре воды 2 ст. л. древесной либо соломенной золы. Перед внесением процедите. Чем удобрять рассаду помидор в следующий раз? Третья и последующие подкормки производятся через каждые 10‒14 дней. Частота зависит от состава почвы, в которой растет рассада. В дальнейшем культуре требуется коктейль, в котором содержатся азот, фосфор, калий, кальций. Для третьей и последующих подкормок огородники используют такие средства: Мочевина — 2 г, аммиачная селитра — 2 г, суперфосфат — 12 г, сернокислый калий — 5 г. Разведите составляющие в двух литрах воды. Перед подкормкой посыпьте почву древесным пеплом. Скорлупа из 4-х яиц, 3 л теплой воды. Залейте скорлупу, настаивайте 3 дня. Сахар — щепотка, живые дрожжи — 50 г. Разведите дрожжи и сахар в 1 литре воды, настаивайте 24 часа. Перед поливом разведите 1:5 с водой. Последнюю подкормку томатов выполняют за 10 дней до пересадки саженцев на место роста. Фото: pixabay.com Чем подкормить рассаду: огурцы Огурцы — тепло-, влаго- и светолюбивые растения. При температуре воздуха ниже 15 °С растение замедляется в развитии, а при 10 °С вообще перестает расти. Наиболее благоприятная температура — 25‒30 °С. Огурцы хорошо растут в рыхлом грунте с нейтральной кислотностью — она не должна быть ниже, чем рН 6,5. Специалисты не рекомендуют для выращивания рассады почву, на которой ранее произрастали тыква, свекла, кабачки, патиссоны. Хорошим грунтом считается земля, где ранее были посажены капуста, картофель, помидоры, лук. Чтобы саженцы были здоровы и хорошо развивались, также необходимо обеспечить растению полноценное питание. Когда и чем подкормить рассаду огурцов? До высадки в открытый грунт огуречную рассаду удобряют три раза. Но если растения слабые, подкормку можно выполнять каждые две недели. Первое удобрение проводят, когда на растении появятся 1‒3 настоящих листка. Садоводы-огородники на этом этапе рекомендуют внести в грунт дрожжевой раствор. Такая подкормка способствует укреплению корневой системы, что в дальнейшем гарантирует появление многочисленной завязи и быстрый рост плодов. Вот рекомендуемые для этого этапа варианты питательных растворов: Дрожжи живые — 100 г, теплая вода (24‒30 °С) — 3 л. Растворите дрожжи в воде, дайте настояться 40 минут. Разведите раствор в пропорции 1:1 с чистой водой. Перед удобрением присыпьте землю древесным пеплом. Нитроаммофоска — 20 г, вода — 10 л. Свежеприготовленный раствор вносят под каждый куст в объеме от 30 до 50 мл. Куриный помет или коровий навоз — 2 л, вода — 10 л. Разведите органику водой, дайте настояться 7 дней. Для удобрения разведите раствор с водой в пропорции 1:1. Можно добавить 20 г суперфосфата на ведро готового раствора. Аммиачная селитра — 7 г, калий — 9 г, суперфосфат — 15 г, вода — 10 л. Все составляющие смешать и оставить до полного растворения. Следует помнить, что перед подкормкой грунт обязательно нужно полить, чтобы растение не получило ожогов корневой системы. Вторую подкормку делают, когда растение выбросит следующую партию листов. На этом этапе используют такие удобрения: Нитроаммофоска — 1 ст. л., вода — 8 литров. На 1 кв. м. почвы вносят приблизительно 2,5 л питательного раствора. Борная кислота — 1 ч. л., марганец — 12 кристаллов, вода — 1 литр. Составляющие разводят в воде до полного растворения. Суперфосфат — 30 г, теплая вода (20‒23 °С). Удобрение заливают водой и оставляют до полного растворения. Скошенная трава и вода — по одному ведру, суперфосфат — 100 г. Раствор настаивают до появления болотного запаха (около 7 дней). Для подкормки полученное удобрение разводят 1:10. Третья подкормка выполняется за 2‒5 дней до высадки рассады в открытый грунт. На этом этапе растения подкармливают такими средствами: Мочевина — 15 г, соли калия (калия сульфат) — 10 г, суперфосфат — 40 г, вода — 10 л. Все смешивают, удобряют после полного растворения составляющих. Сухой хлеб — 1 буханка, вода — 10 л, йод — 1 пузырек. Залейте сухой хлеб водой, дайте настояться 2 дня. Добавьте к маточному раствору пузырек йода, перемешайте, оставьте на 1 час. Процедите, разведите в пропорции 1:3. Опрыскайте растения. Если рассада слабая, за 2 дня перед высадкой опытные садоводы рекомендуют подкормить ее таким составом: пищевая сода — 30 г; древесная или сенная зола — 1 ст.; мочевина — 15 г; вода — 10 л. Смешайте все составляющие, кроме мочевины, дайте настояться сутки. Добавьте к раствору мочевину, подкормите растение. Фото: pixabay.com Читайте также: Стратификация семян в домашних условиях: для чего нужна и как делать? Чем подкормить рассаду: баклажаны Баклажаны дадут хороший урожай, если до высадки в открытый грунт или теплицу выполнить 3‒5 прикорневых подкормок. На начальных этапах выращивания рассады баклажанов требуются азотные и калийные удобрения, а в дальнейшем культуре необходимы питательные фосфорсодержащие растворы. Впервые рассаду подкармливают после появления первого