Продолжаем список фильмов в случайном порядке о Таиланде и тайцах, или снятые в самом Таиланде. Все фильмы я смотрел, и они доступны русскому зрителю, и с русскими субтитрами.

- Разрушенный дворец (Brokedown Palace, 1999)



Две подружки Элис Марано и Дарлин Дэвис решают отправиться в Таиланд и отпраздновать окончание средней школы. Солнце, море, экзотика и… новый знакомый, очаровательный австралиец Ник Паркс — обаятельный, загадочный и вызывающий безграничное доверие.

Влюбленность и безрассудство затмевают здравый смысл, и, поддавшись уговорам Ника, подружки отправляются на уик-энд в Гонконг. Сказочное путешествие оборачивается кошмарным сном: прямо из аэропорта девушки попадают в таиландскую тюрьму: в рюкзачке Элис обнаружен героин…


- Крепыш (10 timer til Paradis, 2011)



Деннис Питерсен — изрезанный глубокими морщинами и щедро покрытый татуировками человек-шкаф, человек-Шрек, похожий на зелёного огра не только гигантским телом и каменной башкой, но и детской наивностью. Профессиональный бодибилдер, подрабатывающий охранником, живёт с сухонькой и седенькой мамой, ведёт себя тише воды-ниже травы и безнадёжно мечтает о постоянной девушке. И вот однажды, последовав примеру друга семьи и закрыв глаза на пассивно-агрессивное поведение мамы, Деннис отправляется в Таиланд, где доступных девушек не счесть…


- За пределами Рангуна (Beyond Rangoon, 1995)



Молодой американский врач Лора Боумен и ее сестра Энди едут в отпуск. Они очарованы местной экзотикой и удивительным достоинством людей. К несчастью, у Лоры крадут паспорт, и она оказывается одна в незнакомом городе.
Однако местный проводник устраивает ей «неофициальный» тур, и она отправляется в опасное путешествие по незнакомой земле…


- Гангстер (American Gangster, 2007)



После смерти хозяина, Фрэнк Лукас, тихий водитель гарлемского преступного авторитета, решает создать собственную криминальную империю. Его специальность — героин, который он ввозит напрямую из Юго-Восточной Азии. Лукас считает себя бизнесменом и конкурирует с другими группировками по всем правилам рыночной экономики, предлагая более качественный продукт по более низкой цене. Зарабатывая миллион долларов в день и придерживаясь однажды установленных для себя правил игры, он становится идолом для всего Гарлема, но по следам Фрэнка уже идёт Ричи Робертс — редкий для Нью-Йорка образец честного полицейского, ненавидимого коллегами.


* Чиангмай стал основным местом съемок в Таиланде «Гангстера» Ридли Скотта. Интересно, что в фильме принимали участие настоящие члены банды Лукаса.


- Опасный Бангкок (Bangkok Dangerous, 2008)



Четыре главных правила наемного убийцы: 1) не задавать вопросов; 2) нет правых и виноватых; 3) не интересоваться людьми, не имеющих отношения к работе; 4) знать, когда уйти, и уйти богатым.
В этом городе вы можете купить всё, но вы не можете купить всех. И тогда для вас нет страшнее человека, чем наемный убийца, который отвечает на удар.

* Практически весь фильм был снят в Бангкоке, кроме пары сцен в пещере Там Као Луанг в Петчабури.


- Папаши без вредных привычек (On ne choisit pas sa famille, 2011)



Алекс хочет удочерить очаровательную 5-летнюю малышку Майли, которая живет в Таиланде. Но по законам этой страны приёмные родители должны быть официально зарегистрированной супружеской парой. Алекс подбивает своего брата, Сезара Борньоли, разорившегося автомобильного дилера, на аферу: он должен поехать с супругой Алекс, Ким в Таиланд, изображая её супруга, чтобы забрать оттуда девочку.

Но трудно найти более непохожих людей, чем Ким и Сезар. А доктор Луиш, опекун девочки, начинает подозревать неладное…


- Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок (The Hangover Part II, 2011)



В продолжении культовой комедии «Мальчишник в Вегасе» четверо друзей Фил, Стю, Алан и Даг отправляются в экзотический Таиланд на свадьбу Стю. После безумного мальчишника в Лас-Вегасе, они решают не испытывать судьбу во второй раз, а потому в Бангкоке планируют очень спокойное и безопасное празднество. Но как обычно, все идет совсем не по плану… Что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Но то, что происходит в Бангкоке — это просто настоящее безумие!


* Места съемок в Таиланде: Бангкок, провинция Краби.

Никто до, и, похоже, что никто после не будет снимать комедии на крыше Lebua State Tower – небоскреба в Бангкоке (район Силом), из окон которого открывается вид на реку Чао Прайя. На счастье режиссера ее хозяин оказался фанатом «Мальчишника». Поэтому он с радостью предоставил и отель, и ресторан на крыше в качестве декораций.
А отелем, в котором отмечалась свадьба Стю и тайки Лорен, был выбран роскошный Pulay Bay Resort сети Ritz/Carlton в провинции Краби.


- Бриджит Джонс: Грани разумного (Bridget Jones: The Edge of Reason, 2004)



Бриджит и Марк живут вместе и подумывают о ребенке. Однако у Марка обнаруживаются привычки, которые раздражают Бриджит. События развиваются: Марк может и разочаровывать, и давать повод для ревности. Бриджит начинает сомневаться. Впереди командировка с бывшим бойфрендом Дэниелом, полная сложностей и неожиданных поворотов.


* Некоторые сцены снимались на скандально известной Сой ковбой, что в Бангкоке, и в международном аэропорте Пхукета. А также на пляже Най Янг и острове Паньи в заливе Пханг Нга.


- Александр (Alexander, 2004)



Спустя 40 лет после гибели Александра пожилой Птолемей, один из ближайших соратников Македонского, ставший после его смерти наместником Египта, решает рассказать и записать историю побед великого полководца. В течение восьми лет войско Александра Великого двигалось на Восток, к берегам мирового Океана.
Покорив Западную и Центральную Азию, Македонский первым ступил на загадочную и таинственную землю древней Индии. Об этом он мечтал ещё в детстве, слушая мифы о Трое, подвигах Геракла и Ахиллеса…


* Фильм. Снятый в Таиланде, но повествующий о походе Александра Македонского и событиях. Происходивших в Индии.
Часть сцен западных завоеваний Александра в фильме были сняты в долине реки Меконг, и в северных провинциях Таиланда Ратчатани и Сарабури. В сценах были задействованы тайские военные.

Причиной использования Таиланда в качестве съемочной площадки стала физическая неподготовленность индийских слонов.


- Кикбоксер (Kickboxer, 1989)



Братья Курт и Эрик Слоан отправляются в Таиланд, на родину кикбоксинга, чтобы доказать местным бойцам превосходство американской школы над тайской. Эрик, чемпион Америки по кикбоксингу, встречается в бою с Тонг По, чемпионом Таиланда.
Тонг По оказывается сущим зверем. Он намеренно калечит уже обессилевшего Эрика Слоана, обрекая его на инвалидность. Курт поступает в обучение к мастеру тайской борьбы Зену, чтобы победить Тонг По и отомстить за парализованного брата.


* Места съемок в Таиланде: Бангкок, Аюттайя.

Тренировки Ван Дамма снимались в окресностях Аюттаий рядом с храмами Пра Си Санпет и Ратчабурана. Во время поиска тренера, Курт Слоан посещает настоящий клуб муай тай Sor Thanikul Gym of Bangkok (в фильме он переименован в Sor Kiet Thai Gym), который являлся одним из самых престижных спортивных заведений в Таиланде.

За более чем 40-летнюю историю из клуба вышли 23 чемпиона Таиланда, которые побеждали на стадионах Лумпини и Радча. К сожалению, клуб был закрыт в 2003 году. Его основатель, знаменитый промоутер муай тай Клео Таникул был расстрелян из автоматического оружия 5 апреля 1991 года по дороге в Бангкок из Сам Прана. Он получил более 60 пулевых ранений.


- Рэмбо (2, 4 части) (Rambo: First Blood Part II, 1985; Rambo IV, 2007)



Всего 5 частей, но в Таиланде снимали вторую и четвертую части. Декорациями к части второй серии стал Бангкок и Чианг Май, зато вся четвертая серия происходит на границе Таиланда и Мьянмы. Именно там сохранились девственные горные леса.

В общем, сюжет второго фильма таков – Джон Рэмбо отбывает наказание в тюрьме строгого режима. Он смирился со своей участью, но несмотря на свое положение, он продолжает чтить основные заповеди военного братства: верить напарнику, прикрывать его спину, отдать свою жизнь за него и свою страну.

Когда полковник Траутман, бывший боевой командир Рэмбо предлагает ему отправиться во Вьетнам, на спецоперацию по спасению оставшихся в плену американских солдат, он не раздумывая соглашается.

А в четвертом фильме - вьетнамский ветеран Джон Рэмбо ведет уединенный образ жизни на окраине Бангкока. Уставший от борьбы и кровопролития, скрываясь от проблем, он селится в небольшом доме у реки и проводит дни, ремонтируя старые лодки и катера. Однако судьба вновь заставляет его взяться за оружие. Собрав отряд из пяти наемников, Рэмбо встает на защиту жителей тайской деревни и американских миссионеров, которых захватили в заложники бирманские боевики.


- Механик 2: Воскрешение (Mechanic: Resurrection, 2016)



Артура Бишопа, давно оставившего свое криминальное ремесло, вынуждают снова вступить в игру. Чтобы похитители вернули его возлюбленную, он должен сделать то, что у него получается лучше всего: от него требуется совершить три убийства, идеально обставленных как несчастные случаи.


* Часть фильма снимался на тайском острове Яо Яй.


- Белый слон (Elephant White, 2010)



Очередная командировка в Таиланд полностью переворачивает жизнь наемного убийцы Курти Чурча. Виной тому — 14-летняя азиатка Мэй, открывшая герою незнакомый ранее мир. В нем страдание, детская проституция и наркотики тесно переплетены с тонкой восточной философией. А юная подруга оказывается ангелом и бесом одновременно…


- Бои без правил (A Prayer Before Dawn, 2017)



Молодой британец Билли Мур попадает в самую страшную тюрьму Таиланда, где проводятся смертельные бои без правил между осуждёнными. Чтобы выжить, Билли должен принять в них участие и выиграть.


- Только Бог простит (Only God Forgives, 2013)



Джулиан сбежал от американского правосудия и теперь руководит в Бангкоке клубом тайского бокса, который служит ему прикрытием для торговли наркотиками. Его мать, глава крупной преступной организации, приезжает из США, чтобы забрать тело своего любимого сына Билли: брата Джулиана только что убили за зверскую расправу над молодой проституткой. Охваченная яростью и жаждой мести мать требует, чтобы Джулиан нашел и покарал убийц. Молодому человеку придется столкнуться с Чангом — странным полицейским на пенсии, которого обожают его коллеги.


- Смертельная битва (2 части) (Mortal Kombat, 1995; Mortal Kombat: Annihilation, 1997)



В первом фильме - несколько столетий назад Шанг Тсунг — маг из потустороннего мира захватил в свои руки древний воинский турнир. Его цель — ввергнуть наш мир в хаос. Чтобы спасти человечество от гибели, троим воинам предстоит битва… смертельная битва с силами мрака.

Второй фильм послабее, чем первый… Император Внеземелья Шао Кан прибывает на Землю, чтобы лично предупредить ее жителей о своих намерениях: уничтожить мир земной, и сделать все это за семь библейских дней. В числе его подручных — роботы, обладающие инстинктами и приемами ниндзя, четырехрукая дева Шива и звероподобный человек Мотарро. Но им противостоят герои Земли во главе с самим лордом Рейденом… Ожидается фейерверк единоборств!


* Декорациями к фильмам стали руины древнего города Аютхайя и исторический парк Сукхотхай.


- 30 градусов в феврале (сериал) (30° i februari, 2012)



Главные герои сериала мечтают о том, чтобы сменить место жительства. Скандинавия, конечно же, прекрасна своими пейзажами, однако погода здесь сурова. Персонажи хотят переехать в теплый Таиланд, чтобы начать жизнь заново, с чистого листа. Некоторым это удается. А другим – нет.

- Фаранг (сериал) (Farang, 2017)



Бывший преступник Рикард отказывается от своей прошлой жизни, меняет имя и отправляется в Таиланд, где решает начать новую жизнь. Десять лет он живёт на острове Пхукет, где промышляет мелким мошенничеством. Жизнь героя тяжела, но, по крайней мере, безопасна, в то время как на родине его ждёт верная смерть. Но однажды в его жизнь врывается его дочь Тайра, которая приехала, чтобы найти своего отца. Пока отец и дочь пытаются разобраться в своих чувствах, на их след нападают старые враги Рикарда.


На этом, пожалуй, все. Но, стоит отметить, что это не полный список фильмов о Таиланде, или снятые в Таиланде. На самом деле подобных фильмов очень много.


P.S. Ниже – избранная подборка российских фильмов и сериалов.


- Остров ненужных людей (сериал, 2011 – 2012)



Преуспевающий бизнесмен Андрей Каморин несчастлив в семейной жизни. Он бы давно бросил жену Лизу, но на нее записано все имущество. После очередного скандала Андрей предлагает ей поехать с ним в круиз под предлогом, что совместное путешествие поможет им наладить отношения…

Группа туристов из тринадцати человек, включая Лизу и Андрея, прилетает в азиатскую страну, но вместо экзотического путешествия их ожидает суровое испытание. Потерпев кораблекрушение, они спасаются на необитаемом острове. Несчастным предстоит выживать. Каждый использует свои навыки, чтобы занять нишу в новом социуме.


* Практически все натурные съемки были сделаны в Таиланде в 2010-11 гг. Если верить Интернету, таиландский остров Бамбу в Ссиамском заливе провинции Районг с его тропическими лесами стал местом жительства съемочной группы.


- Джунгли (2012)



У Сергея и Марины в семейной жизни наступил кризис. Во время одной из ссор, они решают поехать в экзотическое путешествие. Всю дорогу между супругами не утихают ссоры, которые в конце концов приводят к тому, что они оказываются на необитаемом острове, затерянном в океане. Вместо того чтобы вместе бороться за выживание, наши герои продолжают выяснять отношения, постепенно переходя к настоящим боевым действиям. В довершение несчастий оказывается, что остров населен племенем воинствующих туземцев.


* Места съемок в Таиланде: Остров Хонг, провинция Краби


- На крючке! (2010)



Тренер детской школы по фигурному катанию Рита обижена неверным возлюбленным. Тот оставил ее, чтобы жениться на сестре некоего Власова, занимающего 13-е место в списке самых богатых людей страны.

Дабы отомстить несостоявшемуся жениху, Рита решает влюбить в себя этого самого Власова. Есть только одна «небольшая» проблема: никто не знает, как выглядит загадочный Власов; известно только, что он увлекается дайвингом, и проводит время инкогнито в Таиланде.

В поисках Власова Рите помогает журналист Костя, — вместе с ним она и отправляется на далекий остров Тао…


* Снимали фильм на островах Самуи, Ттао и Ньянган.


- Любовь в большом городе 2 (2010)



Игорь приглашает Сауну и Артема с возлюбленными на ранчо к отцу, что в Таиланде. Ребята смогут отдохнуть, а Игорь наконец-то познакомит Настю с будущим тестем. Друзья пакуют чемоданы.

В самолете они знакомятся с парочкой американцев, которые рассказывают им о неком монастыре на окраине города, где будут жить наши герои, святом месте, согласно древнему преданию помогающем в борьбе с бесплодием. Игорь, Артем и Сауна единодушны — к отцовству они еще не готовы. Но на экскурсию в монастырь все-таки едут. Несмотря на предупреждение монаха, друзья прикасаются к «идолу», и теперь они обречены при первом же половом акте зачать ребенка. Они озадачены — стоит верить предрассудкам или нет? На всякий случай, они решают временно воздержаться от секса. Девушки, узнав о причине такого странного поведения любимых, обижаются и уезжают.

Оставшись одни, ребята решают оттянуться по полной, но тут на их пути снова появляется святой Валентин. Он возмущен: как они могли не воспользоваться таким благословением? Рождается новое заклятие. Тот из троих, кто окажется первым в постели с женщиной, — станет отцом. Остальные смогут иметь детей лишь через 10 лет. О таком повороте событий никто и помыслить не мог. Все трое внезапно осознают, что готовы к отцовству… Приключения начинаются.


* Фильм снимался в Храме Истины, что в Патайе, историческом центре Бангкока и международном аэропорту Суварнабхуми.


- Тайский вояж Степаныча (2005)



58-летний шофер КамАЗа — Тимофей Степанович Окопов — однажды на трудовом посту «накрыл» банду похитителей. За проявленный героизм владелец завода выдал Степанычу горящую путевку в Таиланд. Степаныч распрощался с супругой и полетел кутить в Бангкок, взяв в попутчики случайного знакомого — карточного шулера Сеню, обыгравшего накануне олигарха Ваху Воркутидзе.

Посланные Воркутидзе бандиты братья Качко терпят неудачу за неудачей в попытках добраться до денег и документов на завод. В конце концов, напуганные угрозами Воркутидзе, они приходят к Сене «с повинной». Сеня нанимает их телохранителями. Путевка Степаныча заканчивается. Степаныч возвращается на родной завод. Теперь ему остается только вспоминать о солнце, пляжах и девушке Ли. Но он верит, что когда — нибудь обязательно вернется в Таиланд. Коллеги подсмеиваются над этой его мечтой. Но на заводе опять ЧП! На этот раз грабят бухгалтерию! И Степаныч с криком: «Даешь Таиланд!», и любимой монтировкой в руках бросается на злоумышленников.

Место съемок в Таиланде: Паттайя.

Приятного просмотра!

Этот пост большой, поэтому, для удобства, разделю на 2 части.

Не секрет, что Таиланд занимался и занимается завоеванием репутации альтернативной съемочной площадки для иностранных продюсеров. В их числе недавно вышедших фильмов – «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», «Опасный Бангкок». Среди нашумевших в прошлом картин – «Пляж», «Охотник на оленей».

На протяжении последних лет Таиланд становился местом съемок фильмов, телешоу, музыкальных клипов и рекламы, в которых пейзажи были с успехом использованы с целью имитировать другие страны. Например, Вьетнам, Камбоджа. Съемочные объективы превращали Таиланд в современный Китай или Шанхай 40-ых годов ХХ века, в Новый Орлеан или даже в магический подводный мир. И это лишь несколько примеров подобной трансформации.

Предлагаю вашему вниманию список известных фильмов в случайном порядке, снятых в Таиланде. Или, наоборот, фильмы о Таиланде и тайцах, но снятые не в самом Таиланде, а в соседних юго-восточных странах, как, например, «Анна и король» (фильм, кстати, до сих пор запрещен в Таиланде).

И, если некоторые из них вы еще не видели, то спешите исправить это недоразумение.

Перечисляю только те фильмы, которые я смотрел, и которые доступны русскому зрителю, и с русскими субтитрами.


- Возмездие (The Railway Man, 2013)



История Эрика Ломакса. Во время Второй мировой войны этот британский офицер был схвачен японскими войсками, вследствие чего прошел все ужасы военных лагерей, где его пытали. В плену он вынужден был участвовать в строительстве железной дороги. После освобождения, лейтенанта Ломакса произвели в капитаны.

Десятилетия спустя бывший военный вдруг случайно находит газетную статью, в которой рассказывается, что один из его мучителей жив и здоров и ведет довольно безмятежную жизнь в Таиланде. Долгое время мечтавший о возмездии Эрик Ломакс решается встретиться лицом к лицу с человеком, который до сих пор ему каждую ночь снится в кошмарах.


- Мост через реку Квай (The Bridge on the River Kwai, 1957)



Захваченные в плен японцами британские солдаты и их командир полковник Николсон вынуждены строить железнодорожный мост через реку Квай в Бирме. Несмотря на свирепый характер полковника Сайто, Николсон проявляет настоящее мужество.
Тем временем командование назначает группу коммандос для уничтожения этого стратегически важного объекта.


