https://www.livemaster.ru/topic/182323-master-klas...aem-polotno-iz-plotnyh-motivov

Сегодня поработаем с плотной фактурой — собираем основу для весеннего пальто в технике свободного вязания (фриформ).



Основой для полотна служат «скрамбли» из толстой пряжи, выполненные на спицах и обвязанные крючком близкими по тону нитями.





Такое бывает: соединишь несколько нитей в одном клубке, а потом первоначальный замысел разочарует… Так и у меня: когда-то задумывалась работа в технике интарсии (одновременного вязания от нескольких клубков), а потом пряжа долго пролежала «без движения»...







А вот теперь нашлась и для нее работа! Выполняем фрагмент на спицах укороченными рядами.







Набираем на спицы 10 петель. Два ряда вяжем платочной вязкой (все петли лицевые), а затем лицевой гладью укороченные ряды, то есть каждые два ряда по одной петле оставляем на спице непровязанной, но ниткой эту петлю обвиваем, чтобы потом не было дырочек.







Когда в ряду останется провязать только три петли — опять вяжем все десять платочной вязкой, не забывая в первом из этих двух рядов провязывать вместе с основной петлей и ту, что образовалась в результате обвития ее нитью в укороченном ряду. Операцию «укороченные ряды» повторяем три раза. Затем все петли закрываем.







Получившийся фрагментик обвязываем крючком (другой, но близкой по тону нитью). Используем ряд блок-столбиков и ряд «ракушек» из пяти столбиков с накидом.







Итак, заготовки у нас есть, начинаем самое увлекательное (лично для меня!) — сборку на выкройке.







Выкладываем «скрамбли» на выкройку изнаночной стороной вверх.







Заполняем «пустоты» элементами, выполненными из близкой по тону пряжи.







Обвязываем фриформовскую «ягодку» одним рядом блок-столбиков и одним рядом «ракушек».







Присоединяем элемент к полотну с изнаночной стороны.







Вот так этот «цветочек» выглядит с лицевой стороны.











Для заполнения пространства между элементами использую пряжу «техно»( очень нежная, пушистая, похожая у других фирм называется еще «лебяжий пух»),







а также пряжу полушерстяную и буклированную с мохером — эти нитки уже были задействованы при выполнении основных элементов.







Полотно у нас будет симметричным, учитываем это при сборке второй половины!



































Честно говоря, самое интересное — перевернуть снятое с выкройки полотно...









Вот так полотно будет выглядеть с лицевой стороны...

еще немного идей фриформа от Ланы Ви
 

Как приготовить "Блинный торт с вишней"

Взбиваем яйца с молоком, добавляем соль, сахар и просеянную муку. Взбиваем все миксером.

 

На растительном масле жарим 10-12 штук блинов. Оставляем их остывать.

 

Вишню промываем, удаляем косточки и засыпаем 1/2 стакана сахара. Варим на медленном огне 7 минут, после закипания. Снимаем с огня, вводим крахмал и тщательно перемешиваем.

 

Для крема нужно взбить сметану с сахарной пудрой, до густой однородной консистенции.

 

Формируем торт. Выкладываем на широкое блюдо по 2 блина, смазывая их кремом.

 

А затем вишневой начинкой.

 

Верхушку торта украшаем кремом и тертым шоколадом. Убираем в холодильник для застывания на несколько часов. Приятного аппетита!

 "Блинный торт с вареной сгущенкой"

 

Вначале приготовьте блины. Молоко взбейте с яйцами. Просейте теперь муку, добавьте соль, сахар и масло. Выпекайте блины с двух сторон до золотистого цвета.

• Сгущённое варёное молоко — 70 Грамм
• Творог — 50 Грамм
• Сливочный сыр — 70 Грамм
• Банан — 0,5 Штуки
• Яйцо — 2 Штуки
• Растительное масло — 1 Ст. ложка
• Сливки 35% — 1 Ст. ложка
• Мука — 5 Ст. ложек
• Сахарная пудра — 1 Чайная ложка
• Соль — 0,25 Чайных ложки
• Сахар — 3 Ст. ложки
• Молоко — 500 Миллилитров
•  

 

 

Творог взбейте с 40 г. сгущёнки, чтобы не было комочков. В другой миске соедините сыр с пудрой (перемешивайте в течение 5 минут). Потом смешайте обе массы. Отложите 2 ст. ложки крема.