настоящего листа. Для первой подкормки используют такие прикорневые удобрения: Калийная селитра — 30 г, вода — 10 литров. Аммиачная селитра — 5 г, сернокислый калий — 10 г, суперфосфат — 15 г, вода — 10 л. Составляющие смешивают и растворяют в воде. Перед внесением питательных растворов поверхность грунта присыпают тонким слоем древесной золы. Вторую подкормку производят спустя 14‒16 дней после пикировки и появления 3‒4 настоящих листов . Раньше вносить удобрения нельзя, так как у побегов может случиться солевой шок, который приведет к ухудшению состояния растения. Чем удобрять рассаду на этом этапе? Вот популярные среди садоводов-огородников питательные растворы для саженцев баклажанов: кожуру 4 средних бананов залейте 2 литрами кипятка и настаивайте 3 дня; отварите картофельные очистки, дайте остыть, процедите, внесите жидкость в грунт; заварите 2/3 стакана заварки спитого чая в 3 литрах кипятка, залейте им измельченную скорлупу от 10 яиц, настаивайте 5 дней; разведите 30 г калийной селитры в 10 л воды. Третью подкормку рассады делают за 14 дней до высадки на постоянное место роста. Для удобрения используют такие питательные растворы: Аммиачная селитра — 10 г, суперфосфат — 50 г, сернокислый калий — 15 г, вода — 10 л. Смесь разводят в воде и вносят в грунт. Шелуха репчатого лука — 20 г, вода — 5 л. Залейте шелуху теплой водой, дайте настояться 5 дней. Яичная битая скорлупа и вода — по 2 литра. Скорлупу залейте водой, настаивайте 6 дней. Разбавьте настой в пропорции 1:9. Садоводы-огородники при выращивании рассады баклажанов предпочитают натуральные подкормки, а не промышленные удобрения. Это объясняется тем, что минеральные соли, которые растение не усвоило, накапливаются в почве. В итоге грунт закисляется или засаливается, меняется его химический состав, нарушается структура. Органические подкормки считаются менее агрессивными и легкоусвояемыми. Когда растение выглядит здоровым, для рассады баклажанов достаточно трех подкормок. Но если на какой-то стадии развития саженец теряет цвет, листва поникает, покрывается пятнами, а ствол истончается, требуется дополнительно внести питательные растворы. Можно использовать любой состав, который соответствует периоду роста побегов. Фото: pixabay.com Чем подкормить рассаду: перец Чтобы рассада перца хорошо развивалась, до пересадки в открытый грунт необходимо выполнить 3‒4 подкормки. Это растение характеризуется тем, что при недостатке полезных веществ здоровые кустики могут поникнуть всего за одну ночь. Как и в какие сроки подкормить рассаду перцев? Если растения были высеяны в питательный качественный грунт, до пикировки подкормок не требуется. Но если почва бедная, следует удобрить побеги сразу после появления 1 настоящего листа. Чтобы саженцы не заболели черной ножкой, подкормку перца обязательно делают в утренние часы и только растворами комнатной температуры. Для первой подкормки используют такие средства: Мочевина — 1 ст. л., вода — 10 л. Раствор вносят в количестве не более 100 мл на куст. Аммиачная селитра — 0,5 г, суперфосфат — 3 г, древесная зола — 1 г, вода — 1 л. Разведите составляющие в воде, сделайте прикорневую подкормку. Также на этом этапе подойдут органические удобрения, богатые азотом. Можно использовать настой куриного помета, аналогичный тому, который применяется для подкормки томатов. Чтобы в почве не образовалось переизбытка минералов, следующая подкормка выполняется спустя 16‒21 день. Используют те же составы, которые брались для первой подкормки, но дозировка увеличивается вдвое. Древесную золу можно не растворять, а перед внесением удобрений просто посыпать поверхность почвы тонким слоем. Когда на третьем этапе подкармливать сладкий перец? Удобрения вносят за 2‒7 дней до высадки рассады в открытый грунт. Как подкормить рассаду перцев? Вот эффективные народные средства для последней подкормки: Возьмите 0,5 пачки сухих дрожжей и растворите их в 50 мл теплой воды, оставьте на 3 часа. Затем добавьте 3 ч. л. сахара. Оставьте до начала бурного брожения. Полученный раствор разбавьте в 950 мл теплой воды, размешайте. Заварите 1 ст. заварки спитого чая в 3 литрах кипятка, настаивайте 5 дней. Такая подкормка дает отличный результат, если растения отстают в росте. Залейте 1 ст. л. древесной золы 1 литром горячей воды. Настаивайте сутки. Питательный раствор вносите под корень. Идеальной подкормкой на этом этапе станет травяной настой. Для его приготовления свежей травой на 1/3 забивают трехлитровую банку, добавляют 3 ст. л. сахара и заливают теплой водой. Настаивают 4‒7 дней. Жидкость сливают, разбавляют 1:10, вносят под корень. Вырастить здоровую, жизнестойкую рассаду с большим потенциалом каждый может самостоятельно. Выбирайте наиболее подходящий метод подкормки из предложенных способов, соблюдайте график внесения удобрений и овощи обязательно дадут обильный урожай качественных плодов.

