http://www.7dach.ru/7522smvx/mozhno-li-v-noyabre-provodit-obrezku-v-sadu-43956.html - комментарии и советы

В домашних условиях вишневый ликер получается довольно густым, ароматным и вкусным. По такому принципу готовят наливки и из других ягод. Для этого ликера нужно использовать свежую ягоду.
 

Описание приготовления:

Один из ароматных напитков домашнего приготовления - вишневый ликер. Его крепость можно регулировать самому - добавляйте то, количество спирта, которое посчитаете нужным для вашего напитка. Несмотря на длительность приготовления (около 2 месяцев), результат оценят даже взыскательные гурманы. 

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды 
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Ликеры

Как приготовить "Вишневый ликер"

Чем полезна марганцовка для растений
Помимо применения в лечебных целях, марганцовка, благодаря своему обеззараживающему действию, активно используется дачниками в саду и огороде.

Дезинфекция марганцовкой
Чаще всего в слабом растворе бледно-розового цвета (0,5%) дезинфицируют посадочный материал ( и луковицы) большинства цветочных и овощных культур, замачивая их, в зависимости от рекомендаций агрономов, на период от 20 минут до нескольких часов. Помимо обеззараживания такая процедура способствует ускорению прорастания семян, повышая всхожесть посадок, обеспечивает на начальном этапе вегетации потребность в марганце и усиливает иммунитет растений к различным инфекционным заболеваниям.

Польза марганцовки для почвы
Раствор марганцовки (0,2%) используют для обработки почвы как на открытых грядках, так и в теплицах, с целью уничтожения возбудителей многих болезней растений. С этой целью приготовленным раствором проливают землю на грядках или же перед высадкой рассады в каждую лунку вливают по 1 литру такого состава.

Марганцовка в борьбе с заболеваниями садово-огородных культур
3% раствор марганцовки активно используют для борьбы с мучнистой росой на огуречных посадках. Обработку растений проводят каждые 3 дня. Для избавления от мучнистой росы на ягодных кустах (крыжовник, смородина) готовят несколько иной состав: в стандартном ведре воды разводят 50 гр калийной селитры и 3 гр перманганата калия. Обработка растений раствором существенно приостанавливает развитие заболеваний.
Соблюдение осторожности при использовании марганцовки:
Следует понимать, что такое сильнодействующее вещество, при не соблюдении рекомендованных дозировок, может нанести существенный вред здоровью. Высокие концентрации марганцовки при попадании в организм могут вызвать отек слизистых всех органов ЖКТ, ротовой полости и горла, а также усиленную рвоту и расстройство желудка. Поэтому соблюдайте максимальную осторожность при использовании марганцовки. Обязательно храните марганцовокислый калий в недоступном для детей месте.


Имейте в виду, что перманганат калия, при взаимодействии с некоторыми органическими веществами, может образовывать взрывоопасные смеси. Вот почему кристаллы следует сберегать только в стеклянной емкости с плотно притертыми пробками. Приготовленный впрок раствор рекомендуется хранить в затененном месте в бутылях темного стекла, так как при воздействии солнечных лучей и при дневном свете состав быстро разлагается, теряя все свои свойства.