 

Теперь соберите торт. Уложите 3 блина друг на друга, а сверху промажьте кремом. Потом ещё 2 блина, смажьте их варёной сгущёнкой. На них ещё один пустой блин.

 

Банан очистите и тонко нарежьте. Уложите его кусочки сверху, а далее — снова блин со сгущёнкой. Затем слой из двух пустых блинов, и опять крем. В конце ещё раз два блина.

 

Торт смажьте отложенным кремом и оставшимся сгущённым молоком, украсьте по желанию. Я разложила миндаль и растопила немного шоколада.

 

Метод1

1. 
   1
   Решите, какую обувь вы хотите сделать. Если вы решили сшить обувь, вы должны представлять, что именно вы хотите получить в итоге. Видов обуви очень много, и вы можете сделать, что захотите, - ваш выбор не ограничивается лоферами, кроссовками, сандалиями, ботинками или туфлями на шпильке. Подумайте, какая обувь больше всего подойдет вашему личному стилю.

   • Будет полезно сделать пару набросков. Рисунок позволит вам более точно продумать дизайн.
   • Если вы никогда не шили обувь, лучше выбрать что-нибудь простое. Сшейте обычные туфли на шнурках, не делая их слишком сложными, и у вас будет множество вариантов оформления.
    
    
    
2. 
   2
   Нарисуйте, найдите или купите трафарет. Прежде чем сшить обувь, важно тщательно продумать план. Вы ведь не хотите принимать решения на бегу. Пошив обуви - это занятие, требующее точности, и малейшая ошибка может испортить всю работу.

   • Простые образцы трафаретов можно найти в интернете. Поищите их там и выберите что-нибудь для себя. Если вам ничего не понравится, у вас, по крайней мере, появятся новые идеи.^[1]
   • На некоторых сайтах вроде www.etsy.com могут продаваться более сложные шаблоны.
   • Рисовать шаблон самостоятельно следует лишь в том случае, если вы уже шили обувь раньше. Если вы все равно намерены нарисовать все сами, попробуйте сшить что-нибудь простое по бесплатному шаблону из интернета, а потом переходите к собственному дизайну.
    
3. 
   3
   Достаньте некоторые части из старой обуви. Можно будет сэкономить много времени и сделать туфли более аккуратно, если использовать части старой обуви. Вам пригодятся подошвы, потому что они станут основой, к которой нужно будет только пришить верх. Если старая пара обуви не износилась до предела, достаньте из нее те части, которые вам пригодятся в работе. Делайте все аккуратно и медленно, помогая себе острым ножом.
    
4. 
   4
   Купите остальные материалы в хозяйственном или специализированном магазине. Определенные элементы будут зависеть от типа обуви, выбранного вами, но, как правило, всегда нужно несколько листов кожи и плотной ткани.

   • Если у вас нет швейных принадлежностей, вам придется купить их или взять у кого-нибудь.
   • Резина, кожа и ткань станут основой обуви.
   • Лучше всего использовать подошву от старых ботинок или купить новую, но можно также сделать практичную и водоотталкивающую подошву из нескольких слоев пробки. Каждый слой должен быть не толще трех миллиметров.
   • Купите в два раза больше материалов, чем, как вам кажется, вам нужно, чтобы вам всего хватило.
    
    
    

Метод2

1. 
   1
   Сделайте колодку по индивидуальным меркам. Колодка - это кусок дерева в форме человеческой ноги, который мастера по пошиву обуви используют в своей работе. Чтобы получить колодку, вам придется сделать слепок со своей ноги. Благодаря этому обувь будет сшита по вашим индивидуальным меркам. Наполните ящик слепочной массой и опустите туда ногу (в идеале до щиколотки). Оставьте ногу в ящике на 20 минут, чтобы масса застыла, а затем осторожно достаньте ногу.^[2]

   • Делайте все медленно, чтобы не повредить застывшую массу.
   • Лучше всего погружать две ноги сразу - не теряйте лишнее время.
   • Плюсом этого шага является то, что вы сможете использовать эти слепки для всех пар обуви, которые вы решите сделать в будущем. Храните их в безопасном месте, где они не разобьются.
    
    
    
2. 
   2
   Залейте литьевой материал в ящик. Теперь, когда у вас есть слепок ноги, вы можете залить в него литьевой материал. На застывание может уйти от часа до 8-10 часов - все будет зависеть от выбранного вами материала. Наберитесь терпения. В это время можно поработать над другими задачами, если у вас есть план.
    
