В домашних усло­виях можно легко изготовить крокус. Крокус может быть получен из гидрата окиси желе­за, железного купороса, щавелевокислого или углекислого железа. Любой вид сырья нужно прокаливать с добав­лением 0,5—1% поваренной соли при температу­ре 750—850°.

    Подготовка сырья к прокаливанию производится по следующим рецептам.

    Железный купорос надо высушить, насыпав на чис­тый лист железа и осторожно нагревая до 60—70°, а за­тем — до 100—120°. При этом зеленые кристаллы белеют и рассыпаются в белый порошок. Очищать полученную массу от загрязнений не следует.

        Для получения углекислого железа надо смешать два раствора: раствор 300 г железного купороса в пяти литрах кипятка и 100 г питьевой или стиральной соды (предварительно хорошо высушенной на металлическом листе при температуре 100—105° до полного высыха­ния), растворенной также в пяти литрах кипятка. Растворы должны быть приготовлены в чистой посуде и сливать их надо горячими (раствор соды медленно вливают в раствор купороса). При этом жидкость сильно вспенивается и из нее выпадает осадок. Когда он осядет, а раствор остынет, жидкость нужно слить, заменить ее водой и взболтать. Осадок опять должен осесть, вода сливается и заменяется новой порцией. Так надо сделать 2—3 раза, отмывая осадок от солей.

     После окончания промывки осадок надо отфильтро­вать с помощью полотняного мешочка, выжать из него остаток воды, добавить 1—2 г поваренной соли, разме­шать и высушить. В таком виде осадок является смесью гидратированных окислов железа. Растерев осадок, мы приготовляем его к прокаливанию.

    Щавелевокислое железо можно прокаливать в том ви­де, в каком оно продается, и добавлять в него поварен­ную соль нет необходимости.

   Для обжига следует изготовить железную коробку, желательно из кровельного железа, так как консервная банка может прогореть. Можно использовать и керами­ческую посуду, но при этом надо иметь в виду, что она после обжига испортится. Нельзя брать в качестве посу­ды шифер или асбоцемент, так как они лопаются и кус­ки разлетаются с большой силой. Насыпать сырье надо тонким слоем толщиной 0,5—1 см.

    Прокаливание лучше всего производить в плите, либо в другой топке, положив коробку на раскаленные угли. Следует заметить, что купорос выделяет при обжиге па­ры серной кислоты, которые очень вредны и вызывают коррозию металлов. Поэтому пары следует отводить хо­тя бы через дымоход. Можно, конечно, использовать и школьную муфельную печь, но, во-первых, надо хоро­шо проветривать помещение и, во-вторых, сама муфель­ная печь может быть непорчена парами. После того как сырье нагреется до светло-красного цвета, его нужно, не прекращая нагрева, несколько раз (через 15—20 минут) перемешать. Это легче всего осуществить при прокали­вании в плите.

    Можно употреблять для обжига паяльную лампу, однако, при этом надо позаботиться, чтобы пламя нагревало смесь снизу, не попадая непосредственно на сырье и отводить пары. Это тем более важно, что посуду со смесью закрывать нельзя, так как при обжиге потребляется кислород. Особенно это касается щавелевокислого железа, которое следует обжигать тонким слоем, тщательно при этом перемешивая.                                                     

    Полученный крокус состоит из мелких кристалликов размером 0,5—2 мкм, слипшихся в большие комки. Отде­лить их в таком виде от мусора нельзя. Поэтому комки следует растереть любым способом. Лучше всего это сде­лать, насыпав в полиэтиленовую бутылку, вместе с кро­кусом, стальные шарики. Завинтив пробку, нужно встря­хивать всю смесь 10—20 минут.

    Измельчив крокус на отдельные кристаллики, следует начать процесс отмучивания. Для этого погружают его в чистую воду и, хорошо взболтав смесь, оставляют ее в покое на 10 минут. Затем осторожно сливают воду в чистую посуду и ждут, пока взвешенный в ней крокус не осядет. После этого воду сливают, а осадок и явля­ется наилучшим крокусом, готовым к употреблению.

    Эту операцию повторяют с осадком, оставшимся в бутылке. Снова доливают чистую воду, взбалтывают, оставляют смесь в покое, после 10 минут сливают воду в новую посуду и осаждают новую фракцию крокуса. Следует заметить, что в бутылке крокус будет оседать хлопьями, которые нужно предварительно растереть. Этот процесс повторяется до полного выделения крокуса из смеси.

    Хорошо профильтровать крокус через очень тонкое металлическое сито, у которого ячейки почти не видны простым глазом. Такие фильтры применяются для тон­кой очистки масла в автомобилях. Фильтры из капроно­вых тканей, чулок и т. п. ненадежны.

    Отмученный или отфильтрованный крокус годен для полировки. Проверить наличие в крокусе крупных зерен можно, растирая его между двух стекол; громкий хруст сразу же указывает на присутствие грубых зерен. В та­ком случае очистку нужно повторить. Кстати, отметим, что промышленный полирит часто требует такой же очистки, как и крокус.

   Описанный способ позволяет при сравнительно скром­ных средствах получить хороший крокус.

      Обычные производственные методы контроля состоят в про­верке детали «на краску по плите», «на карандаш», «на линей­ку», «на просвет» и «под щуп».

     При контроле обработки деталей пастами ГОИ все указанные способы теряют всякий смысл. Исследовать качество обработан­ной плоскости изделия или детали можно весьма точно и быстро при помощи интерференционного метода контроля, не применяя при этом каких-либо сложных измерительных приборов. Для это­го нужно иметь только поверочное стекло; точность измерений при помощи интерференционного метода достигает 0,001 мм. Про­верка качества плоскости производится следующим образом: про­мыв исследуемую плоскость чистым бензином или спиртом, тща­тельно вытирают ее сухой мягкой ветошью, смахивают кисточкой оставшиеся пылинки. Затем накладывают на плоскость повероч­ное стекло (без нажима) и для проверки ее правильности слегка нажимают на стекло, чтобы между его нижней гранью и прове­ряемой плоскостью образовался небольшой угол, порядка несколь­ких минут (до 1 градуса), вызывающий постепенное возрастание расстояния между ними. Положение ребра, полученного таким образом воздушного клина определяется тем, что при уменьшении угла полосы будут раздвигаться от него, исчезая за пределами отверстия клина.

