http://jalita.com/guidebook/footpath.shtml
Боткинская тропа
Боткинская тропа была проложена еще во второй половине XIX века выдающимся русским врачом-терапевтом С. П. Боткиным. Выдающуюся роль в развитии климатолечения на ЮБК сыграл ученик Боткина В. Н. Дмитриев, который принимал активное участие в создании этой тропы.
Боткинская тропа, петляющая между горных речек Язлуар и Учан-Су, расположена на отрогах Ялтинской Яйлы между хребтами Иограф, Ставри-Кая, Таракташ. Тропа проходит по очень живописному лесу, где встречаются уникальные растения Южнобережья: крымская сосна, можжевельник, бук, дуб, граб и др.
Протяженность тропы около 12 км, высота перевала Ставри-Кая над уровнем моря 650 м. Тропа проходит по трем мостикам через горные речки. По пути маршрута предусмотрены три площадки для отдыха. Примерно на середине тропы, у водопада Язлуар, можно сделать привал и в складке вздыбленного камня принять холодную ванну. Но эта процедура полезна исключительно здоровым людям.
В наши дни разработан маршрут восхождения по Боткинской тропе от Пионерского парка (отметка 25 м над уровнем моря). Далее маршрут идет по парку, улицам Ломоносова, Бирюкова, вдоль речки Учан-Су, мимо виноградников и в районе обводной дороги выходит на поляну сказок, на отметку 117 м
2.
Календская тропа
Календская тропа в Байдарской долине у села Подгорное ведёт к популярной Чёртовой лестнице. Это и есть знаменитая римская военная дорога, via militaris, связывающая Херсонес и Харакс.
Из Подгорного прямиком на село Широкое дорога пересекала Байдарскую долину, потом подымалась на склон горы Симналых и далее вверх и вниз по невысоким горам, где крутые склоны преодолевают серпантинами, и приводила в село Морозовку. А дальше она шла по правому берегу реки Чёрной, по долине Кара-Коба, а оттуда в Херсонес.
Происхождение названия
Старое название села Подгорное Байдарской долины — Календа. Что означает, собственно, само слово?
Есть две версии. Сто лет назад краевед-писатель В. Х. Кондараки толковал топоним как тюркское словообразование. С одной стороны, в нём явно слышится тюркское звучание: «кале» – крепость, «энды» – спустилась. Кале-Энды – «спустившаяся крепость». Известно, что в этом месте издревле пролегала одна из самых оживленных дорог из долин на Южный берег Крыма (через перевал Шайтан-Мердвен). А для защиты подобных проходов в Крыму ставили крепости («кале»). Причём на южной стороне Чёртовой лестницы (Шайтан-Мердвен) ещё сохранились остатки такой крепости. Вполне вероятно, что по эту сторону перевала стояла такая же крепость-близнец, как бы «спустившаяся» с той стороны.
Резонно, что и поселение, выросшее неподалеку от крепости, называли её именем. А вот наш современник, ученый-эпиграфист Элла Исааковна Соломоник определяет в названии села эхо времени пребывания римлян в Крыму, когда основной базой войск и флота стал для них греческий Херсонес — это I в. н. э.
Ведь всем известно из истории, что римляне в Крыму были (особенно сильны их позиции были в I век н. э.), причём сравнительно недалеко, в Херсонесе, стоял их усиленный гарнизон — военная база, которая встречала суда римского флота. А на Южном берегу Крыма, на мысе Ай-Тодор (у Ласточкиного гнезда) — стояла другая римская крепость — Харакс («форт»). Вот их то и соединяла «via militaris» — военная дорога, проходившая, в том числе и через перевал Шайтан-Мердвен (короче пути не было). Вполне очевидно, что в охранении перевала и дороги стояли римские солдаты и сменялись они, к примеру, каждый первый день месяца, ведь слово «календа» это самое начало и означает.
Описание Календской тропы
Календская тропа, начинается сразу за селом, приметная, вымощена булыжником и довольно широкая (2–3 м). Известно, что во времена Крымского ханства население Байдарской долины должно было заниматься поддержанием в порядке подобных дорог, а за это оно освобождалось от податей.