3. 
   3
   Достаньте колодку и оберните ее малярной лентой. Когда колодка застынет, достаньте ее и подготовьте к работе. Оберните ее бесцветной малярной лентой. Это не даст ей расколоться, и вы сможете нанести рисунок прямо на нее.

   • Нанесите рисунок на колодку. Прежде чем соединить все части, вам нужно будет нарисовать ботинок на колодке. Пропорции не должны быть точными. Главное увидеть то, что вы хотите получить, в реальном размере, чтобы вам было понятнее, где нужно будет сделать швы.
    
    
    

Метод3

1. 
   1
   Разрежьте ткань и кожу. С помощью готового шаблона или собственного рисунка вырежьте все необходимые части ботинка острым ножом или скальпелем. Возможно, вам пригодится линейка и транспортир, чтобы все линии разрезов получились ровными.

   • Вырезая участок, оставляйте как минимум два с половиной сантиметра материала снизу ботинка, а также по сантиметру там, где части будут соединяться друг с другом. Это называется отступом на швы.
    
2. 
   2
   Сшейте части между собой. ^[3] Ровный шов - одна из самых сложных задач в пошиве обуви. Будьте аккуратны и не спешите. Сшить кожу побыстрее будет проще, однако плохие швы будут бросаться в глаза, и обувь будет выглядеть неаккуратно. Старайтесь шить как можно ближе к краю ткани. Если материал будет наслаиваться, у вас появятся ненужные выступы. Если вы специально вырезали чуть больше материала, чтобы оставить место на шов, учтите это, когда будете сшивать части. Вы же не хотите, чтобы у вас получился ботинок, который слишком велик или слишком мал для подошвы.

   • Как правило, сшивать ткань просто, чего не скажешь о коже. Кожа - плотный материал, и сшить ее с легкостью у вас не выйдет. Лучше сначала проколоть отверстия, а затем продеть через них нить.
    
3. 
   3
   Сделайте отверстия для шнурков. В эти отверстия вы потом вставите шнурки. Скорее всего, в вашей паре обуви они будут. Разметьте отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга (обычно оно составляет чуть меньше, чем два с половиной сантиметра). Их должно быть около 4-5, чтобы ботинок можно было зашнуровать без проблем. Если вы любите все делать руками, попробуйте проколоть эти отверстия с помощью скальпеля. Если же вы хотите получить более аккуратные отверстия, купите специальный инструмент для прокола кожи.^[4]
    
4. 
   4
   Вырежьте подошву. ^[5] Если вы купили готовую подошву или взяли ее от старой пары обуви, вам не придется ничего делать на этом этапе. Если же вы хотите сделать ботинки собственноручно целиком, вам нужно будет раздобыть несколько слоев пробки. Пробка приятно пружинит и не пропускает воду.

   • Если вы уже сшили верх ботинка, можно использовать его как шаблон для надрезов, хотя лучше всего придерживаться трафарета.
   • Здесь вам пригодится колодка. Вырежьте подошву из пробки, оставив немного места вокруг колодки, чтобы ногам было чем дышать.
   • Если хотите, чтобы обувь была более высокой и пружинила, используйте 2-3 слоя пробки. Вырежьте такие же подошвы и склейте слои суперклеем.
   • Дайте клею в подошвах застыть.
   • Можно сделать каблук, подложив под пятку еще один слой пробки.
    
5. 
   5
   Сшейте и склейте все части.^[6] Пришить ткань к подошве не получится - как минимум вам потребуется еще и клей. Наносите клей тонким слоем и равномерно. Это сделает ботинок водонепроницаемым и более прочным. Если в соответствии с шаблоном нужно сделать еще несколько швов, сделайте их.

   • Вставьте колодку в ботинок. Так вам будет проще опираться на ботинок и видеть, где должны быть швы, когда вы будете заниматься тонкой работой.
   • Если вам хорошо удаются стежки, не бойтесь сшить части ботинка оригинальным способом. Сами по себе стежки - это средство самовыражения. Если чувствуете в себе желание разнообразить стежки, попробуйте сделать что-нибудь необычное. Важно, чтобы эти стежки были достаточно крепкими, чтобы выдержать натяжение.
    