            Положение стекла на изделии при прижимании его                              Расположение интерфереционных на плоскости

          пальцем: а-стекло, б-изделие, в-направление нажатия                          Стрелкой показано направление движение полос

          г-ребро клина, д-отверстие клина                                                                    при уменьшении угла. Расстояния в микронах

      Интерференционные полосы на поверхности изделия распола­гаются таким образом, что вдоль каждой полосы расстояние от стекла до изделия будет одинаково, или, иначе говоря, толщина воздушной прослойки по всей длине любой полосы остается оди­наковой. При пользовании белым светом следует обращать вни­мание на полосы лишь одного какого-нибудь цвета. Первая поло­са пройдет в том месте, где расстояние между стеклом и плос­костью равно 0,25  вторая — там, где это расстояние равно 0,5  вообще же полосы образуются в местах поверхности детали, от­стоящих от стекла на расстояния кратные 0,25.

     В случае правильной плоскости полосы должны представлять собою ряд прямых, параллельных друг другу. Если полосы криво­линейны, значит поверхность имеет неровности, и по характеру линий можно определить характер поверхности.

     Если к отверстию клина расположена выпуклость интерференционных полос, то поверхность — выпуклая; если вогнутость, то поверхность — вогнутая.

Расположение полос на выпуклом месте                                                  Расположение полос на вогнутом месте

а-место нажатия                                                                                                а- место нажатия

     По числу колец, не считая точек плотного соприкосновения; можно определить степень неровности исследуемой поверхности.

      Для обработки плоских поверхностей стальных изделий сле­дует пользоваться чугунными полировальными плитами из мелкозернистого серого чугуна, имеющими ребра жесткости на своей нижней, нерабочей поверхности. Такие плиты мало подвергаются деформации. Размеры плит—350 X 400 мм или 400 X 500 мм. Обработка деталей из сырой стали, чугуна, цветных металлов и их сплавов производится обычно на плитах зеркального стекла размерами 600 X 600 X 25 мм или 1000 X 600 X 30 мм. Однако значительно лучше для этой цели пользоваться стеклом «пирекс».

      Шлифовка чугунных и стеклянных полировальников произво­дится по способу «трех плит». Перед обработкой плит их следует проверить, так как на стеклянных плитах не должно быть пузы­рей или царапин; чугунные плиты также не должны иметь на поверхности раковин, забоин или глубоких царапин. Полироваль­ники обязательно пронумеровываются, во избежание ошибки, так как при притирке порядок их применения должен строго соблю­даться. Обрабатываемые плиты должны быть неподвижно уста­новлены на твердо стоящий и точно пригнанный к ним верстак, чтобы деформация плит была невозможна. Технологический про­цесс при притирке плит состоит из следующих операций:

1-я  операция на плите № 1 притирается плита № 2

2-я  операция на плите №1 притирается плита № 3

        3-я  операция на плите  № 2 притирается плита № 3

        4-я  операция на плите № 2 притирается плита № 1

         5-я  операция на плите  № 3 притирается плита № 1

               6-я    операция на плите № 3 притирается плита № 2

     Притирку необходимо производить до полной (притирки обеих плоскостей плит. Работа эта производится кругообразным движе­нием верхней плиты, не выходя во время притирки более 20 мм за край нижней. В качестве притирочного материала применяют­ся для обработки стеклянных плит карборунд и мелкий наждак с водой, для обработки чугунных плит — наждак с керосином, а затем грубая и средняя пасты. Проверка притертых плоскостей производится индикатором или точным контрольным инструмен­том.

   Маленькие плиты-доводчики можно скорее и проще притирать на стеклянных и чугунных полировальниках.

     При обнаружении хотя бы одной царапины на плите ее нуж­но сейчас же устранить, для чего поврежденное место необходимо притереть матовым стеклом с пастой. Чтобы сохранять хорошую плоскость на полировальнике, нужно чаще проверять плиту ука­занным способом «трех плит» или специальным чугунным, стеклянным притиром размерами от 4 X 4 см до 10 х 10 см с хоро­шей плоскостью, которым и довести полировальник.

   Полировка, тонкой пастой, наиболее трудная часть работы, требующая специальной подготовки и навыков. Наиболее харак­терным и бросающимся в глаза свойством полированных изделий является блеск, т.е. свойство отражать значительное количество света в определенном направлении и отсутствие на поверхности изделия каких-либо углублений и выступов.

   Полировальником, кроме чугуна и стекла, могут служить фетр, замша, бархат, кожа (хром) и техническое сукно.

Качество рабочей поверхности полировальников должно быть весьма высоким, а именно: чистым, гладким, с блестящей поверх­ностью и не иметь никаких царапин. При работе на чугунных плитах движение деталей по ним должно происходить совершен­но легко и без шума и не должно оставлять заметного следа. В тех случаях, когда деталь тяжела и при перемещении ее поли­ровальник может деформироваться, рекомендуется закрепить де­таль и уже по ней притирать полировальником.

Для успешной работы на пастах ГОИ необходимо:

    1)   проводить тщательную предварительную подготовку изде­лия;

2)    пользоваться устойчивым верстаком;

  3)    подбирать соответствующий полировальник, наблюдая за состоянием его рабочей плоскости;

4)   правильно вести обработку пастами.

     Ввиду того, что полировка металла идет не на полироваль­нике, а на прослойке полирующих веществ, следует иметь в виду, что эта прослойка при слишком жидком состоянии слоя нанесен­ной насты (много керосина) может быть вытеснена из промежут­ка между деталью и полировальником или же, наоборот, недо­статок керосина вызовет неравномерное расположение насты. Та­ким образом как избыток, так и недостаток керосина влияют на качество и скорость обработки детали.

Из  «Унифицированного учебника парикмахерского дела»  1961 год

Глава 6

Бритьё

         В конечном итоге приёмы бритья имеют решающее значение, получит ли клиент качественное обслуживание или нет. Так же парикмахер может допустить следующие ошибки, такие  как, слабо нагретое полотенце, холодные пальцы рук, тупая бритва, неподходящая бритва, перегар от парикмахера, некомфортное положение клиента в кресле, грубые прикосновения пальцев к лицу клиента, нестерильный инструмент,  яркое ослепляющие освещение на потолке в парикмахерской,  остатки щетины на лице после бритья. Парикмахер не может занимать лидирующее положение в парикмахерской, пока в совершенстве не овладеет приемами бритья.

         Перед тем как студенты начнут практиковать бритьё, студентов необходимо обучить  нескольким основополагающим принципам.

         Есть четыре стандартных приёма удержания бритвы и четыре вида режущих движений, которыми необходимо овладеть. Это прямое движение, косое движение, обратное прямое движение и обратное косое движение. Перед тем как описать четыре типа режущих движений, очень важно разъяснить, что такое режущее движение вообще.

         Все знают из личного опыта, что для того чтобы разрезать ножом мягкий (свежий) хлеб,  ножом следует делать пилящие (возвратно- поступательные движения вдоль режущей кромки), и не пытаться отрезать  хлеб давлением ножа вниз. Причем результат в меньшей степени зависит от остроты режущей кромки.