СУПЕР-ИДЕЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ В БОЧКЕ!

Если у вас не очень большой огород и дача, возьмите себе на заметку выращивание огурцовв 200-литровых бочках. Урожай с бочки вы получите, как с 3-метровой грядки.


Как только сойдёт снег, устанавливаем на участке 2-3 бочки - этого вполне достаточно, чтобы обеспечить огурцами семью из 4-5 человек.
Бочки устанавливаем вертикально, на солнечном месте - огурцы любят солнце, а в тени урожай будет намного меньше.
А далее предстоит основная подготовительная работа - наполнить бочки питательной почвой. Закладываем прошлогодние растительные остатки (листья, солому, ботву), скошенную траву, кухонные отходы и очистки от овощей, сорняки, которые выкапываем из земли при подготовке грядок - словом, все органические отходы смело бросаем в бочку. Если есть неперепревший навоз, то вместо того,
чтобы он на участке не занимал место, тоже кладем его в бочку.

Но как бы хорошо ни наполнили бочку, через неделю она окажется полупустой,так как органика, перегнивая, осядет.
До конца мая время ещё есть, поэтому снова косим траву, собираем сорняки, листья в лесу и заполняем бочку доверху.
В конце мая поверх травы, навоза, сорняков и органических отходов насыпаем хорошей земли и сажаем огурцы. Земли насыпаем столько,
чтобы она была вровень с краем бочки, но не менее 10-15 см. Поливаем, и сразу же сажаем семена огурцов.
На бочку нужно 8-10 семян. Сеем их равномерно, на расстоянии примерно 15 см друг от друга. Чтобы в дальнейшем плети
не тёрлись об острый край бочки при ветре, его можно обложить специальной поролоновой трубкой. На первое время, пока погода неустойчивая, сооружаем над бочкой укрытие в виде шалашика. Для этого в землю надо воткнуть крест- накрест дуги из металлической проволоки и покрыть их сверху либо полиэтиленовой плёнкой, либо нетканым укрывным материалом, закрепив их на стенках бочки веревкой. В этом случае дождевая вода не будет скапливаться над ростками огурцов, а стечет по стенкам наружу.Даже если вы
наполнили бочку доверху, и хорошенько при этом утрамбовали массу, все равно через неделю от поверхности земли до края
бочки будет сантиметров 20. Сорняки и органические отходы постепенно перегнивают, и земля внутри бочки оседает.
Получается, что огурцы растут вверх, а земля, в которой они растут, оседает вниз. И примерно в течение месяца после посадки у
огурцов есть место под укрытием из плёнки,где они могут расти.

А расти они даже при плохой погоде будут хорошо. Ведь сорняки и органические отходы при гниении выделяют тепло, и температура в бочке под плёнкой, где растут огурцы, всегда как минимум на 2- 4 градуса выше температуры «на воле». Поэтому небольшие заморозки,
которые иногда бывают в конце мая - начале июня, огурцам не страшны. В 20-х числах июня, когда минует опасность заморозков, плёнку с бочки можно снять.

Вскоре огурцы перерастут верхний край бочки, и под действием ветра и собственного веса перевалятся через край и свесятся наружу.
Чтобы ветер не трепал плети, можно привязать их к бочке обычным поролоном, которым утепляют окна. А ухаживать за огурцами в бочке очень просто и совсем необременительно.

Весь уход сводится к поливу (полведра воды на бочку раз в 4 дня, если не было дождей) и прополке.
Прополка одной бочки занимает минут 5-10 раз в месяц - долго ли прополоть поверхность земли площадью менее
1 квадратного метра? Чтобы влага меньше испарялась с поверхности, почву в бочке надо замульчировать небольшим (3-5 см) слоем перегноя или компоста.
Огурцы вырастают раньше, чем на обычной грядке. При этом с одной бочки получаем урожай такой, как с 3-метровой грядки.

СЕКРЕТ СЛАДКОЙ СМОРОДИНЫ — ПРАВИЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Секрет сладкой смородины — правильное удобрение

Есть секрет, с помощью которого можно увеличить содержания сахара в ягодах красной, черной и белой смородины любого сорта, а заодно и увеличить урожайность.

Наверное, нет ни одного участка, на котором не было бы смородины: черной, белой, красной или розовой. И она, как правило, хорошо удается на любом участке. Что же касается различий между видами самой смородины – то они небольшие: красная и белая, а также розовая смородина (это разновидность красной) более солнцелюбивы и любят расти на более высоких местах, а черная смородина нормально растет и в низинах, очень любит склоны, и в полутени ее ягоды будут даже крупнее.

По вкусу белая и розовая смородины – самые сладкие, далее идет черная, ну а ягоды красной смородины традиционно имеют самый кислый вкус. Кстати, кислота эта особенная и обладает бактерицидными свойствами. Поэтому в соке красной смородины можно консервировать любые ягоды и фрукты без сахара.



Близость грунтовых вод, состав почвы не имеют решающего значения для смородины, хотя, конечно, лучше всего она предпочитает суглинки и рыхлую, удобренную почву. Саженцы смородины высаживают так же, как и саженцы деревьев, и делают это весной или ранней осенью. Вопреки распространенному мнению, кусты смородины можно с успехом пересаживать хоть круглый год, в ряде случаев это улучшает их урожайность, только при пересадке значительно обрежьте растение. Если куст очень старый, обрежьте его совсем, так вы омолодите его.

Правильная агротехника сразу же сказывается на размере, вкусе ягод и их количестве. Большое значение для смородины имеет мульчирование почвы между кустами, но не совершайте ошибки – не начинайте делать это ранней весной, дайте земле хорошенько прогреться. Зимой окучьте кусты снегом на случай сорокоградусных морозов – и гарантированно будете с урожаем. Смородина любит частый и обильный полив, подкормки органикой. Землю под кустами перекапывать нельзя – только осторожно рыхлить.

Основная профилактика от вредителей и болезней – это обливание кустов горячей водой рано весной, до распускания почек, обычно это делают еще по снегу. Но в этот период бывает нелегко подойти к кустам, и более того, они могут быть частично покрыты снегом. Поэтому тот же результат вы получите, если проведете эту «акцию» в конце ноября. Для кустов смородины хорошо бы сделать деревянные или металлические ограждения, чтобы ветки с созревающими ягодами не наклонялись к земле.

По большому счету, вкус смородины зависит от сорта, но это всегда ягоды с той или иной степенью кислоты. Есть ограниченное число действительно сладких сортов черной смородины. Но есть способ, помогающий сделать ягоды более сладкими.

Это – подкормка крахмалом, смородина чрезвычайно отзывчива на крахмал. Причем обыкновенный порошковый крахмал из магазина тут не подойдет – данная форма практически неусвояема для смородины. С успехом можно использовать картофельные очистки, но это не лучший вариант, так как даже тонкие очистки могут прорасти, но не пойти на пользу смородине. Потом придется выпалывать картофель из-под ягодных кустов.

Поэтому самым лучшим вариантом является специальное «хлебное» удобрение.