6. 
   6
   Срежьте излишки ткани и добавьте заплатки, если хотите. К этому моменту у вас должен уже появиться более или менее функциональный ботинок. Вставьте шнурки, если еще не сделали этого. Чтобы ботинок выглядел лучше, срежьте лишнюю ткань. Если где-то швы получились неровными, можно накрыть их слоем ткани или кожи. Теперь у вас есть основа ботинка - осталось придумать, как сделать его красивым.
    
7. 
   7
   Проделайте то же самое со вторым ботинком. Мы предполагаем, что вы делаете два ботинка, которые будут носиться вместе. Когда большая часть работы с первым ботинком будет сделана, переходите ко второму. Помните, что вам нужно сделать не такой же ботинок, а его зеркальную копию. Старайтесь сделать ботинки максимально похожими друг на друга. Любая ошибка, которую вы допустили с первым ботинком, будет бросаться в глаза сильнее, если на втором ботинке этой ошибки не будет.

   • Если вам было очень сложно шить первый ботинок, со вторым будет гораздо проще.
   
    
    

Сапоги с каблуком и супинатором - туториал

ira_scargeear

too talented to exist

Сегодня мы с вами будем делать сапоги на супинаторе. Это мой самый полный тутор по обуви на сегодняшний день. У меня получились замшевые сапоги к украинскому национальному костюму, выкройку прилагаю.


Перевод деталей: side part - боковинки или берцы, 2 штуки, можно кроить одной деталью; outer sole - подошва; inner sole - стелька; front part - союзка; back part - задник. Здесь выкройки на правую ногу.

На основе этой выкройки можно построить другие модели - с более узким голенищем на молнии, или простые сапоги из двух половинок. О принципах построения выкроек смотрим тут.
Выкройка дана на ногу 8 см (со значительным запасом в носке), шириной 32 мм и обхватом в пятке 11,3 мм.

Материалы:
- мягкая кожа или замша, толщиной 1,5-2 мм,
- более жесткая кожа для стельки толщиной 2 мм,
- техническая кожа для подошвы толщиной 3 мм (не дубовая, должна гнуться),
- армированная нитка, иголка,
- ножницы,
- шило (опционально),
- гелевая ручка для обводки выкроек,
- клей Момент Кристалл или аналог,
- медная или стальная проволока (медную проще добыть из проводов) диаметром 0,8 мм или около того,
- плоскогубцы, кусачки (опционально),
- материал для каблука и инструмент для его обработки,
- сверло (опционально).

Строим выкройки на нашу ногу, вырезаем. Выкройки даются без припусков, рекомендую оставлять 2 мм для швов и не менее 5 мм (а то и до сантиметра) по той стороне, которую будем клеить к подошве.
Сшиваем части. При работе с кожей удобно накалывать дырки шилом, а потом по ним прошивать иглой - получается ровнее. Замша у меня шьется и так.



Нарезаем задник зубчиками, не доходя до края 1-2 мм.



Приклеиваем задник ВНУТРЬ. Нужно для придания жесткости. Обратите внимание: до края детали (разметка гелевой ручкой) остается расстояние в 1-2 мм - чтобы вклеить туда стельку.
В некоторых моделях делают наружный задник, он сначала приклеивается, потом прошивается для красоты, и при раскрое необходимо делать припуск на подклейку под стельку.



Начинаем вклеивать стельку, от пятки к носку. 



Нарезаем зубчиками нос, так же не дорезая до разметки 1-2 мм. Клеим нос.



Гнем плоскогубцами проволоку, оставляем хвосты для каблука. Пришиваем.

 

 

САПОЖКИ-НОСОЧКИ ШЬЕМ САМИ. ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ГРУППЫ.

Заявляю со всей ответственностью, что гердан — уникальное украшение. Не буду вдаваться в его историю — желающие могут найти ее в интернете. Скажу только, что слово это пришло к нам из Украины, а уж какой товарищ ввел его в употребление среди мастериц-рукодельниц — мне неведомо.

Смысл от этого не меняется. Украшение универсальное. Красавицы носят его и с традиционным костюмом, и с современным платьем. Огромная цветовая гамма, предлагаемая производителями бисера, позволяет создать шикарные, богатые изделия на любой вкус. Предлагаю и вам сделать нечто подобное. 

Я подготовила пошаговый мастер-класс по плетению приглянувшегося мне гердана. За схему благодарю интернет и замечательную мастерицу Марию Астафьеву.