      Из опыта также известно, чтобы сбрить например усы с наименьшим усилием,   бритва должна скользить по поверхности кожи и щетина не должна иметь наклона. Наиболее эффективное режущее движение от пятки бритвы к носку.

         Режущее движение   это  есть  режущий угол (см фото)

Основные сведения.

 Абразивное зерно с закругленными  углами.

Размер приблизительно 2-3 мкм.

 Это в первую очередь  частицы кварца. Процент содержания  64

Твердость около 7.

 Связующий материал - Серицит (Твердость серицита 1,5 содержание более 30%).   Действует как СОЖ. Обеспечивает смазку.

Серицит это разновидность мусковита (слюда). 

Содержат  гидратированный галлуазит (обеспечивает прилипание к камню). !

Гидратированный галлуазит Al2О3 2SiО2 • (2—4) Н2О  (глина)

Таблица из книги "Очарование Киотских природных заточных камней"

Инструкция по бритью.

      Первое, опустите клинок бритвы в горячую воду перед правкой. Это расправит зубчики бритвы.

     Умойте лицо горячей водой. Затем нанесите пену, хорошо массируя лицо помазком. Эта процедура смягчит щетину.

     Если вы хотите смягчить кожу, то смойте пену и, нанесите   туалетную воду (на основе эфирных масел), массируя лицо.

    Снова нанесите пену на лицо, массируйте кожу лица пальцами, пока пена  хорошо впитается в кожу. Чем  тщательнее вы  выполните эту процедуру, перед финальным нанесением пены, тем больше удовольствия вы получите, кожа лица не будет раздражена.

     Брейтесь короткими режущими движениями, держа бритву плоско на поверхности лица. Направление режущего движения должно быть под углом от пятки к носку бритвы. Всегда срезайте щетину по росту щетины и никогда против роста щетины.

    После бритья умойтесь теплой водой и освежитесь туалетной водой.

     После бритья, всегда протирайте бритву сухим полотенцем, поскольку влага вызовет ржавчину на  клинке бритвы. 

    После окончания бритья направьте  бритву на кожаной стропе, также как правили перед бритьём, это высушит подвод бритвы и тем самым способствует сохранению зубчиков бритвы. При правке, бритва лежит плоско на стропе, обушок бритвы так же касается поверхности стропы, движения выполняются  от пятки к носику бритвы, переворачивать бритву следует всегда через обушок и никогда через режущую кромку.

      Не выполняйте правку бритвы в быстром темпе.

      Не допускайте прогиба стропы, так как это приведёт к заваливанию режущей кромки.

      Не используйте для правки бритвы стропу, которая потрескалась, или стропу с порезами.

А.П. Харитончук

 Устройство и ремонт бытовых металлоизделий М. 1978  год.

         Затачивать только режущую кромку нельзя, так как при этом изменяется угол резания и ухудшаются режущие свойства бритвы, поэтому при затачивании бритвы по мере обработки лезвия соответственно стачивают грани обушка. Бритвы затачивают на станках шлифовальными кругами, электрокорундом нормальным на керамической или бакелитовой связке твердостью С1, С2, СМ1, СМ2 с последующей шлифовкой войлочными или фетровыми кругами диаметром 60—80 мм с применением шлифовальных порошков электрокорунда белого зернистостью 12, 6, 3, М20, М14 или пастой ГОИ.

        Сначала шлифуют кругами с микропорошком М28, М20, а затем снимают заусенцы и полируют пастой ГОИ или- пастой, приготовленной из следующих компонентов (в массовых частях): окись хрома — 50, парафин — 8, стеарин — 15, воск — 4, сало говяжье техническое — 8, микропорошок М10 или М7—15.

      Каждую последующую шлифовку выполняют так, чтобы с обрабатываемой поверхности снимались все риски, оставленные зернами шлифующего материала. Шлифование выполняют осторожно, так как эту операцию осуществляют, как правило, без применения охлаждающей жидкости.

       После шлифования и полирования или при незначительном затуплении лезвия бритву правят на мелкозернистом бруске и окончательно — на ремне. Для правки бритв применяют бруски электрокорундовые белые на керамической связке формы БП раз-меров 200 х 20 х 100 зернистостью 4, 3, М28, М20, М7, М5 и твердостью СТ1, СТ2, Tl, Т2, CI, С2.

        Вручную на брусках бритву правят кругообразным движением по бруску. При этом обушок бритвы должен касаться поверхности бруска и находиться в одной плоскости с режущей кромкой. Брусок во время правки смачивают маслом или керосином. Окончательную правку лезвия бритвы выполняют на покрытом пастой ремне, а затем на брезентовом ремне.

         Электролитический метод заточки клинковых бритв основан на анодном растворении металла, в результате чего лезвие бритвы заостряется. Электролитическая заточка позволяет получить лезвие бритвы с очень высокими режущими свойствами. Для электролитической заточки используют железные ванночки, покрытые эмалью или винипластом, вместимостью 500—550 см3. В качестве электролита используют раствор следующего состава (%): хромовый ангидрид — 10—13, вода — 9—13, железо — 1—3, фосфорная кис-лота — 80—87. Режим работы: плотность тока 10—20 А/м2, температура электролита 70° С, продолжительность выдержки 8—10 с.

       Перед погружением бритвы в электролит лезвие затачивают на фетровых кругах, покрытых микропорошком М28 или М10, или пастой ГОИ, затем бритву обезжиривают в бензине. Обезжиренное лезвие бритвы погружают в электролит так, чтобы раствор покрывал лишь фаски бритвы, при этом положительный полюс источника тока подключают к бритве. После заточки бритву промывают в воде и насухо вытирают.

      Толщина режущей кромки бритвы после заточки должна быть не более 1,5 мкм, а угол заточки — 13—19°. Для проверки равномерности заточки лезвия по всей длине пользуются круглым и ровным деревянным стержнем диаметром 10—12 мм. При легком нажиме и движении режущей кромки бритвы по деревянному стержню на нем образуется выпучина, которая пропадает, как только нажим прекращается. При равномерной толщине заточенной режущей кромки выпучина получается одинаковой по всей длине. Качество заточки режущей кромки бритвы проверяют срезанием человеческого волоса на расстоянии 10 мм от места зажима пальцами, при хорошо заточенной режущей кромке при одном прикосновении ее волос должен срезаться.

Из книги Жан Жак Перре "La Pogonotomie ou L'art d'apprende a se raser soimeme" Париж 1770 год

       Есть бритвы, которые хорошо бреют грубую щетину, но   неэффективные при бритье обычной щетины. Есть отличные бритвы, которые хорошо работают с обоими типами щетины, но это не более чем компромиссный вариант  между грубой и тонкой  режущей кромкой.