- Охотник на оленей (The Deer Hunter, 1978)



История о трех американцах русского происхождения — их жизни до, во время и после войны во Вьетнаме.


* Места съемок в Таиланде: Бангкок, Канчанабури, река Квай.

Культовая лента Майкла Чимино получила в итоге 26 номинаций на различных фестивалях и кинофорумах, победила в 17 из них, в том числе взяла 5 Оскаров (Academy Awards, USA 1979), в том числе «За лучший фильм года» и «Лучшую режиссуру».

Работы над второй частью картины, посвященной войне во Вьетнаме, проходили в Таиланде из-за невозможности американцам даже находиться в стране, которую они с позором покинули всего за три года до начала съемок. Сайгоном становились попеременно Бангкок и город Канчанабури, а военные действия в джунглях Вьетнама проходили в лесах провинции того же Канчанабури на берегах знаменитой реки Квай. Именно на этой реке и был построен лагерь военнопленных, где герои Роберта Де Ниро, Джона Сэвэджа и Кристофера Уокена, под прицелом вьетконговцев, вынуждены играть в «русскую рулетку». Засветился в фильме и аэропорт Дон Мыанг – на то время главные международные воздушные ворота страны на время превратились в военный аэродром американских ВВС. Посольство США в Сайгоне «расположилось» в бангкокском колледже Сэнт Гэбриэл на улице Самсем. Сцена эвакуации американцев и беженцев из Сайгона снималась на улице Тонг Ват.


- Поля смерти (The Killing Fields, 1984)



Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Сидней Шенберг пишет репортажи о гражданской войне между «красными кхмерами» и правительством. Его незаменимый помощник и друг — добрый, умный и интеллигентный Дит Пран. Как переводчику и проводнику ему нет равных.

Когда «красные кхмеры» побеждают, американцы эвакуируются из Камбоджи. Дит Пран отправляет с ними семью, но сам остается с Сиднеем, чтобы помочь ему написать о перевороте.

Иностранному журналисту Шенбергу удастся выбраться из страны, но положение Прана совсем иное: он местный и совершенно беззащитен перед революционным террором «красных кхмеров»…


* Съемки фильма проходили в районе Исторического парка в городе Аютхайя и в окрестностях Бангкока.


- Эйр Америка (Air America, 1990)



Кто сказал, что Вьетнам — это страшно? Может быть для кого-то, но не для них! Контрабанда, ЦРУ, приключения — что может быть лучше для двух бесшабашных пилотов! Они готовы доставить что угодно, кого угодно — им все нипочем, лишь бы платили.

* Места съемок в Таиланде: Чианг Май (аэропорт), провинция Мае Хонг Сон.

Основные съемки авиабазы проходили на территории аэропорта Чианг Мая и, кстати, студия Carolco арендовала у ВВС Таиланда 26 самолетов для участия в фильме.

Панорамы Лаоса создавались в самой западной провинции Таиланда – Мае Хонг Сон. Это очень красивая гористая местность с густыми труднопроходимыми лесами.

Съемки в самом Лаосе, в то время, были невозможны из-за господствующего там прокоммунистического режима. Отношения с США стали налаживаться в середине 90-х, а первое торговое соглашение между странами было подписано только в 2004 году. Но это уже отдельная история.


- Спасительный рассвет (Rescue Dawn, 2006)



Фильм поставлен по реальным событиям и рассказывает о жизни немца Дитера Денглера, который мечтал стать летчиком. Он уехал в США, где стал летчиком ВМФ во время войны во Вьетнаме. Его самолет сбили над Лаосом и его взяли в плен. Вместе с группой пленных Дитер организовал побег.


- Бангкок-Хилтон (мини-сериал) (Bangkok Hilton, 1989)



Австралийка Катрина Стэнтон в поисках отца отправляется в Лондон к младшему брату. Ничего не узнав, Катрина решает улететь обратно в Австралию. В аэропорту она знакомится с симпатичным фотографом Арки Рэганом, который вызвался помочь девушке в поисках. Поскольку билетов в Австралию не было, Арки предлагает Катрине совершить посадку в Индии, где можно и немного отдохнуть. Перед полетом он дарит ей профессиональный фотоаппарат в специальном чемоданчике. В Индии отношения молодых людей уже перестали быть дружескими, и они селятся в одном номере гостиницы. Тайно от Катрины Арки приобретает партию героина и прячет его в обшивку чемоданчика, подаренного девушке. Прямых перелётов из Гоа в Австралию тоже не оказалось, и девушка летит домой через Бангкок. И когда в Бангкоке таможенники находят наркотики, Катрину сразу же арестовывают - в этой стране за преступления подобного рода предусмотрена смертная казнь. Теперь жизнь и свобода Катрины находятся в руках адвоката и неизвестного ей доброжелателя, которые вступили в неравный бой с местной властью.


* Фильм, снятый в Таиланде, можно считать притчей-предупреждением для тех, кто захочет нарушить законы королевства.
Кульминация сюжета проходит в вымышленной тайской тюрьме Лум Тяу, которую заключенные прозвали «Бангкок-Хилтон». В качестве декораций использован интерьер казематов реальной бангкокской тюрьмы Клонг Прем.


- Джеймс Бонд: Человек с золотым пистолетом (The Man with the Golden Gun, 1974)



Агент 007 получает задание найти и вернуть секретное оборудование, с помощью которого террористы смогут использовать солнечную энергию как мощнейшее оружие. Чтобы помешать Бонду выполнить задание, на него натравливают самого опасного и неуловимого наемного убийцу по имени Скараманга. Этот мерзавец отличается особым шиком, ведь в своей работе он использует оружие, изготовленное из чистого золота.


* Часть сюжетов о приключениях Агента 007 сняты в провинциях Пханг Нга и Краби. Точнее – на острове Ко Тапу в заливе Пханг Нга, который впоследствии назвали островом Джеймса Бонда.
Также фильм снимался в Бангкоке, Пхукете и Ко Кхао Пинг Кан.
Кстати, во время своих приключений по Бангкоку, Бонд заглянет на стадион Лумпини, где станет свидетелем боев муай тай, и совершит классический прыжок в автомобиле через клонг (канал) на улице Крунг Касем.


- Джеймс Бонд: Завтра не умрет никогда (Tomorrow Never Dies, 1997)



Медиамагнат Элиот Карвер, один из самых влиятельных и богатых людей планеты. Он хочет присоединить Китай к своей глобальной телекоммуникационной империи. Китай как всегда не спешит с решением, и это выводит Карвера из равновесия. Для достижения своих целей он не остановится ни перед чем.
А имея в распоряжении самый эффективный инструмент формирования общественного мнения, он готов даже спровоцировать третью мировую войну. Чтобы предотвратить катастрофу, Джеймсу Бонду необходимо использовать все свои необыкновенные способности, благо прогресс не стоит на месте, и Бонда вовремя снабжают новыми высокотехнологичными разработками из шпионских лабораторий.


* Частично съемки проходили в провинции Пханг Нга.


- Большой Босс (Tang shan da xiong, 1971)



Скромный паренёк из Гонконга Чен Чао-Ан приезжает в Таиланд к своим родственникам, чтобы те помогли ему с работой. Он устраивается на фабрику по производству льда.


* Места съемок в Таиланде: район Пак Чонг, провинция Након Ратчасима.
Фильм снимался на северо-востоке Таиланда, в Исаане, в районе Пак Чонг, примыкающему к уже Национальному Парку Као Яй. Сцену в тайском борделе, куда бандиты заманивают Ценга, снимали в настоящем и функционировавшем притоне, причем практически все проститутки были реальными жрицами любви, кроме актрисы Мэрилин Боутиста, игравшей Малален.


- Пляж (The Beach, 2000)



Ричард — американский юноша, жаждущий приключений — отправляется в Таиланд, где в дешевой гостинице знакомится со странным человеком. Этот человек передает ему карту таинственного острова, где «трава» растет как сорняк, а на пляже живет коммуна. Это и есть рай на Земле. Ричард знакомится с парочкой французов, и они втроем отправляются на этот остров.


* Места съемок в Таиланде: Остров Пхи Пхи Лей, Бангкок (Thanon Khao San, Talad Yot, Phra Nakhon), Пхукет, Национальный парк Као Яй, провинция Након Ратчатсима.

Сам пляж снимался на острове Пхи Пхи Лей, а вот прыжки с водопада, который называется Хью Суват, уже в провинции Након Ратчатсима в Национальном парке Као Яй, что в Центрально-Восточном Таиланде.

Бангкокский отель, где Ричард встречает самоубийцу и находит карту – это в действительности известный жителям Пхукет-тауна отель On On Hotel, расположенный в самом центре Старого города. Это один из самых старых отелей Пхукета, но если вы думаете, что он и сейчас выглядит так, как в кино, то вы ошибетесь. Вполне себе комфортабельное заведение, гордящееся своей историей и тем, что в нем побывали сами Ди Каприо и Роберт Карлайл.

Возвращаясь к острову Пхи Пхи Лей, данный остров относится к строго охраняемой территорией – там заповедник. Поэтому после окончания съемок был скандал, ведь режиссер для лучшего кадра распорядился спилить пару аутентичных деревьев и высадить кокосовые пальмы, которые там отродясь не росли. Заодно попортили коралловый риф, поскольку иначе баржи не могли подойти к берегу.


- Анна и Король (Anna and the King, 1999)



Школьная учительница из Англии Анна Леоноуэнс приехала учить детей короля Монгкута в экзотический Сиам. И неожиданно западная чувственность сталкивается с психологией восточного владыки.
Напряжение нарастает по мере того, как Монгкут узнает о готовящемся против него и его режима заговоре. Когда политическая ситуация готова взорваться, для Анны и Короля остается только один выход — стать союзниками в отважной борьбе за спасение Сиама от могущественных врагов, жаждущих его разрушения…

* Фильм снимался в Малайзии.

Для продюсеров было крайне важно заполучить поддержку со стороны таиландского правительства, которое очень требовательно отнеслось к изображению в фильме истории этой страны и, особенно, очень почитаемого в Таиланде короля Монгкута. Национальный совет по кинематографии настаивал на устранении большого количества ошибок и неточностей, ради чего сценарий картины пять раз переписывался, но одобрение так и не было получено. В результате съёмочной группе было отказано в разрешении на проведение съёмок на территории Таиланда. Впоследствии по этой же причине фильм был запрещён к показу в таиландском кинопрокате.

Из-за отказа таиландских властей большинство ранее приглашённых местных историков и советников покинули проект, а съёмки прошли в соседней Малайзии, что повлекло значительные дополнительные расходы. Точная копия Таиландского королевского дворца была воссоздана на огромной съёмочной площадке на поле для игры в гольф в городе Ипох при участии более чем пятисот малайских и австралийских рабочих.


- Цунами (Tsunami: The Aftermath, 2006)



История о личных потерях, выживании и надежде нескольких людей. Ян и Сьюзи Картер — молодая пара, которая ищет свою шестилетнюю дочь Марту, пропавшую во время цунами. В то же время, Ким Пибоди и ее сын Адам ищут Джеймса (их мужа и отца) и Джона (сына Ким, старшего брата Адама). Тхана, тайский официант, должен справиться с потерей своей семьи и целой деревни.
Помимо этих пострадавших, есть несколько чиновников, пытающихся справиться с ситуацией: Тони Уиттакер, чьи вера в силу бюрократизма становится серьезным испытанием. Кэти Грэм, работник Христианской благотворительной компании пытается помочь людям, насколько это возможно. И наконец, Ник Фрейзер, журналист, который расследует причины отсутствия прогноза уже после катастрофы.


- Невозможное (Lo imposible, 2012)



Фильм основан на трагических событиях 2004 года,когда в Индийском океане произошло мощное землетрясение, повлекшее за собой огромное, несущее разрушение цунами.
Генри Белон и его жена Мария со своими тремя детьми приезжают на отдых в Таиланд. Они селятся в хорошем отеле на берегу океана. В один из обычных дней Генри купался с детьми в бассейне, а его жена возле них читала книгу. Они даже не могли себе представить, какой ужас их ждет. В один момент все побережье накрывает огромное цунами, уничтожая все на своем пути.


* Места съемок в Таиланде: Као Лак, провинция Пханг Нга.
Большинство сцен в отеле снималось в том самом, уже перестроенном после разрушения резорте Orchid Beach Resort в Као Лаке, а момент цунами был смоделирован и отснят в студии, которая специализируется на подобных съемках.
Интересно, что некоторые участники массовки были теми людьми, которые в 2004 году оказались свидетелями катастрофы.


- Выхода нет (No Escape, 2014)



Американец вместе со своей семьей переезжает в Юго-Восточную Азию, но мирно пожить там не удается: вокруг разгорается жестокий военный переворот.


*В основу фильма в какой-то степени легли события мая 2014 года, когда в Таиланде произошел военный переворот. Режиссер намеренно усугубил и обострил течение событий. Съемки происходили в Чианг Мае и Лампанге. Отснятый материал был подвергнут цензуре властей северных провинций Таиланда.

Частично (чуть-чуть) материал взят с сайта https://thaiscript.ru (места съемок фильмов, автор Misha Gonzo).

Окончание следует...

У меня есть такая традиция. Или привычка. Называйте, как хотите. В общем, перед поездкой в ту или иную страну, я смотрю фильмы производства той страны, куда собираюсь съездить. Также смотрю фильмы и во время самой поездки, и после. Поверьте, это очень интересно и познавательно!

Итак, к примеру, Таиланд… Я не являюсь поклонником тайского кино. Ни тем более дорамы. Но тайцы меня не разочаровали. Конечно, они уступают своим юго-восточным соседям, китайцам там, корейцам или японцам. Но некоторые фильмы все же достойны внимания! Да, да, на удивление тайцы умеют и могут снимать хорошие фильмы и сериалы! А многие из тайских картин выходили и выходят на международный прокат, в том числе и в России. Чего стоит, например, сериал «Отрезанные от мира», который присвоил к себе Нетфликс. А Нетфликс – это уже гарантия хорошего качества и вкуса, и плохого не предложит на суд зрителям. Именно «Отрезанные от мира» и стал первым тайским фильмом, а точнее сериалом, который я посмотрел. Далее были «Дневник учителя», «Привет, незнакомец» и другие…

Итак, предлагаю вашему вниманию список фильмов в случайном порядке, которые я посмотрел (с русскими субтитрами)… Среди них есть очень хорошие и просто хорошие.


- Отрезанные от мира (The Stranded, 2019)



Элитная школа на отдалённом райском островке. Закончив обучение, ученики собираются отправиться домой и с надеждой смотрят в радужное будущее, когда на остров обрушивается огромных размеров цунами. Сумевшие спастись от разрушительной стихии оказываются без средств связи и в очень затруднительном положении. К уже имеющимся бытовым проблемам и нехватке лекарств вскоре добавляется ещё одна - на острове начинает твориться какая-то чертовщина.


- Дневник учителя (Khid thueng withaya, 2014)



В поисках работы Сон становится учителем в небольшой школе, расположенной в доме на воде в тайской глуши. В школе нет ни водопровода, ни электричества, даже мобильный не ловит. Ещё и учитель из Сона, мягко говоря, неважный. К счастью, парень находит дневник учительницы, что преподавала в школе до него. Дневник становится руководством о том, как жить в этом месте.


- Привет, незнакомец (Kuan meun ho, 2010)



Парень и девушка из Таиланда отправляются в Южную Корею: девушка на свадьбу к подруге, а заодно и по местам съёмок любимых дорам, парень — в турпоездку. В Сеуле парочка случайно встречается, и следующие несколько дней путешествует вместе. Во время поездки выясняется, что её бросил парень, а его — девушка. Тогда они решают быть друзьями и поддерживать друг друга во всём, правда, не учтя при этом, что любовь с первого взгляда всё-таки существует.


- Да или нет (2 части) (Yes or No: Yaak Rak Gaw Rak Loey, 2010; Yes or No 2: Rak Mai Rak Ya Kak Loei, 2012)



Бедняга Пхай! Вот уж у кого начало учебного года не задалось. Только сбежала от соседки-лесбиянки в новую комнату — встречай новый подарок судьбы — соседку-пацанку Ким с довольно странными замашками. В ход идёт и разделение комнаты на независимые территории, и игнорирование назойливой девушки. Но, как говорится, от судьбы не убежишь — в душе у Пхай зарождаются теплые чувства к Ким.

Во второй части - две девушки, Ким и Пхай, влюблены друг в друга, но после окончания учёбы они должны разъехаться в разных направлениях для их стажировки. Ким собирается работать на ферме в северной части провинции Нань, в то время как Пхай собирается в южную часть, чтобы работать в промышленном центре. Их любовь проходит испытание на расстояние.


- Тинейджер на миллиард (Top Secret: Wai roon pun lan, 2011)



В 2002 году, когда Топу было всего 16 лет, он имел неплохой доход от онлайновых игр, и даже ездил в школу на собственной машине, купленной на заработанные деньги. В 17 лет он основал собственный бизнес по торговле жаренными каштанами. Но вскоре жизнь подкинула ему неприятный сюрприз…


- Городская собака (Mah nakorn, 2004)



Простой деревенский парень Под приезжает в Бангкок в поисках новой жизни. Он встречает прекрасную девушку Джин и влюбляется в неё. Джин же не замечает ничего вокруг, она полностью поглощена поисками разгадки тайны книги, которая однажды вечером свалилась на неё с неба…


- Ошибка банкомата (ATM: Er Rak Error, 2012)



Джиб и Сыа вместе уже 3 года, но вынуждены скрывать свои отношения, т. к. условия контракта запрещают сотрудникам банка быть больше, чем просто друзьями. Когда они решают пожениться, встает вопрос — кто же из них должен уволиться? Тогда они заключают пари: тот, кто раскроет инцидент с неисправным банкоматом, выдавшим лишние 130 тысяч бат, и вернет деньги — остается, а другой должен уволиться. Но в этой «битве полов», «любви и карьеры» все пошло совсем не по плану…


- Встретимся в метро (Rot fai faa... Maha na ter, 2009)



Тридцатилетняя красавица Мэй Лай напивается на свадьбе лучшей подруги. Она сеет разрушение, заваливается спать на ложе новобрачных и в итоге среди ночи садится все еще нетрезвая за руль и отправляется домой. По дороге она слегка въезжает в стену и снайперски, почти как Золушка туфелькой, попадает оторванным боковым зеркалом в симпатичного инженера по имени Лун.

На месте происшествия глупо продолжать романтическое знакомство, и девушка уезжает домой. Потом, после серии случайных встреч с инженером в наземном метро, она все же влюбляется в Луна и пытается познакомиться с ним поближе. Беда Мэй Лай в том, что раньше, пока все её подруги ещё не повыскакивали замуж, и ей было с кем выпить, она и не думала о мужчинах. Теперь ей, тридцатилетней красавице, нужно срочно учиться как себя вести с противоположенным полом. Для этого она внимательно смотрит по телевизору мыльную оперу и слушает советы восемнадцатилетней соседки Плерн, которую инженер Лун тоже интересует.


- Маленький комик с большим сердцем (Baan Chan Talok Wai Korn, 2010)



Представляете, каково это родиться и жить в семье потомственных профессиональных юмористов? Даже спустившись со сцены, все продолжают хохмить и поддевать друг друга. А 12-летнему Лортоку это тяжело вдвойне — он родился если не без чувства юмора, то уж точно без способностей к работе в разговорном жанре.

Конечно, на этой почве у него начинаются комплексы, ему кажется, что в семье его не любят, поскольку он явно не сможет стать клоуном и продолжить семейный бизнес. Но настоящие проблемы начинаются, когда Лорток с первого взгляда влюбляется в доктора, которая старше его на 12 лет. В этой непростой ситуации маленький комик показывает всем, что способен на настоящие мужские поступки, и осознает, что его любят, независимо от способностей хохмить со сцены.