Miltassia - Мильтассия В данной теме мы обсудим условия содержания за Miltassia. xMiltassia является гибридом, создана она на основе Brassia и Miltonia, в зависимости от видовой принадлежности родителя, и полученный таким образом гибрид может быть как легким в уходе и в плане цветения, так и нуждающимся в понижении и перепадах температур в период покоя, также полученные гибриды могут сильно различаться по переносимости высоких температур. Самостоятельно определить, какой конкретный вид участвовал в скрещивании, невозможно, за исключением тех случаев, когда это указано производителем. Освещение. Для Мильтассии необходимо яркое и рассеянное освещение, хотя она способна переносить прямые солнечные лучи, но нужно постепенно ее приучать к ним, и если вы не уверены, не оставлять надолго под прямыми лучами, особенно в летний полдень. От полуденного солнца растение следует притенять, так как оно может получить ожог, также к новому уровню освещения нужно приучать постепенно. Для выращивания подходят юго-восточные, западные окна, но в жаркие дни необходимо создавать рассеянное освещение. На окнах, ориентированных на юг или юго-запад в весенне-летний период следует создавать рассеянное освещение, используя для этого марлю или тюль. Если вы решили выставить Мильтассию на балкон озаботитесь подходящим освещением, и притоком свежего воздуха. Мильтассию можно успешно выращивать при искусственном освещении. Для этого используют несколько люминесцентных ламп, минимальная мощность 50 ватт. При необходимости в осенне-зимние месяцы создают дополнительную подсветку. При нехватке освещения листья могут вырастать кривыми, гармошкой, либо псевдобульбы будут вытянутые, или слишком маленькие. Температура. Мильтассию относят к орхидеям с умеренным температурным режимом, это значит, что в дневное время ей предпочтительнее температура от +18 до 25 градусов. А в ночное время 16-18 градусов. В период покоя данный гибрид содержать при умеренной температуре и хорошем освещении. Если вы можете обеспечить растению ночное понижение температуры на 4-8 градуса, то это скажется на вашей Мильтассии благотворно. Переносимость более высокой температуры у Мильтассии будет строго индивидуальна, так как это будет зависеть от того, какие виды Brassia и Miltonia участвовали в скрещивании. Если при приобретении не указано название сорта, то выяснять, нормально ли переносит ваша Мильтассия повышенные температуры, придется путем проб и экспериментов. Так как Брассия и Мильтония нуждаются в строгом периоде покоя для стимуляции цветения, то и Мильтассии это необходимо, но бывает так, что ваш гибрид оказался более пластичным, и цветет без строгого соблюдения понижения температур, уменьшения полива. Узнать это вы также можете, понаблюдав за вашей Мильтассией, и не смотря на то, что у вас может оказаться гибрид, который легко переносит более высокие температуры, если вы сможете обеспечить его прохладой в период вызревания псевдобульб, хорошим освещением, то конечно же ваша Мильтассия совершенно не будет протестовать против этого. yes Чем выше температура, темы выше должна быть влажность воздуха и лучше вентиляция! « Последнее редактирование: 27 июня 2010, 22:20:43 от Ky! »

Дендробиум нобиле уход

Гибридных нобилей держала в свое время 3 шт. разных. И, на мой взгляд, единственная тонкость их содержания – это вовремя возобновить полив, т.е. не кинуться поливать раньше, чем стало понятно, что идет бутон, иначе будет детка.
Про полив и холод:
смысл всего этого – временный отдых, т.е. не допустить преждевременного начала нового роста, который сможет помешать зацвести. Но даже для видового нобиле эта температура около 16 гр.(см. сент-окт-нояб), поэтому и рекомендуют ставить близко к стеклу, и этого бывает достаточно, чтобы и бульба не морщила (если засохнет – не хватит запаса для цветения), и чтобы рост не пошел.
Если температура выше, бульбу можно опрыскивать, но при этом поставить потеплее, пока не подсохнет, иначе пойдут пятна на листьях.
А с гибридами-то ведь все гораздо проще (их выводили для комнатного содержания!!!)… и, на мой взгляд, не нужны эти «пляски»… поставьте по-прохладнее к стеклу и все…!!! Будет вам счастье.
Коротко скажу про отношение к своим дендр. (у меня их немногим более десяти видовых).
Я делю их на несколько групп:
1. Без периода покоя – круглый год полив и тепло.
2. С относительным покоем – те, кто не сбрасывает листья, но нуждается в отдыхе, чтобы не пошли росты (редкий, раз в месяц, полив).
3. С относительным покоем – те, кто сбрасывает листья, нуждается в отдыхе, но имеет тонкие корни, поэтому редкое опрыскивание (раз в неделю)
4. С четким покоем – 5 мес. даже без опрыскивания (относительно толстые корни с запасом пит. веществ).
Ращу их, наблюдая за состоянием, и, примерно придерживаясь следующего температурного режима, соблюдая который, легко корректировать полив.

 

http://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=126&topic=408618.0

http://sadok33.ru/chto-lyubyat-ogurtsy?_utl_t=li

http://dachnye-sovety.ru/vyrashhivanie-amaranta-ovoshhnogo/

http://dachnye-sovety.ru/sevooborot-ovoshhej-sxema-dlya-organicheskix-gryad/

http://vced.ucoz.ru/publ/kulinarija/kulinarnye_sek...pomoshhju_blendera/55-1-0-2000

Читать далее...

http://dachnye-sovety.ru/agrotexnika-vyrashhivaniya-morkovi-v-prirodnom-zemledelii/

http://obrezka-sada.ru/uhod-za-kryzhovnikom

http://www.liveinternet.ru/users/4545158/post210281617 и еще : http://www.liveinternet.ru/users/4545158/rubric/5262702/

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

 

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Читать далее...

http://olga-korolek.livejournal.com/tag/%D0%A1%D0%...%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0