Сразу скажу, что свои герданы я делаю не на станке, как большинство любительниц бисера: мне станочное ткачество кажется довольно жестким. Люблю, когда украшение струится и лежит на груди как родное. Поэтому я использую технику, имитирующую станочное ткачество. На мой взгляд, в ней только один минус — она требует больше времени на плетение. Но остальное — сплошные плюсы. Даже огрехи в размере бисера скрываются и полотно получается ровным. Кроме того, не нужно прятать кучу ниток, которые остаются от станка. Впрочем, сами все увидите. Фотографий будет много — я постаралась максимально подробно показать саму технику. 

Итак, начнем.

Материалы

• чешский бисер Preciosa Ornella — я использую только его: не линяет, не выгорает, ровный и яркий. Если есть возможность приобрести японский TOHO или MIYUKI, то совсем хорошо. А вот китайское и тайваньское производство даже не рассматривайте — криво, косо и некачественно;
• нитка — для своих работ предпочитаю вискозу. Этот гердан собран на нитке фирмы «Гамма», № 3094;
• игла для бисера — обычная не подойдет, так как нужно будет несколько раз продевать иглу с ниткой сквозь крошечное отверстие в бисеринках;
• ножницы;
• бусинки в тон для оформления подвески (у меня черные, 21 штука).

Цвета, использованные в плетении:

• черный;
• вишневый;
• оранжевый;
• бежевый;
• желтый;
• зеленый;
• красный;
• белый.

За счет большого количества расход бисера маленький. Я покупала по 30 г каждого цвета — в итоге хватит еще на один гердан. Но все же советую брать с запасом. 

Итак, приступим. Если вдруг возникнут какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на них в комментариях.

Наша схема: 

 

 

1. Бисер раскладываю на мягкой ткани: он не раскатывается, и его достаточно удобно нанизывать. При плетении центральной части гердана я начинаю работать с самой широкой части, но не с первого ее ряда, а со второго. Благодаря этому полотно выравнивается в процессе плетения, и застраховано от перетягивания.

На фото: закрепляю первую бусинку на нитке. Нанизала — и прошла сквозь бисерину еще раз. Узелков не нужно: хватит и этого, зато в дальнейшем будет удобно скорректировать длину ряда. 

Важно: не закрепляйте бисерину на самом конце нитки, оставьте "хвостик", 15-20 см. 

 

 

2. Когда ряд набран, на иглу нанизываем первую бисерину следующего ряда и вводим е в последнюю предыдущего. На фото видно, как должна пройти игла. 

 

3. Вывели иглу из желтой бисерины и проводим в оранжевую, как показано на фото. Нить подтянули, но сильно ряд не затягивайте — пусть бисерины лучше немного болтаются, чем будут стянуты. Подтянуть лишнее можно позднее, на самой первой бисерине.

 

4. Нанизываем следующую бисерину ряда. Иглу проводим в бусинку предыдущего ряда, которая находится под ней. Вывели и снова провели в черную — если смотреть по фото, то игла пойдет снизу вверх. Так, как на фото.

 

 

5. Вот так будут выглядеть первые два ряда. Принцип плетения второго ряда сохраняется на протяжении всей работы — это и есть техника имитации ткачества. 

При необходимости нить основы в первом ряду теперь можно немного подтянуть. Третий и последующие ряды плетутся точно так же (начало третьего — на фото).

 

 

6. Отдельно — об узелках. В отличие от станочного ткачества, ручное не требует большого количества нитей, и работа ведется на одной. Вполне естественно, что рабочая нить рано или поздно кончается. Вообще, для подобного плетения рекомендована длина нити не больше 40-50 см — она не будет путаться и мешать и вполне удобна в работе. 

Нить нужно наращивать, когда остается кончик примерно 15 см. Узелок — самый обычный, но его нужно затягивать потуже, и остаток нитки обрезать не вплотную, а оставив миллиметр-другой. При работе это не помешает (у чешского бисера достаточно большие отверстия, чтобы узелок проскочил сквозь них), и подстрахует плетение от разрыва. 

Спрятать узелок легко: при плетении протащите его в одну из бисерин, либо замаскируйте в плетении. По окончании работы его можно подплавить кончиком раскаленной иглы. 

 

7. Вот так будет выглядеть прямоугольник центральной части. 

Обратите внимание: сверху плетение начинается со ВТОРОГО ряда широкого участка, на котором нет убавлений. Внизу этот ряд есть.

