Кика (кичка) — древнерусский женский головной убор с рогами, род повойника (сорока — без рогов, кокошник — с высоким передом).

Кика представляла собой открытую корону, украшенную жемчугом, бисером и другими драгоценными камнями собой. Собственно, непосредственно кикой назывался не только весь убор, но и его нижняя часть, которая изготавливалась из проклеенного холста. Так как эта часть прикрывала волосы, то другим его наименованием было волосник. Передней части убора с помощью вставок из твёрдых материалов, например бересты, придавалась форма рогов, копытца или лопатки. Сзади надевался бисерный позатыльник, а сверху — нарядная сорока.
Раньше костюмы несли смысловую нагрузку - рисунки, узоры, переплетения цветов рассказывали о жизни людей. Костюмы - как тайнопись, как иероглифы, несли в себе зашифрованную информацию: что за человек, откуда и куда он идет, какому сословию принадлежит, чем занимается. Это поверхностный слой информации. Был ещё и глубинный: тайна рождения, тайна бытия. Эти знания передавались с языческих времён из поколения в поколение, выполняли роль оберегов от злых духов.
Рогатую кичку носили молодые замужние русские женщины, меняя её в старости на безрогую. У славянских замужних женщин долгое время (и поныне!) сохранялся способ повязывания платка, когда его угловые концы торчали на лбу в виде маленьких рожек. Они также как и рога молодой луны и символизировали производительный период в жизни женщины. Поэтому рогатая кичка – это ритуальное признание связи человека с Великой Богиней, неразрывное объединение человеческой энергетики и высших сил. Рогатый головной убор женщины охраняет её от злых духов, дурного глаза.
Читать далее

Эскимосы - народ, составляющий коренное население территории от Гренландии и Нунавута (Канада) до Аляски (США) и восточного края Чукотки (Россия). Численность - около 170 тыс. человек. Языки относятся к эскимосской ветви эскимосско-алеутской семьи.
Антропологи считают, что эскимосы - монголоиды арктического типа (арктическая раса). Их основное самоназвание — «инуи́ты». Слово «эскимос» (эскиманциг — «сыроед», «тот, кто ест сырую рыбу») принадлежит языку индейских племен абенаков и атабасков. Из названия американских эскимосов это слово превратилось в самоназвание как американских, так и азиатских эскимосов.
Бытовая их культура необычайно приспособлена к Арктике. Они изобрели поворачиваемый гарпун, чтобы охотиться на морского зверя, каяк, снежный дом иглу, особую глухую одежду из меха и шкур. Самобытна древняя культура эскимосов. В XVIII—XIX вв. характерны сочетание охоты на морского зверя и на оленя карибу, жизнь территориальными общинами.

Читать далее

Без преувеличения можно сказать, что каждый народ обладает собственной самобытной историей и культурой, которая находит отражение в предметах одежды и быта. Как ни странно именно одежда способна поведать многое о том или ином народе, его наследии. И русский платок – прямое тому подтверждение. Каждый такой платок – это не просто полотно, украшенное различными рисунками, здесь нашли свое отражение, как традиции русского народного искусства, так и творческие изыскания других народов, а в совокупности под умелой рукой мастера каждый раз рождался новый шедевр.
Хотя все начиналось просто – во времена древней Руси, а это примерно XII век, женщины в качестве головного убора носили убрус, который представлял собой обычное льняное полотенце, которое украшалось незамысловатой вышивкой и кружевом. Так, именно убрус стал прародителем платка, который прочно вошел в гардероб русских женщин в XVII веке, потеснив остальные головные уборы.
Каждый такой платок становился настоящим произведением искусства, и был не просто головным убором, а настоящим полотном художника, на котором расцветали невиданные узоры.

ИНТЕРЕСНО...
На Руси существовала традиция «РАЗВЯЗЫВАНИЕ УМА», когда маленькой девочке дарили юбку и платок. Носить его до определенного возраста было не обязательно, но первый свой платочек из рук отца девочка уже получала. В старину платок был самым желанным подарком.
Парень, ухаживающий за девушкой, муж-крестьянин, возвращающийся с городского базара, крестины, назначенные в дворянской семье - гостинец в виде платочка был знаком любви, заботы, уважения.
По старинному поверью свадебный платок обладал особой магической силой. Он состоял из двух цветов - красного (цвет мужчины) и белый (цвет женщины). Это сочетание означало супружеский союз.
Читать далее