Производитель: Fila
Страна: Италия
Моделировать - значит Das. Известна с 1968 года. DAS абсолютно безопасна, так как изготавливается из целлюлозы. Этот материал подходит для создания кукол, цветов и прочей керамической утвари. Барельефы, мозаика... Крайне легкий для того, чтобы полировать, он разрешает получать твердые и прочные предметы, которые могут быть украшены по желанию темперой и фломастерами. Готовое изделие высыхает в течение суток. Хранить массу следует в плотном полиэтиленовом пакете.
По соотношению цена- качество идеально подходит для новичков в лепке или начинающих кукольников. Можно недорого потренироваться, как говорят «набить руку», все познается в сравнении.
Информация из Кукольный Мастер №4(16) 2007-2008 гг.
Это итальянский само сохнущий пластик, размягчающийся водой и легко шлифующийся. По качеству можно сравнить с modelina, паперклеем и глорпластом. Некоторые мастера кукольники отдают предпочтение именно ему, его поверхность даже после тщательной шлифовки оставляет живой эффект. Она работает с каркасом, даже для пальчиков. Каркас обматывает синтепоном, учитывая, что лепка увеличит размеры. пальцы рук обматывает бумажным скотчем. Получившуюся синтетическую основу тщательно проклеивает ПВА, чтобы синтепон не пушился, и было легче лепить по отвердевшей основе.
Лепка в 3 этапа.
1 - грубое покрытие материалом всех частей кроме предплечий.
2- основная лепка, включая лицо и руки.
3 - пролепливание начисто. Обратить внимание на уши, плечи, локти, колени, суставы пальцев и т.д.
предплечья пока не вылеплены - чтобы создать положение рук.
(Добавление)
Шлифовка. Сначала грубой шкуркой - устранить дефекты лепки, улучшить формы. лицо и пальцы не трогать.
затем - средней шкуркой, все части тела.
Тонкая шкурка - глянец.
теперь - предплечья. Установить положение рук, слепить, после высыхания отшлифовать.
Роспись (тонирование всей куклы) - акрил, поролоном.
Ну а дальше - как всегда.......

Для себя любимой, чтоб потом не искать

http://www.youtube.com/playlist?list=PL7C00C05B3ED17917&feature=plcp

http://www.liveinternet.ru/users/vitilia/rubric/2770813/

Постный пирог с вишней в мультиварке

Чтобы приготовить постный пирог с вишней в мультиварке, нам потребуется:
400 г свежей или замороженной вишни без косточек, 0,5 ст. сахара, 2 ст.л. меда, 2 ст. муки, 2 ст.л. какао, щепотка соли, 1 ч.л. разрыхлителя для теста, 0,5 ст. растительного масла, 1 п. ванильного сахара, масло для смазывания.
Как приготовить постный пирог с вишней в мультиварке?
1. Вишню разморозить, если потребуется, со свежей вишни слить сок.
2. Муку посеять и смешать с ванильным сахаром, разрыхлителем и какао.
3. В миске смешиваем растительное масло, мед, сахар, соль, доливаем стакан теплой воды (в нее можно добавить сок от вишни) и перемешиваем, пока сахар не растворится.
4. Полученную жидкость добавляем в муку и замешиваем тесто до однородности. В тесто добавляем вишню и еще раз хорошо перемешиваем.
5. Чашу мультиварки смазываем маслом, выкладываем тесто и выпекаем в программе «Выпечка» 50-60 минут. По окончании программы проверяем готовность деревянной зубочисткой, на ней не должно оставаться следов теста.
6. Оставляем пирог остыть в мультиварке еще 10-15 минут, и вынимаем, посыпаем сахарной пудрой и украшаем вишнями и натертым горьким шоколадом.

Советы по приготовлению:

Фрукты или ягоды для этого пирога можно брать любые: яблоки, абрикосы, сливу, малину, различные сухофрукты и др.
Попробуйте также испечь пирог, не добавляя какао.