- Старшеклассник (Run Phee, 2015)



Главная героиня — нелюдимая школьница, которая живет в школе-интернате и чувствует призраков по запаху. Одноклассники считают её ненормальной. Она общается с юношей, которого никто не видит, и называет его старшеклассником. Они вдвоем начинают расследовать старое преступление, которое произошло 50 лет назад. В здании интерната, которое тогда было дворцом, была зверски убита принцесса. В преступлении обвинили садовника и казнили, хотя он утверждал, что невиновен. Дух садовника до сих пор бродит вокруг здания и требует справедливости. Главная героиня и её таинственный друг решают найти истинного убийцу, но их пытаются остановить.


- Бангкокская история любви (Bangkok Love Story, 2007)



Одинокий наёмный убийца Мек должен похитить полицейского информатора Ита. На встрече с боссом он ослушивается приказа и не убивает свою жертву. В перестрелке Мек получает ранение. Ит спасает его и неожиданно для себя понимает, что начинает испытывать симпатию к собственному убийце. Хрупкие отношения двух мужчин становятся всё прочнее и вызывают череду трагических событий, которые изменят их жизнь и жизнь близких им людей.


- Онг Бак (три части) (Ong-bak, 2003; Ong Bak 2, 2008; Ong Bak 3, 2010)



В первом фильме - жителей небольшой деревушки Нагпраду, расположенной на северо-востоке Таиланда, постигает несчастье — пропала голова статуи Будды по имени Онг Бак. Чтобы вернуть святыню, требуется человек, обладающий не только умом, но и физической силой. Единственный, кто отвечает этим требованиям, — это Тинг, перенявший боевое искусство муай-тай у почитаемого в деревне монаха.

Во втором фильме - в 1974 году по Буддийскому календарю и в 1421 году от Рождества христова влияние королевского двора Аюттаия времен правления короля Рама II, который сам был родом из этих мест, стало более могущественным, чем Сукхотаи. И оно росло с каждым днем, расширяя свои владения на восток. Армия Аюттаия покорила Город Ангелов за 7 месяцев. Год и 3 месяца спустя городской глава Ратчасена, который долгое время вынашивал планы захвата трона, начал уничтожать неугодных ему военачальников. Одним из таких и стал генерал Сингхадачо, сын которого Тиан чудом остался жив и попал в деревню повстанцев Пха Пик Крут, где командир Чер Нан воспитал его как родного сына. Прошли годы. Тиан возмужал и стал прекрасным бойцом, но так и не обрел покоя, омрачая каждый прожитый день черными мыслями о мести жестокому тирану Ратчасене. И день мести настал.

Третий фильм… Тиан снова сражается со своим противником — жестоким королем. Воины владыки до полусмерти избивают его и забирают в плен. Но ни пытки, ни душевные муки не сломили сопротивление доблестного воина. Король, не в силах справиться с пленником, решает убить Тиана. В день казни его чудом спасают жители родной деревни. Восстановив свои силы с помощью медитации, Тиан готов к решающей битве со злым черным колдуном.


- Честь Дракона (две части) (Tom yum goong,2005; Tom yum goong 2, 2013)



В основе сюжета первого фильма лежит история о том, как у одной крестьянской семьи из Таиланда перекупщики похитили слона и слоненка, которые были затем нелегально переправлены в Сидней. Молодой парень отправляется в Австралию, где вступает в схватку с преступным синдикатом.

Во втором фильме - влиятельного владельца слоновьего заповедника Сучарта убивает неизвестный эксперт по боевым искусствам, использовавший три удара по смертельным для жизни точкам, и Кхам становится основным подозреваемым в убийстве, так как он был последним, кого видели на месте преступления. Ему пришлось бежать от властей, тем временем за ним начали охоту двойняшки — племянницы Сучарта. К счастью, его выручил сержант Марк, агент Интерпола, присланный из Сиднея для выполнения некоего секретного задания.

Хоть Кхам всё ещё в розыске, сам он пытается отыскать Кхона, слона, похищенного несколько дней назад, к которому относится как к собственному брату. Чем дольше он находится в бегах, там сильнее им начинает интересоваться тайная организация под предводительством криминального авторитета LZ. Тот создал собственное секретное коллекционное «стойло», которое пополняет бойцами со всего мира. Его бойцы, «Двадцатая» и «Второй», намерены поймать Кхама, чтобы удовлетворить желания своего босса.


- Воины Джунглей (две части) (Bangrajan, 2000; Bang Rajan 2, 2010)



1765 год. Разгневанный император Бирмы посылает две громадные армии на королевство Сиам. Одной из армий удается беспрепятственно пройти до самых стен столицы Сиама, но на пути другого войска, идущего с севера, оказывается деревушка под названием Банг Раджан. В течение последующих шести бесконечно долгих месяцев сто тысяч бирманских солдат будут не в силах сломать ожесточенное сопротивление жителей героической деревни. Орды прекрасно вооруженных императорских солдат будут биться не на жизнь, а на смерть с бесстрашными воинами джунглей, подвиг которых навсегда войдет в историю…


- Ямада: Самурай Нагасама (Samurai Ayothaya, 2010)



После предательского ранения самурай Ямада попадает в мирный посёлок в Аютии. Сразу после выздоровления он пытается начать новую жизнь и проявить себя среди местных жителей, но убеждается, что японское боевое искусство не сравнится с боем восемью конечностями муай тай — кулаками, ногами, локтями и коленями. Поэтому Ямада решает начать обучение под руководством монаха-мастера.


- Феникс в ярости (Jija - Deu suay doo, 2009)



Молодую девушку Дью бросает парень и она с горя напивается. Ее пытаются похитить, но ей на выручку приходит бригада бродяг-алкоголиков: мастер Саним, Ки Му и длинноволосый Ки Ма, позже к ним присоединяется загадочный Ки Квай с прической из дрэдов.. Они берут ее под свою опеку и обучают приемам боевого искусства Мейрайют, состоящего из пьяного тайского бокса и танцевальных движений из хип-хопа…


- Шоколад (Chocolate, 2008)



Зин, в прошлом участвовавшая в междоусобицах соперничающих бандитских группировок и ушедшая из теневого бизнеса из-за любви к японцу, члену Якудзы, вынуждена расстаться с ним, даже не сказав, что беременна. Родив девочку, Зин узнаёт страшный приговор — её дочери Зэн поставлен диагноз — аутизм. Однако по прошествии времени девочка, несмотря на кажущееся отрешение от реального мира, обнаруживает в себе редкий дар интуитивного владения боевыми искусствами. Когда выясняется, что Зин больна раком, Зэн и её единственный близкий друг Моом решили устраивать небольшие представления, чтобы собрать деньги на лечение больной матери Зэн.

Однажды Моом случайно находит старые записи в тетради Зин, где перечислялись люди, которые задолжали ей крупные суммы. Не подозревая ещё, что это вовсе не долги за кредиты, выданные в бакалейной лавке, Моом и Зэн отправляются к людям из списка с требованием вернуть долги…


- Опасные парни (Wai peng nak leng kha san, 2014)



Фильм рассказывает о взаимоотношениях двух лидеров конкурирующих школьных музыкальных групп, каждый из которых стремится к своей мечте.


- Пи Мак из Фра Ханонга (Pee Mak Phrakanong, 2013)



После окончания войны, Мак приглашает своих друзей погостить у него в деревне и познакомиться с его женой. Друзей принимают тепло и радушно, даже дом отдают им для проживания и вообще все хорошо и мило. Но тут начинают происходить странные вещи. Да и про жену Мака по деревне ходят пугающие слухи.


- Расчлененка (Cheun, 2009)



В городе объявился изощренно убивающий, серийный убийца. Следствие зашло в тупик, так как связи между жертвами нет, кроме того, что всех их упаковывают в красный дорожный чемодан. Тай, наёмный убийца, мотающий срок в тюрьме, только он может найти маньяка.


- 13 (13 game sayawng, 2006)



У Пучита, можно сказать, худший день в жизни. Он расстался с девушкой, потерял работу и у него серьёзные долги. Но всё изменится, как только раздастся загадочный телефонный звонок, а голос на другом конце предложит заманчивую сделку. Пучит должен выполнить 13 заданий, после чего он получит кругленькую сумму. Первые задания выглядят относительно безобидно, но вскоре становятся всё более и более изощрёнными и опасными…


- Ладдалэнд (Ladda Land, 2011)



Глава семьи Ти наконец осуществил свою мечту — купил дом в коттеджном поселке рядом с северной столицей Таиланда ЧиангМаи и перевозит туда из Бангкока жену, сына и дочь. Поселок как будто сошел с рекламного постера об идеальной жизни — ухоженные улочки, дети, играющие с собакой на зеленой лужайке, прекрасный вид на горы из окна…
Но после того, как в холодильнике одного из домов обнаруживают изуродованное тело бирманской домработницы, идеальная жизнь рассыпается в прах — в поселке происходят необъяснимые смерти, люди сходят с ума после встречи с привидениями, а про соседей нельзя с уверенностью сказать, люди они, или призраки мертвых.


- Кладбище блеска (Rak ti Khon Kaen, 2015)



Когда солдат внезапно поражает неизвестная сонная болезнь, их переводят во временный госпиталь, расположенный в заброшенной школе. Дженира вызывается ухаживать за Иттом, привлекательным солдатом, к которому никогда никто не приходит. Она заводит дружбу с Кенг, молодой ясновидящей, которая помогает близким общаться со спящими солдатами.

Однажды Дженира обнаруживает личный дневник Итта с загадочными письменами и рисунками. Существует ли связь между таинственным синдромом и полным легенд и сказаний местом, расположенном под заброшенной школой? Любовь, магия и мечта об исцелении сплетутся воедино на пути Джениры к пониманию собственной сущности и мира, который ее окружает.


- Файрбол (Fireball, 2009)



Тай после выхода из тюрьмы узнаёт, что его брат-близнец Тан лежит в коме. Причиной этого стала игра в необычный баскетбол. Немного позже, девушка брата рассказывает Таю, что он пошел на это, чтобы заработать денег и внести залог за него. Чувствуя свою вину перед братом, Тай решает узнать, кто стоит за организацией нелегальных игр, и покончить с этим. Приложив массу усилий, он внедряется в команду Файрбол, участвующую в этих соревнованиях. Но он даже и не предполагает, что правда может стоить ему жизни.


На этом пока все. Конечно, это не полный список тайских фильмов. Есть еще немало хороших сериалов, дорам. Просто я их не видел, не смотрел. А здесь только те фильмы, которые я смотрел. И они доступны в Интернете. Большая часть из них на языке оригинала, но с русскими субтитрами.

В 16-ой части будет пост об иностранных фильмах, которые снимались в Таиланде.

Оставайтесь на связи!

Приятного просмотра!

К сожалению, в ХХI веке интерес к книге падает. Хотя именно книга – источник знаний, а монитор, с интернет-браузером на экране, - «окошко духовного мусоропровода». Интернет, конечно, может дать информацию, но ее нужно уметь добыть, да и добытые оттуда данные часто неполны, противоречивы, неверны. В общем, книги в подавляющем большинстве дают верную и комплексную информацию.

Итак, поговорим о Таиланде… Что может прочесть читатель о стране на русском языке? Самая первая и доступная книга о Таиланде – это путеводитель. Путеводителей предостаточно. И на любой вкус. Есть и такие книги, как, практичные что-ли. Например, «Эти поразительные таиландцы» Райнера Крака и/или «Таиланд. Все тонкости» Анастасии Дашкевич. Их можно найти в Интернете, скачать и прочесть в электронном виде. Книги как книги, если честно. Они неплохие.

Но мне интересны не эти книги, а художественные. Таких, к сожалению, в России мало. На ум приходит только «Платформа» Мишеля Уэльбека. Этот роман, увы, я не читал. Говорят, хороший. Верю!..

Лично я прочел только две книги. Это «Пляж» Алекса Гарленда и «Тараканы» Ю Несбе…



Многие из вас, уверен, смотрели неплохой фильм по книге Гарленда с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Этот райский остров, на котором разворачиваются действия, находится как раз в Таиланде. Написано динамично и ярко. Читается легко. Но, в отличии от фильма, концовка тут грустная. Да и вообще расхождений в фильме и книге много. И книга, если честно, намного лучше фильма. И интереснее. Но это мое мнение. Со мной могут не согласиться!

По книге Ю Несбе еще не сняли фильм. Но, думаю, рано или поздно экранизируют. Она настолько кинематографична! Сюжет прост. Норвежский полицейский Харри Холле расследует убийство посла Норвегии в Таиланде. Работая на Криминальный отдел полиции Осло, он смешивается с преступниками в теневых районах Бангкока, и, в конечном счете, понимает, что в преступление вовлечены важные люди. Роман описывает быт и нравы Таиланда, выставляя напоказ неприятные подробности – проституцию, педофилию, отношение белых к тайцам, подковерные интриги и т.д.

Короче, советую эти две книги, которые я прочел.

Приятного чтения!

Пхан Нга – это всемирно известная своей красотой провинция Таиланда, которая расположена на юге страны. С двух сторон провинция омывается Андаманским морем.

Первозданная красота привлекает огромный поток туристов, которые ежегодно приезжают сюда, чтобы насладиться красотой пейзажей.

В южной и западной части провинции хорошо развита инфраструктура: имеется огромное количество гостиниц и отелей, ресторанов, баров. Туристам предоставляется возможность насладиться ласковым морем и чистыми белыми пляжами.

Среди главных достопримечательностей материковой части провинции — заповедники Кхао Лак, храмы Банг Рианг, Суван Куха (смотрите вторую часть «таиландских каникул»), Мани Си Махатат и Пра Тонг, горячие источники и водопады Хин Лад, Ламру, Лампи и Санг Тхонг.

В акватории залива Пханг-Нга находятся 42 известняковых острова разной величины со скрытыми от посторонних глаз пещерами, лагунами, тоннелями. Наиболее известными морскими достопримечательностями провинции являются остров Джеймса Бонда (читайте шестую часть моих каникул в Таиланде), построенная на воде деревня морских цыган Ко Пани, Симиланские острова (смотрите 7ую часть), остров-пещера Хонг, острова Панак, Кхо Кхао и другие.

Сегодня я расскажу вам про Храм Ада и Рая, слоновью ферму и замечательную смотровую площадку Самет Нангше.

Итак, в получасе езды от моста Сарасин, который соединяет остров Пхукет с материком, в провинции Пханг Нга расположен весьма интересный храм. Храм этот официально носит название Ват Там Та Пан, а неофициально его именуют храмом «Ада и Рая».




Храм необычный, и его предназначение носит образовательный характер. Тайские родители приводят сюда своих детей, также он посещается группами учеников местных школ. Цель этого места — показать наглядно, что такое рай и ад, показать какие наказания ждут всех грешников, а также ознакомить подрастающее поколение с основами буддизма. Храм Ват Там Та Пан ремонтируется за счет пожертвования.









Недалеко от мангровых зарослей есть слоновая ферма… Слон – священное животное в этой стране. Поэтому к ним здесь относятся с трепетом и уважением. Когда человек первый раз видит слона, первые ощущения можно легко назвать легким шоком, граничащим с восторгом. Так было и со мной, когда мне было лет пять, когда я впервые увидел слона в Московском зоопарке. А здесь, в Таиланде, я не только близко стоял к слону, но и кормил его, и мыл в речке.




Если верить гиду, в последние годы фермам и питомникам слонов уделяют все больше внимания, чтобы животные содержались в хороших условиях и не вымирали. За этим с 1994 года следит фонд азиатских слонов в Таиланде. Будем надеяться, что это так.





И, наконец, смотровая площадка Самет Нангше…



Данная площадка с каждым годом становится все больше и больше популярным у туристов, а ведь пару лет назад о ней мало кто знал. Изначально площадка Самет Нангше была открыта тайскими фотографами. А конкретно это сделал Тирисак Сасритави. Вскоре после того, как он выложил в сеть свои фотографии, сюда устремились и другие фотографы со всего мира, а затем и туристы.

Острова Пхи-Пхи представляют собой группу небольших курортных островков в Адаманском море. В составе архипелага, если не ошибаюсь, входят 6 островов: Пхи-Пхи Дон, Пхи-Пхи Лей, Май Пхай, Ко Юн, Бида Нок, Бида Най.



До острова Пхи-Пхи можно добраться с Пхукета на пароме или катере. Мы выбрали катер. Расстояние от острова Пхукет – 48 км, от материковой части провинции Краби и ее туристического города Ао Нанг – 42 км.

Весь островной архипелаг целиком редко кто исследует. Мы посетили лишь Пхи-Пхи Дон и Пхи-Пхи Лей, а также Бамбу и Майтон. А еще лагуну Пиле и пещеру Викингов. Май Пхай и пляж обезьян мы увидели удаленно, не выходя из катера.








Самое популярное и востребованное среди гостей место – остров Пхи-Пхи Дон, он единственный имеет хорошо организованную инфраструктуру, изобилующую отелями, ресторанами, магазинами и прочими туристическими местами. А вот остров Пхи-Пхи Лей больше известен не туристическими зонами, а своими пейзажами, среди которых в 1999 году проходили съемки небезызвестной картины «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.




Стоит отметить, что острова архипелага Пхи-Пхи сильно пострадали от цунами в декабре 2004 года.

Еще один остров, входящий в провинцию Краби - Бамбу - находится примерно в 30 км от побережья материковой части Краби, или в 45 км к юго-востоку от Пхукета.



На острове Бамбу нет ни одного отеля, но туристов здесь много из-за удивительного пляжа и окружающей природы.

Бамбу имеет крохотные размеры 400х600 метров и округлую форму. В центре он зарос красивейшим тропическим, хвойным и лиственным лесом. А по периметру имеет прекрасный песчаный пляж. Туристов здесь привлекает прекрасная флора и чудесный белоснежный пляж.

Остров Бамбу можно в течение нескольких часов обойти по периметру, забраться вглубь леса, изучить его вдоль и поперек, а также просто полежать на пляже с мелким белоснежным песком.

В провинции Краби есть несколько островов, которые заслуживают особого внимания со стороны туристов. Они привлекают своими красивыми пейзажами и белоснежными пляжами. Одним из них является Ко Хонг - небольшое скалистое образование со всех сторон покрытое тропической растительностью. Его изюминка – большая красивая пляжная полоса, о которой наслышаны далеко за пределами Таиланда.




Живописный остров Хонг находится в 17 километрах от материковой части Краби. Он является частью одноименного архипелага, в который, помимо Хонга, входит еще 16 островов. Его название переводится, как «остров с пустотой внутри». И это не случайно, на нем есть укромное местечко, лагуна, спрятанная от глаз величественными скалами. Хонг – настоящий рай для тех, кто ищет место для уединенного отдыха. Его красоты завораживают даже бывалых путешественников.

Особенностью Хонга являются вараны огромных размеров. Они смело выходят на пляж и не несут никакой опасности для отдыхающих.








Остров Хонг неоднократно мелькал в фильмах. Например, здесь проходили съемки известной российской киноленты «Джунгли», где в главных ролях сыграли Светлаков и Брежнева.

Ко-Пак-Биа - небольшой остров, расположенный неподалеку от архипелага Пхи-Пхи. Нетронутая природа этого изолированного уголка и живописный пляж привлекают на остров туристов и местных жителей.




Пляж большой, но для купания не очень подходит. Дно покрыто обломками кораллов, поэтому войти в воду можно только в специальной обуви.





Остров пользуется популярностью у любителей поплавать с маской и дайверов. Подводный мир в этом районе ярок и разнообразен.

Ко Нок – один из красивых островов Таиланда. Белоснежный пляж, совершенно дикий. И чистый. Вода прозрачная. И теплая. Разноцветные рыбки у берегов острова. В общем, ничего особенного по сравнению с другими островами. Но все равно красиво.





