Чтобы получить побольше посадочного материала и омолодить старые растения, георгины можно размножить зелеными черенками

Корнеклубни георгин можно посадить для проращивания и получения черенков в конце февраля – начале марта. К этому времени спящие почки на корневой шейке уже готовы к росту.

Подготовка и посадка деленок георгин

Для вызревания клубнелуковиц гладиолусов требуется примерно 5–6 недель после окончания их цветения, однако для самых поздних сортов далеко не всегда удается выдержать эти сроки. В крайнем случае, если отдельные растения пытаются зацвести слишком поздно, их цветоносы, к сожалению, необходимо выломать, чтобы луковицы успели вызреть до момента выкопки. При правильных условиях сушки и хранения выкопанные в более ранние сроки клубнелуковицы, обычно благополучно дозревают в ящиках или в подвешенном состоянии и вполне удовлетворительно зимуют.

Первыми принято выкапывать мини-гладиолусы и растения ранних сортов, затем, соответственно, клубнелуковицы средних и поздних сроков цветения. Гладиолусы, выросшие из крупных клубнелуковиц, убирают в первую очередь, поскольку мелкие луковицы немного более холодостойки и более приспособлены к выживанию в холодных условиях. Кроме того, считается, что сначала следует выкапывать темноокрашенные сорта (бордовые, красные, фиолетовые, фиолетово-голубые и т.д.), поскольку они больше подвержены различным заболеваниям. Последними убирают мелкие луковицы и детки (клубнепочки) гладиолусов. Это касается и деток калл.
Выкопку всех клубней и луковиц желательно проводить в сухую погоду и отдельно по сортам, если у вас их много и для вас важно сохранить их сортность. В сыром и липком грунте можно потерять много деток. Если для вас это важно, при выкопке лучше применять лопату, так как у большинства сортов детка легко отделяется, и при выкопке луковиц вилами увеличивается вероятность их потери. Перед началом выкопки растений проверяют сохранность этикеток и в случае необходимости их либо обновляют, либо восстанавливают название сорта по плану посадок, или по другим сортовым признакам (например, по оставшимся или отцветшим бутонам, строению и высоте цветоноса, форме и расцветке листа (для калл и бегоний) и т.д.).
Выкопанные клубнелуковицы осторожно освобождают от почвы, собирая по сортам хорошо отделившиеся детки. Больные растения безжалостно выбраковывают и по возможности сжигают. У только что выкопанных гладиолусов лучше сразу отделить корни и старую материнскую клубнелуковицу, поскольку при дальнейшем хранении они могут стать источником различных инфекций и гнилей. Если материнская клубнелуковица сразу не отделяется, это очень легко будет сделать примерно неделю-полторы спустя, после хорошей просушки всех клубнелуковиц. Это относится только к взрослым, уже отцветшим гладиолусам. У маленьких луковиц корни только укорачивают и окончательно удаляют только перед посадкой. Оставляемые корни у маленьких луковичек будут препятствовать их пересыханию в период зимнего хранения. Сразу после выкопки все клубни и луковицы необходимо тщательно промыть от остатков почвы и продезинфицировать (согласно прилагаемой к ним инструкции) в препаратах «Фитоспорин» или «Максим» от возможного развития гнилей и прочих болезней, а также карбофосом для уничтожения или профилактики появления трипсов.Затем все клубни и луковицы надо по возможности разложить или подвесить в один слой и в зависимости от погодных условий хорошо просушить под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. Это может занять несколько дней или даже пару недель, если стоит влажная погода. В сухую погоду это можно делать и на открытом воздухе.
Если луковиц гладиолусов у вас немного, перед дезинфекцией у них можно снять одну (самую верхнюю) покрывающую пленку. В этом случае все луковицы будут намного чище и опрятнее, поскольку с ними вы снимете и последние остатки грунта. Вы обратили внимание, что еще ничего не было сказано об обрезке стеблей. В этой связи нет единого мнения среди авторов и коллекционеров. Многие авторы рекомендуют отделять стебли от клубнелуковиц сразу при выкопке. Я же делаю это уже после промывки, дезинфекции и просушки клубней по нескольким причинам. Во-первых, срезы при этом намного суше и чище и сами растения, соответственно, тоже. С ними намного удобнее и приятнее работать, очищать от остатков корней, старых клубнелуковиц, лишних чешуек, проще маркировать и т.д. Во-вторых, что для растений более важно, за это время большая часть питательных веществ с листьев и стволов успевает перейти и отложиться в клубни, а это залог хорошего и обильного цветения в следующем сезоне!
На какой высоте лучше срезать стебли? У гладиолусов стебли срезают примерно в 0,5–0,7 см от основания. У бегоний и калл стебли срезают или осторожно выламывают у самого основания. При этом нож или секатор рекомендуется периодически дезинфицировать в темном растворе марганцовокислого калия. Срезы после просушки тоже рекомендуется промокнуть тряпкой, смоченной в этом же растворе или растворе «Максима», или уже после просушки смазать обычной зеленкой. После этого срезы и обработанные луковицы следует окончательно подсушить и поместить в сеточные или марлевые мешочки, в картонные коробочки или в другую подготовленную и промаркированную тару. Затем кладем наши луковицы и клубни на зимнее хранение. Тут возможны несколько вариантов.
Идеальным местом для хранения всех рассматриваемых клубнелуковиц является сухое вентилируемое помещение или подвал, в котором постоянно поддерживается низкая положительная температура и не хранится собранный урожай. Дело в том, что в период хранения овощи и фрукты выделяют много влаги и этилен, которые могут вызвать гниение клубнелуковиц или раннее их пробуждение из состояния покоя, поэтому в погребе, где хранится урожай, для хранения посадочного материала обычно стараются сделать отдельный отсек, желательно с отдельной вентиляцией или вытяжкой.
Оптимальной для хранения посадочного материала считается температура +4…7 °С и относительная влажность 70–80%. Для деток предпочтительнее несколько большая влажность, (порядка 80–90%) во избежание их пересыхания. Более высокая температура отрицательно влияет на их сохранность, а у детки гладиолусов даже на всхожесть. Так, их хранение при температуре выше 20–22 °С приводит у некоторых сортов к полной потере всхожести.
