ИСТОЧНИК

Головной убор "сорока". Первая половина XIX века. Перемышльский уезд.

 
Народная вышивка Калужского края — одна их ярких страниц в художественной культуре русского народа. Она занимает свое, особое место, являясь одним из немногих «островков» в средней полосе России, где наряду с геометрическим орнаментом, бытовали красочные динамичные, со сложными композициями узоры. Они сохранили до нашего времени элементы древнего народного мировоззрения. Расшифровывая образный язык узоров, глубже проникаешь в духовный мир наших предков, постигаешь ту нравственную и эстетическую суть, что составляла основу их жизни.

В русском народном костюме важную (подчас главенствующую) роль играло украшение вышивкой. Оно дополнялось ткаными узорами, цветными лентами, сочеталось с фактурой ткани и кроем одежды.

Существует предположение, что вышивкой украшались те части костюма, через которые, по представлениям наших предков, злые силы могли проникнуть к телу человека. Поэтому основное значение вышивки в древности — охранительное. Охранительным узором вышивки покрывались ворот, манжеты, подол, разрез горловины. Сама ткань считалась непроницаемой для духов зла, так как в ее изготовлении участвовали предметы, обильно снабженные заклинательным орнаментом (трепало, прялка, ткацкий стан). Важно было защитить те места, где кончалась заколдованная ткань одежды и начиналось тело человека.

Передник. Конец XIX века. Калужский уезд, Покровская вол., д. Квань.

Особую обрядовую роль на протяжении всей жизни человека играли полотенца, в бытовании тесно соприкасаясь с костюмом. Когда человек рождался, непременным участником всех связанных с этим обрядов, крестин было полотенце. В свадебном ритуале полотенце также играло ведущую роль. Гроб в могилу опускали тоже на полотенцах. Вышивке в отделке полотенец уделяли большое внимание. Во время засухи, эпидемий все женщины одного селения в течение одного дня ткали и вышивали «обыденное» полотенце («об один день»). По поверьям крестьян оно обладало магической силой и могло отвести бедствие от села.

Символика разнообразных узоров вышивки с древнейших времен имела глубокий смысл. В XIX — нач. XX вв. мастерицы-вышивальщицы не всегда уже могли точно его объяснить, но они помнили благожелательность древних узоров.

Конец полотенца. Начало XX века. Перемышльский уезд, Андреевская вол., с. Корекозово

В узорах особое значение придавалось солярным знакам — символам солнца. Издавна ими считались круг, прямой четырехконечный крест, круг с радиусами, круг с вписанным в него крестом. Солярные знаки часто вышивались рядом с всадниками, олицетворявшими солнечное божество. Вышивая эти знаки, мастерицы как бы молили солнце послать больше тепла на крестьянские поля, согреть все живое своим светом. Ряд женских фигурок с поднятыми вверх руками — «куколки» — как бы изображал эту мольбу.
Вестниками солнца были многочисленные птицы. В вышивке это «павы» с изящным контуром туловища и пышным хвостом, более скромные петухи и другие изображения.
Различные ромбы были символами плодородия, они как бы изображали крестьянские поля: ромбы с перекрестьем посередине — засеянное поле, ромбы с продленными и загнутыми крюками сторонами — поле, давшее всходы. Такую же символику имел орнамент в виде небольших ростков с завивающимися побегами.

Женский народный костюм. Начало XX века. Жиздринский уезд, Огорская вол., с. Улемль.

Вышитые на женском костюме, эти узоры несли в себе пожелания счастья и процветания семье, а двуглавая птица на головных уборах была символом пожелания счастливого материнства.
Значительное влияние на художественный облик и способы бытования народного костюма даже в пределах небольшой территории оказывали социально-экономические условия. В Калужской губернии в конце XIX в. существовало несколько обособленных районов, состоявших из деревень с единым хозяйственным укладом, устоявшимися чертами жизни. Наиболее известны Гамаюнщина под Калугой и Монастырщина в Перемышльском уезде. Исследователи в 1920-х годах упоминали о районе Низина по реке Жиздре в южной части Козельского уезда и о группе деревень в верховьях рек Болвы и Ветьмы Жиздринского уезда, имевших общие черты быта с белорусским Полесьем. В таких обособленных группах населения дольше сохранялись своеобразные черты народного быта.
Черты городской культуры в традиционный крестьянский уклад жизни вносило отходничество. Крестьяне с поздней осени до начала весны уходили на заработки в крупные города, причем не только в близлежащие Калугу, Тулу, Москву, но и в такие отдаленные, как Петербург, Киев, Одессу, Мелитополь, Ялту.

Конец полотенца XIX века. Перемышльский уезд, Андреевская вол., д. Горки.