Самое классное на острове – это гора, на которую забираешься, хватаясь за веревки. Это целое приключение! Оособенно для неподготовленного туриста, вроде меня, и с лишним весом! Уф. Но я не пожалел: с горы открывается потрясающий вид!

Остров Джеймса Бонда в Таиланде появился после того, как одна из скал в Андаманском море, находящаяся в двадцати километрах на северо-восток от побережья Пхукета, стала декорацией к фильму «Человек с золотым пистолетом».





Выбрали ее на эту роль по многим причинам: за необычную форму, завораживающе красивые окрестности, кристально чистые волны, целующие великолепные пляжи...

Официальное название острова - остров Ко Тапу.

Остров Ко Тапу в Таиланде можно считать той точкой, с которой начался туристический бум, превративший остров добытчиков олова Пхукет в одно из самых притягательных мест на свете.






В 1974 году десант съемочной группы фильма «Человек с золотым пистолетом» высадился на берегу залива Пханг Нга, изобилующего небольшими островами. Один из них и был выбран декорациями для заключительной сцены фильма снятого в Таиланде – дуэли между агентом Джеймсом Бондом (Роджер Мур) и киллером Франциском Скарманги (Кристофер Ли). Фанаты Бондианы немедленно потянулись на место съемок, где их ожидал шок от увиденных красот. Сами же тайцы даже не предполагали того, каким сокровищем владеют, ежедневно безучастно проходя мимо живописных островов, имея целью лишь поимку рыбы и других морепродуктов.

Остров Ко Яо Яй входит в список самобытных, интересных и необычных островов в Тайланде. Ко Яо Яй расположен возле Пхукета, но про него мало кто знает, еще меньше людей на нем были.

Яо Яй — это большой остров с десятком хороших пляжей, но он находится в тени популярного Пхукета, цивилизация и туристы обходят его стороной. За счет этого здесь сформировался свой уникальный микроклимат. Здесь живут необычные народности.






Остров Яо Яй может быть вам косвенно знаком. Здесь снимали фильм «Механик-2» (в главной роли Джейсон Стэтхэм). Съемки проходили на главной достопримечательности – песчаной косе с пальмами. Правда, остров в фильме назвали Ко Липе, по какой-то причине не выдав его реальное название.





Самый узнаваемый пляж - это длинная песчаная коса с пальмами, которая уходит далеко в море. Коса выразительная и в отлив видно, что таких кос несколько. Можно долго по ним гулять, наблюдать морских обитателей, выползающих из своих норок.

В последнее время сюда начали привозить туристов с Пхукета. Среди таких туристов оказался и автор этих строк. Хорошо, что всего на часик, и привозят ко времени прилива, но не каждый день, и быстро увозят, после чего коса полностью вновь становится без людей.

Об этом храмовом комплексе знают немногие. В том числе и сами тайцы, так как он был на стадии строительства. Сейчас сюда заглядывает все больше и больше туристов. Да и сами тайцы.




В этом огромном храмовом комплексе живут монахи и люди, приехавшие в ретрит (духовые практики).

Храм строили в течении 10 лет, и финансировался почти полностью за счет пожертвований местных жителей. Общая стоимость проекта, если верить Интернету, - 100 млн бат.

От Пхукета, где мы остановились, до храма можно добраться за 2-2,5 часа (115 км).

На территории храмового комплекса расположена самая высокая пагода в Таиланде, и эту центральную башню – чеди - высотой 70 метров можно увидеть на сотни метров во всех направлениях. Это свидетельствует о благоговении и преданности людей, которые должны создавать потрясающие произведения искусства во имя веры.

Чеди полностью покрыта сусальным золотом.



В Интернете пишут, что архитектура храма и его красивейшие детали напоминает храм Махабодхи в Бодхгайе в Индии, одно из четырех святых мест, связанных с жизнью Будды. Храм Махабодхи расположен на том самом месте, где Сиддхартха Гаутама достиг просветления, нашёл ответы на все вопросы, которые у него были. После этого он провёл семь недель в медитациях, закрепляя свой опыт просветления.














Рядом с монастырем и пагодой располагается огромная 30-метровая статуя бессмертного монаха Luang Pu Thuat, а также королевская кобра, которая, как полагают, выплюнула на него волшебный хрустальный шар, когда он был ребенком.

Озеро Чео Лан – одно из самых красивых мест в Таиланде. Это уникальный рукотворный водоем, образованный в провинции Сураттхани на юге Таиланда. Находится в заповеднике Као Сок.

Образовалось озеро совсем недавно, в 1982 году, когда по приказу Короля Таиланда была построена дамба Ratchaprapa, создано водохранилище с пресной водой и построена гидроэлектростанция.



Площадь Чео Лан составляет 165 км кв. Водохранилище, окруженное известняковыми скалами, зажато между ними в прямом смысле слова, а самое широкое место тут не более километра. Глубина водоема варьируется от 70 до 300 метров и зависит от ландшафта затопленной местности. В одном месте над гладью воды видны трубы домов бывшей деревушки Ban Chiew Lan.







Над озером Чео Лан прямо из воды хаотично возвышаются отвесные скалы и холмистые склоны. Их высота иногда достигает 100 метров. Самыми знаменитыми из них считаются «Три брата» – три выступающие скалы над поверхностью озера, неподалеку от бухты Гуилин. Это так называемая визитная карточка озера. Существует легенда, что были действительно три родных брата, которые соревновались друг с другом, чтобы завоевать расположение принцессы.




На берегу озера нет привычных для нас отелей, ресторанов и магазинов. Остановиться можно только в плавучих домиках – рафтхаусах.





Место прикольное, интересное, и оно мне понравилось!

Устав отдыхать в пляжно-курортном острове Пхукет, мы отправились в соседнюю провинцию Пханг Нга, где немало достопримечательностей, включая буддийские храмы. Один из них – Суван Куха. Он же – пещерный храм Ват Тхам. Он же – храм с обезьянами. Макак здесь, действительно, много.

Главной достопримечательностью данного храма является 15-метровая статуя Лежащего Будды, выполненная в традиционном для тайского искусства стиле. Говорят, что именно такую позу принял Будда, лежа на берегу озера, перед смертью.



Кроме основной статуи, в храме Ват Суван Куха присутствует несколько десятков статуй поменьше, размещённых в основной зале пещеры, размеры которой впечатляющи и превышают 20 х 40 метров.

Стоит отметить, что пещера храма Ват Суван Куха интересна не только благодаря статуям и изваяниям религиозного характера, но и сама по себе. Пещера имеет несколько зал и отрогов, среди которых Тхам Яй, Тхам Пхра, присутствуют сталактиты и сталагмиты.

Завершая описание храма Ват Суван Куха, нужно сказать несколько слов о достаточно высоком статусе этого пещерного храма, который неоднократно посещался членами правящей в Таиланде династии. В частности, в 1890-ом году храм посетил король Рама 5-ый, а в 1909-ом году храм посетил наследный принц, будущий король Рама 6-ой, о чём повествуют установленные в храме мемориальные таблицы.

Пока мы все сидим дома и не можем путешествовать, я буду публиковать «архивные» путевые заметки из самых разных стран и городов… Вспомним, какой был мир до пандемии коронавируса! Сегодня и в ближайшие дни – Таиланд.

Начнем с Пхукета, с острова, в котором мы остановились на две недели… Пхукет — это остров пляжного и размеренного отдыха, но есть в центре него местечко, которое славится своими ночными тусовками, рядом с которым расположен одноименный пляж — Патонг. Именно в этом районе мы и остановились. Как называется гостиница, к сожалению, не помню. Это был стандартный трехзвездочный, но довольно уютный и неплохой отель, каких в Патонге десятки и десятки. Нне лучше и не хуже. Главное - расположение - рядом с пляжем. И… с легендарной улицей Бангла Роуд (что за улица – вы моете погуглить).




Патонг Бич представляет собой вытянутый пляж с белоснежным песком, обилием лежаков, который практически полностью усыпан туристами. Это наиболее популярное место на всем Пхукете. Иногда создается впечатление, что время тут не имеет значения, так как и днем и ночью у моря можно встретить гуляющих людей. Пляж довольно длинный и широкий. Протяженность – 4 км. Омывается Андаманским морем Индийского океана. Вход в море пологий, дно песчанное. Вода очень теплая, будто входишь в теплую ванную у себя дома.




Особое внимание стоит уделить закатам. Достаточно прочесть отзывы отдыхающих и хочется оказаться на Патонге, чтобы воочию увидеть это потрясающее зрелище. Действительно, закаты здесь удивительные. Солнце утопает в море, горизонт становиться багровым и в воздухе витает какая-то особая атмосфера.






Высоко над Пхукетом возвышается известная на сегодня достопримечательность острова — Ват Пхра Пхуттхамингмангкхол Акенакакхири или храм Большого Будды. Тайцы называют его Биг Будда.



Находится на вершине холма Наккерд недалеко от Чалонга, строительство началось в 2004 году. К 2017 году 80 процентов проекта было завершено. Это третья по высоте статуя в Таиланде после Великого Будды Таиланда и Луангпхо Яй.

Статуя изображает Будду Шакьямуни в сидячем положении, она имеет высоту 45 метров и ширину 25,45 метров. Она сделана из бетона и покрыта бирманским белым мрамором.

Статуя стоила 30 миллионов бат (около 950 000 долларов США в феврале 2019 года), деньги были собраны в основном за счёт пожертвований. Она была построена в национальном заповедном лесу с одобрения Тайского Королевского лесного департамента.

Место для храма было выбрано не случайно. Много легенд и тайн окружают её. Считается, что раньше здесь жил огромный змей Нага, именно поэтому название у горы Накакед. А однажды Будда приплыл на Пхукет и взобрался на эту гору для медитации. Все происходило ночью, поэтому жители близлежащих деревень увидели свет, разливающийся с вершины горы. На мой взгляд, эти легенды мало похожи на правду, однако, как я могу их оспаривать?

На территории парка немало и других статуи Будды. И прекрасная смотровая площадка.










Другая достопримечательность острова Пхукет – это Храм Ват Чалонг или просто Чалонг - самый посещаемый, самый крупный и самый знаменитый буддийский храм на острове Пхукет. Полное название храма — Ват Чайятарарам.



Храм Чалонг представляет собой довольно внушительных объемов храмовый комплекс, на территории которого расположены несколько строений, сад, небольшой фонтан, святыни, крематорий, колокольня, беседки, торговые и сувенирные лавки.

Тот буддийский храмовый комплекс, который мы можем видеть в настоящее время, изначально не был таковым, со временем храм разрастался, и на его территории появлялись всё новые и новые строения.

Самым впечатляющим, ярким и посещаемым является здание Чеди Пхра Махатхат. Чеди была построена в 2001 году для хранения святой реликвии - части плечевой кости Будды, в 1999 году подаренной правительством Шри-Ланки королю Таиланда Раме IX на его 72-летие. Чеди имеет 60-метровую высоту.



Дата основания точно неизвестна, первое письменное упоминание относится к 1837 году, когда монастырь перестраивался. В 1846 году монастырь получил королевский статус и официальное имя Ват Чайятарарам. Известность храм приобрел благодаря Луанг Пхо Чему — сначала монаху, а потом и настоятелю монастыря (с 1876 года и до самой своей смерти в 1908 г), талантливому лекарю и костоправу. Сегодня монастырь является основным местом паломничества тайцев на острове.








Еще в Пхукете интересны смотровые площадки. Например, Мыс Промтеп. Промтепский мыс известен как смотровая площадка и самая южная часть острова Пхукет, расположенная между пляжами Равай и Януй.




Панорамные виды, открывающиеся с данной смотровой площадки, не такие масштабные, как, например, виды, которые можно лицезреть, находясь у храма Большого Будды или со смотровой площадки Карон-Ката, но то, что видишь с Промтепа, заслуживает отдельного внимания, эти виды самые яркие, самые красочные и одни из самых живописных на Пхукете. Говорят, тут, на мысе, красивые закаты. Увы, не видел, но охотно верю!

А еще, на мысе, есть площадь Пхра Пром, где расположен алтырь, вокруг которого размещено большое количество разных по размеру и цвету слоников.





Смотровая площадка Карон Вью Поинт или Ката-Карон - одна из основных и самых посещаемых достопримечательностей острова Пхукет. Расположена данная площадка на юго-западе острова, вблизи пляжа (за пляжем) Ката Ной, на возвышенности у побережья Андаманского моря. С данной точки открываются потрясающей красоты виды на три пляжа Пхукета: Карон, Ката и Ката Ной, а также окрестности. Эти виды уже стали визитной карточкой Пхукета.



Наконец, Пхукет-Таун - столица и самый крупный город провинции Пхукет, расположен в юго-восточной части острова, на берегу Пхукетского залива Андаманского моря Индийского океана.

Многие туристы приезжают в Пхукет Таун, прежде всего с целью пересадки, путешествуя по Пхукету на общественном транспорте, также многие едут с целью шоппинга. Пхукет Таун это намного больше тайский город, нежели курорты побережья. Здесь парки и небольшие площади, тайские и китайские храмы, интересные архитектурные здания, музеи, Старый и Новый город. Лично мне понравился… стрит-арт в этом городе. И это стало приятной неожиданностью и дополнением! Зайдите в мой Инстаграм, и вы увидите фотоподборку.

Сегодня я завершаю мини-сериал о Черногории. Расскажу об Ульцине и Старом Баре.

Один их древнейших городов на адриатическом берегу, как вы уже догадались, - это Ульцинь, при первом взгляде на который видишь бурное прошлое длинной в три тысячелетия… В нем можно найти остатки старого города Свача, средневекового владыческого центра Зеты, города, в котором по преданию, было столько же церквей, сколько и дней в году!



В разное время Ульцинь был под властью греков, римлян, иллирийцев, византийцев, славян, венецианцев и турок.
В эту сокровищницу культуры входят через двое ворот – с моря и с суши. А в темных тюрьмах за Башней Балшичей был заключен славный писатель Сервантес и борящийся за реформу Талмуда, Сабета Себи.

Но наибольшую популярность город приобрёл благодаря самому большому на Адриатическом побережье пляжу со знаменитым «черным песком», составляющему в длину 13 километров, а в ширину 60 метров. Также можно упомянуть и остров Ада Бояна, образованный двумя рукавами дельты реки Буна — это очень популярное место у натуристов. Правда, мы там не были.






Зато мы были в Старом Баре… В Черногории много старых городов, известных на весь мир: в Которе, Будве, Херцег-Нови, о которых я написал в предыдущих постах, — почти все они «обитаемы». Выделяется Старый Бар, спрятавшийся у подножия гор Румии вдали от моря и разрушенный почти до основания. Здесь никто не живет, но здесь очень неплохо!



Гора Румия считается священной для местного населения, вероятно по этой причине люди тут жили со времён бронзового века, есть вероятность, что и ранее тут кто-то проживал.

Римляне, аваро-славяне, сербские племена и прочие народности с завидной регулярностью завоёвывали город, привнося в его историю свой идентичность, религию, и уклад жизни.

Не все «пришлые» оставляли какой-либо значимый след в городе. Что нельзя сказать про венецианцев (с 1143 года Бар принадлежал венецианцам) и турок (с 1571 года). Город во время их правления значительно преобразился, это явно было лишь на пользу.

В 1878 году черногорцы захватили Бар, но что-то пошло не так. Во время взятия крепости на воздух взлетел пороховой склад, что явно не входило в планы атакующих. Разрушения были настолько грандиозны, что было принято решение построить новый город, а про старый забыть.

Сильнейшее землетрясение 1979 года завершило картину полного изгнания людей из Старого Бара, так что сегодня это лишь исторический памятник без какой-либо жизни за его многовековыми стенами.

Сегодня город является частью исторического и культурного наследия Черногории, который охотно посещают туристы и местное население. Крепость и большинство её построек, являются самыми старыми сооружениями в этом регионе страны. Когда-то непреступные стены служили защитой от врагов, но время безжалостно, и даже камень перед ним не вечен.








На этом сегодня, пожалуй, все, однако думаю, что с Черногорией не прощаюсь.

Херцег-Нови, он же Герцег-Нови, - одна из желательных остановок российских туристов, посещающих Черногорию. И мы не могли не посетить этот симпатичный приморский город, основанный как крепость в 1382 году боснийским королём Твртко I под названием Свети Стефан — или, на итальянский манер, Сан-Стефано (сейчас так называется другой город в Черногории).




Уже шесть веков Херцег-Нови стоит на страже у входа в Боку Которску. Его крепостные стены – крепости Форте Маре, Шпаньол и Канли-кула, со временем обросли пальмами, эвкалиптами, кипарисами и агавами, магнолиями и мимозами, различной экзотической растительностью, привозившейся новскими капитанами из их далеких путешествий… Крепостные стены уже давно используются как летние сцены, где проводятся программы традиционных музыкальных, театральных и кинофестивалей… Здесь же, в крепостях, особенно Форте Маре, Канли-кула, хорошие смотровые площадки.









На востоке от Херцег-Нови, в лесу, находится монастырь Саввина, основанный в 1030 г., а восстановленный в XV веке, - место, получившее название «православная душа Боки Которской». В монастырской сокровищнице хранится хрустальный крест в серебряном окладе, по преданию, принадлежавший святому Савве. Настоящая ценность сокровищницы – портрет молодого Петра Великого, привезенный из России в 1831 году.

Не менее интересно и Русское кладбище — русское православное кладбище в районе монастыря Савина, образовавшееся в 1920—1930-х годах, и восстановленное в 2007 году. Похоронены генералы и офицеры русской армии, эмигрировавшие в Югославию после 1917 года. Установлен небольшой памятник в честь всех русских, нашедших вечный покой в земле Черногории.

Тут же стоит и маленькая церквушка Федора Ушакова. В 1800 году Ушаков защищал греческие острова вместе с турками от Наполеона, а в 1805 г. эскадра адмирала Ушакова и Синявина защищали берега Далмации и Черногории от тех же войск Наполеона. В 2007 году часовня была освящена митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием. У входа в церковь лежат якоря, поднятые со дна Боко-Которской бухты. Федор Ушаков был канонизирован Русской Православной церковью.

Интересно, что именно на этом русском кладбище похоронены и родители известного режиссера Эмира Кустурицы.





В общем, Херцег-Нови - яркий и солнечный город, с милыми двориками и зелеными парками, старинными крепостями и особняками, стремящийся в гору по 1000 ступенькам.

В один из солнечных дней мы решили посетить сразу два города в один день. Это Котор и Пераст.

Средневековый город-крепость Котор, зажатый на небольшом, в форме клина, клочке земли на самом краю длинного узкого залива в тени горного хребта Ловчен, о котором я написал в предыдущем посте, – бесспорно, настоящая архитектурная жемчужина в короне средиземного побережья. Признанный наследием человечества, в свое время Котор был одним из самых оживленных портов Европы, служивших ей как для коммерческих, так и для военных целей. Сегодня же к живописной, сформированной самой природой гавани пришвартовываются лишь круизные лайнеры.

Расположенный в глубине уникального по красоте залива Бока Каоторская, исторический центр Котора – это лабиринт из мощенных улиц, связывающих небольшие площади, окруженные древними церквями и бывшими особняками аристократов. Принадлежавший в разное время Византийской империи, Австрии и другим государствам, Котор подался особому влиянию лишь венецианцев.

Итальянский дух ощущается в каждом закоулке этого располагающего к себе городка. Атмосфера Котора наполнена звуками органа и колоколов, улицы изобилуют старинными храмами и средневековыми церквушками, каждая из которых имеет собственную легенду, а башни монастырей соревнуются в красоте с вершинами гор, окружающих город со всех сторон.






Лично нам в Которе понравились пешая тропа на вершину крепости Святого Иоанна (дорога Котор - Негуши). Там находится смотровая площадка.