Приготавливается оно в самой обыкновенной бочке для полива, процесс приготовления идет сам, без нашего участия – нужно лишь налить в бочку некоторое количество воды и на протяжении какого-то периода времени складывать туда зелень крапивы, сныти и кусочки черствого хлеба. Преобладать должен хлеб, пропорция примерно такая: 70% хлеба и 30 % зеленой массы. Туда же можно складывать и те самые картофельные очистки. Чтобы ускорить процесс и не было запаха, обвяжите бочку клеенкой, наподобие «крышки». Приблизительно через три недели будет готово замечательное удобрение, которым можно пользоваться. Если необходимо – можно изготовить еще порцию.

При таком удобрении ягоды получатся крупнее, чем обычно и намного слаще, даже у красной смородины, не говоря уже о черной. Достаточно удобрить им ягодные кусты 2–3 раза. Первый раз – когда завязи уже крупные, второй раз – когда ягоды начинают поспевать, и третий раз – незадолго до уборки. Кстати, «хлебное удобрение» годится не только для смородины, но и для подкормок овощей – оно повышает урожайность. А также – для осенней «заправки» почвы – в этом случае просто разлейте содержимое бочек равномерно по всем грядкам.

Рекомендации по выращиванию томатов в открытом грунте :
1. При пересадке рассады в открытый грунт в лунку добавьте горсть золы и горсть плодородной почвы. Поверх грядки тоже раскидать золу и каждый кустик обложить плод.почвой.
2. Нормальное расстояние между кустами 60см
3. Заботливый полив нужен только в течении первой недели после высадки рассады, чтоб растение хорошо прижилось. Дальше обильная влага вредна! Она вызывает буйство роста, но подавляет развитие цветков. Кроме того, полив не дает кустам развить глубокие корни.
4. Подкормки томатов можно начинать только после массового завязывания плодов. Можно опираться на старое добро правило « Не сломалось – не чини». То есть если томаты растут темно-зелеными с толстым, фиолетовым стеблем – не зачем мешать растению.
5. Не верьте, что есть не пасынкующиеся томаты. В хороших условиях в июле даже карликовые сорта дают лес пасынков. Удаляйте все пасынки, оставляя «пеньки» по 2 см. Если растение сильное, до первой цветочной кисти можно оставить 1-2 пасынка.
6. Удаляйте и ненужные листья: старые, желтеющие и покрытые пятнами. Такие листья служат рассадником болезней.
7. Обрыв здоровых листьев всегда оттягивает созревание. В крайнем случае не удаляйте более 3 листьев за раз.
8. При цветении рекомендуется опрыскать «бутоном». А для лучшего опыления потрясти вручную кустики.
9. Поливать томаты нужно под корень, стараясь избегать попадания воды на листья – от этого томаты болеют.
10. В середине июля можно прищипнуть верхушку и все кисти, которые не успели зацвести.
11. С началом созревания первых кистей удаляйте все листья, те, что ниже, даже здоровые.
12. После массового завязывания плодов грядку можно замульчировать .

ГРАФИК ПОДКОРМОК ТОМАТНОЙ РАССАДЫ

1-я подкормка - на третьи сутки после того, как сеянцы полностью развернули семядольные листики: 1 л. воды 2 гр. кальциевой селитры

2-я подкормка - через 7 дней от первой: Энерген развести до цвета слабого чая

3-я подкормка - появились 2 пары настоящих листьев: 1 л. воды 10 гр. суперфосфата (либо 5 гр. двойного суперфосфата) (разводить горячей водой за сутки до полива)

4-я подкормка - через 7 дней после 3-ей: 1 л. воды 2 гр. кальциевой селитры

5-я подкормка - появились 4 пары настоящих листьев: 1 л. воды 10 гр. суперфосфата (либо 5 гр. двойного суперфосфата)

КАЖДЫЙ обычный полив - не простой водой, а очень слабым раствором любого комплексного удобрения

Томаты являются любимым овощем многих людей. Но для получения сочных и румяных плодов следует серьезно потрудиться, ведь помидор является достаточно требовательной культурой. Данный овощ нуждается в большом количестве удобрений. Чтобы его обеспечить необходимыми полезными веществами, нужно знать: что класть в лунку высаживая помидоры, как подготовить грунт и чем его удобрить?

Ведь заранее подготовленная и подкормленная земля является залогом высокого и вкусного урожая! Перед посадкой томатов лунки надо хорошо заправить



Внесение удобрений в почву в осенний период Посмотрите ещё Чем подкормить рассаду помидор в домашних условиях, чтобы они были толстенькие Какого числа необходимо высаживать помидоры? Посадка помидор происходит в весеннее время, но подготовка грунта должна начаться в осеннее время. Этот процесс очень важен, ведь внесение удобрений при перекопке поспособствует насыщению земли необходимыми витаминами, в итоге, она станет плодородной и питательной.

Перекопка почвы позволит насыть ее кислородом и уничтожить многих вредителей



Какими же удобрениями следует подкормить грунт? Внесение фосфорных и калийных удобрений при подготовке почвы для помидор просто необходимо. В них нуждается любой состав грунта. Раскидать удобрения поверх земли, затем заняться перекопкой. Если земля кислая, произвести известкование.



Также почве требуются органические удобрения и азот, который в больших количествах содержатся в птичьем помете. Если на участке имеется навозная куча, которая перегнила, в течение года разложите ее по грядам. Добавляя в навоз суперфосфат, действие полезных веществ усилится, корневая система томатов будет полностью насыщена необходимыми элементами. Немалую пользу почве и будущим овощам принесет компостная куча и зола.



Земля станет не только отлично подготовленной к высадке помидор, но будет легкой и воздушной. Не стоит забывать, что высокий урожай томатов полностью зависит от подготовки почвы! Что вносить в лунку при высадке помидор После того как была произведена подготовка почвы осенью, она полностью насытилась всеми полезными элементами. Однако весною за 24 часа до высадки рассады необходимо внести на гряды слабый раствор марганца и дрожжевую смесь из расчета 10 грамм на 10 литров воды.

