1. Очищенный картофель помещаем в ложку и нарезаем, примерно как для жарки. Ложка не даёт до конца разрезать клубень. В этом и СЕКРЕТ приготовления.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

2. Картофель раскладываем на противне, каждый клубень смазываем маслом (сливочным или растительным, в моем примере масло растительное). НЕ СОЛИМ. Ставим в разогретую до 225 гр. духовку на 25 минут.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Потом смазываем маслом второй раз, СОЛИМ, посыпаем панировочными сухарями и ставим примерно на 20 минут, до зарумянивания.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

4. Как такая картошка смотрится на столе - оцените сами; ну а вкус представляете, картошка - она и в Швеции картошка, трудно испортить.

Приятного аппетита! 

Цитата:
Сладко-тягучее, словно халва,
Слышится в слове коротком Хейфа’ -
Города, что очень давней поры,
В море ныряет огнями с горы.

В этом году буйно цвело дерево под названием " шильтит мекуметет" ( определить название мне помог наш блоггер digitalserega) спасибо ему.

Тянутся новые развязки и пролеты.

Сабра это-плоды кактуса!

Есть в Израиле такой фрукт - сабра. Растёт на кактусе, снаружи колючий весь, а внутри сладкий да сочный.

Сабра - уроженец, коренной житель Израиля. Срывая сабру надо помнить не столько о колючках сабры, сколько о колючках на самом кактусе. Он бережно и ревностно охраняет свои плоды.

Бахаи. Я молча млею, смотря на эту безмятежную красоту. Забыла что жарко, что стою на солнце.

Работа не из легких - носить мешки с землей
И насыпать террасами ее за слоем слой.
Потом сажать деревья, кустарники, цветы
Чтоб люди замирали от этой красоты.

Эта красота и, можно сказать, уютная изысканность Бахайских садов сторицей окупили все затраты.

Прошли тысячелетия. И в Хайфе снизу ввысь
С газонами, фонтанами террасы поднялись.
По ним гуляют люди, любуясь новизной,
Железными орлами, журчащею водой.

Когда смотришь на них сверху, из парка на вершине горы Кармель, так и чудится, что на дорожки ухоженных садов, которые, словно крылья огромной бабочки, обняли с двух сторон Святилище Баба, выйдут сейчас удалившиеся от мирской суеты мудрецы, чтобы за неспешной прогулкой говорить о вечном…

А на девяти террасах выше, и девяти — ниже святилища, круглый год радуют глаз цветы, подобранные так, чтобы цветение не прекращается даже в зимний сезон.

И текут сверху донизу тоненькие журчащие ручейки, играя с солнечными зайчиками в бесконечные «догонялки»...

А сам комплекс террас и «висящих садов» проектировал не менее известный во всем мире архитектор Фарибурз Сахба, автор индийского Дома Поклонения Бахаев, известного еще и как «Храм Лотос».

Кстати о лотосах. Сейчас время цветения лотоса.

Лотос это время - прошлое, настоящее и будущее, поскольку каждое растение имеет бутоны, цветы и семена одновременно.

Не для жителей Израиля. Обратите внимание на крыши домов. Плоские, белые с обилием на них зеркальных плоскостей.

Это наши знаменитые бойлеры ( горячая вода), круглый год , без перерыва на обед и сезонность есть горячая вода.

Снимки по дороге.

Стихи yarovinsky 

Каждый город имеет свою легенду возникновения. Рижская легенда гласит так: когда-то в древние времена, когда Риги еще не было, огромный человек - Большой Кристапс - переносил людей вброд через Даугаву в том месте, где сейчас находится город.

На правом берегу Даугавы он построил себе домик. Однажды ночью он проснулся оттого, что услышал детский плач на левом берегу. Он сразу же пошел за малышом, чтобы перенести его через реку. Посреди реки ребенок стал таким тяжелым, что великан с трудом донес его до правого берега и уложил спать рядом с собой.

Утром, когда он проснулся, на месте, где лежал ребенок, был большой ящик с деньгами. Эти деньги Кристапс хранил вплоть до своей смерти, а когда он умер, они пошли на строительство города. Первые рижские дома построены там, где когда-то стоял домик Большого Кристапса. Сейчас на набережной стоит стеклянная будка со статуей огромного человека с маленьким ребенком на плече.