    Способ заточки делает режущую кромку походящий для определенного типа щетины. Грубая режущая  кромка сгибает обычную щетину вместо того, чтобы её срезать. Грубая щетина будет  мяться или изгибаться, если режущая кромка бритвы тонкая. Несоответствие режущей кромки типу щетины обычно вырывает щетину вместо того, чтобы ее срезать. Поэтому необходима тонкая режущая кромка для мягкой щетины и грубая режущая кромка для грубой щетины. 

    Бритва бреет щетину, так же как коса косит траву, но при косьбе, верхняя часть травы (соцветие) действует, как противовес, при бритье у щетины, нет такого противовеса. По этой причине есть особые требования к заточке бритвы, которые труднее выполнить, чем при заточке, например ланцета. У ланцета мягкая режущая кромка, которая является результатом техники заточки.  Режущая кромка ланцета не идеальна для бритвы, потому что щетина будет  проскальзывать и прогибаться под действием такой режущей кромки и  волос, будет разрываться, а не срезаться. На режущей кромке бритвы необходимы зубчики, потому что их работа скорее не резать, ни подрезать или рубить, а скашивать. Таким образом, трудность заключается в качественном выравнивании   зубчиков.  Важным является качество стали, а так же, каким образом бритва была закалена и отшлифована. Это  так же причина того, что бритва бреет два раза и требует переточки, вместо тридцати раз. 

     Даже очень хорошая бритва будет вести себя как плохая, когда заточка сделана не должным образом. После заточки, на режущей кромке, есть тонкий и слабый заусенец, который гнётся  под малейшим давлением. При заточке  заусенец необходимо удалять. Клинок бритвы ложится плоско на камень режущей кромкой в направлении движения, диагональные движения бритвы выполняются по всей длине камня. Бритва точится на камне под собственным  весом,  иногда прижимается к камню под двойным весом бритвы, однако последние три четыре круга только под собственным весом бритвы. В конце диагонального движения, бритва движением большого и указательного пальца переворачивается, и движение повторяется в  противоположном направлении. Нужно прекратить заточку, когда режущая кромка может «укусить»  кожу пальца.

Использование парикмахерских камней 

1. Стороны парикмахерского камня Alumin, отличаются по зернистости,  сторона на которой стоит клеймо  более грубая.

2.  Бритвы с Half Hollow (вогнутость 1\2) или бритвы с широким подводом, сначала должны быть заточены на более грубой стороне (точить слишком долго), а затем на более тонкой стороне камня.

3. На стороне камня с  более   мелким зерном точатся бритвы с тонким подводом, Hollow ground (вогнутость 1\1), и делается это следующим образом: положите бритву плоско на камень, так чтобы режущая кромка и обушок касались поверхности камня и сделайте 3-4 круга режущей кромкой вперед, как показано на рисунке, в процессе заточки бритву переворачивайте через обушок.  Если бритва недостаточно острая, то  выполните ещё 3-4 круга и повторяйте пока не достигните необходимой остроты бритвы.   

4. Заточку проводите с использованием масла или воды.

5. Если грубая сторона камня в процессе, длительного использования станет гладкой, потрите поверхность камня корундовой наждачной бумагой или  плоским кусочком пемзы и хорошо промойте проточной водой.

6. Если тонкая сторона камня, в процессе использования станет слишком гладкой, потрите поверхность наждачной бумагой с мелким зерном. 

Микава  cиро кома нагура.

    Традиционно используется для полировки в мечей, для удаления рисок, оставленных тю нагура. Поэтому, эта нагура всегда  есть в арсенале полировщиков  мечей. Тем не менее ремесленники и парикмахеры и представители многих других профессий, обнаружили, что использование кома нагуры полезно для финишной заточки режущего инструмента. Как и другие виды микава нагура, каждый кусочек кома  имеет свой собственный характер. Некоторые, кома нагура создают суспензию, которая в начале немного грубее, а в процессе заточки становится тоньше.  Есть полностью  белые и полосатые кома нагура,  наряду с традиционными оранжево полосками или пятнами, иногда встречаются полосы и пятна, серого, синего или черного цвета. Некоторые кусочки кома нагура создают зернистую суспензию, а суспензия наведённая  другими камнями кома нагура пастообразной консистенции. Я читал, что "лучшая" кома нагура  белая, но практика показывает, что это верно, но не все  100%. Я также читал, что кома нагура не является обязательно необходимой для заточки бритв.

     Многие  утверждают, что камни кома нагура редки и их трудно купить  и это безусловно факт.

      Все камни кома нагура старые, когда я говорю, что это "старая" кома нагура, я имею в виду, что камни были добыты середины двадцатого века. Камни нагура начали добывать очень давно, но нельзя сказать, что камни прежней добычи "лучше".  Это объясняется тем, что понятие  "лучше" очень субъективный термин, и нужно иметь достаточно высокий уровень квалификации, чтобы подтвердить мои слова.

    Микава нагура использовалась для заточки и полировки с незапамятных времён; точно сказать когда именно просто невозможно, задолго до того когда Ивасаки убедил Асано разработать систему оценки качества и ставить штамп на камнях.

   Вообще кома нагура работает  быстро и тонко. В большинстве прогрессиях с суспензиями нагура, кома нагура используется  после мэдзиро нагура и перед томо нагура.

  Является использование кома нагура обязательно? Многие утверждают,  говорят, что  в использовании кома нагуры нет необходимости. На мой взгляд, на это вопрос  заточник должен ответить сам, после то как поработает с эти камнем некоторое время.

Микава нагура

     Белый камень нагура  добываются в округе Каташитара  префектуры Аити. В шахте,  12 страт или слоев, в том числе по два слоя  тэндзёу и ботан. Из 8 слоёв, для заточки бритв чаще всего используется  ботан, тэндзёу, мэдзиро и кома.

     К. Ивасаки и Н. Асано разработали систему контроля качества для сортировки и аутентификации микава нагура. Каждый кусочек,  тщательно проверялся, а затем ставился чернильный штамп, на котором указывался слой и качество камня. В конце концов, М. Сакамото унаследовал право на эти штампы, и сейчас он продолжает оценивать качество и ставить штампы на каждый кусок нагура.

     Шахта была закрыта в 1976 году, всё «новое» нагура вырезано из больших кусков ранее добытых в шахте и хранящихся на складе. Похоже,  больше нагура не будет добывается из шахты, предложение на рынке будет сокращается. В результате, цены на нагура повышаются каждый год. Кома нагура становится все более редкой и стоит чрезвычайно дорого. Есть частные коллекционеры, которые иногда покупают или продают камни, но вероятность  покупки этих камней низкая.