 

8. Теперь начинается убавление. Перед тем как начать новый ряд, нужно вывести иглу из последней бисерины законченного ряда и протянуть сразу через две бисерины предыдущего. А затем — снизу, в предпоследнюю бусинку (желтая). По итогу игла окажется там, где нужно: убавление будет сделано, и дальше можно продолжать плетение по схеме (фото).

 

 

Еще одна фотография процесса, чтобы было понятнее. Это уже убавление следующего ряда, принцип тот же.

 

9. После всех убавлений по схеме получится вот такой уголок. Нить проводим внутрь гердана, вернувшись на несколько рядов. Цепляем иглой нитки междурядья и на них завязываем простые узелки. Снова проводим нитку через любой ряд, и еще один узелок. Прячем его, выводим иглу, и обрезаем нитку. Нижний ряд закончен.

Теперь нужно собрать верхнюю часть. Нить крепится в теле гердана (снова узелки, да-да) и выводится из любой крайней бисерины самого первого ряда. Сначала наращивается ряд без убавлений, который при начале плетения мы пропустили, и только со следующего начинаются убавления. Все по схеме, принцип плетения тот же.

 

На фото — готовый центральный элемент гердана. Ширина 7 см, длина 14 см.

 

10. А это — уже следующий элемент. На схеме он справа от центрального. Плетение начинается (и продолжается) так же, со второго ряда самой широкой части. Я начала снизу. Таких элементов (по итогу получится полоска шириной 3,5 и длиной почти 30.5 см) должно быть два. 

Обратите внимание: убавление по схеме ведется по-разному: снизу только с одной стороны полоски, образуя скос, сверху — с обеих сторон. Плетение заканчиваем, когда в ряду останется 4 бисерины: черная, две оранжевых, черная.

 

11. На фото три базовых элемента, из которых будет собран гердан. Остается только соединить длинные полоски «перемычкой», которая будет лежать на шее. Она плетется всего на 4 бисерины: этого достаточно, чтобы гердан можно было надеть и не бояться, что он соскочит или оборвется. К тому же это удобно: вес готового украшения примерно 50 г, и в более широкой полоске на шее нет необходимости. У меня длина «перемычки» составляет 20 см, вы для себя можете сделать любую.

 

Обратите внимание: нижние части полосок должны лежать так же, как на фото. При плетении учитывайте это, чтобы не получилось перекручивания деталей в готовой работе. 

 

12. Теперь можно приступать к соединению деталей бисерными низками. Положите их так, как у меня на фото, еще раз проверьте, правильно ли соединили полоски «перемычкой». Обращаю на это внимание, потому что сама пару раз обжигалась на перекручивании: было безумно жаль распускать уже готовую работу. 

 

Нитка крепится в теле полоски и выводится из крайней черной бисерины. На нее нанизывается бисер — порядок произвольный, но он повторяется еще не раз. Можете использовать такой же, как у меня, или придумать что-то свое. Затем игла вводится в бисерину на центральном элементе (на фото справа видно) и возвращается через низку вверх, к началу. 

Следите, чтобы игла прошла сквозь все бисерины и не выбилась по пути из общего ряда.

Затем игла протягивается через несколько бисерин и выводится уже из крайней бисерины ТРЕТЬЕГО ряда, так как пока что низки в гердане идут через ряд: 1, 3, 5, 7, 9, затем 10 и 11 пропускаем (не позволяет количество рядов), и дальше 12, 14, 16, 18, 20. Обращайте внимание на натяжение нити: она должна лежать достаточно свободно, чтобы низки в итоге красиво лежали. Таким же образом присоединяем к центру и вторую полоску.

 

13. А вот так будут выглядеть подвески на центральном элементе. Порядок произвольный, но лучше соблюдать ту же цветовую гамму, что и на соединяющих низках. Нитку закрепили в теле элемента, вывели из первой крайней бисерины, набрали бисерины, бусинку, еще одну бисерину… И вернулись обратно, введя иглу в бусину. И наверх, к началу низки. В итоге подвеска будет закреплена. Не затягивайте: она должна висеть свободно. 

И вот что у нас получилось в итоге.

 

На самом деле, вариантов плетения гердана очень много. Даже с этим можно было поэкспериментировать и соединить полоски и центральную часть напрямую, а не низками. Или не делать верхнюю «перемычку», а вместо этого сплести одну длинную полоску. Словом, полет фантазии не ограничен.

Тем, кто решит попробовать, желаю удачи. Если что-то непонятно — спрашивайте, постараюсь все объяснить с примерами. 

Удачного творчества!