Тропа, а точнее широкая вьючная дорога, кое-где вымощена добротными булыжниками, петляет по густому лесу и вдруг крадучись выползает на обрыв — и лепится, жмётся, цепляясь за вырубленные полки и ниши. А внизу глубокая пропасть.
По тропе интересно побродить в любое время года: и зимой (даже занесённая снегом, она ощутима среди леса); и летом – в прохладе этого же леса и журчании горной речки, с уютными заводями, сопровождающей большую часть пути; и тихой осенью, когда «недвижим, невесом спадает желтый лист», а из под него выглядывают осенние сине-оранжевые крокусы; но особенно хорошо здесь весной (на так называемых эфемерных водопадах, которые к лету исчезают). Тропа-дорога часто петляет, но при этом упорно идет на подъём — то чуть заметный, то значительный. Примерно через два часа тропа выходит на холмистую равнину с лесными островами и полянами вперемежку. Следуя ещё выше по тропе, можно оказаться, у Чёртовой лестницы.
Как добраться?
В эти места проще всего добраться из Севастополя: на микроавтобусе меньше чем за час можно доехать до с. Подгорного.
3.Кореизская тропа
Кореизская тропа, она же Мисхорская, она же — со слов Головинского и ряда местных жителей Гаспра-Богаз (не путать с одноименным перевалом Гаспра-Богаз, который находится восточнее ск. Шишко) примечательна тем, что это самый короткий маршрут к зубцам Ай-Петри. Тропа несложная, хорошо протоптана, и никакого экстрима при восхождении по этой тропе нет.
Длина тропы — 11 км. Время — 3–4 часа. Подъем в конце пути трудный и крутой. Основные ориентиры: развилка дорог на 8 км нового Севастопольского шоссе — источник у беседки лесника — 2-й источник — Воронья скала — сосна-самолет — тысячелетний тис — зубцы Ай-Петри — метеостанция.
Из Алупки, Мисхора, Гаспры и Кореиза лучше всего подняться на Ай-Петри по Кореизской тропе, которая начинается там, где от Севастопольского шоссе идет ответвление на Гаспру, Мисхор, Кореиз. До развилки можно доехать рейсовым автобусом Ялта — Севастополь или любым другим, следующим по верхней дороге.
По Кореизской тропе в прошлом местные жители перегоняли отары овец на Ай-Петринскую яйлу. Она проходит через сосновый лес, среди которого там и тут возвышаются гигантские валуны. Здесь видны следы пожара, обгорелые стволы деревьев. Виноваты в том горе-туристы, нарушившие правила пожарной безопасности.
Итак, от развилки (каменный указатель «Севастополь — 72 — Ялта — 9») следует идти хорошо заметной грунтовой дорогой. Ориентиры — стрелки-указатели и Воронья скала. Она хорошо видна с шоссе правее обрывистой стены Ай-Петринского горного массива.
На Кореизской тропе есть два источника, где круглый год струится прозрачная холодная вода. Первый находится у беседки лесника, до которой 40–60 минут пути, а второй под Вороньей скалой. Это последний водный источник до метеостанции.
Следуя от первого источника ко второму, нельзя не обратить внимания на огромное овальное отверстие грота в отвесной стене массива Ай-Петри слева от тропы. Выше находятся еще два этажа пещер. Одна из них имеет три сквозных окна, хорошо заметных с тропы. Через них изнутри видны море и побережье. Эти гигантские полости были обследованы ялтинскими спортсменами-спелеологами в 1960 году и названы Мисхорскими гротами. Их близость манит туристов заглянуть в недра горы, но туда можно попасть только сверху по длинным веревочным лестницам.
Тропа, петляя по склону над Мисхорскими гротами, ведет к сосне-самолету. Горно-долинные ветры фёны дуют здесь с большой скоростью в строго определенном направлении и воздействуют на формирование крон деревьев. Этой большой сосне ветры придали форму самолета, распластавшего сучья-крылья над самым обрывом. Отсюда открывается новый вид на зубцы Ай-Петри, побережье и море от Аю-Дага до горы Кошка, обрывистые южные склоны Главной гряды Крымских гор, серпантин дороги Ялта — Ай-Петри — Бахчисарай.