Фото

В Ригу сейчас съездить не так просто – и с визовой точки зрения, и психологически. Но, тем не менее, было бы желание – город красив и мне дорог. (многие фильмы там снимались, в том числе, большая часть «Семнадцати мгновений весны»….)

Рига интересна, в первую очередь, с архитектурной точки зрения. И один дом на площади Ливов напротив здания Большой гильдии (улица Мейстару) вызывает обязательную улыбку.

На крыше дома – два металлических кота. И вид у них такой, будто крыша раскаленная! История и раньше знавала нестандартные сооружения, здания с изюминкой. Взять хотя бы Кошкин дом в Риге (к Маршаку отношения не имеющий). Этот дом на площади Ливов имеет свою занятную историю. Два металлических кота на крыше с видом, как если бы они лазили по раскаленной поверхности, появились не случайно.

Плохо было некоему богатому торговцу-латышу, у которого все было, но вот в Большую Гильдию не хотели принимать. Ничего не помогало, торговец страдал, а здание Гильдии – прямо напротив. По легенде всеми торговыми делами ведали немцы, и обида непринятого выразилась вполне конкретно: поставил он котов на крыше своего дома, задней частью и хвостами к Гильдии. Так выразил свое возмущение. Скандал был невиданный, состоялся даже суд, котов развернули мордами к Гильдии, все успокоилось. Теперь "Кошкин дом" – одна из достопримечательностей города.

Вот такая история. 

Если моя Теория относительности подтвердится, то немцы скажут, что я немец, но если мою Теорию относительности опровергнут, то немцы объявят меня евреем.
Альберт Эйнштейн

Привожу полностью пост блоггера ЖЖ Марины Павловой. Он мало кого оставит равнодушным.

Тема еврейского Берлина неисчерпаема. Даже на самое поверхностное знакомство со всеми памятными еврейскими местами в немецкой столице надо не день и не два. Когда идёшь по центру Берлина, складывается впечатление, что кусочек еврейской истории есть буквально на каждой улице: где-то стоит/стояла синагога, где-то была/есть еврейская школа, по городу разбросаны памятные таблички об известных еврейских жителях города, то здесь, то там встречаются памятники погибшим в концлагерях, названия улиц, еврейские кладбища, фонды, библиотеки, музеи, больницы, кошерные магазины и кафе... Как столица страны, осудившей своё прошлое, Берлин сейчас просто кричит о том, что Германия очень хочет протянуть руку дружбы и помощи всем евреям, что здесь они могут обрести свой новый дом.

Начать, наверное, стоило бы с самого известного еврейского мемориала в Берлине - с Мемориала памяти погибших евреев Европы, который стоит в нескольких шагах от Рейхстага и Бранденбургских ворот. Но мне почему-то хочется им закончить. А начну я, пожалуй, с другого района, того, что находится в двух шагах от моего корпуса университета, и с которого, собственно, и начиналось моё знакомство с еврейскими местами в Берлине. Это район Oranienburger Straße, тот самый, где концентрация еврейских памятных мест, пожалуй, самая высокая во всём городе. Самое известное и самое яркое место в этом районе - это Новая Синагога, считающаяся самой красивой синагогой во всей Европе.

Именно в районе Oranienburger Straße в своё время в городе было больше всего еврейских поселений. Недалеко от этих мест, чуть ближе к Александерплатц, в начале 18-го века была построена первая синагога во всём Берлине (об этом в следующий раз). На середину 19-го века пришёлся период расцвета и самоутверждения богатой еврейской общины Берлина. Именно в это время на Oranienburger Straße и решено было построить самую большую и самую богатую синагогу во всей Германии. На открытии синагоги присутствовал сам Отто фон Бисмарк. Синагога практически сразу стала главным центром еврейской общины Берлина.

Во времена Гитлера синагога, как несложно догадаться, была захвачена нацистами. Её использовали как архив полной картотеки евреев Германии. Во время войны в синагогу попала бомба. Восстановительные работы начались только в конце 80-х годов, их приурочили к 50-летию со времён "Хрустальной ночи". В своём новом варианте синагога существует только последние 15 лет. Впрочем, это, скорее, музей, чем синагога.

Отличительная черта всех важных еврейских мест в Берлине - наличие около них специальной охраны:

Сейчас внутри здания Новой синагоги, окромя самой синагоги, размещён ещё и центр иудаики, рассказывающий о жизни евреев в довоенной Германии и об истории самой синагоги.