Другие типы Nagura

Есть камни микава нагура, которые не имеют штампа Асано. Нагура без штампа, может быть очень хорошей, у меня есть несколько кусочков, которые работают отлично. Тем не менее, есть сообщения и о плохих, с жесткими включениями, суспензия от такой нагуры может повредить лезвие. Перед использованием любого нагура она должена быть испытана и тщательно проверена. Даже после того, как камень прошел проверку, он должен регулярно проверяться, есть ли штамп или нет. Ботан и тэндзёу нагура как известно, может иметь сквозные прослойки линии.

    Тю нагура может быть белой или слоистой (полосатой), но эту нагуру не добывают в шахте Микава. Тю нагура используется  в традиционной полировке мечей полировки, в линейке камней, где она предшествует кома нагуре. Есть много сортов Тю нагура, или по крайней мере есть много камней, проданных как Тю, они весьма различны. У меня было несколько штук из разных источников, и все были очень хорошими и с ними легко работать.

    Точно так же, чёрный камень Цусима нагура добывался под водой на побережье Нагасаки. Возможно, есть два типа чёрного камня Цусима нагура, один вид камня в океане, другой в  шахте  в горах. Камень из океана называется Ocean Blue, знаком многими столярам  очень интересный камень, полирует очень хорошо. Образцы, которые имею я, можно сравнить с сочетанием мэдзиро и кома. Суспензия Цусима начинает работать более грубо, чем большинство кома нагуры, но измельчается очень хорошо. Шахта Цусима в океане также закрыта, камень становится все более редким.

    Иёто еще один тип камня, который часто разрезают на мелкие кусочки можно использовать как нагура, перечисленные здесь. Иёто может быть очень полезно в том, что есть много сортов от грубого до тонкого наряду с разной степенью твёрдости. У меня было много камней, которые были превосходными и сопоставимы с различными типами нагура с печатью  Асано.

Оригинал здесь

http://www.tomonagura.com/mikawa-nagura/mikawa-nagura-info/asano-stamped-nagura.html

     Штамп в правом нижнем углу,  микава широнагура  означает  подлинный  чистый белый камень микава. Красный штамп показывает, что нагура была официально тестирована, как в свое время это было делал  Асано. Левый нижний штамп название слоя нагура. Верхний левый штамп отмечает качество или сорт камня. Вот некоторые названия некоторых из разных слоев

ボタン ботан

八重ボタン слоистый ботан

天上 тэндзёу

目白 мэдзиро

コマ кома

アツ  ацу

バン бан

Примечание. Обе нагуры ботан  всегда штампованы катакана.

Некоторые кандзи и переводы для различных марок.

Примечание. Эти сорта не означает, что один камень "лучше". Форма, цвет,  учитывается в системе классификации  качества. Камень высшего сорта так же хорош,  как и улучшенный. Разница в том, что первый неправильной формы и в основном белые, а где второй  квадратные и полосатый.

 Вот некоторые сорта.

Улучшенный высокий сорт  特級上

Высокий сорт  特級

Улучшенный отборный сорт  別上

Высший сорт  上級

Токкюдзёу 上特级 полосатый  квадратной формы

Токкюу  特级  полосатый неправильной формы

Бэцу Дай Дзёу  別大上 белый квадратной формы

Бэцу Дзёу  別上 белый неправильной формы

    Существует еще один штамп качества нагуры, который редко встретишь это 刀剣用. Это штамп ставится на нагура для полировки (заточки) мечей.  

刀剣 общее название для оружия с длинным лезвием и рукояткой.

 剣 означает обоюдоострый, и 刀 меч с одинаковыми краями.

 用 последний символ означает  «использование».

    Следующий  штамп «качества», можно видеть на небольших кусочках кома нагуры 記念品  это значит сувенир или на память. Этот камень не рекомендуется и не предназначен для использования. 

Надписи на остальных нагура.

Томо нагура ともなぐら共名倉

Тю нагура 中名倉

Оригинал

 http://www.tomonagura.com/mikawa-nagura/mikawa-nag...ano-stamps.html#previous-photo

Алекс Гилмор

Немного о прошлом и будущее японских природных  заточных камней

Оригинальноеназвание- A peak into the past and the future regarding Jnats

    Я наблюдал, как в последние несколько лет,  твёрдые серые камни под маркой Озуко  (Ozuko или Oozuko),  наводнили  рынок США. Эти камни продавал  один оптовик из города Киото. Хотя шахта Озуко закрыта  уже в течение 90 лет,  камни появились в продаже со свежими чернильными штампами (в прошлом Оzuko никогда не ставили штампы на свои камни) и  продавались в розницу на различных форумах заточников. Так случилось, что появление в продаже этих камней, совпало с появлением  английского перевода буклета, написанного в пятидесятых  годах для японских парикмахеров,  известным кузнецом  Ивасаки из Сандзё "Заточка бритв и нихон камисори".

        В то время, когда Ивасаки писал свою брошюру для слушателей  парикмахерской  школы, наиболее  известная из всех  шахт, Накаяма,  именно тогда приступила к разработке последних туннелей, где добывались камни. Другие  крупные и известные шахты, были уже закрыты почти 50 лет назад. Задача  Ивасаки, была дать японским парикмахерам   достоверную информацию, а так же систему заточки, которая могла быть распространена и внедрена и которая  преподавалась бы в парикмахерских школах,   используя которую могли быть получены отличные результаты в заточке бритв. Он решил использовать натуральные камни, потому что еще не было,  искусственных  камней, которые могли конкурировать с природными камнями, и потому, что все парикмахеры использовали природные камни.

     Я твердо верю, что Ивасаки сан, был искренним в стремлении получения качественной заточки бритвы,  тогда он работал в тесном контакте с Като сан,  добытчиком камня в    шахте Накаяма, чтобы найти лучший сорт камня, который подойдет заточки бритвы в сочетании с использованием белого камня Аити Микава нагура. В то же время, Ивасаки сан  вдохновляет  владельца шахты Аити, чтобы вновь открыть шахту  и добывать белый камень нагуру, который будет  работать в гармонии с камнями Накаяма, а так же разработал систему классификации для нагура,  как Като сан делал с базовым камнем Камисори Накаяма Тойши. Камни шахты Накаяма  серые и твёрдые, были легко доступны, камни из шахты в  Аити были белый и мягкий. Система Ивасаки надежно работает при использовании этих конкретных камней.

    Единственная проблема, что Ивасаки сан не в состоянии был знать, что обе шахты Аити  и Накаяма, были обречены, на закрытие  в течение следующего поколения, так что мы  в настоящее время в 2013 году имеем дело с уже исчерпанным источником этих высококачественных камней.