Через двести метров тропа выходит на яйлу, прямо к площадке. Здесь над самым обрывом сооружена верхняя станция подвесной канатной дороги. Канатная дорога протяженностью в 3100 м соединяет Мисхор с зубцами Ай-Петри. На площадке множество татарских кафе.
Теперь путника отделяет от зубцов буково-грабовый лес. В двадцати метрах от тропы на самой опушке леса растет тысячелетний ягодный тис, от него недалеко до зубцов. Пройдя через рощу, можно подняться к вершине Ай-Петри, полюбоваться открывающейся отсюда панорамой и продолжить путь к метеостанции. Проход к зубцам платный. В 2010 году стоил 10 грн. ($1,2)
Туристам, которые идут к зубцам Ай-Петри из Алупки и Симеиза, лучше всего подняться через территорию санатория «Шахтер» на новое Севастопольское шоссе, пройти в сторону Ялты до площадки отдыха и подойти к роднику, облицованному плиткой. Отсюда начинается тропа протяженностью около шести километров, помеченная стрелками-указателями. Она по пути к Ай-Петри пересекает родник Хаста-Баш, затем вьется вдоль отвесной стены Ай-Петринского массива и выходит к источнику под Вороньей скалой.
Спуск по Кореизской тропе
Чтобы выйти к началу Кореизской тропы, необходимо от станции канатной дороги на плато Ай-Петри взять левее и спуститься по ступенькам мимо увеселительного заведения. На самом краю обрыва хорошо видна сосна-самолет, от которой тропа спускается к Вороньей скале, затем к источнику, а от него к Севастопольскому шоссе и в Кореиз. Туристам, желающим попасть в Мисхор или Алупку кратчайшим путём, можно пойти от источника под Вороньей скалой по правой тропе. Она выведет к площадке отдыха выше санатория «Шахтер».
4.
Пушкинская тропа. Дорога никуда
Дорог в Крыму множество — от современных автострад и разбитых грунтовых «костедробилок» до древнеримских трасс. Все они хоть куда-нибудь, да выводят, хотя и не обязательно в Рим. И только одна не ведет никуда.
В 1875 году имение Артек, ранее принадлежавшее князю А. Голицину, купил купец первой гильдии И. Первушин, наладивший здесь промышленное виноделие. Вскоре торговый дом «Первушин и сыновья» стал известен на всю империю, а сам купец получил почетный титул «поставщик вин к столу Их Величеств».
Если сегодня преуспевшие бизнесмены, строя свой персональный мини-рай с видом на море, уничтожают в Крыму все и вся (достаточно вспомнить только скандальную историю со строительством «элитного жилья» в Никитском ботсаду), в ХIХ веке все было несколько иначе. В 1887 году, когда отмечалась пятидесятая годовщина со дня гибели Александра Пушкина, Первушины тоже решили увековечить память о великом поэте, самые счастливые дни жизни которого были связаны именно с Гурзуфом. Прорубленная в скалах над морем дорога должна была не только соединить долины, которые находятся по разные стороны Аю-Дага, но и стать самым необычным и грандиозным памятником Александру Сергеевичу. «Пушкинскую тропу», проходящую по одному из самых живописных уголков Крыма, планировалось украсить редкими растениями и изображениями героев пушкинских произведений.
Когда около четверти «Пушкинской тропы» было проложено, погиб один из рабочих. Место, где это случилось, издревле пользовалось плохой репутацией среди окрестных жителей — несколько столетий назад здесь сошел грандиозный оползень, в результате которого вместе с частью горы в море рухнуло и довольно крупное поселение. И хотя большинство его жителей ушло из поселка задолго до обвала, в покинутых домах ютилось много местной бедноты. Все они погибли.
После смерти строителя татары-рабочие и турок-подрядчик напрочь отказались продолжать работу. До сих пор не ясно, чего они тогда испугались больше — глубокой пропасти с бурлящим внизу морем или мести потревоженных строительными работами духов жертв оползня.