Если встать лицом к горе, под которой расположился Старый город Котор, и посмотреть вверх, увидите крепостную стену, причудливо петляющую по склону. На ней – крошечные фигурки людей, поднимающиеся к вершине горы и спускающиеся вниз. Эту стену, длиной более 4 км., строили, перестраивали и укрепляли с 9 по 19 век. Крепость Святого Ивана стоит на высоте около 280 метров над уровнем моря – сюда и предстоит подняться, чтобы увидеть умопомрачительную панораму Бока-Которского залива.

Стартовать можно как с восточной, так и с западной части Старого Котора. В восточной части Старого города Котор вход находится за Собором Святого Трифона. Необходимо зайти под старинную арку – это и есть начало пути. В западной же части вход находится за храмом Святой Марии.

Вообще, те, кто не очень уверен в своих силах, могут спокойно дойти до первой «контрольной точки» - Часовни Спасения Богородицы. До неё придётся подниматься всего около 15 минут, а вид уже отсюда открывается очень впечатляющий. Подъём до Старой Крепости Святого Ивана, над которой развевается флаг Черногории, займёт 40-60 минут (в зависимости от того, как часто останавливаться, чтобы перевести дух и полюбоваться окружающей красотой).






После смотровой площадки и небольшого отдыха в самом городе, мы отправились в Пераст, в один из самых красивейших и романтических городов Черногории.

Пераст лежит у подножия холма Святого Ильи (873 м), на мысе, который отделяет Рисанский залив от Которского залива (которые, в свою очередь, являются составными частями Бока-Которского залива), прямо напротив пролива Вериге, самой узкой части Боки.




Знакомство с Перастом и живописными окрестностями мы начали с колокольни, возвышающейся над городом и церковью Святого Николая.

Католическая церковь Святого Николая находится около набережной на площади Адмиралов. Церковь освящена в честь Святого Николая, который является покровителем мореплавателей.

Заплатив 2-3 евро (забыл, сколько именно), мы поднялись на высоту 55 метров по винтовой лестнице колокольни. Взобравшись на колокольню, можно увидеть потрясающий вид на Пераст, Боко-Которскую бухту и 2 небольших острова.






Один из островов называется островом Св. Георгия (туда можно на катере добраться за определенную сумму, что мы и сделали), на нём возвышается живописное бенедиктинское аббатство, которое впервые упоминается в 1166 году как собственность города Котора. Изучение немногих сохранившихся фрагментов первоначального архитектурного убранства позволило сделать вывод, что аббатство существовало как минимум уже в IX веке. Остров оставался которским владением до 1634 года, когда патронат над ним перешёл к венецианскому сенату.

Остров постоянно находился под угрозой вторжений и землетрясений. В 1535 году горожане Пераста убили аббата Паскаля, избранного городским советом Котора (в знак покаяния перастанцы перестроили и расширили церковь на соседнем острове). В 1571 году турецкий пират Карадоз сжёг и аббатство, и весь Пераст (восстановление началось только в 1603 году). Во время Великого землетрясения 6 апреля 1667 года аббатство на острове Св. Георгия было снова разрушено.

В 1812 году аббатство было захвачено французами, которые позже были изгнаны горожанами Пераста. В 1814 году аббатство было захвачено австрийцами.

В аббатстве находятся работы XV века Ловро Маринова Добричевича, известного художника из Котора.




Другой остров называется «Госпа од Шкрпела» (итал. Madonna dello Scarpello, что означает «Мадонна на Рифе» или «Божья Матерь на Скале» (от латинского «scropulus» — «риф»). Госпа од Шкрпела является, возможно, единственным рукотворным островом Адриатики и находится в 115 метрах на северо-запад от острова Св. Георгия. Он был построен поверх рифа после того как в 1452 году два моряка из Пераста, братья Мортешичи, нашли на нём икону Божьей Матери, которая излечила одного из них от болезни. После этого икона сразу стала почитаемой.

На острове построена церковь Божьей Матери (современный вид она приняла после реконструкции, предпринятой после Великого землетрясения 6 апреля 1667 года). Церковь построена в византийском стиле и достигает 11 метров в высоту. Считается, что жители Пераста построили церковь не только потому, что желали видеть Деву Марию покровительницей своих моряков, но также чтобы закрепить за собой власть над рукотворным островом в противовес власти Котора над островом Св. Георгия.



В Перасте приятно неспешно прогуляться, отдохнуть, посидеть в ресторанчике, выпить прекрасного белого или красного вина, в зависимости от того, что вы заказали себе на обед-ужин.

В один прекрасный солнечный день мы решили съездить в Цетинье, ради посещения национального парка «Ловчен» и мавзолея Негоша. Именно с Цетинье удобнее всего добираться.

Но про город я расскажу ниже. А сейчас Ловчен. Его мы посетили в первую половину дня. До Ловчена из Цетинье мы добирались на такси. Автобусы туда не ходят. А пешком – это нереально, очень далеко.

В общем, Ловчен… Трудно переоценить значение горы Ловчен для Черногории. Она – и символ независимости страны, и сосредоточие национальной идентичности и духа.



Сердцем Ловчена считается вершина Езерски врх, увенчанная впечатляющей усыпальницей легендарного правителя Черногории Петра II Петровича Негоша. Несмотря на значительный вклад в культуру и развитие страны, владыка был человеком скромным и завещал похоронить себя в неприметной часовне на вершине горы. Однако его воля была нарушена, и вместо небольшой часовни был возведен помпезный мавзолей, ныне являющийся одним из символов Черногории.








После посещения Ловчена мы вернулись в Цетинье… При слове «бывшая столица» россиянам первым делом на ум приходит величественный Санкт-Петербург. На Балканах – иные масштабы! Цетинье – совсем крохотный городок по «столичным» меркам. Кстати, бывшей столицей Цетинье в полной мере назвать нельзя: здесь по-прежнему находится резиденция Президента страны, работает Министерство культуры, а все остальные госорганы – в Подгорице.

Город небольшой, расположен на высоте 650 метров над уровнем моря и в нём проживает всего 14-15 тысяч человек, а весь центр города и каждую улочку можно обойти пешком за пару часов и не ощутить усталости в ногах.



История у Цетинье такая же скромная, как и его размер. Лет 600 тому назад здесь было крохотное поселение из нескольких десятков домов вокруг Цетинского монастыря, где обосновалась кафедра Черногорских митрополитов (здесь всегда были православные земли, за исключением периода турецкого владычества).

Столицей этот городишко стал в 1878 году, когда Черногория внезапно обрела независимость. Пришлось срочно перестраивать центр: нужно было где-то разместить княжеский двор, правительственные учреждения, посольства. Пришлось проводить срочное благоустройство, пытаться придать Цетинье хоть неяркий, но столичный лоск.

Статус столицы город утратил в 1918, по окончании Великой войны, когда Черногория образовала одно государство с Сербией и рядом других стран, под названием Югославия.

На сегодняшний день Цетинский монастырь - главная достопримечательность не только города, но и всей Черногории! Это духовная столица страны, здесь находится резиденция митрополита. Монастырь известен с 1484 года, неоднократно разрушался и восставал из руин. Именно здесь хранится величайшая святыня православного мира – часть руки Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса Христа и кусочек животворящего креста.

Монастырь невелик, но красив. Главное помещение – церковь в честь успения Святой Богородицы, украшен иконостасом тонкой резьбы и старинными иконами. При монастыре действует небольшой музей.




Еще одна достопримечательность города – это Храм Рождества пресвятой Богородицы. Построена Петром Негуш Петровичем на месте старой Зетской метрополии и церковного комплекса в 1886 году. Внутри храма прекрасный алтарь, возле которого периодически проходят венчания и крестины.

Внутри находится 3 саркофага:
- Ивану Црноевичу (основателю города Цетине)
- Королю Николу I (владыке и господарю 19-20 век)
- Милене (жене каролю Николы I)



Памятник Ивану Црноевичу находится в центре города у главной площади старой столицы в окружении хвойных деревьев и клумб. Памятник был поставлен в 1982 году на 500-летие основание города. Гордый высокий мужчина с настоящими большими руками и ногами. На памятнике Ивана Црноевича изобразили воинствующим и достаточно властным человеком, голова чуть приподнята вверх - так как Черногорцы достаточно гордый народ, взгляд направлен на юг.



Еще один памятник интересен – это Монумент «Ловченска Вила». Находится перед Влашской церковью. Этот монумент воздвигнут в честь патриотов, откликнувшихся на призыв о помощи со стороны черногорцев и сложивших свои жизни в сражении со стихией. В конце 1915 года союзники собирали войска для борьбы с Австро-Венгерской империей. Бывшие черногорцы, эмигрировавшие в США в поисках лучшей доли, не остались в стороне от призывов своего отечества и отправились на корабле на помощь собратьям. Они практически добрались до места назначения, когда у берегов Албании из-за технических неполадок их судно затонуло. Из более чем полусотни человек спаслись всего лишь 164 волонтера.



Отметить памятником верных сынов своей родины в Цетине решили в 1939 году. Известный местный скульптор Ристо Стийович попытался воплотить в скульптуре, изображающей молодую женщину, основную идею мемориала: в одной руке дама держит меч, что символизирует решительность и напор людей, покинувших сытую и благополучную Америку ради страдающей Черногории, а в другой - сжимает лавровый венок, чем подчеркивается благодарность местных жителей и вечная память героям. Памятник установлен таким образом, что женщина смотрится в сторону моря – туда, откуда прибыли эмигранты и где они погибли. Рядом с мемориалом установлены рельефы, на которых изображены сцены этого трагического путешествия.

Также в Цетинье немало интересных музеев, например, Дворец короля Николы I, «Владлен дом» (бывший дом правительства), Дворец «Бильярда», Этнографический и другие. И даже бывшее Российское посольство тоже интересно посмотреть.

Во второй день отдыха в Будве ранним утром мы решили отправиться в небольшое путешествие по окрестностям, и выбрали маршрут Будва – Петровац – Свети-Стефан – Прасквица - Будва.

Решили съездить на самом обычном междугородном автобусе. Точнее на маршрутке Mediteran Express. Из Будвы и обратно они ходят очень часто. И не дорого. Так что... проблем нет.

Итак, первая остановка – Петровац.

Петровац – городок для спокойного семейного отдыха. Тут нет шума и толкотни, присущих Будве, зато имеется симпатичная набережная с цветами, пальмами, лавками и кафешками. Проходится она из конца в конец за 15 минут.





Главная достопримечательность Петроваца – венецианская крепость «Кастелло», возведенная в 16 столетии. Днем с ее стен можно сделать красивые фотографии, а ночью здесь проходит дискотека.



Напротив Петроваца есть два небольших островка – Святой Недели и Катич, сюда можно отправиться на экскурсию.

На острове Святой Недели расположена одноименная церквушка, которая, по преданию, оберегает местных моряков. Каждый день с городского пляжа отправляются восхитительные экскурсии к островам на каяках, с посещением церкви, пещер и снорклингом в кристально чистых водах.





После небольшого и неспешного отдыха в Петроваце мы отправились на остров Свети-Стефан. Это и есть следующая остановка в нашем маршруте.

Остров Свети-Стефан – это уникальное творение природы и рук человека, привлекающее путешественников со всего мира. Небольшой островок, застроенный домиками с яркими черепичными крышами и соединенный с материком узким перешейком, - визитная карточка Черногории.



Бывшая крепость, а впоследствии – рыбацкая деревушка, остров многое пережил в ходе времен. В середине ХХ века его судьба была решена по-новому: в стенах старинных зданий расположился гостиничный комплекс настолько высокого уровня, что привлекает звезд первой величины. Например, Кирк Дуглас, Софи Лорен, Сильвестр Сталлоне и другие. А в 1992 году на острове проходил матч по шахматам между Бобби Фишером и Борисом Спасским. При этом внешний облик городка остался в первозданном виде, позволяя наслаждаться им с разных точек побережья и смотровой площадки, расположенной напротив него.




Одна из смотровых площадок, например, над монастырем Прасквица.



Название его происходит от слова «прасква» - «персик». Когда-то поблизости существовал источник, вода в котором имела аромат персиковых плодов. К сожалению, источник этот давно высох, а в монастырском фонтане вода самая обычная.

Основана Прасквица, по одной из версий, в Х веке, по другой в XV. Главная церковь обители – церковь Святого Николая. В 1812 году была полностью разрушена наполеоновскими солдатами. Но уже в 40-х гг. того же века восстановлена на средства рода Паштровичей.

Будва — самый популярный курорт Черногории. Здесь неплохие пляжи, уютные ресторанчики, большой выбор жилья на разный вкус и кошелек — от дешевых комнат на виллах, в которых я остановился, до дорогих отелей 5*.

Несмотря на большое количество туристов, особенно летом, Будву сложно назвать дорогим курортом — здесь дешевле, чем в соседних Бечичах и Рафаиловичах.



Если верить легенде, Будву основал Кадм, зять Афродиты. Он назвал город в честь волов, которые доставили повозку с ним и его женой Гармонией в эти края.

Разрушенный опустошительным землетрясением 1979 г., весь исторический центр Будвы был полностью восстановлен в первозданном виде.

Исторический центр — ее старый город, окруженный крепостной стеной и есть главная достопримечательность Будвы. Красивые узкие средневековые улочки, каменная мостовая и здания в 2-3 этажа.

На территории Старого города много ресторанчиков, кафе, магазинов и мини-музеев. Цены выше, чем в новой части. Ночью работает подсветка, а потому количество туристов даже увеличивается.

В Старой Будве находится летний театр и площадь поэтов, где они читают свои произведения.










Самый узнаваемый символ Будвы — балерина, которую можно увидеть по дороге к пляжам Могрен; именно в Могрене я ежедневно и отдыхал. Памятник оригинальный и очень красиво получается на фото.

Статуя балерины – эта симпатичная скульптура не менее загадочна. Даже перелопатив весь интернет, вы не найдете о ней никаких сведений, кроме противоречащих друг другу легенд. Самая популярная из них – легенда о моряке и девушке, которая любила танцевать. По всем законам жанра моряк отправился в плавание и не вернулся, а танцовщица все ждала его и каждый день приходила на берег моря, подолгу стояла там, вглядываясь в горизонт. Вот только поза девушки не ассоцируется со скорбным ожиданием.

На самом деле все проще и без легенд. Скульптура датируется эпохой развитого социализма, когда в почете был спорт и здоровый образ жизни.

Продолжаем мини-путешествие с Павлом Пономаревым, и сегодня я вам расскажу о Дрвенграде и Шарганской осьмице… Это уже Сербия…

Часть первая: https://www.liveinternet.ru/users/3590301/post458933061/

Часть вторая: https://www.liveinternet.ru/users/3590301/post458970294/

Совсем недалеко от Каменграда (Каменный город; он же - Андричград), но уже на сербской стороне находится плод неумолимой фантазии и первое творение Эмира Кустурицы - Дрвенград (Деревянный город). Это была мечта об идеальной деревне его детства с деревянными домами, церквушками и несуразными улочками, которая воссоздает традиционный колорит Сербии.

Вот как идею создания Дрвенграда Кустурица описывал следующим образом: «Я потерял свой город Сараево во время войны. Поэтому я захотел построить свою собственную деревню. Она носит немецкое название Küstendorf. Я буду организовывать там семинары для людей, которые хотят изучать, как создаётся кино, играть концерты, изготавливать керамику, рисовать. Это место, где я буду жить, и куда некоторые люди смогут приезжать время от времени. Там, конечно, будут проживать и другие жители, которые будут работать. Я мечтаю об открытом месте с культурным разнообразием, которое будет противостоять глобализации».

Дрвенград, Мечавник, Кустендорф или Деревня Кустурицы - всё это названия одного и того же места.



Свою этнодеревню Кустурица начал возводить в 2000-е, когда снимал фильм «Жизнь как чудо», но вместо того, чтобы после съемок декорации разобрать, решил продолжить стройку. Так на этом месте выросли еще несколько десятков живописных домиков.



Дрвенград расположен в Златиборском округе возле города Ужице, недалеко от горы Мечавник и границы с Боснией и Герцеговиной.

Вход в деревню не бесплатный, но и недорогой, однако оплата только налом. Можно оплатить как в евро, так и в боснийской или сербской валюте. Но только не в рублях, если что.

Деревня небольшая, одна главная улица и несколько небольших переулков, заблудиться тут невозможно.

В Дрвенграде расположены библиотека; художественная галерея; кинотеатр; основной дом с кинозалом, с гостиной, гостевой комнатой, бассейном, тренажерным залом, сауной и отдельными комнатами для семьи Кустурицы; спортивный зал; ресторан; кондитерская и сувенирный магазин; церковь Св. Саввы.







Улицы деревни названы в честь людей, которых Кустурица лично считает значимыми: Никола Тесла, Эрнесто Че Гевара, Диего Марадона, Федерико Феллини, Ингмар Бергман, Иво Андрич, Брюс Ли и другие. Есть также площадь Никиты Михалкова и улица Андрея Тарковского.





Кстати, ночевали мы там же, в Дрвенграде, а точнее - в Мокре горе, в симпатичном гостевом доме «Vacation Home Nana». Всем советую этот дом для отдыха!




После посещения Дрвенграда мы с Павлом решили опробовать тур «Шарганска осмица».

Шарганская восьмёрка (Шарганска осмица) — уникальная историческая узкоколейная железная дорога в Сербии, проходящая между населёнными пунктами Мокра-Гора и Шарган-Витаси. Популярная туристическая достопримечательность, входит в число так называемых «Семи сербских чудес».



Прокладка железной дороги между деревней Мокра-Гора и Шарганским перевалом началась в ещё 1916 году как часть большого проекта по железнодорожному соединению Боснии с Сербией, единого сообщения, связывающего такие города как Белград, Ужице, Вишеград и Сараево. Строительству препятствовал сложный рельеф, путь пролегал через высокие ущелья и резкие обрывы — к разработке проекта были привлечены первоклассные специалисты, которым пришлось найти соответствующие рельефу технические решения. Шириной колеи приняли 760 мм, поскольку узкоколейные железные дороги оказывались в данной ситуации значительно дешевле и лучше отвечали предъявляемым требованиям. В ходе строительства были устроены 5 мостов и 22 туннеля, а общая протяжённость маршрута составила 58 км.

Дорога получила название «Восьмёрка», так как при виде сверху на одном из отрезков она образовывала фигуру, похожую на цифру 8 — такая необычная форма продиктована значительным перепадом высот (около 300 м) с частыми изгибами путей. Первый поезд прошёл по ней в 1925 году.

В 1974 году дорогу пришлось закрыть из-за низкой рентабельности, однако в 1998 году власти решили восстановить её, сделав туристической достопримечательностью. Первое время реставрационные работы осуществлялись исключительно группой энтузиастов, они привлекли к себе внимание общественности и смогли наладить финансирование из различных источников, в том числе проект взяли под свой контроль Министерство туризма Сербии и главная железнодорожная компания страны «Железнице Србије». В результате в 2003 году открылся туристический маршрут «Шарганская восьмёрка» протяжённостью 15,5 км.

Сегодня дорога превратилась в полноценный музейно-туристический и архитектурный комплекс, каждый день здесь проходят по 3-4 ретро-состава с пассажирскими вагонами, по сербской территории через четыре станции (Мокра-Гора, Ятаре, Голубичи, Шарган-Витаси), тогда как раз в неделю поезд заходит в Боснию. На обратном пути состав периодически останавливается, чтобы туристы смогли сфотографировать наиболее живописные места.










«Шарганская восьмёрка» часто находит отражение в массовой культуре. Так, в 2004 году здесь снимался знаменитый фильм Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо» — по сюжету кинокартины главный герой одержим мыслю о создании собственной железной дороги. Для съёмок были построены декорации, которые впоследствии стали частью этого туристического комплекса.









В Мокре горе есть и бесплатный Музей "Шарганской восьмёрке" (в тоннеле).



В общем, я благодарен Павлу за то, что он показал мне эти места, как Дрвенград и Шарганска осмица. Советую и вам!

Продолжаем знакомство с Боснией и Герцеговиной… И сегодня речь пойдет о Мостаре, горе Хум, Сутьеске и Вышеграде.