В коллекции Исторического музея хранятся чудесные шали. Особое внимание хочется уделить изделиям, которые относятся к первой половине XIX века. Сложные цветочные композиции и орнаменты, множество оттенков цвета… Трудно поверить, что эти шали не набивные, не вышитые, а тканые.
Мода на шали возникла в Европе после египетского похода Наполеона Бонапарта. Именно тогда Наполеон привёз своей обожаемой Жозефине Богарне множество восточных подарков — сокровищ, среди которых были кашемировые, или, как было принято говорить, кашмирские шали. Супруга императора сходу ввела шали в обиход, с её лёгкой руки шали стали неотъемлемой частью гардероба французских аристократок, быстро распространившись и по всей Европе и, конечно, в России. Мода на шали была тесно связана с античными мотивами в костюме, когда туники из лёгких, полупрозрачных тканей были единственной одеждой светских красавиц, уподоблявших себя античным статуям. Однако ампирные туалеты при всей их привлекательной лёгкости и прозрачности были ещё и очень холодными! А климат всё-таки отличался от климата Древней Греции. Врачи умоляли запретить эту моду, напоминая, сколько хорошеньких ветрениц умерло из-за неё от простуды. Однако женщины, не желавшие расставаться с обольстительными нарядами, предпочли решить проблему проще и стали греться с помощью новинки — тёплых шалей.
Русские газеты и журналы рекламировали шали в течение нескольких десятилетий:
«Кашмирские шали, квадратные или шарфообразные в большой моде. Цвет последних белый или пёстрый; но края всегда бывают превосходной работы. Такая шаль видом похожа на шёлковую, но легче и делается из драгоценной шерсти тибетских коз».
Шали были всевозможных форм и размеров: длинные, квадратные и даже восьмиугольные. Особенно ценилось искусство драпировки шали. О женщинах того времени чаще говорили, что они «хорошо задрапированы», чем «они хорошо одеты». Шаль была настолько популярна, что в начале XIX в. появляется танец «па де шаль». Так девушки демонстрировали своё изящество, грациозность и хорошую осанку. Эта традиция сохранилась до конца XIX века.
Читать далее

18 ноября в Национальном музее Республики Карелия состоялась лекция научного сотрудника музея и вашего покорного админа Екатерины Логвиненко «Жемчужина музейной коллекции или история наряда XVIII века».
Лекция была посвящена обзору уникального праздничного женского наряда, который поступил в собрание музея в последней трети XIX века из Каргопольского уезда Олонецкой губернии, истории сарафанов «матурников» и уборов «подчелков», которые имеют крайне немного аналогов в музеях России.

Легенда о русской шали: как жена Наполеона осталась без шерстяного сувенира из России

ИСТОЧНИК

Прежде чем русский платок приобрел свой классический дизайн с гирляндами роз на красном, черном или белом фоне, он успел прожить несколько жизней. От имитации восточных шалей с орнаментом типа «огурцы» до сложных цветочных узоров, пришедших из придворного искусства Франции.
В 1811 году французский посол генерал Коленкур приехал к одной русской помещице, чтобы купить на ее фабрике шерстяную узорную шаль в подарок жене Наполеона. Но не купил — помещица отказала генералу из патриотических соображений. Эта легенда существует в разных вариантах, в ней фигурируют разные помещицы, но всегда речь идет о русской шали, Коленкуре и жене Наполеона.

Розы против «огурцов»
Сначала о шалях. Разноцветные, вязанные ажурными узлами, акриловые, с кистями произведения современных рукодельниц — это не они. В начале XIX века под шалью понимался большой квадратный или прямоугольный кусок ткани из очень тонкой шерсти, вытканный вручную, с узором по краям, а в уникальных случаях — по всей площади.
Прежде всего речь шла о восточных шалях — кашмирских, персидских, турецких — с орнаментом типа «огурцы» («огурец», «турецкий боб», «слеза Аллаха», «пейсли» — это на самом деле схематичное изображение плода пальмы, которое попало в Индию из Персии).
Самыми тонкими, сложными в исполнении и дорогими были кашмирские шали. Для их производства нужен особый длинный пух с горла горной козы, который в провинции Кашмир в период линьки коз племя гуджджаров собирало с кустов и скалистых выступов.
О существовании восточных шалей Россия знала давно, поскольку их завозили через Великий шелковый путь. В Европу они попали в XVII веке в ходе колонизации Индии, но настоящий бум начался только после Египетской экспедиции Наполеона, когда он, вероятно, ограбив очередных английских купцов, привез в подарок Жозефине ее первую шаль.
Читать далее

Крупеничка на достаток семьи

Заранее готовится зеленая, не жареная гречиха, а также все, что необходимо для Крупенички.
На свечу наносится чир Макоши, свеча зажигается:

«Макошь Матушка, Рода и семьи хранительница,
услышь меня (…), на призыв мой отзовись,
помощью своею откликнись, мне помоги,
своей мою куколку Крупеничку надели».