Погибший рабочий стал первой, но не последней жертвой «дороги никуда». Только за послевоенные годы здесь погибло более десятка человек. Широкая и удобная тропа зачастую вводит в заблуждение незадачливых туристов. Многим кажется, что за не таким уж и опасным, на первый взгляд, скальным выступом должно быть продолжение дороги. А поэтому стоит только его преодолеть… Таких горе-скалолазов ждет глубокое (в прямом и переносном смысле) разочарование. В лучшем случае их снимает со скал бригада спасателей.
Если же не испытывать судьбу, то прогулка по недостроенной «Пушкинской тропе» доставит немало удовольствия. Посмотреть есть на что — причудливые скалы вверху, кристально чистая вода и покрытые водорослями валуны внизу, живописные мини-рощицы посаженной еще Первушиными итальянской сосны. Там, где склон горы более-менее пологий, сохранился участок нетронутого прибрежного леса, среди которого можно обнаружить одичавшие маслиновые деревья — правнуки маслин, некогда высаженных здесь древнегреческими колонистами (а если уж очень повезет, то можно даже найти позеленевшую от времени монетку или кусочек амфоры). Добавьте сюда потрясающий вид на Гурзуфскую бухту и скалы Адалары. Обрывается дорога на краю глубокой пропасти…
В бытность свою в Гурзуфе любил здесь прогуливаться Федор Шаляпин. Есть даже фотография, запечатлевшая знаменитого певца верхом на лошади. Не исключено также, что именно прогулка по недостроенной «Пушкинской тропе» подвигла писателя Александра Грина (а он неоднократно бывал в этих местах) к написанию лучшего из его романов, который так и называется «Дорога никуда».
Дмитрий Полюхович,
газета «Зеркало недели» 13 дек. 2003 г.
5.Чертова лестница (Шайтан-Мердвен)
Шайтан-Мердвен или Чертова лестница была надежным и очень важным для местного населения горным перевалом Главной гряды Крымских гор. Начиная с новокаменного века она связывала крымское предгорье с Южным берегом. Но горный проход был довольно трудным, и можно легко представить, как уставший и спотыкающийся путник не один раз чертыхался и вспоминал дьявола на трудных участках теснины, по которой пролегла Чертова лестница. Отсюда и ее крымскотатарское название Шайтан-Мердвен (Шайтан — черт, Мердвен — лестница).
По Чертовой лестнице поднимались многие видные люди, путешествовавшие по Крыму: П. Паллас и Дюбуа де Монпере, герой Отечественной войны 1812 года генерал Н. Раевский, А. Пушкин, А. Грибоедов и В. Жуковский, писатель и талантливый инженер В. Гарин-Михайловский, поэтесса Леся Украинка, поэт Валерий Брюсов и другие выдающиеся личности. Свои впечатления от пути по Чертовой лестнице они оставили в научных трудах, стихах, письмах и дневниках.
С основной автомагистрали Ялта-Симферополь в промежутке между поселками Парковое и Форос в ослепительно белом грандиозном обрыве Главной гряды, нависшим над Южном берегом, можно и не заметить Чертову лестницу. Но присмотревшись, увидим понижение в каменной стене над Южным берегом. Слева его ограничивает массивная крутостенная гора Мердвен-Кая, справа Балчик-Кая. Именно в этом горном амфитеатре шириной с километр у окраины Мердвен-Каи проходит Чертова лестница.
Чтобы осмотреть Шайтан-Мердвен, нужно от новой севастопольской автострады подняться по ответвлению дороги на старую трассу, проходящую значительно выше, вблизи обрыва Главной гряды. К Чертовой лестнице можно выбраться только в нескольких местах — вблизи поселков Оползневого, Понизовки, Паркового, Оливы и Фороса. Ныне старая дорога практически покинута автотранспортом и стала великолепным местом для прогулок и раздумий.