    Небольшое число шахт, далеко не все,  из древнейших шахт самого  сердца округа Ямаширо, добывали в  камни бритвенного класса или как они называется в Японии камисори тоиши. Мне рассказали, что после  отставки владельц шахты, Ямамото сан  признался, что из тонны необработанного камня, добытого в толстых и богатых жилах шахты  на пике процветания, только 10% было годно к употреблению для заточки,  99,9% из 10% предназначены для таких инструментов, как зубила или железки рубанков, и только 1% этой десяти процентов подходит для бритв. Другими словами, если моя математика правильная, только 0,01% из общей добычи подходит для заточки бритв.

    Сегодняшняя ситуация на  рынке альтернативных камней (тех, которых Ивасаки не выбрал для заточки камисори)  в  Японии, для оптовиков Киото была непредвиденная.  Шахтеры и оптовики имели  и до сих пор имеют склады для хранения тысяч тонн ультра твердых камней, которые сейчас, в Европе и США, обозначают как Lv.5 + + + , и рекламируется в розничной торговле. Эти очень, очень твёрдые камни, никогда не были популярны в Японии из-за их сложности в работе и  медленных режущих способностей. Их называют  "колючий камень" или только для "опытных точильщиков". Твёрдые камни  можно найти в магазинах и складах магазинов, но в очень ограниченных количествах, некоторые из твёрдых камней обладают более быстрой режущей способностью, и они в свою очередь очень дорогие и эти камни ультра высокого качества не продаются  открыто, недоступны для любителей или случайной покупки, они зарезервированы для мастеров ремесленников или для постоянных  клиентов с большим стажем, их продают  в задних комнатах магазина, где чай подается и изысканные пирожные. Иногда  большие камни дарятся как чаевые или гонорар очень уважаемым ремесленникам.

    Нет, именно эти большие, ультра твёрдые, серые камни, остатки от лучших времен, пылившиеся на холодных складах, до наших плодотворных дней, когда они были "обнаружены"  западными пользователями бритва, кому было мало альтернативных  камней.

       Справедливо оцененные и относительно недорогие твёрдые камни, были добыты в туннелях на самой большой глубине, некоторые даже ниже уровня грунтовых вод.  Исторически первые камни были обнаружены вблизи горных гребней и в течение последних 800 лет, за многие столетия богатые и широкие слои, были выкопаны, глубже следовали более узкие и мелкие слои. На рубеже 20-го века все шахты истощили все верхние регионы и  несколько шахт даже добывали камень ниже уровня грунтовых вод. Впервые в истории  знаменитых шахт  необходимо использовать водяные насосы, чтобы продолжать работать в шахте. На шахте Нарутаки добывали  даже  с использованием паровых лопат, динамита и бульдозеров.  Опубликовано фото, где Като сан в шахте в полном дождевике, как моряк в шляпе и сапогах, пытающихся отсортировать камень под струями воды, которая льётся сверху,   как дождь. Камни Накаяма  из таких глубин специально штамповались чернилами штампом.   Это было в самом последнем тоннеле шахты Накаяма.

      На самой большой глубине, сформировался слой полировального камня, который стал ультра твердым, потому что, на этот слой с большой силой давили верхние слои, но и сформировался, из водорастворимых минералов, входящих в состав глины, которая образовала полированные камни awasedo, а затем вымывалась в течении   миллионов лет, оставив твердую  массу кремнезема. 

      В США сложилось мнение, что система Ивасаки,  легка и красива,  разработана около 70 лет назад и основывается на использовании нескольких, в настоящее время редких,  белых камней Аити нагура. С одной стороны использование камней нагура, превратилась решение вопроса -  иметь или не иметь проблемы с приобретением  чистых, без примесей кусочков Микава Аити нагура, которые  трудно купить и они достаточно дороги. С другой стороны мнение сформировалась под влиянием опыта,  полученного  пользователями опасных бритв США, которые  точили на японскими натуральными камнях, или в меньшей степени  суждение о свойствах камней из шахты Накаяма или из любой другой крупной закрытой  шахты, полученных из описания камней, которые дали продавцы камней.

      Использование твёрдых камней, обогнало существующую культуру заточки бритв здесь  в США, поощряя  пользователей японских натуральных камней, которые не знакомы со свойствами других видов редких японских природных  камней, которые преимущественно использовались в Японии до внедрения системы Ивасаки. Следует отметить, что до 1955 года десятки тысяч парикмахеров в Японии использовали очень широкий спектр камней для бритв и с большим успехом, и так было в течение многих сотен лет. Это были камисори тоиши, небольшого размера, зачастую установленные  на деревянной основе для стабильности и отбрились,  исходя из качества камня, включая  скорость съёма металла и размера зерна, средней твердости. Камни для наведения суспензии,  я находил в старых парикмахерских в сельской Японии, часто подобные камни,  округлялись, и похожи   на короткую сигару, этими камнями всегда дорожили. Парикмахеры в старые времена, должны были целый день ехать верхом на лошади или шли два дня пешком чтобы добраться до ближайшего небольшого городка, они не использовали белый камень нагура с красными штампами  Асано. Они использовали небольшой кусочек такого  камня, который был несколько мягче, но был одинаковый по зернистости  и качеству.

      Я считаю, что Ивасаки  сан увидел перспективу использования самых уникальных камней, разработал совместно с Като сан целостную систему,  предназначенную для заточки бритв,  в которой могли быть использованы   довольно твёрдые камни, в думая, что источник Аити нагура и твёрдых серых камней не иссякнет, в продолжении многих веков. С их стороны нет вины,  они были заинтересованы только в предоставлении необходимой услуги и системы заточки, для блага профессиональных парикмахеров.
       

Автор Джим Район

Название оригинального поста - How's it Going?

http://easternsmooth.com/blog/jim-rion/2011/03/27/280-hows-it-going

    Это Марука Накаяма размера Razor, от Хатанака сан из Киото. Камень  не совсем белого цвета с многочисленными черными точками и  коричневатым участком,  в углу, называемый Yake.

        На этом камне, я уже заточил около десятка бритв на этом камне, с использованием  суспензии, и единственное, что я могу сказать: камень хорош.

       Кажется, что камень работает быстрее на  суспензии нагура, чем на других камнях. Достаточно сделать лишь несколько кругов, как суспензия начинает сильно темнеть. Камень заметно снимает сталь, даже при работе на чистой воде.

    Камень твердый, почти не впитывает воду и не образуется  авто суспензию, даже когда затачиваешь  камисори с давлением. Это значит, что легко контролировать баланс новых более крупных частиц суспензии  и  старых более мелких частиц, что позволяет получить великолепную режущую кромку.