На фото ниже - собственно, сама Ораниенбургер Штрасе. Вдалеке виднеется Александерплатц, слева - Новая синагога, где-то в районе высотки, что видна вдалеке, ранее находилась самая первая синагога Берлина. Если пройти до самого конца улицы и взять чуть правее, то там будет корпус моего факультета, а дальше, совсем направо, начнётся Унтер-ден-Линден.

Раз уж показала Новую Синагогу, то покажу сразу и самую большую синагогу во всей Германии - синагогу на Rykestraße. Находится она совсем в другой части города и, на мой взгляд, эта синагога даже интереснее, чем Новая синагога. Строили эту синагогу в начале 20-го века как дополнение к Новой Синагоге. В отличие от последней, эта синагога практически не пострадала во время нацистских погромов и во Второй мировой войне. Если музейная часть Новой синагоги открыта всегда и для всех, то попасть в синагогу на Rykestraße несколько сложнее, ибо она действующая. Вход внутрь разрешён только несколько часов в день, и только по четвергам и воскресеньям. Меж тем, повторюсь, изнутри эта синагога впечатлила меня гораздо больше, чем Новая синагога. Ещё раз обращу ваше внимание на наличие специальной охраны около синагоги.

Я в Берлине знаю по меньшей мере пять синагог, разбросанных в самых разных точках города. И это только действующие синагоги. Впрочем, берлинская еврейская община - самая большая во всей Германии, поэтому неудивительно. Пожалуй, не очень удивляет и тот факт, что внутри синагоги русскую речь слышишь куда чаще, чем какую-либо другую: выходцы из бывшего Советского Союза составляют в общине большинство.

Вернёмся снова в район Oranienburger Straße:

Недалеко от Новой синагоги расположено несколько кошерных магазинов и кошерных кафе:

В районе Oranienburger Straße, как я уже сказала, исторически селилось очень много евреев. Не знаю, случайно это или просто совпадение, но ближайший к Берлину концлагерь - Заксенхаузен - построили как раз около города Ораниенбург. Когда идёшь по улицам этого района Берлина, буквально около каждого дома под своими ногами видишь мемориальные таблички, так называемые "камни преткновения":

Тут жил такой-то, здесь работал такой-то, а дальше - Аушвитц, Заксенхаузен и др. концлагеря, заботливо построенные нацистами. Такими табличками испещрены буквально все улицы вокруг Oranienburger Straße. И, сдаётся мне, вбитые в мостовую таблички увековечили лишь самую малую долю берлинских евреев. Таблички эти можно увидеть не только в этом районе, они встречаются по всему Берлину. Буквально на прошлой неделе видела ещё пару таких табличек уже в районе Schönhauser Allee. За пределами Берлина мне удалось их увидеть только один раз: во время своей второй поездки в Зальцбург абсолютно случайно вдруг наткнулась на три рядом вмонтированные в мостовую таблички. Наверное, и не обратила бы внимание, если бы уже не видела десятки и десятки таких же в Берлине.
В районе Oranienburger Straße концентрация этих табличек настолько высока, что в какой-то момент возникает ощущение, что идёшь по кладбищу.
Здесь вот жила целая семья: родители и трое детей. Все пятеро погибли в Аушвитце/Освенциме. Старшему из детей на момент смерти было одиннадцать, младшему - год.

Их тут просто много-много-много, очень много. Камни преткновения, камни, о которые "спотыкается" память. Когда я фотографировала серию табличек, что на фотографии ниже, рядом стояли двое разговаривавших между собой немца. Они учтиво подвинулись, чтобы дать мне сфотографировать, и один спросил другого: "Кто отвечает за установку этих табличек? Их тут действительно много!" Другой ответил, что отвечают за это городские власти. Он живёт в этом районе, и в последнее время таких табличек стало действительно намного больше. Берлинская идея приняла массовый характер, и теперь в некоторых других городах Германии стали появляться такие же таблички. Только там они пока носят единичный характер по сравнению с Берлином, и поэтому он подозревает, что делали их по подобию берлинских, но на частные деньги.

На самом деле, эти таблички изначально были частной инициативой. Их автор - художник и скульптор Гюнтер Демниг из Кёльна. Первую такую табличку он установил нелегально на свои деньги в Берлине. Сейчас таких табличек уже более 17 тысяч в 250-ти городах Германии, Австрии, Голландии и других странах Европы. Чаще всего установку оплачивают друзья и родственники погибших, иногда, как в случае с Берлином, платит город.