Но не все цветоводы, особенно городские жители, имеют относительно холодный подвал или погреб, поэтому часто приходится хранить посадочный материал на лестничной площадке, иногда на лоджии или в квартире. Некоторые цветоводы хранят гладиолусы и иной посадочный материал в холодильнике в мешочках или бумажных пакетах на нижних или в боковых отсеках холодильника, предназначенных для хранения овощей и фруктов.Теоретически это, конечно, возможно, особенно если у вас таких луковиц не более 2–3 десятков или  несколько холодильников, но это очень неудобно, когда луковиц у вас намного больше, да и зима у нас длится не менее 5, а то и 6 месяцев, а в это время всегда найдется что хранить в холодильнике и кроме луковиц. Другое дело детка гладиолуса – обычно она занимает не очень много места, да и температура для ее хранения нужна достаточно низкая. Гладиолусы, бегонии и каллы лучше хранить в самом прохладном месте квартиры, подальше от батарей, желательно около дверей на балкон или возле окон, которые вы часто проветриваете. Но лучше всего это делать на лестничной площадке, если там есть запираемый ящик, хозяйственный блок, коридорчик или кладовка. Если будете хранить в холодных условиях (на лестничной площадке и т.д.), обязательно предварительно хорошо просушите луковицы и регулярно проверяйте и проветривайте их. В случае образования конденсата, ближе к весне на холоде клубнелуковицы могут начать преждевременно прорастать и даже подгнивать. В этом случае их надо вынуть из места хранения и снова хорошо просушить. Если гладиолусы хранятся при комнатной температуре, самые маленькие луковицы сложите в плотные, но «дышащие» бумажные пакетики, можно даже в двойные. Это предохранит их от пересыхания. Остальные гладиолусы иногда перебирайте и следите, чтобы не было гнили.
Поскольку изначально гладиолусы являются южными растениями, то и период естественного покоя у них не очень долог, и в среднем равен всего 6–7 неделям. Этот срок примерно соответствует самому холодному периоду у них на исторической родине. В это время луковицы не прорастают, даже если попадают в благоприятные условия, но уже в середине зимы у луковиц гладиолусов заканчивается биологический период покоя, и хранящиеся луковицы начинают потихоньку прорастать. В этот период надо обеспечить гладиолусам хорошее рассеянное освещение. Прямые солнечные лучи могут сильно нагревать луковицы, что ухудшает условия их хранения. В итоге, хотите вы того или нет, у луковиц гладиолусов проклевываются ростки длиной до 8–12 см. В таком виде гладиолусы прекрасно хранятся до самой посадки. Примерно такая же ситуация складывается и с клубнями бегоний и калл, но ростовые почки у них обычно немного поменьше. Через 2,5–3 месяца хранения у них тоже наклевываются ростовые почки, а при первой же благоприятной возможности у них начнут развиваться побеги и корешки, и ваша задача максимально замедлить или совсем задержать этот процесс до марта, поддерживая умеренно комфортное освещение и влажность в помещении.
Часто для хранения цветочных клубней и луковиц используется застекленная лоджия, хорошо утепленная и изолированная от сквозняков. В этом случае луковицы помещают в утеплённый контейнер, желательно с двойными стенками, между которыми уложен или насыпан теплоизолирующий материал, и термометром. Этот контейнер или ящик нужно поставить на надежные опоры, хорошо изолирующие его от холодного бетонного пола. В очень сильные морозы рекомендуется накинуть на контейнер дополнительное утепление (например, одеяло или старые теплые вещи). В особо холодные контейнер лучше временно занести в квартиру и поставить его на холодный пол у лоджии.  Хорошо зарекомендовал себя метод обработки клубнелуковиц гладиолуса расплавленным парафином, который защитит их от пересыхания и распространения гнили (об этом мы уже писали в предыдущем номере). Для этого парафин разогревают на водяной бане и в него пинцетом на несколько секунд погружают очищенные от покрывающих чешуй клубнелуковицы.Этот способ считается одним из самых надежных, но он и самый трудоемкий. При посадке соскабливать или счищать весь парафин не следует, обычно пленку лишь немного повреждают в одном или двух местах для нарушения ее герметичности, а сами клубнелуковицы проращивают и сажают в грунт прямо в пленке из парафина. В течение всего зимнего периода необходимо регулярно просматривать и выбраковывать пораженные клубнелуковицы. Клубневые бегонии и каллы лучше хранить либо в чуть влажном, практически сухом торфе или песке (или их смеси), либо в крупных древесных опилках. В то же время молодые бегонии (однолетки) с мелкими клубнями, черенкованные или выращенные из семян, зимой держат в светлом прохладном месте при умеренном поливе. Их побеги зимой прекращают рост, но часто не отмирают и остаются зелеными. Это предохранит маленькие клубеньки бегоний и калл от усыхания зимой. Клубневые бегонии и детки каллы, которые летом цвели в горшках в саду или на подоконнике, можно оставить на зиму в этих же горшках, поставив их в прохладное место. При этом у них не допускают сильного пересыхания земляного кома, изредка (не более 2-х раз за зиму) их понемногу поливают в поддон, чтобы клубни не засохли.
Одна из самых распространенных ошибок при выращивании клубневых калл – неправильное зимнее хранение клубней. Многие цветоводы продолжают обильно поливать горшки с каллами и бегониями зимой, пытаясь сохранить листья всю зиму и не зная об их периоде покоя. В этом случае бегонии зимой погибнут, а клубневые каллы не будут цвести в следующем году. Не будут клубневые каллы цвести и в том случае, если всю зиму хранить их клубни при комнатной температуре. Они должны храниться в относительно сухом состоянии при низких положительных температурах, т.е., образно говоря, у всех клубнелуковиц должен быть свой период покоя и своя, хоть и короткая, но «зима».
Кроме того, у закладываемых на зимовку клубней калл надо обрезать корни и их хорошо просушивать, иначе клубни очень быстро тронутся в рост (особенно в теплом помещении). Поэтому, удаляя листву у зантедексий, надо одновременно обрезать и корни. Как я уже писал, у свежевыкопанных растений я не рекомендую обрезать листья сразу после выкопки, лучше дать время для перехода всех питательных веществ в клубни не следует обламывать корни или листья руками, поскольку часто это приводит к глубоким повреждениям клубней.
В марте клубневые бегонии высаживают на проращивание в ящики с влажным земляным субстратом или торфом с песком. Субстрат для клубневых бегоний составляют из смеси листовой, перегнойной, торфяной земли и песка в соотношении (2:1:1:1). Ящики и горшки с проращиваемыми клубнями держат при температуре 10–18 °С, ставят на светлое место, но без прямых солнечных лучей и очень умеренно поливают. Клубни бегоний прорастают в течение нескольких недель, медленно и достаточно неравномерно. Примерно так же проращиваются и клубни калл, но начинать этот процесс надо, в зависимости от ваших климатических условий, только в конце марта или даже начале апреля, поскольку клубни калл прорастают намного быстрее.  В открытый грунт бегонии и каллы можно высаживать только после исчезновения угрозы возвратных весенних заморозков и предварительного постепенного закаливания растений.