Постный пирог с вишней в мультиварке

Чтобы приготовить постный пирог с вишней в мультиварке, нам потребуется:
400 г свежей или замороженной вишни без косточек, 0,5 ст. сахара, 2 ст.л. меда, 2 ст. муки, 2 ст.л. какао, щепотка соли, 1 ч.л. разрыхлителя для теста, 0,5 ст. растительного масла, 1 п. ванильного сахара, масло для смазывания.
Как приготовить постный пирог с вишней в мультиварке?
1. Вишню разморозить, если потребуется, со свежей вишни слить сок.
2. Муку посеять и смешать с ванильным сахаром, разрыхлителем и какао.
3. В миске смешиваем растительное масло, мед, сахар, соль, доливаем стакан теплой воды (в нее можно добавить сок от вишни) и перемешиваем, пока сахар не растворится.
4. Полученную жидкость добавляем в муку и замешиваем тесто до однородности. В тесто добавляем вишню и еще раз хорошо перемешиваем.
5. Чашу мультиварки смазываем маслом, выкладываем тесто и выпекаем в программе «Выпечка» 50-60 минут. По окончании программы проверяем готовность деревянной зубочисткой, на ней не должно оставаться следов теста.
6. Оставляем пирог остыть в мультиварке еще 10-15 минут, и вынимаем, посыпаем сахарной пудрой и украшаем вишнями и натертым горьким шоколадом.

Советы по приготовлению:

Фрукты или ягоды для этого пирога можно брать любые: яблоки, абрикосы, сливу, малину, различные сухофрукты и др.
Попробуйте также испечь пирог, не добавляя какао.

http://allenyshkasdowerchest.blogspot.ru/2012/05/2.html

-высота каркаса равна 6 размерам головы (ВГ), т.е. 60х6=360мм. Это еще не высота куклы. Как видим на чертеже добавятся еще стопы и голова;
Хорошо видны шесть отметок, равных высоте головы (ВГ).
- линия плеча равна ВГ для женского образа; (ВГ+2см) - для мужского;
- жирная точка делит третью по счету ВГ пополам и является местом пересечения каркаса и талией.
- если от жирной точки отложить вниз ВГ, получим длину руки;
- еще одна ВГ+1см - получим линию сгиба колена;
- на высоте 3 ВГ низ живота.

http://forum1.kukly.ru/topic.php?forum=28&topi...8a0e14dedf6ba25823cb2f09d01bce и еще :http://forum1.kukly.ru/topic.php?forum=21&topic=53&p=2 и еще https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B&img_url=http%3A%2F%2Fimg0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F7%2F98%2F203%2F98203070_6.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=4&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1280-sh-800-ww-1264-wh-677-pd-1-wp-16x10_1280x800-lt-3404, лицо куклы:http://my-master.ru/blog/item/545/, керапласт http://community.livejournal.com/__doll__/310289.html, хорошие МК http://members.home.nl/m.spijkers/wip-nameplate.htm

Читать далее...

Читать далее...

http://boho-area.livejournal.com/ - пространство бохо

Читать далее...

http://www.facthealth.ru/index.php/2011-11-07-10-29-13/2014-12-15-10-36-46

Читать далее...

ТВОРОЖНИК В ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКЕ.
​​Берём из морозилки пачку маргарина
или сливочного масла...
Быстренько натираем на крупную тёрку.
Добавляем два стакана муки,
четверть чайной ложки соды.
Растираем в крошку руками...
Выкладываем большую половину крошки на противень, не приминая.
Делаем бортики, высотой 3 см (вот тут надо примять крошку к стенкам противня).
Выкладываем на эту крошку подготовленную творожную массу из:
600 гр. творога зернистого
2 яйца
Щепотка соли, неполный стакан сахара, ванилин.
100 гр изюма, 100 гр орехов.
150 гр. сметаны.
Сверху посыпаем оставшейся крошкой.
Ставим в духовой шкаф..
Выпекаем до румяной корочки.А , если поиграть на контрастах , то получается совершенно ЧумаЧеЧий пирог !!!))))))))

В посыпку добавить какао и чуток сахара , который убавить из начинки , а в начинку к творожку  добавить лимонную или апельсиновую цедру и одноимённые цукаты , и мускатного  ореха чуток совсем ...

http://rukami.podushe.com/topics/kovrik-tsvetok/

Читать далее...

Читать далее...

http://ok.ru/group53296587014393 http://ok.ru/group53296587014393

Читать далее...

Читать далее...

Читать далее...

ПЕРЕПОСТ!!! "Прошу помогите найти информацию!!! Ищу информацию о состоянии Гетманского Сергея, 19 лет, был в ополчении Донецка, сейчас не выходит на связь. Прошу помочь любой информацией жив/ранен/нету в живых. Храни Вас всех Господь."(с) на фото: Гетманский Сергей Всех, кто может располагать достоверной информацией писать в личку https://vk.com/maryskas

Читать далее...

Читать далее...

Ключница "Любимый черный зонт"         далее

и вот еще для кухни
http://m-class.info/krasivie-panno-dlya-kuhni/