Среди многочисленных еврейских социальных заведений этого района (центр иудаки, еврейская школа, центр Анны Франк, галереи еврейских художников и пр.) есть одна довольно интересная инсталляция под названием "пропавший дом" (missing house). По улице, где один за другим тянется серия домов, вдруг появляется зияющая пустота. Здесь некогда стоял дом, в котором, в том числе, жили и евреи.

На стенах двух соседних домов на всех этажах размещены таблички с именами последних жильцов "пропавшего дома", их профессий, годов проживания в доме. Последний год - год их смерти.

В этом же районе, на площади Koppenplatz, находится памятник об изгнании евреев из Берлина. Эта инсталляция называется "покинутая комната": стол и два стула, один из которых опрокинут, как если бы хозяева комнаты убегали из дома в спешке. Это памятник всем 55 тысячам евреев Берлина, вынужденным покинуть некогда родной им город после событий 1933 года: кто-то из них успел бежать из Германии, но бОльшая часть встретила свою смерть в концлагерях или по пути в них.

По всему периметру инсталляции идут слова о погибших евреях, некогда избравших Берлин своим домом. В моём вольном переводе с немецкого: "О, гостеприимная квартира смерти, твой хозяин, оказывается, здесь был всего лишь гостем! О, руки, выложившие порог этого дома, знали ли вы, что порог этот станет ножом между жизнью и смертью? О, дымовые трубы печей, вы своим дымом развеяли прах детей Израиля по воздуху!" Это слова немецкой писательницы Нелли Закс из её сборника произведений о Берлине "В жилищах смерти". Обладательница Нобелевской премии по литературе сама родилась в еврейской семье в Берлине, но была одной из тех редких, кому, после прихода Гитлера к власти, удалось оттуда сбежать. Она эмигрировала в Швецию.

Двигаясь дальше, можно попасть в район Bayerisches Viertel, знаменитый тем, что на фонарных столбах улиц этого района размещены таблички с текстами фашистских законов, подробно описывающие кто подлежит уничтожению и критерии селекции. Читая тексты этого тщательно продуманного человекоубийства, невольно теряешься: как вообще до такого можно было додуматься?

Но перенесёмся всё же на Friedrichstraße. Совсем недавно около станции S-Bahn/U-Bahn Friedrichstraße поставили памятник разным детским судьбам: "поезда жизни - поезда смерти". Что-то вроде вокзала смерти. Настоящий "вокзал смерти", тот самый, с которого из Берлина уходили поезда в концлагеря, находится к северо-западу отсюда, недалеко от нынешнего ведомства по делам иностранцев. Это так называемый Putlitzbrücke. Но сейчас не о нём.

Композицию разделённым детским судьбам поставили на вокзале Фридрихштрассе в конце прошлого года, буквально у меня на глазах. Когда я только приехала в Берлин, её ещё там не было. Впрочем, я уже писала, что мемориальных табличек в городе становится всё больше и больше, то тут, то там с согласия и/или участия городских властей появляются всё новые памятные еврейские места.

Эта композиция - копия той, что стоит в Лондоне около вокзала Liverpool Street. Поставили её в память о разных детских судьбах. С одной стороны композиции изображены счастливые дети, одни из тех 10 тысяч еврейских детей, которым удалось покинуть нацистскую Германию на поездах, уезжающих в сторону Великобритании, когда это ещё было можно, ...

... с другой - дети, так никогда и не ставшие взрослыми: те дети, которые остались тогда в Берлине: потом они могли уехать из города уже только в концлагеря.

На девочке отчётливо видна пришитая на куртке звезда Давида с надписью "Jude". Кто регулярно приносит сюда свежие цветы, не знаю. Смысл имеет даже цвет фигур: фигуры погибших в концлагерях детей, по задумке автора, должны были быть выполнены в той же цветовой гамме, что и Мемориал памяти погибших евреев в Европе, стоящий в центре Берлина.