Путь к Чертовой лестнице начинается примерно посередине между Форосом и Оползневым — в 8–9 километрах от каждого из них. От большой излучины шоссе вблизи ухоженной могилы крымских партизан с мемориальной доской ответвляется тропа вверх. Через излучину под мостиком протекает горный порожистый ручеек в окружении валунов и глыб известняков. Тропа идет вверх по крутоватому склону. Под ногами видны окаменевшие глины и песчаники, древнейшие горные породы Крымских гор. Лесной склон не скучен для глаза, повсюду разбросаны глыбы и скалы известняков, сорвавшиеся от обрыва Главной гряды. Разнообразие в ландшафт вносят и небольшие крутостенные долины, оставленные временными водными потоками.
Через 10–15 минут ходьбы оказываемся у подножья многосотметрового обрыва Главной гряды. За глыбовым навалом у края Мердвен-Каи начинается знаменитая теснина Чертовой лестницы, круто уходящая до перевальной седловины. Положение тропы постоянно изменяется: то она проходит по каменному завалу на дне ущелья, то — по полкам и карнизам крутого склона Мердвен-Каи. Древний путь извивается среди скал, развалов каменных глыб и зарослей пушистого дуба, грабинника, кизила и совсем необычной здесь липы. Наклон каменного желоба около 40°, и подниматься по нему без помощи рук невозможно, поэтому путь идет не прямо, а зигзагами, местами предельно узкими. Древний путь состоит из скалистых маршей длиной от 5 до 23 м, очень круто поворачивающих на 90–160° по отношению к соседним. От входа в теснину и до выхода из нее 23 поворота. Они, конечно, удлиняют путь и, что очень важно, уменьшают наклон до 10–15°. Вот такая дорога вполне доступна пешеходам, всадникам и даже небольшим двухколесным конным повозкам. Если пренебречь эмоциями непростого подъема, то оказывается, что Чертова лестница не так уж велика — общая длина маршей 240–250 м и высота 100 м. Поэтому и подъем по ней занимает не более 20–25 минут.
О возникновении Чертовой лестницы написано много былей и небылиц. Писатель и путешественник Е. В. Марков еще в конце XIX в. писал: «…эта лестница, без сомнения, видела все периоды крымской истории и пропустила через себя по очереди все народы, обитавшие когда-нибудь на Южном берегу. О происхождении ее не сохранилось даже намека».
Теснина Чертовой лестницы естественного происхождения, в чем легко убедиться, осматривая по пути известняки Мердвен-Каи. Это плотные и крепкие горные породы, состоят из мелких кристаллов минерала кальцита. Иногда в них видны остатки ископаемых кораллов и водорослей, обитавших в прибрежьи древнего океана Тетис в юрский период истории Земли. Но самая важная для нас особенность известняков состоит в том, что они неоднородные и многочисленными сомкнутыми трещинами разбиты на мелкие кусочки. На выветрелой скалистой поверхности эта особенность проявляется в ее бугорчатости. А это значит, что в данном месте проходил крупный разлом земной коры. Именно он ослабил горный массив, и в нем при выветривании, камнепадах и обвалах возникла теснина. Разлом уходит дальше на северо-запад и ориентирован точно так, как и Кучук-Койский разлом Гераклейского полуострова (расстояние между ними около 6 км).
А затем древние строители, начиная с человека новокаменного века, «подправили» естественную теснину: на одних участках растащили в стороны глыбы, на других узкие марши укрепили и расширили подпорными стенами из бутового камня, а кое-где подрубили скалу.
Чертова лестница заканчивается на высоте 578 м над уровнем моря. Отсюда открывается завораживающая панорама Южного берега от Фороса до Симеиза. Резко выдался в море мыс Троицы над Понизовкой. Темными пятнами кипарисов и кедров выделяются санаторные парки. А в широкой полосе приморского леса от моря и до гор поднимаются, словно острова, светлые скалы известняков — отторженцы Главной гряды.
После того, как мы прошли Чертову лестницу от самого низа до верха и знаем, как она возникла, можно сказать, что это не рядовая теснина в горах, а особый случай. Действительно, типичная теснина с обрывистыми склонами и узким дном, горизонтальным или слабо наклонным, всегда протягивается вдаль (пример — Большой каньон Крыма). А в Чертовой лестнице каменный желоб круто, под углом 40°, наклонен и только чуть врезан в известняковый хребет Главной гряды.