     Заметите, что в описании камня, я не использую слово «грит»,  и не использую выражения вроде – «Этот камень работает, как искусственный  камень 20 000 - 30 000 грит». Это потому, что, в описании любого природного камня, "гритность" не имеет смысла. Не только потому, что частицы природных камней  имеют неправильную форму, хотя это то же  аргумент, и это абсолютно верно.

     Согласно исследованию, проведенному в Токийском университете в 1982 году, и как это описано в книге «Очарование Киотских природных камней", основной абразив, это диоксид кремния, размер абразивных в пределах  2-3 микрона. Абразивные частицы размером 2-3 микрона, соответствуют  искусственному камню 4000-6000 грит. Все природные камни, добываемые с разных частях горы, с разных слоёв  имеют примерно  такой  размер частиц.

   Конечно, я не утверждаю, что природные  камни работают как искусственные камни в 4000-6000 грит. На природных камнях делают финишную заточку, и получают гладкую, острую режущую кромку, которая  идеально подходит для бритья.

     Японские природные камни обладают такими свойствами, потому что на качество влияет не размер абразивных частиц, а форма. Это подтверждает исследование Токийского университета. Абразивные частицы   SiO2  имеют форму округлых чешуек. Они не истирают, а снимают сталь, как дерн,  особенно на суспензии. Таким образом, снимается достаточно мало стали, но и сталь снимается  таким образом, что не образуется зубчатый край, какой будет при заточке на искусственных камнях.

    Обычно говорят: "Мы сравниваем  японские природные камни, с искусственными камнями зернистостью 20000-30000 грит, потому, что режущие кромки, заточенные на этих камнях сравнимы". На что я обычно отвечаю: "А вы на коже лица отличите режущую кромку заточенную на камне 20000 грит».  Мне известно, есть только одна компания в мире, которая делает камни зернистостью 20000 грит и одна компания, которая делает камни зернистостью 30000 грит. Размер частиц камня 30000 грит составляет 0,49 мкм, камня 20000 грит (теоретически) 0,74 мкм, а камня 15000 грит 0,98 мкм, диапазон  настолько крошечный, мне трудно поверить, что кожа  лица действительно способна различить разницу между режущими кромками, заточенными на этих камнях.

       Но, честно говоря, главная разница между японскими камнями не размер частиц.  Просто не возможно сравнить камни, поскольку все они имеют сравнимые размеры частиц. Различия, между ними это твердость камней ...

      Это общепринятое мнение (я не знаком со всеми научными работами, но это мнение людей с многолетним опытом, но этому мнению я даю презумпцию невиновности), абразивные частицы суспензии измельчаются в  процессе хонингования. По мере измельчения частиц,  режущая кромка становится более тонкой. Тем не менее, если камень  более мягкий,  то будет постоянно выделятся автосуспезия состоящая из более крупных абразивных частиц и вы никогда не достигните  финишного этапа заточки.  Более крупные частицы будут повреждать режущую кромку, и вы будете чувствовать камень как более грубым. Твердый камень, образует автосуспензию очень медленно и режущая кромка получается  более гладкой и "тонкой".

      Японские полировальные камни из Киото, которые сходны по составу, конечно с небольшими отклонениями, "тонкость" камня  происходит от твердости и от правильного использования камня.

     Таким образом, ключевым фактором при выборе японского камня это не тонкость камня, а твердость и  конечно чистотой камня. Хороший камень имеет нужный уровень твёрдости, с нужной скоростью снимать сталь.

Первое, что замечают, когда они начинают знакомится  с японскими природными камнями это названия например Ozuku Kiita Namito или Maruo Ikimurasaki Shikitomae. Название, которые используются для описания камней состоит -  названия  источника (шахта), цвета, слоя (страта) и твердости. Стоит обратить внимание на название страты и твёрдость камня, хотя эта информация не всегда указывается продавцами.

Неполный список шахт.

Накаяма (Nakayama)  中山

 Мизукихара (Mizukihara) 水木原

Охира (Oohira) 大平

Окудо (Okudo) 奥殿

Шоубудани (Shoubudani) 菖蒲谷

Озуку (Oozuku) 大突

Шиндэн (Shinden) 新田

Нартуаки   (Nartuaki) 鳴滝

 Коузаки  (Kouzaki) 神前

 Хидирияма (Hideriyama)日照山

Атагояма(Atagoyama) 愛宕山

Ягиношима (Yaginoshima)八木ノ嶋

 Хакка (Hakka)八箇

 Озаки (SororoOzaki)尾崎

 Окуномон(Okunomon) 奥ノ門

Отояма(Otoyama) 音羽山

Такашима (Takashima)高岛

 Вакаса (Wakasa)若狭

Кизуяма (Kizuyama)木津山

 Саеки (Saeki)佐伯

Кинугисаяма (Kinugasayama)衣笠山

 Цвет камня, например  Asagi,   Kiita, Habutae, Renge, Karasu, и др.

Наконец, страта или слой породы, такие как Tomae, Namito. Это на самом деле важно. Гора, где  добывают  камни  похожа на слоистый  торт. Такие наслоения вы можете увидеть, если  посмотрите  скалу из осадочных пород. Это влияет на качество камня,  таким образом, зная из какой страты (слоя) добыт камень, можно судить о его практической ценности. Шахтеры  это давно поняли, и дали каждому слою уникальное имя. К несчастью, во многих случаях они забывали пометить из какого слоя, был добыт камень, и для камня особенно из старых запасов иногда трудно назвать слой.  Очень часто если слой не указан, это по умолчанию слой Tomae. 

1 Аka-pin

2 Tenjyou suita или uchigomori

3 Hachimai

4 Senmai

5 Tomae

6 Aisa или Karasu

7 Namito

8 Hon suita

9 Shiro suita

Твёрдость камня обозначается буквами Lv с цифрами 1-5. Самый твердый камень - Lv5  или Lv5+.

Более подробно

 http://www.japanesenaturalstones.com/about-japanese-natural-stones/

или

http://sharpologist.com/2012/05/an-introduction-to-japanese-hones-pt-2.html#comments

Наполеон ЛеБланк

Эссе на тему парикмахерские бритвы, камни для заточки бритв, стропы для правки бритв и заточка бритв.

(с иллюстрациями)

Июль 1895 года

Канзас Сити

 стр. 16-18

 Искусство заточки бритвы.

     Вы наверно слышали, что заточка бритвы есть искусство, которым овладели только некоторые парикмахеры, или ещё, что успех комфортного бритья всецело зависит  от состояния режущей кромки бритвы. Строгое соблюдение следующих правил даст возможность любому парикмахеру получить  острейшую и тончайшую кромку.