Этот памятник поставлен на частные деньги спонсоров из Израиля, России и США:

Впрочем, в Берлине, разумеется, есть не только памятные еврейские места, но есть и нынешняя жизнь еврейской общины. Это синагоги, школы, библиотеки, фонды и т.п. В районе Hausvogteiplatz, например, находятся например центральные офисы еврейских газет и издательств:

Вообще, этот район Берлина, район вокруг Hausvogteiplatz, всегда считался площадью европейской моды. С модой, заданной дизайнерами этого района, зачастую не могли соперничать даже модельеры Парижа. Все дома на этой площади принадлежали еврейским банкирам и дизайнерам. С приходом Гитлера к власти все дома, швейные ателье и другие помещения были конфискованы у евреев и переданы во владение "истинным арийцам". С тех пор Hausvogteiplatz перестал быть законодателем европейской моды, и всё, что осталось нынче - это лишь память о тех временах.

Имена еврейских модельеров и банкиров этого района запечатлены на ступеньках лестницы, ведущей из метро:

Ещё немного перенесёмся в пространстве. На этот раз в район Potsdamer Platz. Здесь, прямо напротив наших знаменитых ультрасовременных высоток и района Sony-Center с Леголэндом, находятся не только остатки берлинской стены, но ещё и так называемый Mossepalais, установленный на месте, где некогда жил еврейский издатель Рудольф Моссе. Его типография была одной из самых крупных и самых известных во всём Берлине. В частности, на ней печаталась популярная в те времена газета "Berliner Tagesblatt" ("берлинский ежедневник"). Несколькими фотографиями выше вы видели издательство "Mosse", названное в его честь и продолжающее его дело. Сейчас в здании Mossepalais, кроме прочего, находится представительство американско-еврейского комитета, самое крупное на территории всей Европы.

Ещё один скачок в пространстве. На этот раз в район Kurfürstendamm и Zoologischer Garten. Здесь, чуть в глубине от шумных магазинных улиц - Елисейских полей Берлина, на Fasanenestraße, находится Культурный центр еврейской общины. Некогда здесь стояла синагога в романо-византийском стиле. Как и многое другое, она была разрушена нацистами. Сейчас о существовании синагоги в этом месте напоминает только небольшой портал. Он украшает новое здание Культурного центра еврейской общины. Прямо перед входом стоит чёрный монумент, символизирующий разрушенную Тору. Внутри, кроме прочего, находится крупнейшая библиотека еврейских книг и текстов во всей Европе. При центре работает кошерный ресторан, кстати, неплохой.

Рядом со входом в центр на стеле изображена карта Европы с указанием размещённых нацистами концентрационных лагерей в разных странах. Стела со списком самых страшных концентрационных лагерей Европы стоит ещё в одном месте недалеко отсюда - на Wittenbergplatz, в двух шагах от самого шикарного торгового центра всего Берлина - KaDeWe, владельцем-основателем которого, кстати, тоже был берлинский еврей.

Наконец, последнее на сегодня памятное место. Наряду с Мемориалом памяти погибших евреев Европы и Новой синагогой, это, пожалуй, одно из самых известных и самых посещаемых еврейских памятных мест во всём Берлине. Еврейский музей - гениальное архитектурное творение Даниэля Либескинда, известного вам всем как реализатор идеи монумента памяти погибших 11-го сентября 2001 года - Ground Zero, что в Нью-Йорке. Собственно, именно благодаря своим берлинским постройкам, в первую очередь благодаря Еврейскому музею, Либескинд и прославился на весь мир. А Ground zero был уже потом.

Фотография ниже - единственная из всех в этом посте, которую мне пришлось украсть из интернета. Это вид сверху на Еврейский музей, спроектированный Либескиндом. Сам Либескинд объяснял такую форму расположением памятных еврейских мест в Берлине: если соединить их линиями на карте, то получится вот такая вот кривая. Архитектурная задумка Либескинда мне так и осталась не ясна до конца: кто-то видит в этой форме молнию, ударившую по европейским евреям во времена нацизма, кто-то - разорванную звезду Давида, другие - поверженный знак нацистов. Из всех описаний, которые я когда-либо слышала, больше всего мне понравились слова какого-то немецкого политика: "Еврейский музей - это шрам на сердце Берлина".

Из тех двух зданий, что вы видели на фото выше, входом/выходом в музей является классическое жёлтое здание, стоящее справа. Одной из задумок главного здания музея было как раз то, что, когда обходишь его весь вокруг, не очень понятно, как туда вообще можно попасть. Попасть можно только через соседнее здание, перейдя из него по подземному переходу внутрь этой самой большой молнии.
Вход:

Кусочек "главного" здания самого музея. Если присмотреться внимательнее, то можно снова увидеть характерную для еврейских мест Берлина охрану. Не видела пока в Берлине ни одного крупного заведения еврейской тематики, где бы не стояла такая вот охрана.