Дрожжевой раствор в лунке поможет кустиками быстрее адаптироваться к новым условиям



Дрожжевое удобрение должно настояться в течение суток, при посадке томатов вливать его в каждую лунку, примерная дозировка 220 грамм. В организованную посадочную лунку, где будет расти помидорная рассада, необходимо положить яичную растолченную скорлупу. Она поспособствует обогащению растения.



Также калийное удобрение будет полезно для корневой системы помидор. Источником калия является зола, которую можно получить от спаленной соломы, травы или подсолнечника. В каждую подготовленную лунку класть по 100 грамм сухого вещества.

Когда рассада будет высажена, каждую ямку следует присыпать черноземом или компостным удобрением (не больше щепотки!). Нужно ли вносить в лунку при посадке помидор, минеральные удобрения При посадке томатов как в теплицу, так и в открытый грунт вносить минеральные удобрения не рекомендуется.



Они понадобятся при дальнейшем росте овоща, но вносить их непосредственно в лунку не стоит. В первое время растение должно окрепнуть и сформировать корневую систему. Поэтому те вещества, которые были внесены в грунт осенью и немного добавленной органики весной является вполне достаточным количеством на первых этапах развития растения. Избыток удобрений при посадке рассады может уничтожить корневую систему томата. Если рассада выращивалась в торфяных стаканах, то в лунку при посадке помидор удобрительную смесь можно не класть!

Что вносить в лунки, после того как помидоры высажены Чтобы урожай помидор смог порадовать каждого огородника, необходимо регулярно совершать подкормку не только кустов, но и грунта. Стоит рассмотреть какие удобрения следует вносить, их дозировки и время:
Класс! 28

Елена Басова(подарки не приним
После того как подготовка почвы произведена, рассада высажена. Через 14 дней осуществляем подкормку грунта комплексными удобрениями, с расчетом 1 ч. л на 900 грамм воды. После прохождения десяти дней под каждую лунку влить марганцовку с добавлением нитрофоски. Через четырнадцать дней подкормить почву суперфосфатом и калием, в каждую ямку по 100 грамм удобрительной смеси.



На десятый день, после высадки рассады, внести куриный помет. Его необходимо развести водой из расчета 1:15. На данном этапе будет полезным посыпание золой вокруг лунок. По прохождению трех недель применить аммиачную селитру 25 грамм на 8 литров воды. Когда появятся первые цветы подкормить растение коровяком и азофоской, 20 грамм на 8 л воды. Затем произвести еще три подкормки с выдержанным интервалом 14-20 дней.

Наилучшее удобрение для помидор в этот период является коровяк и птичий помет. Что класть в лунки при посадке помидор? Народный способ При посадке помидор в лунки многие огородники рекомендуют использовать луковую шелуху. Как только начинаются первые этапы подготовки высадки рассады, следует компоновать удобрение перегнившего навоза, перегноя и луковой шелухи. Его можно применять не только сухим, но и в виде настойки.



Вместе с рассадой внесите в ямки луковую шелуху, тогда вы получите: крепкую, здоровую рассаду; устойчивость к различным заболеваниям; быстрый рост растения; при низкой температуре рассада не портится, ей не страшны сквозняки. Луковая шелуха является универсальным удобрением для томатного куста. Всего лишь горсть шелухи лука положенная под каждое растение обеспечит нормальный рост, развитие, высокое плодоношение и отличную подкормку богатую полезными витаминами. Помимо, этого шелуха богата эфирными веществами, которые эффективно борются с огородными вредителями.

Рассада не подвергается напасти колорадского жука, а корневая система быстро приживается и не подгнивает. В период всего роста помидорных кустов следует 2-3 раза совершить подкормку. Взять 300 грамм луковой шелухи, залить их горячей кипяченой водой, настоять 10 часов. Затем развести полученную смесь из расчета 4 литра удобрения на 20 литров воды.

Всего лишь два опрыскивания, за весь период роста томатных кустов, способны предотвратить растение заражению грибковыми заболеваниями и мучнистой росой. Процедуру опрыскивания проводить при росте завязей и в час цветения. Готовим раствор: 100 грамм луковой шелухи залить одним литром кипятка, настоять 20 часов, процедить и применить. Лунки обязательно надо хорошо полить Томаты, выращенные на своем участке, отличаются совершенным и уникальным вкусом.

Однако, чтобы добиться высокого, богатого урожая необходимо производить тщательный уход за растением и почвой. Не забывайте и ленитесь вносить в лунки необходимые удобрения и подкормки, ведь именно они являются залогом обильного и вкусного урожая. Следуя вышеперечисленным советам, сбор помидор принесет массу положительных эмоций каждому огороднику.

Совет от читателей



Когда кисти помидор уже сформировались, помидоры зеленые и вы ждете, что они покраснеют — это период конца июля — август. Полив значительно уменьшаем, только один раз в неделю вечером — от избытка воды они у вас и потрескались.



И еще один совет. Чтобы быстрее помидоры покраснели (у нас в Питере в середине августа уже значительно холодает и есть вероятность фитофтороза), раз в неделю при поливе добавляйте на ведро воды один колпачок нашатырного спирта, увидите результат.



Можете взять в качестве эксперимента несколько кустов. Помидоры очень отзывчивы и на дрожжи — при поливе в июне — июле можно развести на ведро воды 50 грамм дрожжей и по литру под каждый куст.
Класс! 31

Елена Басова(подарки не приним
А еще я собираю хлеб и булку зимой, а летом на глаз грамм 500-600 этих сухарей замачиваю в ведре 15 литровом и ставлю на солнце во дворе на 2 суток, потом хлеб рукой размельчаю до крошки и поливаю под помидоры по литру на куст, результатом вы будете приятно удивлены, и листья шикарные и куст крепкий и много плодов!!!