    Первое. Протрите или вымойте заточной камень перед использованием,  затем хорошо вымойте руки теплой водой, чтобы кожа рук была более чувствительна, к примеру, чтобы чувствовала остроту и тонкость режущей кромки бритвы. Когда Вы себя чувствуете вялым или усталым и у Вас нет настроения точить бритву, умойте лицо большим объемом холодной воды, чтобы освежиться. Это настроит Вас на заточку бритвы. Затем положите заточной камень на устойчивую поверхность, чтобы камень был неподвижным в процессе заточки. Заточка будет малоуспешной, если Вы будете держать камень в руке в процессе заточки, или положите камень на колено, если камень будет подвижным,  то режущая кромка бритвы будет шероховатой.

     Второе. Если Вы в качестве смачивающей и охлаждающей жидкости используете  мыльную пену, то тщательно промойте чашечку для взбивания пены, чтобы  очистить её от волос и пыли. Непосредственно перед заточкой в чашечке приготовите густую пену и начинайте заточку на густой пене. Когда заточку почти сделали, нанесите на поверхность камня жидкую пену, это сделает режущую кромку более тонкой и острой.  Заточка на густой пене ускоряет процесс заточки, и кромка получается более грубой, заточка на жидкой пене дает тонкую заточку режущей кромки.

     Третье. Когда вы используете водные камни, увлажните поверхность камня и потрите поверхность маленьким кусочком  камня или поверхность другого камня, последнее лучше, чем использование маленького кусочка, пока не образуется достаточно густая суспензия. Затем проводите заточку таким же способом как на масленых или пенных (мыльных) камнях. В конце процесса  заточки в суспензию добавьте несколько капель воды, чтобы сделать суспензию более жидкой и закончите заточку на жидкой суспензии.

     Четвертое. Как самому заточить бритву, если хороший парикмахер или заточник в дурном настроении? Нужно поступить следующим образом. Тщательно помойте бритву, положите бритву на заточной камень как это показано на рисунке  и проведите поступательно, равномерно, легко (без нажима) всей длинной режущей кромки от пятки до носика, по всей длине заточного камня (как показано на рисунке  от А до В), переверните бритву, повторите движение другой стороной бритвы тоже по всей длине заточного камня (как показано на рисунке только от В до А) и повторяйте, движение бритвы режущей кромкой вперед как это показано стрелочками на рисунке, считая количество кругов и так продолжайте пока не достигните количества кругов указанных в инструкции  прилагаемой к заточному камню, который Вы используете. Затем увлажните ноготь большого пальца и легко проведите режущей кромкой по ногтю. Если режущая кромка бритвы прихватывает легко и гладко, сделайте полдюжины коротких и лёгких движений в виде буквы Х  с жидкой пеной (это если Вы используете мыльный или пенный камень, а если вы используете масленый камень нанесите на поверхность камня еще несколько капель масла, если вы используете водный камень нанесите на поверхность камня несколько капель воды, перед выполнением движений в виде буквы Х). Затем увлажните кончик пальца слюной, это необходимо для увеличения чувствительности и проведите влажным кончиком пальца вдоль режущей кромки, замечая хватает ли кромка кожу пальца, гладкая ли кромка, ровная ли кромка, острая ли кромка.  Если нет, то делаете еще несколько коротких Х-образных движений и пробуете на коже пальца снова. Нужно следить, чтобы бритва не была переточена. Лучше остановиться до того как бритва переточена, чем переточить бритву. Парикмахеры, которые не состоянии чувствовать  остроту хорошей режущей кромки, добьются большего успеха используя водные камни и им я бы рекомендовал такие камни как Eclipce, Star, Finest Grite, Japanese hones.

Рисунок 1

    Пятое.  Если Вы затачиваете очень тупую бритву, то начните заточку бритвы с четырёх-пяти движений  режущей кромки на зерно и от зерна не переворачивая бритвы, полной длинной режущей кромки, как это показано на рисунке ниже, держа бритву у носика большим и указательном пальцем левой руки и придавая устойчивость движениям и держа кромку бритвы в одной плоскости с плоскостью камня,  оказывая одинаковое давление на всю длину режущей кромки. 

Рисунок 2

    (На бритву с полной выточкой  нельзя сильно давить, так как они пружинят и подвод будет слишком широким), затем переверните бритву и повторите движения с каждой стороны  двадцать, тридцать или пятьдесят раз подготавливая основание для хорошей режущей кромки. Продолжайте в той же манере постоянно  периодически осматривая  подвод, следя за тем, чтобы он был одинаковый с обоих сторон. Если подвод будет одной стороны шире чем с другой, то это будет причиной плохого  не комфортного  бритья (некоторые парикмахеры называют такую бритву уставшей).

     Если Вы найдете  подвод шире у носка бритвы или на одной стороне шире, чем на другой стороне бритвы, то необходимо изменить способ заточки, чтобы выровнять их. Несколько кругов,  в начале заточки, будет способствовать тому, что режущая кромка бритвы будет прямой и острой.  

    Шестое. Проточив бритву как это показано на рисунке 2,  или реверсивными движениями от носка к пятке как показано на рисунке 3,

Рисунок 3

или движениям как показано на рисунке 4, завершите  грубую заточку режущей кромки.

Рисунок 4

Затем выполните финишную заточку в обычном порядке, выполнив несколько легких кругов в виде восьмёрки, или литеры Х.

Сначала немного о геометрии бритвы.

Радиусная выточка бритв 3\8-5\8 дюйма с полной выточкой,  делается в несколько этапов. Диаметры абразивных кругов в таблице.

1.  Радиусная выточка кругом, диаметр которого равен 9-10 размеров ширины бритвы, выраженную в сантиметрах. Цель технологической операции формирование режущей кромки и создание ребра обушка параллельного режущей кромке. Предварительная обдирка заготовки.

2. Предварительная выточка, абразивным кругом диаметр, которого равен 6-6,5 ширины бритвы, выраженную в сантиметрах. Цель операции заключается в  том, чтобы выточить тонкую лопасть между ребром жесткости и режущей кромкой. Иначе создание спуска лезвия, подошвы.

3.  Выточка абразивным кругом диаметр, которого равен  4 ширины бритвы, выраженную в сантиметрах. Цель операции заключается в   создании ребра жесткости.

4.Выточка абразивным кругом диаметр, которого равен  2 ширины бритвы выраженную в сантиметрах. Цель операции заключается в  том, чтобы проточить   лопасть между ребром жесткости и ребром обушка.

После выточки чтобы создать режущую кромку, край бритвы затачивают  под углом  45 градусов,  предотвращения  дальнейшего формирование заусенца. Угол 45 градусов в дальнейшем сточится.