Первая часть: https://www.liveinternet.ru/users/3590301/post458933061/

Любой, кто побывал в Боснии и Герцеговине знает, что есть здесь один город, который просто нельзя не посетить. Речь идёт о Мостаре. И я благодарен Павлу за то, что он включил в наш маршрут этот город. Первоначально его не было в списке.

Мостар — город, который начался с моста, и в котором мост — логический центр и смысл. Каждый путешественник, прибывший в Мостар, первым делом идёт смотреть Старый мост, а потом уже всё остальное.

Так и мы с Павлом начали знакомство с Мостаром именно с моста.



Когда-то Старый мост назывался Новым, и продолжалось это первых лет сто. Официально в то время его называли Сулеймановым мостом, потому что был он построен по приказу султана Сулеймана Великолепного. Шло время, прилагательное «новый» к вековой постройке уже не очень подходило, стали его называть Большой мост, а когда над Неретвой появились и другие мосты, появилось название Старый мост.

Итак, мост был построен в 1557—1566 годах в период господства Османской империи при султане Сулеймане Великолепном под руководством зодчего Мимара Хайреддина. Конструкция состояла из 456 известняковых блоков. Сводчатый пролёт моста имел длину 30 метров и ширину 4 метра.

В XVII веке по обеим сторонам моста были сооружены крепостные башни: Тара на левом и Халебия на правом берегах.

Поэт Дервиш-паша Баезидович в XVI веке сравнивал мост с радугой, турецкий географ Хадзи-Калфа считал, что свод моста «удивит всех мастеров мира». Османский путешественник Эвлия Челеби XVII века замечал, что «перешёл шестнадцать империи и не видели такой высокий мост».

Старый мост простоял 427 лет, пока 9 ноября 1993 года во время Хорватско-боснийской войны не был полностью разрушен. Мост долго символизировал мирное сосуществование многонационального населения Мостара и всей Боснии-Герцеговины. Именно символическое значение моста послужило причиной его уничтожения. Армия боснийских хорватов начала обстрел моста из 100 мм пушек Т-55 с расстояния два километра с холма Хум на юго-западе. Танковый обстрел длился два дня. До обрушения он получил свыше 60 попаданий. Вместе с мостом обрушились каменные башни и часть скалы, на которую мост опирался.



В июне 1994 года на место разрушенного моста были направлены специалисты ЮНЕСКО. На предложение ЮНЕСКО, Всемирного банка и мэрии Мостара восстановить мост в 1998 году откликнулись Банк развития Европейского совета, Хорватия, Турция, Италия, Нидерланды и Франция. Стоимость восстановления превысила 15 миллионов евро.

Научные (археологические) изыскания проходили два года. В июне 2001 года были начаты строительные работы, однако первый камень арки был заложен только в апреле 2003 года. При восстановлении моста применялся камень из местных карьеров: типов «бреча» и «тенелия», турецкая компания Er-Bu Construction Corp использовала технику Оттоманской империи. Блоки скреплялись между собой с помощью скрытых сводовиков, штифов и скоб. Со дна реки водолазами венгерской армии были подняты и использованы упавшие части старого моста. В результате после восстановления мост выглядит как действительно «старый». В 2004 году при участии руководителя ЮНЕСКО и президента Боснии и Герцеговины мост был открыт
Весной 2004 года мост был закончен, и 23 июня того же года торжественно открыт.

Одним из развлечений туристов и традиционным заработком молодых людей города являются прыжки в реку Неретву с центра Старого моста (высота прыжка зависит от уровня воды в реке, от 24 до 30 метров). Поскольку вода в реке очень холодная, это занятие ещё более рискованное и требует высочайшего мастерства и тренировок с раннего возраста. Практически традиция появилась сразу после постройки моста, первое письменное свидетельство относится к 1664. В 1968 обычай получил официальный статус ежегодных состязаний, которые проводятся каждое лето в конце июля. В 2013 году было совершено 477 прыжков.

После Старого Моста мы прогулялись по Старому городу и Мостару в целом. Есть на что посмотреть.







После неспешной прогулки по городу Павел предложил заскочить на холм Хум, который возвышается в юго-западной части Мостара. На машине.

Высота холма Хум 410 метров над уровнем моря. С его вершины открывается потрясающий вид на весь Мостар и на предместья. Единственное, чего не видно – Старого моста и прилегающей к нему части старого города. Зато всё остальное – как на ладони.
На вершине Хума установлен крест высотой 33 метра. Его видно и из Мостара даже ночью благодаря прожекторам. К кресту ведёт Крестный путь – вдоль дороги установлено 14 рельефов с главными сценами Страстей Господних. Ежегодно на Страстную пятницу по этой дороге проходят паломники со всей Герцеговины.





Следующая наша остановка – национальный парк Сутьеска.

Парк, основанный в 1962 году, неподалеку от города Фоча, не слишком велик: его площадь составляет только лишь 17 тыс. га. Зато именно здесь находится один из всего четырёх доисторических лесов Европы. Кроме того, в парке находится наиболее высокая гора в стране. И, наконец, именно здесь расположен знаменитый мемориальный комплекс «Долина героев». Вот ради Долины героев мы и прибыли сюда. Тут же мы и пообедали, точнее поужинали. Кормят неплохо.

Этот мемориальный комплекс — центральный культурный объект небольшого национального парка «Сутьеска», расположенного недалеко от Фочи. Он создавался в 1971—1974 гг. и был посвящён сражению при Сутьеске, которое длилось целый месяц в 1943 г. Комплекс строился силами молодёжи бывшей Югославии, в рамках государственных «трудовых акций».

Он состоит из нескольких частей, главная из которых — центральный памятник с воинским захоронением и небольшим театром под открытым небом. Кроме того, в состав мемориала входят небольшой музей битвы и несколько памятных знаков-указателей, установленных на месте ключевых и поворотных точек сражения.

Главный же памятник представляет собой крупный обелиск из камня в форме расколотой скалы с неровными угловатыми гранями. Он стоит на небольшом пригорке, покрытом травой, на фоне живописных лесистых холмов. Это один из наиболее часто фотографируемых объектов национального парка.

В 2011 г. комплекс был объявлен ЮНЕСКО охраняемым памятником культуры.







Битва на Сутьеске, она же «операция Шварц», стала, по сути, сражением за страну между объединёнными немецкими, итальянскими, хорватскими и болгарскими войсками с югославскими партизанами. Численность солдат «оси» достигала 127 тыс., тогда как партизан было примерно 18 тыс. В этом долгом и кровопролитном сражении, которое шло в долине реки Сутьеска, партизаны ценой огромных потерь победили-таки, навсегда лишив Германию возможности контролировать страну. Всех, кто остался в живых, но был ранен и не смог уйти, убили фашисты. Для бывших жителей Югославии битва на Сутьеске по значимости сопоставима со Сталинградской для россиян.

Наконец, ближе к вечеру, мы прибыли в Вышеград (Вишеград).

Вишеград – маленький городок на реке Дрине у восточной границы Боснии и Герцеговины. Несмотря на скромные размеры, он известен во всём мире, его посещает множество туристов. Известность Вишеграду принесли три человека:

- Мехмед-паша Соколович, великий визирь трёх султанов, приказавший построить в Вишеграде монументальный мост;

- Иво Андрич, написавший о мосте книгу, которая принесла ему Нобелевскую премию;

- Эмир Кустурица, придумавший и построивший Андричград – город в городе.

Две главные достопримечательности, ради которых приезжают туристы в Вышеград, – это знаменитый старинный мост и новенький, как с иголочки, городок, полный исторических, литературных и кинематографических ребусов.

Итак, мост Мехмеда-Паши Соколовича, что из романа Иво Андрича, за который он получил Нобелевскую премию, - это первое, что мы увидели по прибытии в Вышеград.




Через Вышеград проходила дорога, связывающая Боснию со Стамбулом, на реке в этом месте была паромная переправа, но бурная и непредсказуемая Дрина превращала это предприятие в весьма рискованное.

Строительство моста в Вишеграде иниицировал Мехмед-паша Соколович, великий визирь трёх султанов, рождённый в Боснии. Проект доверили лучшему архитектору Османской империи, Синану. Это единственный объект в Боснии, о котором известно, что его построил Синан.

Иво Андрич воспел вышеградский мост в романе «Мост на Дрине» и получил за него Нобелевскую премию. Пытаться пересказывать этот монументальный роман – занятие бессмысленное, всё что нам остаётся, это приводить сухие факты, а если хотите живой истории, читайте Андрича. Книгу в бумажном варианте найти трудно, а вот в электронном, - пожалуйста!




Мост через Дрину в Вышеграде строили с 1571 по 1577 год. Камень для моста вырезали в каменоломне под названия Баня в пяти километрах ниже по течению. Это туф, или как его здесь называют – «седра».

Длина моста 179,44 метра, ширина полотна 6 метров. Мост опирается на девять быков шириной от 3,5 до 4 метров. На правом берегу мост завершается опорной стеной, а на левом подъездной рампой. У моста 11 арок, одна маленькая – всего 5,2 метра, а диаметр остальных варьируется от 10,7 до 14,8 метра. Ещё четыре арки удерживают рампу.

В центре мост расширяется. С одной его стороны установлена плита с двумя тарихами, памятными надписями, а на балкончике напротив сделаны каменные скамьи.

В Вышеграде не раз случались страшные наводнения, и мост все их пережил. Самое большое наводнение случилось в 1896 году, когда уровень воды был на 1,6 метра выше моста. В том раз была разрушена ограда моста, но всё остальное осталось в целости.
В первую и во вторую мировые войны мост получил серьёзные повреждения, в 1950-х его отреставрировали. Ещё одна реставрация проводилась совсем недавно, с 2013 по 2016 годы.

В 2007 году ЮНЕСКО включило мост в Вышеграде в список объектов всемирного наследия.

А когда уже стемнело, мы прогулялись в Андричграде, в городе, который придумал режиссёр Эмир Кустурица.

Андричград – это город, который придумал и воплотил в жизнь режиссёр Эмир Кустурица. Вначале он построил город из дерева в Сербии и назвал его Дрвенград (о нем я расскажу в третьей части), а потом собрался строить каменный город в Боснии под названием Каменград, но после изменил название, отдавая дань уважения писателю Иво Андричу, прославившему место, где стоит этот город.

Андричград стоит на вытянутом полуострове, образованном в том месте, где река Рзав впадает в Дрину. Раньше этот полуостров был пустырём, никто на нём не спешил поселиться. Сейчас там множество зданий, сотни туристов, жизнь кипит. И это при том, что проект ещё далёк от завершения, из 50 запланированных зданий построено примерно две трети.












Андричград мне понравился.

Окончание следует…

В посте использованы материалы из Путеводителя по Боснии и Герцеговине Елены Арсениевич. И рассказы Павла Пономарева.

С Павлом Пономаревым мы задумали мини-путешествие по странам бывшей Югославии, а именно, по Черногории, Боснии и Герцеговине, республике Сербской и Сербии, и у нас получился примерно такой маршрут: Будва-залив Бока Которска-Грахово-Клобук-Требинье-Тврдош-Столац-Мостар-Хум-Сутьеска-Вышеград-Мокра Гора-Шарганская Осьмица-Прибой-Приеполье-Плевля-Жабляк-Никшич-Подгорица-Будва.

Павел – настоящий знаток Черногории и Югославии в целом. Так любит Черногорию, что переехал сюда жить из Москвы, исходил страну вдоль и поперек, изучил ее самые интересные места и готов показать всем желающим. За небольшую сумму, конечно. Он – частный гид, основатель агентства авторских туров (https://montetrip.me/).

Обычно я не рекламирую и не пиарю частных гидов, но Павел Пономарев - исключение. Мне он понравился, и вам советую связаться с ним и заказать авторско-индивидуальные туры. Есть, конечно, и другие частные гиды, ничуть не хуже Павла Пономарева, и я не спорю. Но я отвечаю за Павла, так как проверено.


Автор этих строк с Павлом

Итак, с Павлом мы встретились ранним утром в Будве (об этом городе я расскажу в отдельном посте), где я и остановился на несколько дней в одном частном доме.




По пути в Боснию и Герцеговину мы остановились в Бока Которской бухте, которая считается одним из самых красивых заливов в мире и неизменно - главная достопримечательность Черногории.




Сделав пару-тройку обязательных фотографии на память, мы сели в машину и отправились дальше. А дальше - поселок Грахово, в котором и находится озеро. В поселке живёт совсем мало людей и все заняты натуральным хозяйством. Всё чисто, ухожено. У каждого имеется свой дом. Никаких заборов. Но наш путь держался не к озеру, а к храму Святого Спаса, откуда открывается отличная панорама на Граховское озеро.



Немного исторической справки... Княжество Черногория было образовано 13 марта 1852 года, когда князь Данило (известен также как Владыка Данило II), решил сложить с себя сан владыки (епископа) и жениться. Таким образом Черногория из теократического государства превратилась в светское.

Мирко Петрович-Негош, старший брат князя Данило, возглавил армию в 7500 человек и выиграл важное сражение против турок, чья армия по разным оценкам составляла от 7000 до 13 000 человек. Сражение проходило 1 мая 1858 года у местечка Грахово. Победа в сражении против турецких войск принесла черногорцам в качестве трофеев значительный арсенал, который пригодился в решающих сражениях за независимость в 1862 и 1875—1878 годах.

Эта победа имела важное дипломатическое значение. Слава черногорского оружия была вскоре увековечена в песнях и литературе других южно-славянских народов, в частности сербов Воеводины, которая тогда была частью Австро-Венгрии. Победа под Граховачем вынудила Великие Державы официально разделить границы между Черногорией (де-факто независимой на протяжении многих лет) и Османской империи. Черногории удалось значительно расширить свою территорию.

В 1864 году, на месте, где находилась турецкая армия во главе Хусейн-паши, по указанию короля Николы I Пертровича Негоша в три дня (соблюдая хронологию битвы) была воздвигнута церковь Святого Спаса. А в 2008 году черногорское правительство, недалеко от этого места установило памятник, посвященный памяти погибших у Граховаца.




Наконец, Босния и Герцеговина… Босния и Герцеговина - потрясающе красивая страна. Древние постройки на фоне гор, мечетей, пышная растительность, горные реки цвета лазури - все это придает стране особый колорит. Хочется фотографировать и фотографировать все вокруг. Страна - клад для людей, уставших от московских пробок и суеты. Она обязательно оставит след в вашей душе на всю жизнь.

Босния и Герцеговина почти целиком расположена в пределах Динарского нагорья. Для пересечения границы шенгенская виза не нужна. И это здорово!

Босния и Герцеговина не так туристически раскручена, как другие страны Балканского полуострова, как, например, Черногория, Хорватия. Туристы и по сей день побаиваются отголосков военных конфликтов. В недавнем прошлом на ее территории велась боснийская война, а также был хорватско-боснийский конфликт. Следы столкновений можно увидеть, как в Мостаре, так и в Сараево: разрушенные здания, обстрелянные фасады, граффити на военную тематику.

Босния и Герцеговина территориально разделена на две части - боснийскую и республику сербскую. В стране проживает население, преимущественно исповедующее две религии: мусульманство и христианство. В Боснии и Герцеговине чувствуется влияние, оказанное различными периодами развития и империями: османской, австро-венгерской, югославской, советской.

Свое знакомство с Боснией и Герцеговиной мы начали с Клобука… Как только прошли обе границы, Павел завернул налево с трассы. И остановился. Показал красивое место. Именно здесь снимали фильм Эмира Кустурицы «По млечному пути» с Моникой Беллучи в одной из главных ролей. Кто смотрел фильм, тот узнает локацию. Тут жила героиня Моники Беллуччи, тут же были еще одна женщина со старухой, тут же были и свадьба, и война, и погоня.






Следующая запланированная остановка – это город Требинье… Про Требине говорят, что это город, от которого не ждёшь ничего особенного, а уезжаешь очарованным навсегда.

Я почти уверен, что 90% россиян на вопрос: «Что же стоить увидеть в Требинье?» ответят «Я не знаю, я никогда ничего не слышал об этом городе и его достопримечательностях». Действительно, ни Лувра, ни Рейхстага тут нет. Но у этого города есть душа: что бы вы ни увидели, где бы вы ни находились, когда бы вы ни приехали сюда — вам в любом случае здесь очень понравится.

Первое, что мы увидели в Требинье – это Требиньский мост, который стоит в одном ряду с шедеврами мостостроения – мостом в Вышеграде и Старым мостом в Мостаре, - о них я расскажу в следующем посте. Последние уже находятся под защитой ЮНЕСКО, а мост в Требине ждёт своей очереди.



Мост Арсланагича через реку Требишницу был построен в 1574 году на когда-то важном торговом пути, связывающем Дубровник и Герцег Нови со Средней Боснией и далее со Стамбулом.

Мост построили по приказу Мехмед-паши Соколовича, великого везиря трёх султанов. Того самого Мехмед-паши, что настоял на строительстве и знаменитого моста в Вышеграде, ставшего главным героем романа «Мост над Дриной» нобелевского лауреата Иво Андрича.

Стоит отметить, что раньше этот мост находился за пределами города, в 5 километрах выше по течению реки. В 1965 году на Требишнице построили плотину, и мост оказался на дне водохранилища. Культурная и научная общественность страны подняла большой шум.

В июле 1966 года воду из водохранилища спустили, мост аккуратно разобрали, каждый камень пронумеровали и отвезли на сухое место.

В 1970 году мост начали собирать заново, теперь уже в черте города в районе Градина: там нашлось место с аналогичным рельефом и шириной реки. Разбирали мост всего два месяца, а собирали целых два года.

Далее по маршруту - новый монастырь на холме Црквина в Требине, построенный в память о поэте Йоване Дучиче.




Йован Дучич, родом из Требине, был поэт и дипломат. И в той, и в другой профессии преуспел. Дипломатическая деятельность давала ему возможности осуществлять его поэтические идеи, превращая Требине в город-мечту.

Вероятно, для законченности композиции ему не хватало некой доминанты в пейзаже города. Дучич завещал построить на холме над Требине православную церковь и оставил для этого значительную сумму.

Церковь эта, согласно пожеланию завещателя, должна быть похожа на церковь в Грачанице.

Завещанная сумма была значительна в 1943 году, когда Йован Дучич умер, а послевоенная инфляция плюс расходы на адвокатов (родственники пытались отсудить свою долю завещания) значительно её уменьшили: на церковь никак не хватало.

Церковь в Требине была построена доброй волей Бранко Тупаняца, американского бизнесмена родом из Билечи, соседнего с Требине города. В 1999 году он сообщил требиньскому митрополиту, что хотел бы дать средства на строительство Херцеговачкой Грачаницы, и они с благодарностью были приняты.

Строительство церкви началось в апреле 1999 года, а в октябре 2000 года было завершено. Вокруг церкви был построен монастырский комплекс, который до сих пор достраивается и развивается.

Здесь, на территории монастыря, мне понравилась смотровая площадка. Откуда виден весь город и, особенно, мост Арсланагича через реку Требишницу. Красота!



Кстати, в 2007 году останки Йована Дучича были перевезены из США в Требине и похоронены в крипте церкви Благовещения. Всё согласно его завещанию, хоть и с некоторым запозданием.

Ну и, наконец, прогулка по Старому граду. Она обязательна!

Старый, нетронутый рукой современного человека город. Много кафе, много людей. Атмосфера замечательная.

Не буду подробно описывать все достопримечательности Старого города, для этого есть Интернет. Погуглите.



Больше всего в Старом городе мне понравилась… станция голубиной почты. По соседству с музеем Герцеговины в Требине есть небольшая постройка с загадочной надписью «Станция Требинье». Ни автобусов, ни железной дороги поблизости не наблюдается. Откуда тогда название «станция»?

Это станция голубиной почты – единственная сохранившаяся из целой сети станций, связывавшей города Боснии и Герцеговины и Вену во времена, когда страной управляла Австро-Венгерская империя, то есть между 1878 и 1918 годами.