Как добраться?
Автобусом Ялта-Севастополь или Ялта-Форос до остановки «Олива». В 10-ти метрах от остановки, по ходу движения, вверх от трассы ответвляется серпантинная асфальтированная дорога к посёлку. В посёлке будут нарисованы прямо на асфальте белые стрелочки — они приведут вас к пансионату. Вам туда не нужно. Вам нужно выйти к верхней дороге (старому шоссе). Оно проходит выше посёлка, вблизи обрыва Главной гряды. Дорог к Оливе и вокруг масса, поэтому как бы вы ни шли наверх, вы наткнётесь на эту дорогу.
6.
Узенбашская тропа (по отрогу Иограф и нагорью)
Длина тропы—21 км. Из них подъем по отрогу Иограф — 9 км. Время — 7–8 часов. Тропа средней категории трудности.
Основные ориентиры: Укрбакалея — карьер — пещера Иограф — гора Рока — метеостанция. Источников на тропе нет.
Тропа начинается в Ялте на холме Дарсан, на обводной дороге, на автобусной остановке «Укрбакалея». Минуем дикое скопище жутких по архитектуре и свалкам мусора автобаз, складов, хоздворов, бетонный завод и еще какую-то промышленную муть. Вскоре оказываемся на грунтовой лесной дороге к холму Ай-Яни, расположенному над Дарсаном, которая начинается левее карьера и поднимается вдоль западного склона Иографа. (Отрог Иограф отходит от самого нагорья и заканчивается в Ялте холмом Дарсан, который связан с набережной подвесной канатной дорогой.) Грунтовая дорога постепенно переходит в древнюю Узенбашскую тропу, помеченную стрелками указателями и поднимающуюся на восточный склон отрога. До революции Узенбашская тропа к пещере Иограф была помечена красной стрелой с кольцом — знак Крымского горного клуба. Легко, длинными кольцами, она поднимается вверх, пересекая урочище Биюк-Мейдан с красивой полянкой среди леса и двумя площадками, расположенными на обрывистых утесах.
В средневековье она связывала Южнобережье с богатой и плодородной долиной Пельбека, по ней проезжали конные отряды воинов, местные жители и купцы. В VIII–IX веках нашей эры большая часть полуострова считалась одной из провинций Византийской империи. В период иконоборческих гонений в Византии иконопочитатели спасались бегством в отдаленные от столицы полузависимые провинции, в частности в Крым. Ученые предполагают, что именно они в труднодоступных обрывистых склонах гор выдолбили пещерные монастыри, церкви. Одна из таких церквей построена в естественной пещере Иограф на Ялтинской яйле, куда вы держите путь.
После постройки шоссе Ялта — Ай-Петри — Бахчисарай эта горная дорога, ведущая через Бойку, совсем заглохла. Правда, еще до Великой Отечественной войны из Кучук-Узенбаша местное население приносило на продажу в Ялту свежее и кислое молоко, сыр, фрукты, преодолевая путь за несколько предрассветных часов. А сейчас здесь можно увидеть только туристов и грибников.
Широкая и удобная Узенбашская тропа приводит к скале на восточном склоне. Отсюда открывается панорама Ялты, Массандры, Никитского нагорья, садов и плантаций, глубокого ущелья и скалистого отрога Кизил-Кая.
От скалы до пещеры Иограф предстоит пройти еще половину пути, затратив два часа на подъем. Только избегайте узких тропок. Они заведут в заросли, откуда очень трудно выбраться. На высоте девятьсот — тысяча метров над уровнем моря сосновый лес остается позади, вокруг растут бук и граб. Здесь тропа проходит под нависшей скалой, а под самой яйлой поворачивает вправо, Не пытайтесь увидеть вход в пещеру с отрога: он находится справа, восточнее отрога, в трехстах метрах от гребня Иографа на втором карнизе Главной гряды, за выступом.
Пещера Иограф имеет зал, длина которого 18, ширина 10 и высота 8 м. Потолок и стены зала покрыты кальцитовыми натеками. Слева от входа находилась церковь, там заметно еще подобие алтаря.