Про то, что помидоры любят рыбу — наверное все знают, что при посадке рассады в лунку можно положить мороженную кильку или другую рыбку, а в течение сезона, если есть кости или сама любая рыба, то можно под куст прикопать ее. Им необходим фосфор. Хороших вам урожаев!!!
Класс! 26

Елена Басова(подарки не приним
Дополнение от друзей:А я всегда помидоры удобряю удобрением органоминеральным для томатов ФАСКО. До него конечно много разных удобрений перепробовала, но вот это оказалось самым эффективным и действенным. Эти гранулы долго держатся на растении, что способствует такому эффекту. Уверена всегда, что получу хороший урожай, благодаря такой подкормке хорошей.

КАК В УСЛОВИЯХ КВАРТИРЫ ВЫРАСТИТЬ ХОРОШУЮ РАССАДУ



Сохраните себе, скоро пригодится!



Рекомендаций в интернете много, например: высота растения 30 см, короткие междоузлия, 6-7 листьев и 1-2 цветущие кисти. Или советы округляются до простых цифр - возраст рассады высокорослых сортов должен быть 50-65 дней, низкорослых - 40-50 дней.

Много советов как выращивать, чем кормить и как подсвечивать, чтобы кусты были крепкие, не болели и не вытягивались.



В большинстве подобных замечательных повествованиях упускается два самых основных момента, которые являются основой в понимании вегетации рассады.



Первое - Держи голову в холоде, а ноги в тепле.

Второе - Если не будет крепких корней, то не будет крепкой макушки.



1. Начнем с ног.



Враг номер один - наш квартирный холодный подоконник,под которым находится радиатор отопления.

Первый надо утеплять, второй периодически изолировать.



Ставить ящики или рассадные кассеты нужно не на газетку, а на доски, поролон, пенопласт и т.п. У кого пластиковые или старые деревянные, с такими хорошими щелями, окна - клеить уплотнитель для окон. Поднесите руку - ощущаете холод? Из-за него на подоконнике по ночам бывает +12+15. Пластиковые окна - это не панацея от задувания весеннего морозца, особенно если установка не качественная.



Частенько мы уделяем внимание рассаде по вечерам, придя с работы и разобравшись с домашними делами, тютюшкаемся с ней, кормим, поливаем.



Полили и ночью на подоконнике приключилось + 14. Утром выглянуло солнышко, рассада погрелась, испарение с листа увеличилось, почва в емкостях подсохла, вы пришли с работы и опять полили. А ночью опять случилось +14. В стакане при этом почва не +14, а на пару градусов меньше, т.к. испарение с почвы так же интенсивно понижает ее температуру.



Ночью батарея греет воздух, а не прохладные корни в мокрых стаканах. Условия для благоприятного гнилостного развития заложены, а если так продолжать жить в течении недели, то рассада сляжет от черной ножки или корни начнут задыхаться. При этом на основном корешке не смогут пробить мокрую, холодную и спрессованную от полива, почву мелкие корешки, которые и несут основное питание к надземной части.

В общем, либо растение сожрут почвенные бактерии, либо оно не будет

получать нужного питания и будет половину своей жизни ослабленным и хилым.



Что делать? Не поливать на ночь. Поливать утром, а лучше при первых признаках подвядания.

Поливы могут быть малыми дозами но часто, 1 ст.ложка на емкость 200 гр, или 2-3 ст. ложки на объем грунта 400-500 гр и по большой необходимости. Можно чередовать один обильный полив и 2-3 таких скудных.



При малообъемном поливе корни совсем маленьких рассадин начинают искать влагу и тянуться во все стороны. Попробуйте ограничить полив и сами убедитесь, как через 4-5 дней весь земляной ком будет плотно оплетен корнями. Слегка помните стаканчик,дайте в почву воздуха. При всем этом очень приветствуется дырочка в дне для слива излишка влаги.

Вот вам и крепкие ноги.
Класс! 11

Елена Басова(подарки не приним
Теперь про голову.



Зачем изолировать теплую батарею? Потому, что она сушит воздух, а томатам необходима повышенная влажность в рассадном возрасте. На ночную батарею лучше накинуть полностью мокрое полотенце. И оставить его там до следующего вечера, чтобы уменьшить жар в течение солнечного дня. В светлый день воздух около рассады на подоконнике может быть +24+40. В солнечный день, уходя на работу, лучше приоткрыть форточку.



При жарком ночном воздухе и хорошо политой почве, рассада вступает в стадию всем известной страшилки – запускается процесс вытягивания междоузлий. Как остановить? Не поливать на ночь, снизить ночную температуру около «головы» и поднять температуру около «ног».



Днем запустить процесс наоборот – создать тепло около «головы» и снизить у «ног». То есть, прогреть и хорошо осветить листовой аппарат и свести к минимуму испарение влаги от жары в емкости. Если день предполагается пасмурный, то необходима досветка и порыхлите шпажкой или зубочисткой поверхность почвы, убедитесь, что она достаточно воздухопроницаема и не спрессована.



2. Крепкие корни – это залог крепкой макушки и первый шаг к нашему урожаю.



Если рассада обгорела, закрутила нижние листья или они пожелтели – такие отрезать. Причем не ждать момента высадки, а отрезать сразу, как только они себя проявили.



К моменту высадки рассада должна иметь 5-6 здоровых листьев и больные листья ей не нужны.

Когда она будет перевалена на пмж в теплицу или в открытый грунт ей будет проще разогнаться в росте и не тащить питания к своим, уже почти умершим, конечностям. Еще до высадки надо отрезать все больное, желтое, увядшее и высушенное. Можно отрезать не лист целиком, а лишь его потрепанную жизнью часть.



Лучше отрезать все ненужное заранее, а не накануне перевалки, когда ранки не успеют высохнуть и затянуться.



Чем больше сил и питания будет тратить растение, чтобы выжить в ущерб хоть какого-то шанса на развитие в ограниченном пространстве, тем тщедушнее оно будет выглядеть и далее. В рассадном возрасте у томата главная задача – нарастить корни.

Надземная часть всегда свое наверстает, а вот корни нет. Поэтому, если выбирать корни или погоню, в надежде после очередной кормежки вырастить красивую листву, надо выбрать корни.