Здание сверху представляет из себя большую трещину, все стены здания тоже испещрены трещинами:

Мостовая вокруг музея оформлена должным образом:

Рассказывать о тематике музея, пожалуй, не буду. Это действительно очень долго, да и сам музей очень символичен. Только под один этот музей вполне себе можно было выделить минимум пост. Может быть, когда-нибудь дойду до этого. Но просто, если честно, из всего перечисленного здесь столько всяких мест, о которых очень хотелось бы рассказать подробнее (одна только синагога на Rykestraße чего стоит!), что не очень понятно, почему своё внимание я должна акцентировать именно на Еврейском музее.

Остановлюсь, пожалуй, только на двух очень запомнившихся вещах. Первое - это так называемый "сад изгнания". На фотографии ниже он виден в виде стел разной высоты, выполненных немного под углом, с деревьями наверху. На самом деле, вид снаружи на этот самый сад вам ни о чём не скажет. Туда надо в обязательном порядке попасть внутрь (вход через музей).

Идея "сада изгнания" в том, чтобы дать вам почувствовать себя евреями, которых лишили дома и надежды на будущее. Попадаешь туда из подвального помещения музея. Ощущение от нахождения там действительно немного странное. Основание сада сделано под небольшим углом и находится ниже уровня земли, а бетонные колонны наклонены. Поэтому, когда находишься в самом саду, чувствуешь лёгкое головокружение и полную дезориентацию при передвижении. Хочется, как можно скорее, оттуда сбежать. Внутри бетонных столбов, что вокруг, растут деревья, ветви которых закрывают над тобой небо. Создаётся феерическое ощущение паники и отсутствия выхода.

И ещё кое о чём в музее расскажу, пожалуй. Сразу после захода внутрь музея попадаешь на нижний этаж, представляющий из себя так называемые "три оси" - три жизненных пути евреев. Одна ось - это ось изгнания, ведущая как раз к саду изгнания, о котором я написала выше.

Другая ось - ось смерти, заканчивающаяся башней холокоста. Тебя впускают внутрь этой башни, закрывают за тобой дверь, и ты остаёшься один в полной темноте в очень неуютном холодном и полусыром помещении. Внутри почти полная звуковая изоляция, слышны лишь очень отдалённые звуки другой жизни где-то вдали, а сверху над тобой виднеется одна единственная тоненькая-тоненькая полоска света, которая находится где-то очень-очень высоко и абсолютно недосягаема.

Наконец, третья ось - ось преемственности еврейских традиций. Она проходит через весь нижний этаж и по высокой лестнице выводит тебя наверх к основной экспозиции музея. В музее реально можно провести весь день, а то и больше. Особенно с аудиогидом.

Ещё одна запоминающаяся вещь в музее - композиция "Шалехет" ("листопад"). Внутри музея есть районы так называемых "пустот", самая большая из которых - "пустота памяти" - композиция, созданная в память жертв Катастрофы. Это огромное поле, усыпанное вырезанными из металла кричащими от боли лицами. Их невероятно много, и ими усыпан весь пол. Причём задумка композиции такова, что по этим самым металлическим лицам обязательно надо походить. Тогда будет слышен звон-плач этих самых металлических лиц.

Просто один из экспонатов в музее:

Впрочем, за еврейскими названиями улиц в Берлине сейчас уже совсем не обязательно ходить в Еврейский музей. В самом сердце города полно улиц, так или иначе напоминающих о евреях и Израиле. Еврейская улица - недалеко от Александерплатц, ...

Иерусалимская улица - в районе Hausvogteiplatz, ...

В самом центре, в двух шагах от Рейхстага и ультрасовременного Потсдамерплатц находятся улицы, названные в честь знаменитые израильских деятелей:

На сегодня, пожалуй, всё. Тема еврейского Берлина действительно неисчерпаема, и очень хотелось бы написать обо всех этих местах подробнее, но, увы, пока не получается. Я уже не говорю о том, как сложно из многочисленных увиденных еврейских памятных мест в Берлине выбрать лишь те немногие для рассказа. Многое, к сожалению, так и останется непоказанным. Да и вообще о Берлине, пожалуй, писать намного сложнее, чем о каком-либо другом городе. И чем дольше живёшь здесь, тем всё сложнее и сложнее...