В начале XX века в пещере производились исследования археологом Е. И. Висниовской. Она описала и зарисовала остатки церкви, нашла часть мраморной иконы IX века с изображением юного Иисуса Христа, детали лампад, украшений из стекла и меди. Икону и другие предметы, найденные здесь, можно осмотреть в историческом отделе Ялтинского краеведческого музея.
Выйдя из пещеры, сделайте привал. Помните, что категорически запрещается разводить костер в пещере и у входа в нее: пламя закоптит своды, кроме того, едкий дым может затянуть в глубь полости струей воздуха, а это представляет опасность для находящихся в ней людей.
От пещеры Иограф возвратитесь вновь к отрогу, поднимитесь на плоскогорье, выйдите на Узенбашскую тропу и продолжайте путь к метеостанции, ориентируясь по стрелкам-указателям и вершине горы Рока. Узенбашская тропа между пещерой Иограф и этой горой пересекает глубокую впадину, на дне которой имеется несколько карстовых воронок диаметром до 10–12, глубиной до 20 м, затем тропа петляет по склону горы Рока (1345 м над уровнем моря). Если подняться на ее вершину и стать спиной к морю, с левой стороны будет видна гора Лысая, правее ее — большая котловина, расположенная между Главной грядой и ее отрогами. Видны северные склоны, покрытые лиственным лесом — дубом, буком, грабом, мелколистным кленом и фруктовыми деревьями. В котловине берет начало речка Аузун-Узень (Ротовая), протекающая по дну Большого каньона Крыма, верхнюю часть которого довольно отчетливо видно. Протяженность Большого каньона 3 км, самое узкое место имеет ширину 2–3 м, высота почти вертикальных обрывов до 350 м.
Правее каньона виден горный массив Бойка, а немного западнее огромная скала Седам-Кая. Когда-то они составляли единое целое с Главной грядой Крымских гор, но в конце третичного периода тектонические силы произвели поднятие, массивы Бойка и Седам-Кая отделились от Ялтинской яйлы, а на месте раскола образовался Большой каньон Крыма.
На горном массиве Бойка в конце IX–X веке нашей эры был построен трехабсидный храм Спаса. Вокруг него находились шесть средневековых поселений, жители которых занимались земледелием, гончарным производством, выжигали древесный уголь. Горный массив Бойка почти со всех сторон имеет обрывистые склоны, надежно защищавшие селения от противника. Там же, где проходили дороги, были воздвигнуты оборонительные стены и дозорные укрепления. Храм Спаса и поселения Бойки, как и многие города и поселения средневекового Крыма, были разрушены в конце XV века во время турецкого нашествия.
Правее массива Бойка у села Счастливого виднеется большое водохранилище. Оно сооружено в 1963 году. Для того чтобы доставить воду с северных склонов на Южный берег Крыма, московские метростроевцы в сложных геологических условиях через всю толщу Главной гряды Крымских гор пробили туннель длиною 7216 м. Теперь все южнобережные курортные поселки от Гурзуфа до Симеиза снабжаются большой водой из этого водохранилища.
С вершины горы Рока на втором плане в синеве видна вторая, Внутренняя, гряда Крымских гор. В долинах видны поля и фруктовые сады колхозов и совхозов Бахчисарайского района. Долины эти очень плодородны. Там солнечных дней почти столько же, как и на Южном берегу Крыма, правда, зимою значительно холоднее.
На плато сравнительно невысоких столовых гор Внутренней гряды находятся интересные памятники средневековья — остатки «пещерных городов» Мангуп, Эски-Кермен, Чуфут-Кале, Бакла и др.
Теперь повернитесь лицом на запад. Вдали вы увидите зубцы Ай-Петри, чуть ближе — вышку ай-петринского ретранслятора и еще ближе — здания Ай-Петринской метеостанции. Спустившись вниз, продолжайте путь по автогрунтовой дороге к метеостанции. Через два часа вы придете к скале Шишко.
См. также
Лидия_Каламбет
Розовый венок.