Для того, чтобы растения выросли здоровыми, крепкими, чтобы они выдали полноценный урожай, надо обеспечить все их потребности в воде, почве, освещенности и тепле.



Вот так выглядит картина температурного режима при выращивании томатов:

- до всходов +24...+28°С;

- после всходов на неделю днем +16...+18°С, ночью +6...+14°С;

- затем создаем днем + 20...+25°С, ночью +10...+16°С.

Для взрослых растений, высаженных в теплицу, в пасмурные дни +18°С, а в очень пасмурные +16°С.



Я поступаю так. Сеянцы в ящичках ставлю в ванную комнату, температура там +25°С. Всходы появляются быстро, и я сразу переношу рассаду на стол к окну. Окно к этому времени тщательно вымыто. Над сеянцами ставлю одну люминесцентную лампу, а около них - комнатный термометр. Днем температуру создаю +13...+15°С (утеплители с рамы сняты, батарея отопления укрыта одеялом). На ночь ящички ставлю в холодильник, где температура +10°С. Утром срочно выставляю к окну. Такой режим создаю на неделю. Подсвечиваю в пасмурный день. Затем создаю сеянцам тепло: днем +20...+23°С, а ночью +16...+18°С, т.е. одеяло с батареи снято, окно утеплено.



В 1995 году в газете "6 соток" С.Ф. Гавриш опубликовал для садоводов основу температурного режима при выращивании томатов. Если такой режим выполнять, то садоводы в любой год будут с помидорами.



Оптимальная температура для прорастания +24...+26°С, при температуре ниже +10°С семена не прорастают. После появления у всходов двух настоящих листочков температуру надо обязательно снизить до +18...+20°С днем и до +10...+14°С ночью. Такой температурный режим помогает закладывающемуся в это время соцветию вырасти более разветвленным, с большим количеством цветков. Когда появятся первые бутоны, температуру днем выдерживают +17...+18°С, ночью +16°С.



"Оптимальная температура воздуха и почвы для томата в значительной степени определяется освещенностью и содержанием в воздухе углекислого газа: в солнечную погоду +22...+25°С, в пасмурную +18°С, ночью +16°С.



Рано весной, когда освещенность еще недостаточна, температура днем +17...+19°С, в очень пасмурную +15°С, ночью +12°С.



При повышении температуры свыше +25°С снижается активность фотосинтеза, при +30...+32°С уже наблюдается значительное снижение роста растений, а пыльца становится стерильной. Оптимальная температура почвы +20...+25°С, а при температуре ниже +14°С замедляется синтез веществ, необходимых для роста и развития бутонов. У томатов такая закономерность - чем выше температура, тем быстрее наступает созревание, соцветие образуется менее разветвленным, плоды мельче, междоузлия длиннее, что и получаем ранний урожай, но ниже".



🍅Посев помидоров

Ящички перед посевом еще раз проливаю теплой водой, делаю бороздки глубиной 1-1,5 см, расстояние между бороздками 4-5 см. В эти бороздки раскладываю семена на расстоянии 2-3 см друг от друга. Прикрываю этой же почвой, слегка уплотняю ее ложкой. Сверху присыпаю тонким слоем сухой почвы. Прикрываю ящички пленкой и ставлю в ванную комнату. Как только появляются единичные белые "петельки" - ставлю к окну. Развернутся семядольные листочки - присыпаю промытым, прокаленным речным песком вокруг каждого растеньица. Это профилактика против "черной ножки". Но если посеять редко - 3 х 5 см, и грунт чистый, то "черной ножки" не будет. Поливаю теплой водой +20?С между рядами. Первый раз - через 5-7 дней после всходов, это зависит от сухости в квартире. Если очень жарко в квартире, то приходится и через три дня поливать, особенно тем, кто сеет в маленькие емкости, т.к. в них быстро пересыхает почва. Иногда сеянцы опрыскиваю теплой водой из опрыскивателя. Подкормки до пикировки (пересадка сеянцев в большие емкости) не провожу.
Класс! 1

Елена Басова(подарки не приним
Пикировку начинаю, когда появляется второй настоящий лист. Почву беру ту же, что и для посева. Для пикировки использую деревянные ящики, но высота их 10-12 см. Редко использую разного вида горшочки, т.к. почва в них быстрее охлаждается. Расстояние между растениями даю не меньше 15 х15 см, ящики с рассадой на 3-4 дня ставлю в такое место, где нет солнца, а затем опять на солнечную сторону. При пикировке стараюсь заглубить сеянец до семядольных листиков. Это не так трудно, т.к. сеянцы не вытянувшиеся. Часто садоводы задают вопрос: "Распикировала, а они как замерли, так и сидят на месте?". Причины заключаются в следующем:



а) сильно вытянувшиеся сеянцы. Пришлось уложить кольцом стебель и засыпать до семядолей. На обрастание стебля корнями уходит время. Растение как бы остановилось в развитии;



б) в почву насыпали много золы, она стала сильно щелочной, и растения не получают питания;



в) в квартире холодно, и после пересадки новые корневые волоски не развиваются, особенно в больших емкостях. Почва закисает. Если пикируете в большие емкости (0,8-1 литр), то температура почвы должна быть +20...+25°С. Снизить температуру можно только после отрастания новых 2-3 листьев.



🍅Уход за рассадой томатов

Поливать рассаду не научишь, т.к. все зависит от многих факторов. Если очень сухо в квартире, поливать придется чаще; в маленьких емкостях почва пересыхает быстрее, чем в деревянных ящиках. Иногда пикируют сразу в большие горшки объемом 1 литр, чтобы вырастить мощное растение. Вынуждена повториться: часто садоводы делают ошибку - при низкой температуре в квартире да при частых поливах почва закисает, и корни "задохнутся", не будут развиваться. В больших горшках чаще делайте рыхление. Я поливаю так, чтобы почва была чуть влажной, т.е. ни сухой, ни мокрой. Если на растении 3 листика - одна норма полива, если 5-6 листьев - другая. Периодически рыхлю, чтобы не было корки. Во время вегетации рассады почву не подсыпаю. Подсыпаю только в том случае, если оа начала вытягиваться или набрала 6-7 листьев, а в теплицу высаживаю рано, т.е. подсыпкой как бы задерживаю рост рассады.