Материал опубликован в ноябрьском номере 2013 года.

Итак, давайте посмотрим, действительно ли сложно вырастить рассаду баклажанов из семян.

Семена

Предполагается, что сорт баклажанов уже выбран, и семена куплены. Но если для вас дело это новое, непривычное, сначала повторите7 важнейших правил выбора семяни прочтите о том, какиевидысемян бывают, в чем преимущество каждого из них. Тем, у кого собственного опыта пока немного, полезно будет узнать, как избежатьошибокпри выборе посевного материала, и какимпроизводителям семяндоверяют опытные огородники – это очень важно!

Предпосевная обработка семян

Я обычно, высевая съедобные культуры на рассаду, провожу обеззараживание семян раствором перекиси водорода. На 100 гр воды добавляю 3 мл перекиси, нагреваю смесь до 40°С и замачиваю семена на 10 мин; обработку провожу непосредственно перед посевом.

Но каждый огородник сам выбирает технологию предпосевной подготовки. А чтобы решить, каким образом обработать семена, нужно знать, в чем смысл того или иного метода, для чего проводится, например, стратификация (выдерживание при пониженной температуре), прогревание, обработка специальными препаратами; каким семенам та или иная процедура требуется, а каким — противопоказана. Обо всем этом грамотно, подробно и понятно написано в статье о предпосевнойподготовке семян.