Голуби имеют такую особенность – как далеко их не увезти из гнезда, они всегда вернутся в него, к своей паре. Голубей специально подбирали, скрещивали и тренировали, усиливая эту их способности. До изобретения телеграфа голубиная почта была самым быстрым способом связи: голубь летит со скоростью до 70 километров в час.

Голубей выращивали, тренировали и спаривали на специальных станциях, затем отвозили в те места, откуда нужно было доставлять депеши. Сообщение писали на тончайшей бумаге мелкими буквами, сворачивали послание в трубочку, вставляли в водонепроницаемую капсулу, которую крепили к ноге или оперению голубя, и выпускали его на свободу. Для надёжности посылали несколько птиц с одинаковыми сообщениями. Вот как!

Следующая остановка – Тврдош - один из самых значимых монастырей Сербской православной церкви, находится в четырёх километрах от Требине на северо-запад.



Монастырские здания кажутся довольно новыми, однако, история монастыря долгая и трудная, с многочисленными разрушениями и восстановлениями. То, что мы видим сейчас, построено в течение последних 90 лет, когда в Тврдош после двухсотлетнего отсутствия вернулись монахи.

Существует предание, что монастырь основал император Константин и мать его Елена. Аналогичные легенды рассказывают в отношении почти всех монастырей юго-восточной Герцеговины, однако в случае с Тврдошем есть материальное свидетельство: остатки церкви IV века. Их можно увидеть во время экскурсии.



В настоящее время монастырь процветает. Сейчас в нём живёт дюжина монахов. При нём устроена винодельня, продолжающая традиции многовековой давности – ещё много веков назад монахи Тврдоша выращивали виноградники и делали прекрасные вина. Тврдошские вина заслужили отличную репутацию в регионе и завоёвывают престижные награды на международных выставках. Бокальчик белого вина я попробовал, - мне понравилось!




Следующим пунктом был Столац, а вернее роскошный водопад Провалие на реке Брегаве, и ресторан Old Mill или «Старая мельница». Это не просто красивое название: там есть настоящая водяная мельница с восемью жерновами, работающая вот уже три века. Место отличное – красивая природа, вокруг звуки воды и кофе по-турецки. А еще домашний лимонад. Из свежевыжатых лимонов и ледяной воды.




Продолжение следует… В статье использованы материалы из Путеводителя по Боснии и Герцеговине Елены Арсениевич. Елена Арсениевич тоже частный гид.

Еще один город в Португалии, который мы посетили, - это Обидуш.



Обидуш расположен в 100 км севернее от Лиссабона. Название восходит к латинскому слову oppidum, что означает «цитадель», «крепость». Город был основан кельтами, а позже оккупирован римлянами, вестготами и маврами. Только в XII веке португальскому королю-воителю Альфонсо Энрикешу удалось получить город обратно в португальское владение. Спустя почти столетие, в 1282 году, король Дениш преподнес Обидуш своей жене, королеве Изабель в качестве подарка на свадьбу. Это положило начало красивой романтической традиции: вплоть до XIX века город являлся частью приданого всех португальских королев.

Сегодня Обидуш называют «Городом свадеб»: ежегодно сюда приезжают молодожены со всего света на медовый месяц.

Обидуш очень приятен для прогулок: мощенные булыжником улочки, побеленные стены домиков, балконы с цветущими бугенвиллеями и геранью. А кроме того, здесь сохранился величественный старинный замок.











P.S. Обязательно попробуйте сладкий ликер «Джинья» (Ginja). Его производят из фрукта с одноименным названием, растущего в этом районе. По вкусу он похож на вишню. Обычно подают в маленьких шоколадных рюмках, которые, выпив ликер, нужно съесть.

P.P.S. Текст взят с блога Варламова: https://varlamov.ru/393280.html

Фотографии в этом посте - мои.

Посмотреть на достопримечательности в Эворе приезжают тысячи и тысяч туристов со всего мира, в том числе и мы.



Центр этого небольшого городка, сложившийся под влиянием множества народов, с 1986 г. является памятником мировой культуры ЮНЕСКО и музеем под открытым небом, демонстрирующим исторические здания, начиная с времен античности.











Эвора является столицей провинции Алту-Алентежу в Португалии и расположена в юго-восточной части страны, в 109 км от Лиссабона на высоте 245 м над уровнем моря. Здесь сохранилось множество зданий со времен власти римлян, затем мавров – всего более 30 церквей и монастырей, дворцов в мавританском стиле, принадлежащим в эпоху Средневековья португальским королям.

Эвора является городом-музеем и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Основные достопримечательности:
- Римский храм Дианы
- Дворец короля Мануэля
- Собор Се
- Монастырь Санта-Клара
- Церковь Санта-Бенту-ди Каштриш
- Акведук Агуа-де-Прата
- Часовня Сан-Браш
- Церковь Сан-Франсиску
- Дворец Васко-да-Гама

Самая известная и популярная достопримечательность в Эворе, пожалуй, это Часовня из костей, расположенная рядом с Собором Св. Франциска.



Она построена при династии Габсбургов в 17 в. в качестве метафоры, отражающей быстротечность человеческой жизни, по указанию 3-х монахов-францисканцев. Все стены часовни и 8 колонн состоят из человеческих черепов и костей, число которых исчисляется 5 тысяч. Они были собраны на средневековых кладбищах Эворы. В часовне интерьер стен украшают 2 полных скелета в подвешенном состоянии, по легенде они остались от мужчины и ребенка, проклятых ревнивой женой.





Собор Се, построенный между 1280 и 1340 гг. в романо-готическом стиле, это один из самых интересных готических памятников Португалии. Собор имеет портал со статуями Апостолов (приблизительно 1335), красивый неф, в котором расположен алтарь Богоматери с Младенцем, сделанный из позолоченного дерева, а также монастырь.

Римский храм является древним храмом и является частью исторического центра города.



Довольно часто римский храм называют храмом Дианы, однако он не имел никакого отношения к римской богине охоты. Это имя храм получил намного позднее - от сочиненной одним священником легенды. Строительство храма относится ко времени правления императора Огастуса, почитаемого как бога. Храм возведен в I веке н.э., и дважды перестраивался во II и III веках. Во время нападения германских племен в V в. храм был частично разрушен. В эпоху средневековья фрагменты здания вошли в состав крепости. А в период с XIV-го века вплоть до 1836 года помещение храма использовалось в качестве мясного павильона, и именно это активное использование спасло храм от полного разрушения.




В общем, Эвора — это город с очень богатой культурой и историей, а также с превосходной гастрономией. С 1986 года исторический центр города включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Прямо в центре города расположены руины римского храма Дианы — единственная в своём роже постройка, которая сохранилась от Римской империи на территории современной Португалии. Кроме того, Эвора — это сердце региона Алентежу, и здесь очень вкусно кормят, а также делают одни из лучших вин в Португалии. Здесь же расположен известный храм, построенный из костей Capela dos Ossos (букв. — «Часовня костей»).

Как доехать: поезд из Лиссабона с вокзала Oriente или со станции Sete Rios. Время в пути: 1 час 30 мин

И снова пост о Лиссабоне… Окончательный на сегодня.



Лиссабон — это столица, крупнейший город и главный порт Португалии, расположенный на семи холмах на юго-западном побережье Пиренейского полуострова, в 15 км от Атлантического океана на берегу реки Тежу.



Согласно археологическим находкам, первое поселение на месте нынешнего Лиссабона основали финикийцы около 1200 года до н. э. Первое документальное упоминание о поселении иберийского племени лузитан в этом месте относится к 205 году до н. э.

В конце II века до н. э. поселение было захвачено римлянами, а после распада Римской империи принадлежало вестготам. С 714 года город оказался под властью арабов, владевших им более трёх столетий, после чего французские рыцари отвоевали город у мусульман. В 1256 году Лиссабон стал столицей Португалии.







Исторических достопримечательностей в Лиссабоне не так много. В 1755 году город пережил сильное землетрясение, был практически полностью разрушен и восстановлен только к концу XVIII века.

Тем не менее, в Лиссабоне на каждом шагу встречаются напоминания об имперском прошлом города: нарядные дворцы, величественные соборы, памятники королям и маркизам. В общем, есть на что посмотреть!

Белен, расположенный в устье реки Тежу, откуда в эпоху Великих географических открытий уходили в плаванье корабли, неразрывно связан с золотым веком Португалии. В годы правления короля Мануэла I Счастливого (1495-1521) было возведено множество грандиозных построек, стиль которых по имени короля получил название «мануэлино». Наиболее яркими примерами стиля мануэлино являются монастырь Жеронимуш и Беленская башня. Сегодня Белен – это уютный городок со множеством музеев и кафе, с тенистыми парками и садами, раскинувшимися на берегу реки.



Монастырь иеронимитов, он же монастырь Жеронимуш — грандиозный памятник позднеготического мануэлинского стиля португальского зодчества. Находится под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия человечества.

Основанный Генрихом Мореплавателем в 1450 г. (по данным БРЭ — в 1501 году королём Мануэлом I Счастливым), монастырь неразрывно связан с историей Великих географических открытий. Именно здесь Васко да Гама и его спутники провели в молитве ночь перед отплытием к Индии. Строительство велось на деньги, вырученные от перепродажи индийских пряностей, с 1502 по 1520 и с 1550 по 1580 гг., а затем было возобновлено в XIX в.

Помимо королей Мануэла I и Жуана III, в монастыре покоятся Васко да Гама, Камоэнс и Фернандо Пессоа.

В западном крыле монастыря находится Национальный археологический музей и Морской музей.






Башня Торре-де-Белен, она же Беленская башня, — укреплённое сооружение на острове в реке Тежу в одноимённом районе Лиссабона. Построена в 1515—1521 годах Франсишку де Аррудой в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию и служила поочерёдно небольшой оборонительной крепостью, пороховым складом, тюрьмой и таможней.



Четырёхэтажное сооружение высотой 35 метров является образцом мануэлинского архитектурного стиля, характерного для Португалии эпохи Возрождения, однако почти утраченного ныне. В XIX веке памятник стал объектом интереса и гордости португальских романтиков, была произведена капитальная реставрация. В 1983 году была объявлена ЮНЕСКО памятниками Всемирного культурного наследия. Ну а в настоящее время башня открыта и для посещения. Там же действует и смотровая площадка.







Также в Белене находится и Памятник первооткрывателям — монументальный ансамбль в Лиссабоне, посвященный выдающимся португальским деятелям эпохи Великих географических открытий. Высота памятника — 52 метра, ширина основания — 20 метров. Открыт в 1960 году, хотя макет его был разработан еще в 1940 году.



Памятник представляет собой каравеллу из белого известняка, на носу которой стоит фигура вдохновителя португальских географических открытий — инфанта Генриха Мореплавателя, а за ним по обе стороны — еще 32 фигуры выдающихся личностей той эпохи. Среди них и Васко да Гама.





Продолжение следует...

Огромная, величественная статуя Христа, которая возвышается над Лиссабоном и словно обнимает его своими руками, — практически копия известной бразильской скульптуры в Рио-де-Жанейро. Она была построена на средства обычных португальцев, как благодарность за мир, ведь прокатившаяся по Европе Вторая мировая война не затронула эту страну. Сегодня же монумент является одним из самых интересных в Португалии и привлекает множество туристов.



Открытие лиссабонской статуи Христа произошло в 1959 году, однако ее история началась намного раньше. Точкой отсчета можно считать визит кардинала Мануэла Сережейра в Бразилию, где он увидел и высоко оценил расположенную в Рио-де-Жанейро статую Спасителя. Вернувшись на родину, кардинал задумался о том, чтобы возвести нечто подобное и в Португалии, для чего организовал сбор средств на строительство.

Пожертвования собирали целых девять лет, с 1940 по 1949 года, когда наконец-то было заложено основание монумента. Еще десятилетие длилось строительство. И лишь в мае 1959 года грандиозное сооружение высотой около 110 метров было открыто для посетителей.



Спустя 25 лет городские власти занялись благоустройством территории, разбив у подножия газоны, а также построив часовни, административные помещения, кафе и залы для мероприятий.

Статуя Христа в Лиссабоне видна из любой точки города, ведь она установлена на 82-метровый постамент, а сама в высоту достигает 28 метров (всего на десять метров ниже бразильского оригинала). Дополнительного величия сооружению придает расположение на холме.

Как и бразильская, эта скульптура выполнена в форме креста — раскинув руки, Спаситель словно оберегает город от любых бед. В нижней части постамента расположены две часовни: Chapel of Our Lady of Peace и Chapel of the Confidants of Jesus. А в одну из колонн вмонтирован лифт, который поднимает посетителей наверх — к смотровой площадке.





Как добраться?! Статуя Христа находится не в самом Лиссабоне, а в небольшом городке-спутнике Алмада, куда можно попасть на пароме или через мост 25-го апреля.

Мы выбрали паром - это самый интересный и живописный способ доехать до места.

Доберитесь на метро до станции Cais do Sodre, найдите по указателям паромный вокзал и купите билет до причала Cacilhas или оплатите проезд той же картой, которую используете в метро. Мы воспользовались картой метро.

Садитесь на паром, который ходит каждые 20 минут, выбирайте нижнюю или верхнюю палубу — с последней можно сделать интересные панорамные фото.

По прибытию ищите остановку автобуса №101 — он ходит каждые 30 минут. Автобус довезет прямо к статуе Христа. И все.

Текст о статуе Христа переписал с этого сайта: https://theplacement.ru











Продолжение следует...

Продолжаем знакомиться с Португалией... На этот раз речь пойдет о Лиссабоне - столице Португалии...

Начнем с площади Коммерции, с которой, как правило, большинство туристов и начинает свое знакомство с Лиссабоном.

Площадь Коммерции - одна из красивейших площадей столицы Португалии Лиссабона. Ее также называют Дворцовой, потому что до землетрясения 1755 года здесь находился королевский дворец, построенный королем Мануэлем I.




В центре четырехугольной площади можно увидеть конный памятник королю-реформатору Жозе I.



На площади возвышается также изящная триумфальная арка, являющаяся одним из символов Лиссабона, украшенная барельефами и статуями. Стоит отметить, что с 2013 года на Триумфальную арку разрешается подняться и увидеть во всей красе площадь Коммерции и улицу Аугушта, а также другие улочки района Байша.













Находясь на площади Коммерции, можно также насладиться прекрасным видом на реку Тежу, а также есть возможность попасть к реке, преодолев спуск по лестнице.








Продолжение следует...

Однажды решил съездить в Австрию, в Зальцбург. На один день. Из Мюнхена. На автобусе. Ехать то недалеко.



Зальцбург - город в Австрии, расположенный в ее западной части недалеко от границы с Германией. Это родина великого Моцарта и один из культурных центров Европы, привлекающий миллионы туристов, которые хотят окунуться в волшебную атмосферу барокко, музыки и искусства. Зальцбург - это уникальный город, в котором гармонично соединились живописные природные ландшафты, замечательная старинная архитектура, искусство и культура, а также традиции и современность.

Зальцбург - это не только город, в котором родился и вырос Моцарт, в котором проходит много культурных событий и фестивалей. Это город интересных и известных достопримечательностей: крепость Хоэнзальцбург, музей Моцарта, улица Гетрайдегассе и дворец Хельбрунн. Также одной большой достопримечательностью можно назвать исторический центр Зальцбурга. Это настоящая барочная жемчужина Европы. Старый город (церкви, дома, сады и фонтаны) был перестроен по заказам князей-архиепископов в течение 17 - го и 18 - го веков.

Отдельно стоит отметить Хоэнзальцбург - визитная карточка Зальцбурга и одна из главных его достопримечательностей. Возникшая в 11 веке, древняя крепость на протяжении столетий следит за городом с вершины горы Мёнхсберг. Стоит отметить, что Хоэнзальцбург - крупнейшая из полностью сохранившихся средневековых крепостей Центральной Европы.

Начало строительства крепости Хоэнзальцбург датируется 1077 годом и связано с князем-архиепископом Гебхартом. На протяжении столетий крепость постоянно перестраивалась и расширялась, пока в начале 16 веке Леонхард фон Койчах не придал ей современный облик. Крепость была создана для оборонительных функций. Интересно, что на протяжении своей долгой истории она ни разу не была взята.

Крепость открыта для посещения круглый год.

Не менее интересен и правый берег... На правом берегу реки Зальцах расположено одно из самых романтичных мест города - дворцово-парковый комплекс Мирабель. Построенный в начале 17 века Вольфом Дитрихом как подарок своей возлюбленной, он предлагает посмотреть на красивый барочный дворец и парк. Это место - настоящая мечта для тех, что хочет устроить незабываемую свадьбу. Парадный зал архиепископов считается одним из красивейших залов для бракосочетаний в мире. Парк Мирабель – это красивый парк в стиле барокко в самом центре Зальцбурга, основанный в конце 17 века. Отсюда открываются потрясающие виды на старый город и гору Мёнхсберг.

В общем, Зальцбург прекрасен, и я предлагаю вашему вниманию посмотреть мои избранные "зальцбургские" фотографии!

В Мюнхене я был 2,5 дня. Или две ночи. Согласен, - это мало. Очень мало. Но у меня не отпуск был, а - выходные. Самые обычные выходные. Уик-энд.

Мюнхен - город в южной части Германии на берегах реки Изар, и является столицей Баварии,, а также третьим по величине городом после Берлина и Гамбурга.



История города начинается с VIII века, именно в это время здесь появилось небольшое поселение монахов, которое позднее приобрело статус города. Спустя время земли перешли во владение династии Виттельсбахов, правившей Баварией вплоть до её раздела до 1255 года, однако до 1918 года город все же оставался их резиденцией. Сегодня дворец Виттельсбахов работает как музей и открыт для туристов в течение года.

В ходе Первой мировой войны Мюнхен сильно пострадал от воздушных атак, организованных французскими войсками. В 1918 году Ноябрьская революция приводит к власти социал-демократов. Королю Людвигу III и его семье приходится бежать из города. В 1919 году в апреле была провозглашена Баварская Советская Республика, однако спустя месяц она была ликвидирована правительственными войсками.

Вторая мировая война также оставила свой опечаток на городе. Мюнхен в большей степени пострадал от бомбардировок союзнической авиации. Результатом семидесяти налетов на город стало практически полное разрушение его исторической части, а сам Мюнхен на 50 % оказался в руинах.

В послевоенный период город быстро восстанавливался и уже 1972 году удостоился чести проводить на своей территории Олимпийские игры. Построенный специально к этому событию Олимпийский парк по сей день является местом паломничества туристов.

Сегодня Мюнхен - один из красивейших городов не только Германии, но и Европы. И, если верить статистике, то год от года Мюнхен привлекает все больше и больше посетителей, особенно летом и в период Октоберфеста.

Изучать достопримечательности Мюнхена все традиционно начинают с площади Мариенплац, что и неудивительно — это сердце города. Здесь, куда ни брось взгляд, все дышит барочной роскошью и стариной. Архитектурной доминантной служат, конечно, Старая и Новая Ратуши.

Еще одна «фишка» Мюнхена — это музеи и парки. Трудно представить столицу Баварии без пышных зеленых крон, диких лесных участков или регулярных садов, разбитых вокруг всего центра. Лучшие из них — это королевский Хофгартен или тенистый Английский сад, где любят проводить время семьи с детьми, устраивая пикники.

В общем, смотрим мои избранные фотографии по Мюнхену. И, добро пожаловать в Мюнхен!

В Мюнхене немало смотровых и/или обзорных площадок. Все-все, конечно, я не посетил. За короткий срок пребывания в столице Баварии это сделать невозможно. Хотя я и старался. Подобные площадки - моя слабость. В общем, спешу с вами поделиться в этой статье, но делюсь только с теми, которые я посетил.

Итак, начнем с Башни церкви святого Петра...