Затем просим своими словами Матушку Макошь помочь, дать достатка и благосостояния семье. Сначала делается мешочек, на дно кладется монетка:

«Первым делом монетку кладу
достатку путь к дому своему кажу».
Читать далее

Матрёшка Шурочка🌸
Мастер - Светлана Бугорская

Символика узора. Элементы орнамента.

Мезенская роспись - одна из наиболее древних русских художественных промыслов. Ею народные художники украшали большинство предметов быта, которые сопровождали человека от рождения и до глубокой старости, принося в жизнь радость и красоту. Она занимала большое место в оформлении фасадов и интерьеров изб. Как и большинство других народных промыслов, свое название эта роспись получила от местности, в которой зародилась. Река Мезень находится в Архангельской области, между двумя самыми крупными реками Северной Европы, Северной Двиной и Печорой, на границе тайги и тундры.
Мезенской эту роспись назвали потому, что ее родиной считается село Палащелье, расположенное на берегу реки Мезени, которое как центр росписи по дереву впервые упоминается в 1906. Поэтому в энциклопедиях и различных книгах по изобразительному искусству можно встретить второе название мезенской росписи – Палащельская. В самой же Мезени росписью не занимались.
Прежде всего мезенская роспись – это свой самобытный орнамент. Этот орнамент притягивает и завораживает, не смотря на свою кажущуюся простоту. А предметы, расписанные мезенской росписью, как будто светятся изнутри, источая добро и мудрость предков. Каждая деталь орнамента мезенской росписи глубоко символична. Каждый квадратик и ромбик, листик и веточка, зверь или птица - находятся именно в том месте, где они и должны быть, чтобы рассказать нам рассказ леса, ветра, земли и неба, мысли художника и древние образы северных славян.
Символы зверей, птиц, плодородия, урожая, огня, неба, других стихий идут ещё с наскальных рисунков и являются видом древнего письма, передающем традиции народов Севера России. Так, например изображение коня в традиции народов, издревле населявших эту местность, символизирует восход солнца, а изображение утки – это порядок вещей, она уносит солнце в подводный мир до рассвета и хранит его там.
Традиционно предметы, расписанные мезенской росписью, имеют только два цвета – красный и чёрный (сажа и охра, позднее сурик). Роспись наносилась на негрунтованное дерево специальной деревянной палочкой (тиской), пером глухаря или тетерева, кисточкой из человеческого волоса. Затем изделие олифилось, что придавало ему золотистый цвет. В настоящее время в целом технология и техника мезенской росписи сохранились, за исключением разве что того, что чаще стали применяться кисти.
Читать далее

Подборка выкроек женской народной одежды.
Материалы взяты из книги: Т. А. Левачева "Поморский традиционный костюм"

Читать далее

Когда именно в русском женском костюме появился кокошник неизвестно. Само название «кокошник» происходит от слова «кокошь» – петух, курица. За него отдавали баснословные суммы и передавали из поколения в поколение. Его запрещали и возрождали снова. В этом посте рассказ об истории русского кокошника.
Кокошником называют старинный русский головной убор в виде округлого щита вокруг головы или опахала. Впервые употребление этого слова зафиксировано в XVII веке. Существует несколько версий того, как кокошник пришёл в русский народный костюм. Одна из популярных версий появления кокошника – византийская. Ещё в античности знатные гречанки украшали свои причёски диадемами, которые крепились при помощи лент. Правда, такие венцы могли носить только незамужние девушки. Замужние женщины должны были набрасывать на голову специальное покрывало. Высока вероятность, что в период активной торговли между Русью и Византией дочери князей могли познакомиться c византийской модой. Так и пошла традиция высоких женских головных уборов. Подражать высшему сословию начали и другие слои населения, и уже через некоторое время костюм русской красавицы не обходился без кокошника, расшитого бисером, золотом или жемчугом. Кокошники были девичьи, не закрывающие волосы, и женские. Обычай закрывать волосы замужней женщины с глубокой древности известен всем славянским народам Восточной и Западной Европы и связан с дохристианскими религиозными представлениями. В русской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падеж скота, болезни людей и т. д. Правда, есть и монгольская версия происхождения кокошника, приверженцы которой утверждают, что у монгольских женщин был похожий головной убор. Так или иначе, но кокошник стал органичной частью русского костюма замужних богатых женщин.