КАК ЗАСТАВИТЬ ТОМАТЫ КРАСНЕТЬ
Задача по ускорению покраснения томатов поставлена многими огородниками из-за прохладных ночей, из-за туманов и из-за утренних рос!
Итак, рассмотрим несколько способов ускорения созревания томатов!!!

1.Два дня подряд нужно полить наши кусты розовым раствором марганцовки и через недельку они начнут массово краснеть !

2.Так -же, результаты дает опрыскивание помидорных кустов раствором йода.На 10 литровое ведро с теплой водой взять 30-35 капель аптечной настойки и обильно опрыскать кусты.

3.А вы замечали, что кусты с различными механическими повреждениями ,царапинами ,трещинами ,поклевками птиц и т.д., зреют значительно быстрее ,своих собратьев.Поэтому, что бы ускорить их созревание,можно помидоры наколоть заостренной деревянной палочкой (делать 2-3 прокола около плодоножки)

4.Есть и такой способ ,взять шкурку от банана поместить ее в полиэтил. пакет и надеть этот пакет на кисть с зелеными томатами при этом пакет завязать прямо с кистью.через 2-3 дня пакет снять ,а еще через 2-3 дня ваши томаты покраснеют.

5.Есть и совсем необычный способ, можно заставить покраснеть помидор с помощью водки или спирта. Вот вам сразу и выпить и закусить, это шутка, а если серьезно, то делаем уколы с помощью одноразовых шприцов. Ввести внутрь плода 0,5 мл, спирта или водки, там где был укол - томат начнет краснеть, можно сделать 2 укола, с разных сторон. Интересный факт, что от такого алкогол. вливания вкус томата не меняется и не меняется даже его хим. состав.

6.Прекращаем все поливы и подкормки -это тоже будет способствовать массовому созреванию плодов.

7 .Закрыть на весь день свою теплицу,даже если светит солнце ,жара усилит созревание плодов, а конденсат ,который соберется за день, его надо вывести с помощью вечернего проветривания теплицы!

8.А это очень старый ,дедовский метод!Взять куст томата и потянуть с силой на себя,этим вы надорвете корни у куста и томаты начнут быстро краснеть !!!
Класс! 5

Елена Басова(подарки не приним
вот еще статья:

Елена Басова(подарки не приним
КАК УСКОРИТЬ СОЗРЕВАНИЕ ПОМИДОРОВ
За лето помидоры не всегда успевают созреть. Но если не пускать дело на самотек и использовать ряд простейших приемов, урожай можно собрать раньше. И больше.

В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
В первой декаде августа, когда начинает выпадать холодная роса, поставьте на помидорной плантации дуги и на ночь затягивайте посадки пленкой. На ней будет оседать влага, а плоды останутся сухими. Это уменьшит возможность заболевания фитофторозом.

Для ускорения созревания томатов можно опрыснуть растения йодным раствором (30–40 капель на 10 л воды на 1,5 погонных метра грядки). А полив и подкормки пора прекратить.

Ветви низкорослых растений осторожно разверните к солнцу, закрепив их с помощью распорок, под кисти подставьте рогатки. Соберите все бурые и крупные зеленые помидоры, положите их на дозаривание.

Прищипните верхушки растений. Над соцветиями с уже завязавшимися томатами оставьте два-три листа – они обеспечат рост плодов. Нижние листья должны быть удалены до тех кистей, на которых уже созревают томаты.

На низкорослых и среднерослых кустах максимально можно оставить четыре–пять кистей, поэтому все лишние цветочные кисти придется выломать. После этих операций кусты будут тратить силы не на рост, а на налив завязи.

В конце месяца, когда плоды успеют налиться, проделайте какую-либо из операций, ограничивающих поступление от корней влаги и питательных веществ: в стеблях на высоте 8–12 см от земли проделайте острым ножом продольные сквозные разрезы длиной 7–10 см, в них вставьте деревянные щепочки, чтобы щели не смыкались;
или, держа за нижнюю часть стебля, несколько раз слегка подтяните растение вверх, одновременно закручивая по стрелке; или затяните на стебле на высоте 3–4 см от поверхности почвы несколько колец тонкой медной проволоки.

В ТЕПЛИЦЕ
Те же манипуляции, но несколько позже, проделывают и с тепличными томатами. Если теплица не отапливается, на растениях оставляют по 6–7 кистей, в обогреваемых – по 10–12. До наступления морозов плоды на средних кистях успеют созреть полностью, на верхних – частично. Удаляют появляющиеся пасынки. Число листьев постепенно доводят до 13–18.

ДОЗАРИВАНИЕ
Крупные зеленые и начавшие буреть плоды собирают утром, пока они не нагрелись на солнце, сортируют. Здоровые укладывают на дозаривание в сухом проветриваемом помещении. На свету они созревают быстрее, в темноте – равномернее.

Если нужно, чтобы помидоры созревали медленно, отбирают плоды одной степени зрелости, укладывают в два-три слоя, пересыпав опилками, хранят при 8–10 °С.

Для ускоренного созревания температуру поднимают до 20–25°С и добавляют красные плоды. Они выделяют этилен, который в растениях отвечает за "старение" организма. Именно "старея" помидоры краснеют.

Лучшее средство от мучнистой росы!

Против мучнистой росы на смородине, крыжовнике и огурцах и против вишневого слизистого пилильщика полезны опрыскивания растений таким раствором: 300 г просеянной золы прокипятить 30 минут, отстоявшийся раствор процедить и разбавить водой до 10 л.

Для улучшения прилипания добавить 40 г любого мыла. Обработку можно проводить 2 раза в месяц и желательно вечером в тихую погоду.