Вид на Башню церкви св. Петра

Именно здесь делают все эти красивые фото главной достопримечательности Мюнхена — Новой Ратуши, которые в огромном количестве можно найти в интернете, ведь, только с этой точки удаётся полностью поместить Ратушу в объектив.



Подниматься придется пешком по достаточно узкой винтовой лестнице. И долго. Приходить лучше по утрам в будние дни, пока все туристы еще спят.










Рядом с Башней церкви святого Петра находится Новая Ратуша...



Не все туристы в курсе, что в будние дни можно бесплатно зайти в Ратушу и погулять там по коридорам и винтовым лестницам, полюбоваться на витражи, повествующих историю Баварии, заглянуть в старейшую и, пожалуй, красивейшую библиотеку Мюнхена — Юридическую библиотеку. И все это в то время, когда в кабинетах ратуши в привычном режиме трудятся работники городского правительства. Никакой охраны, металлоискателей и проверки на входе. Не то, что в Москве.

После прогулки по коридорам Ратуши, следуя по указателям, можно добраться до лифта, который поднимет вас на смотровую площадку в башне Ратуши. Я и поднялся. Вид на Мюнхен примерно такой же, что и из Башни церкви святого Петра. Только из Башни видна Новая Ратуша, а из Ратуши - Башня церкви. Все остальное - одинаково.










Олимпийская башня...



Про Олимпийскую Башню ничего нового не напишу, так как я в предыдущем посте уже написал. И подробно.








И последнее - это Статуя Баварии...




Бавария — не совсем обычная площадка, но она мне понравилась. Не рекомендую туда подниматься людям, страдающим клаустрофобией: места с трудом хватает для 4-х человек. Также не рекомендую посещать ее в жаркие дни, так как, находясь внутри головы этой дамы, в такую погоду ожидается настоящая парилка. Сам я страшно потел и пыхтел. Кто там был.. поймет меня.

Одна из главных достопримечательносей Олимпийского парка в Мюнхене - Олимпиатурм — телебашня. Имея высоту 291 метр, занимает 47-ю строчку в списке самых высоких телевизионных башен мира. Второе по высоте сооружение Баварии после Нюрнбергской телебашни.




Олимпийская башня в Мюнхене была спроектирована Гюнтером Бенишем для технического обеспечения трансляций с летних Олимпийских Игр 1972. Она строилась три года, с 1965 по 1968 гг, торжественное открытие состоялось 22 февраля 1968 г.

Расположена башня на востоке Олимпийского Парка, в котором проходили игры, точный адрес - Olympiapark, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809, München. Выглядит она как шпиль, на который ближе к вершине насажены две отдельные корзины. Нижняя до сих пор используется для нужд связи, на верхней расположены две закрытых и одна открытая смотровые площадки.

Высота Олимпийской башни в Мюнхене – 291 метр.

Попасть внутрь могут все желающие в любой день недели с 09:00 до 24:00. Использованный билет для входа внутрь башни не выбрасывайте – по нему можно со скидкой попасть в расположенный напротив музей BMW.





Подняться на башню можно по лестнице или на одном из двух лифтов. Они движутся так быстро, что достигают верхней площадки за полминуты.

Видимость с верхней смотровой площадки достигает 40км. Люди с хорошим зрением могут разглядеть не только величественную панораму города, но и контуры Альпийских гор на горизонте.









P.S. Кстати, в Мюнхене установили памятник израильским спортсменам, ставшими жертвами во время теракта на Олимпийских играх-1972. На церемонии открытия мемориала присутствовали президент Израиля Реувен Ривлин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, мэр Мюнхена Дитер Райтер и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.



Трагедия произошла 5-6 сентября 1972 года. Восемь боевиков из палестинской группировки "Черный сентябрь" проникли в расположение израильской сборной. Убив на месте двух израильтян, они взяли в заложники девять олимпийцев для обмена на соратников, сидевших в тюрьмах Израиля. Спустя сутки все заложники погибли в перестрелке на летном поле под Мюнхеном, откуда террористы собирались вылететь в Египет.

Об этой истории хорошо снял Стивен Спилберг; фильм так и называется "Мюнхен":



Ну а самый свежий и хороший фильм о Мюнхенской Олимпиаде - это наш, российский фильм, "Движение вверх":

Ближе к вечеру, устав от городской прогулки по Мюнхену, мы решили съездить в Штарнбергер-Зе.



Всего в 25 километрах от центра Мюнхена лежит место, которое называют мюнхенской купальней. Речь идет об озере Штарнберг. Это пятое по величине озеро Германии.

Надо сказать, оно действительно не маленькое. Озеро простирается на 21 км с севера на юг, его ширина варьируется от 3 до 5 км, а глубина достигает 127 м. Площадь озера почти 60 кв. километров.

Добраться из Мюнхена проще некуда, садишься на электричке S6 и едешь до станции Штарнберг. От главного вокзала минут 40 ехать. Перрон прямо на берегу озера.

Выходишь и будто на море попал. Чайки кричат, везде гуси-лебеди, прозрачная волна накатывает, кафешки на набережной, белеют паруса бесчисленных яхт. От причала корабли отходят. И прозрачная, зеленоватая вода.

В общем, приятное место, и летними вечерами тут хорошо пить местное вино, любуясь на закаты над озером и на Альпы (проверено!)!

Когда я был в Мюнхене, я не мог не посетить футбольный стадион "Альянц-Арена" и Музей футбольной команды "Бавария".

После стадиона в Грюнвальде и Олимпийского стадиона, "Альянц Арена" ― футбольный храм на севере Мюнхена ― является третьим и пожалуй самым импозантным стадионом "Баварии" за время существования клуба. Этот современнейший стадион предоставляет 71 000 мест и за свою короткую историю успел прочно занять свое место в сердцах тысяч и тысяч поклонников футбола из разных уголков мира.

Особое впечатление производит на зрителей фасад. 2 760 ромбовидных подушек на площади 66 500 кв.м. образуют самую большую мембранную оболочку в мире. Когда во время вечерних матчей весь стадион сияет красным светом, от его вида захватывает дух даже у бывалых посетителей. Внутренняя часть "Альянц Арены", разделённая на три яруса, обеспечивает необычайно качественную акустику, благодаря которой во время особо захватывающих матчей эмоции на стадионе бьют через край.

Неудивительно, что на "Альянц Арене" почти всегда аншлаг. С момента ее открытия, только в сезоне 2006/07 на матчах с клубами из Бохума и Ганновера остались нераспроданными в общей сложности 6 000 мест. Таким образом, стадион заполняется на 99,9 процентов.



Но почему же болельщики так любят арену во Фрётманинге? Разумеется из-за звезд легендарной команды. А начиная с мая 2012 года у болельщиков "Баварии" появилась еще одна веская причина посетить стадион - открылся клубный музей Erlebniswelt, являющийся самым большим музеем футбольного клуба Германии. Интерактиваная выставка занимает площадь более 3 000 квадратных метров.




Выставка на третьем уровне "Альянц Арены" представляет намного больше, чем просто уникальные экспонаты, включая трофеи, бутсы и футболки футболистов "Баварии" из славного прошлого и настоящего. Здесь перед посетителями развернется 113-летняя история одного из самых известных и успешных клубов Европы с использованием самых современных интерактивных технологий.

После посещения музея Erlebniswelt гости могут заглянуть в гигантский фан-шоп FC Bayern Megastore, недавно расширенный и модернизированный. Здесь на площади в почти 1000 квадратных метров каждый болельщик "Баварии" найдет себя продукты на любой вкус - их представлено более 500.


















В общем, Музей мне понравился! И стадион тоже!

Районы Берлина совсем не похожи друг на друга. Такова одна из главных особенностей этого города: здесь сложно выделить самый центральный, туристический, спальный или тусовочный.

Берлин уникален во многом. Например, в том, что центр города (в классическом понимании) здесь отсутствует, зато есть совершенно непохожие друг на друга районы Берлина. "Я живу в Пренцлауэр Берге" — статус, "я живу в Нойкельне" — не меньший статус. "Я живу на Потсдамер Платц" — сострадание в глазах собеседника неизбежно, даже несмотря на тот факт, что площадь Потсдамер Платц расположена в самом деле центрально.

Интересный факт: многие жители Берлина годами не покидают своего района. Просто для этого нет объективных причин.

Но сегодня мы поговорим о другом, об историческом районе Митте... Митте — район Берлина, в котором сосредоточена прежде всего история. Все главные достопримечательности города расположены здесь в шаговой доступности: телевышка на площади Александерплатц, бульвар Унтер-ден-Линден и Бранденбургские ворота с начинающимся за ними районом и парком Тиргартен. Ансамбль музеев на Музейном острове, Фридрихштрассе, правительственный квартал, Потсдамская площадь и неповторимый цирк Караяна, он же Берлинская филармония, — вы с легкостью сможете поставить галочки напротив главных достопримечательностей Берлина и ни разу не воспользоваться общественным транспортом. Самое главное: не забудьте обязательно подняться на купол Рейхстага!



Рейхстаг... Однажды он был сожжен, превращен в руины в годы войны, а потом подпирал Берлинскую стену. Как-то раз его обернули в ткань и, наконец, превратили в современную резиденцию немецкого парламента. Его отличительная особенность - блестящий стеклянный купол, на который за год поднимается более трех миллионов человек. Историческое здание было построено в 1894 году архитектором Паулем Валлотом для рейхстага (государственное собрание) - высшего представительного и законодательного органа Германской империи.

Сегодня Рейхстаг - историческое ядро нового Правительственного квартала, построенного после объединения страны, и место заседаний бундестага - парламента Германии, переехавшего из Бонна в Берлин. Реконструкцией занимался Норман Фостер.









Когда-то один из символов холодной войны, сегодня Бранденбургские ворота воплощают объединенную Германию и служат эффектным фоном для фестивалей и новогодних концертов.



Архитектор Карл Лангганс построил их в 1791 году, взяв за образец пропилеи афинского Акрополя. Эти похожие на триумфальную арку городские ворота Берлина стоят на страже Парижской площади, обрамленной зданиями банков, британского, французского и американского посольств, как это было во время ее расцвета в XIX веке.



Потребовалось 17 лет дискуссий, проектирования и строительства, прежде чем 10 мая 2005 года в Берлине был открыт мемориал памяти убитых евреев Европы, который обычно называют мемориалом Холокоста.



Автор проекта - нью-йоркский архитектор Питер Айзенман. Это главный мемориал Германии, посвященный памяти евреев, подвергшихся геноциду во времена Третьего рейха. На площади размером в футбольное поле установлено 2711 серых бетонных стел, поднимающихся над землей подобно каменным саркофагам.



Памятник Гёте работы скульптора Фрица Шапера находится между Бранденбургскими воротами и улицей Леннештрассе.



Памятник из каррарского мрамора был торжественно открыт в 1880 году. В конце XX века в целях защиты от природного воздействия была временно заменена на бетонную копию.

Берлинский комитет Гёте призывал установить памятник Гёте в Берлине ещё в 1860 году, но поначалу не нашёл отклика. В 1861 году было принято решение возвести в Берлине памятники поэтам Гёте, Шиллеру и Лессингу. В 1868—1871 годах был создан памятник Шиллеру на площади Жандарменмаркт, памятник Гёте появился в 1880 году, а памятник Лессингу — в 1890 году.

В мае 1872 года был объявлен конкурс на проект памятника Гёте, в котором приняли участие пятьдесят участников. Наибольшую поддержку у публики получил проект малоизвестного в то время скульптора Фрица Шапера. На торжественной церемонии открытия 2 июня 1880 года присутствовали многие видные представители культуры и политики.

Высота памятника Гёте достигает шести метров, высота скульптуры поэта на круглом постаменте составляет 2,72 метра. У подножия памятника разместились три аллегорические женские скульптуры: Лирики в образе музы с лирой, Драмы с письменными принадлежностями и гением с факелом смерти и читающей аллегории Науки.




Площадь Жандарменмаркт с роскошными отелями, модными ресторанами и барами - самая красивая площадь Берлина.



Свое название она получила от находившихся здесь в XVIII веке казарм кирасирского полка жандармов, состоявшего главным образом из эмигрировавших из Франции гугенотов. На площади Жандарменмаркт находятся Французский и немецкий соборы и концертный зал с памятником немецкому поэту и драматургу Шиллеру.

Однажды я решил съездить в городок Ораниенбург. Там находится концентрационный лагерь Заксенхаузен.



Концлагерь Заксенхаузен, основанный в июле 1936 года, известен как одно из самых жестоких мест фашистского режима. Сюда попадали все те, кого Третий Рейх считал «нежелательными элементами». Пересыльная тюрьма НКВД для перемещённых лиц — так стало назваться это место с 1945 года. Сегодня же Заксенхаузен — Мемориальный комплекс.

Во времена Третьего Рейха с 1936 года по 1945 год в концлагере Заксенхаузен погибло более 100 000 человек.

С 1945 по 1950 лагерь перешел под управление НКВД. За 5 лет в нём погибло 12 000 человек.

История Заксенхаузена психологически не простая, но о таких местах знать надо. Да, в мире много мест, вызывающих восторг и восхищение. Моменты такого путешествия мы с любовью перебираем в памяти. Туда хочется вернуться! Но, некоторые места хранят совершенно другую энергетику. Возможно, о них хочется забыть. Но делать этого нельзя ни в коем случае. Это история!

Итак.. 1936 год. Берлин — город проведения Олимпийских Игр. Город, да и вся Германия находятся в радостном возбуждении. Ожидаются спортсмены, репортеры, зрители и политические деятели из разных стран мира. После Первой мировой войны такие события призваны объединить людей, дать возможность забыть о годах военного ужаса.

Во время подготовки к проведению Игр, к северу от Берлина в небольшом городке Ораниенбург (30 км от Берлина) открывается концентрационный лагерь Заксенхаузен. Но, об этом мало кто знает.

«Идейным Вдохновителем» проекта стал Генрих Гиммлер. С «легкой руки» этого недо-человека было открыто немало таких страшных мест.

Очень быстро нацистские лагеря стали появляться по всей Германии и на подконтрольных ей территориях: вблизи Берлина специализированный женский лагерь «Равенсбрюк», под Веймаром «Бухенвальд», «Аушвиц» (на территории современной Польши).

В первое время Заксенхаузен использовался как тренировочная база эсэсовцев. Здесь «ковались» лучшие кадры: охранники, надзиратели, тюремщики. Здесь же расположилась база Третьего Рейха, которая занималась управлением всех концлагерей.

На территории современного Заксенхаузена никто не говорит громко, фотографируют редко. И я. в том числе, - неудобно, да и зрелище неприятное, жуткое. Поэтому, в этом посте, вы не увидите много фотографий.

Мемориал представляет собой несколько зданий и большой плац. Это земля, бетон и камень. Все хранит воспоминания о 100 тысячах узников, которые погибли здесь с 1936 до 1945 годы. Цифры примерные. Нацисты хранили их в секрете, но счет шел на десятки и сотни.

Задача лагеря была проста — собрать тех, кто был неугоден с точки зрения философии Третьего Рейха, дать им возможность трудом «искупить» свои преступления. Затем — эти люди исчезали навсегда.

Кто они — «нежелательные элементы», которым нацистами была уготовлена прямая дорога в лагерь смерти?

Это — люди разные. В фашисткой Германии к вопросу подошли «справедливо».

Чтобы не возникало путаницы и можно было сразу понять, кто заключённый, руководство партии разработало специальную опознавательную систему винкелей. Винкель — треугольник определённого цвета, нашитый на одежду заключенных:

красный — политзаключенные;
жёлтый — евреи;
зелёный — уголовники;
коричневый — цыгане;
чёрный — социально нежелательные элементы;
лиловый — преследуемые по религиозному принципу (Свидетели Иеговы попадали в лагеря с лиловым треугольником);
синий — незаконные эмигранты;
розовый — гомосексуалисты (только мужчины).

Кроме безымянных узников, в здание распределителя лагеря попадали и известные люди:

Степан Бандера — лидер националистического движения Украины;
Яков Джугашвили — сын Иосифа Сталина. Застрелен;
Ламберт Хорн — немецкий коммунист;
Лотар Эрдман —социал-демократ, журналист и активист;
Бекер, Юрек Бекер — писатель. Оказался здесь в детские годы вместе с матерью.


Яков Джугашвили

Закончим рассказ об этом страшном месте фактами:

В лагере Заксенхаузен содержались заключенные из 27 стран Европы.
Общее количество подразделений в лагере 44.
Одновременно в лагере находилось до 60 000 заключённых.
Общее количество заключенных за время существования лагеря — 200 000 человек
В лагере Заксенхаузен был создан и активно действовал подпольный комитет сопротивления, который так и не был раскрыт.
В лагере был работающий радиоприёмник, который заключённым тайком, каким-то невероятным образом, удалось пронести.

Ниже - мои черно-белые фотографии. Специально отредактировал в черно-белый цвет. Как и знаменитый фильм Стивена Спилберга "Список Шиндлера" черно-белый.






Вход на территорию лагеря через Башню А, на воротах которой циничная надпись на немецком языке "Труд делает свободным"

Так как я жил в Западной части Берлина, в районе Шарлоттенбург, то, естественно, я не мог не посетить собственно дворец Шарлоттенбург.

Красивый барочный дворец Шарлоттенбург - одно из немногих мест Берлина, сохранившее блеск и величие династии Гогенцоллернов. Здесь особенно хорошо в конце весны или летом, когда можно погулять по парку, или просто устроить пикник у пруда.






Шарлоттенбург начинался с довольно скромной резиденции, построенной для Софии-Шарлотты, жены курфюрста Фридриха III. После того, как Фридрих в 1701 году получил титул короля Пруссии, дворец был перестроен в версальском стиле.

На территории дворцового парка находится и мавзолей, который также стоит посетить.

Данный мавзолей — королевская усыпальница. Первоначально возведена в 1810 году для королевы Пруссии Луизы, супруги Фридриха Вильгельма III.

Любимица народа королева Луиза безвременно ушла из жизни в возрасте 34 лет, заболев пневмонией. Овдовевший Фридрих Вильгельм III поручил архитектору Генриху Генцу незамедлительно начать работы по сооружению усыпальницы в парке Шарлоттенбургского дворца. В работе над проектом помимо самого короля принял участие Карл Фридрих Шинкель. Строительство шло быстрыми темпами и было завершено через пять месяцев благодаря использованию неиспользованных архитектурных элементов других сооружений, например, колонн из дворца в Ораниенбурге или ступеней из парка Сан-Суси. После перезахоронения останков Луизы из временного пристанища в Берлинском кафедральном соборе на новом месте в Шарлоттенбурге, мавзолей вскоре стал популярным местом почитания усопшей королевы. Скульптурное надгробие, выполненное для королевы Луизы Кристианом Даниэлем Раухом, является признанным шедевром берлинской скульптурной школы.

После смерти Фридриха Вильгельма III в 1840 году здание мавзолея было расширено, чтобы разместить в нём также гроб с останками короля. Следующая реконструкция мавзолея с дополнительным увеличением его площади была проведена под захоронение в нём мраморных саркофагов Вильгельма I и его супруги Августы, созданных Эрдманом Энке.

Мраморные саркофаги представляют собой кенотафы. Сами останки размещены в металлических гробах в склепе под основным помещением. По желанию короля Фридриха Вильгельма IV, зафиксированному в завещании, его сердце погребено в ногах у его родителей, Луизы и Фридриха Вильгельма III. Сам Фридрих Вильгельм похоронен с супругой в потсдамской Фриденскирхе. В склепе также установлен цинковый гроб с останками принца Альбрехта Прусского, младшего сына Фридриха Вильгельма III и Луизы. Там же погребена и вторая жена Фридриха Вильгельма III княгиня Лигницкая Августа. Таким образом, всего в мавзолее похоронено шестеро.

К 200-летию со дня смерти королевы Луизы в 2010 году в мавзолее были произведены дополнительные реставрационные работы, после которых был открыт доступ посетителям.




Ниже - продолжение моих избранные фотографий по Шарлоттенбургу, - приятного просмотра!