Читать далее

Сарафаны носили не только на Руси, но и в Европе. Например, в Германии во время праздников женщины и сегодня надевают сарафан, который носит название трэгеркляйд. Польские крестьянки носили национальную одежду — сарафан, внешне напоминающий обычную рубаху. Клетчатые сарафаны были очень распространены в старину странах Балтии. Одежду, похожую на сарафан, можно было увидеть и на болгарах, хорватах, португальцах и испанцах. Первое упоминание о сарафане можно найти в Никоновской летописи, датированной 1376 годом. Сказать с уверенностью, когда появилась такая одежда, сейчас невозможно. Интересно, что изначально в сарафанах ходили не женщины, а мужчины, защищаясь от холода, грязи и пыли. На Руси до 14 века представители сильной половины носили наряд, который был похож на кафтан и сарафан одновременно, то есть выглядел как гибрид этих вещей. Зато в 17 веке ходить в сарафанчиках стали исключительно женщины.
Классический русский сарафан выглядит объемно и впечатляет декором и красивыми деталями. Есть пять основных видов этой одежды:
Самый старый вид — глухой или туникообразный сарафан. Он не расстегивался, а увидеть его можно было чаще всего на старообрядцах. Сарафан, выполненный из клиньев, который называется косоклинным, носили в центральных и северных регионах. Праздничные модели украшали шлейфами, например, как на шелковых сарафанах казачек с Урала. В северных районах чаще всего носили сарафаны на кокетке. В московской губернии девушки щеголяли в так называемых круглых сарафанах. Сшит такую вещь было очень просто: по сути это была ткань, сшитая по швам, присборенная в районе груди и с лямками. Наиболее «молодым» сарафаном является полуплатье, распространенное в Балтии, Беларуси, Украине. Шили такую одежду из шерсти или домотканых льняных и конопляных полотен. На Урале и в Новгородчине популярны были праздничные модели, выполненные из качественного заграничного шелка. Правда, купить такой сарафанчик мог только очень зажиточный человек.
Очень важна была отделка. В некоторых регионах изготавливали красивые обманные застежки. Для этого применяли парчу, а название было интересным — «княжья лента». В других местностях предпочитали сарафаны-распашонки, при этом разрез украшался яркой парчой, пуговицами из золота или жемчуга. Использовались вышивки, набойки и другой декор. Все элементы сарафана имели свое значение. К примеру, качество ткани могло рассказать, где одежду сшили. С помощью узоров рассказывали приметы и верования. Качество декоративной отделки сигналило о богатстве владельца. Что касается расцветки, то она могла быть любой. Встречались разные цвета и оттенки: голубые, синие, фуксия, зеленые, желтые, розовые. Самыми распространенными цветами был черный, белый и красный, так как в они были проще в изготовлении. Когда к власти пришел Петр Великий, он ввел для господ и дворян обязательное ношение европейского платья. Что касается традиционных сарафанов, то в них могли ходить только крестьяне.
К 19 веку появились любители и ценители традиционного сарафана. Коллекционеры старались сохранить побольше такой одежды, чтобы потомки могли ей полюбоваться. Сегодня экземпляры можно увидеть в этнографических музеях. Интересно, но и императрица Екатерина Великая также была ярой ценительницей народных костюмов и даже организовывала большие балы, куда приходить следовало только в национальной одежде. Подхватил такую традицию Николай I, более того, им был издан указ о ношении дамами при дворе парадного платья, сделанного по типу русского сарафана.
После октябрьской революции быт людей постепенно стал лишаться вещей, связанных со свергнутым режимом. Это коснулось и сарафанов. Однако быстро отказаться от любимой национальной одежды люди не смогли. Женщины перестали носить сарафаны только в пятидесятых годах, а ранее в некоторых регионах это была любимая одежда. Сегодня вряд ли можно увидеть женщин в традиционном сарафане, но вот переработанные модели очень даже модны. Они могут быть как дешевыми, так и дизайнерскими, очень дорогими. Славянский этностиль востребован и в модных домах. Сарафаны можно увидеть в коллекциях от Валентино, Гуччи, Ив Сен Лорана. Это понятно, так как народные костюмы неизменно привлекают внимание, смотрятся интересно, стильно. Тенденция высокого интереса к этностилю понятна: люди хотят ввернуться к истокам, а для этого ищут одежду, которая может стать основой стиля. И в этом случае наряд, близкий к национальному костюму, подходит как нельзя лучше. Сарафан не собирается сдавать своих позиций!

Традиционные костюмы Боснии и Герцеговины

Читать далее