Трудо судить о вышивке северо-восточной части края, расположенной недалеко от Москвы, где было сильное влияние городского быта. Здесь уже со второй половины XIX в. получил распространение костюм городского типа.
В украшении народной одежды Калужского края XIX — первой четверти XX вв. использовались разнообразные приемы вышивки. Праздничные головные уборы в некоторых местах вышивались золотной нитью. В юго-западной части края предпочтение отдавалось плотной вышивке — «бранье», имитирующей браное ткачество. С конца XIX в. заметное распространение получила вышивка крестиком. Но наиболее красочной, издавна известной населению была цветная перевить — вышивка по продернутому в виде сетки холсту. Ею чаще всего отделывались передники, подолы рубах, почти сплошь расшивались концы полотенец. Этот тип вышивки был наиболее распространен в Перемышльском, Калужском, Медынском, Тарусском и Козельском уездах. В юго-западной части края перевить встречалась реже, в ней преобладал геометрический орнамент. В Бояновичской волости Жиздринского уезда (Хвастовичский район) цветная перевить была очень редка.

Верх: Конец полотенца. XIX в. Калужская губерния. Перемышльский уезд, Андреевская вол., с. Корекозово.
Низ: Конец полотенца. XIX в. Калужская губерния. Перемышльский уезд, Андреевская вол., с. Корекозово.

Для окраски пряжи и ткани издавна использовались местные натуральные красители. Различные цвета давали настои коры деревьев, листьев, плодов, трав с добавлением хлебного кваса или медного купороса. Темно-малиновый цвет получали из высушенных и измельченных листьев дикой яблони пополам с коноплей. Желтый и зеленоватый цвета давало использование конского щавеля, березовых веток, луковой шелухи. Широко использовалась дубовая, осиновая или ольховая кора. Со второй половины XIX в. натуральные красители начинают заменяться фабричными. Пряжу стали красить в кустарных мастерских-синельнях, существовавших в некоторых селах и городах Калужского края. Здесь же изготовлялся набивной холст для крестьянской одежды. Изделия таких мастерских продавались окрестным крестьянам или на ярмарках, куда съезжались торги торговати, шелка закупати, иголки, булавки, кумачу, китайки.
Так, мастер-красильщик из села Утешево Мещовского уезда Игнатий Иванович Кузнецов, продавая пряжу, окрашенную в красный и синий цвета, имел неплохой по тому времени доход в 300 руб. в год. В 1902 г. он выставлял свою продукцию на Всероссийской кустарно-промышленной выставке в Петербурге.

Полотенце. XIX век. Калужский уезд, Покровская вол., д. Квань.

В народной одежде и полотенцах Калужского края на протяжении столетий устойчиво сохранялось основное цветовое сочетание: красный, желтый, синий, зеленый (и их оттенки). Лишь в юго-западных районах в отделку вводились черные нитки и ярко-красный цвет иногда приглушался до золотисто-оранжевого.
Женский народный костюм своим покроем, отделкой, цветом и фактурой ткани, способом ношения давал исчерпывающую информацию о возрасте, социальном положении и месте жительства владелицы.
На территории России на протяжении многих веков сформировалось несколько типов национального костюма. В северных и некоторых центральных областях бытовал комплект из сарафана, рубахи и кокошника. К югу от Москвы (в том числе и в Калужском крае) был широко распространен более древний по происхождению комплект из рубахи, юбки-поневы, головного убора «сороки» и передника «занавески».

Деталь передника. Начало XX века. Мосальский уезд, Милотичская вол., д. Труфаново.

Важной деталью костюма был пояс, которым подпоясывалась рубаха. Он имел магическую силу, защищая владелицу от злых духов. По народным поверьям, потерять пояс — означало навлечь на себя большие несчастья.
В Калужском крае народный костюм носили в некоторых уездах вплоть до начала XX в. Но узоры вышивки, его украшавшие, крестьянки не забыли и продолжали вышивать на обрядовых полотенцах, традиция изготовления которых сохранялась долгое время.
В народном костюме самое пристальное внимание уделялось отделке головного убора — сороки. В Калужском крае бытовали сложные, многосоставные головные уборы, в зависимости от каркаса-кички приобретавшие лопатообразную, копытообразную или рогатую форму. Женский головной убор обязательно полностью закрывал волосы, появиться с непокрытой головой считалось большим позором и плохой приметой. Девичий же головной убор представлял собой тип повязки, оставляющий открытыми волосы.
Наиболее ярко отделывались сороки молодых женщин (до рождения первого ребенка), они шились из бархата, кумача. Постепенно, с возрастом, отделка становилась более сдержанной. В Бояновичской волости Жиздринского уезда (Хвастовичский район) вплоть до начала XX в. бытовали сороки «второй смены», которые носили женщины после рождения ребенка. Сшитые из кумача, они по затылочной части украшались плотной вышивкой «бранье» ромбическим орнаментом. В Мокровской волости этого же уезда (Куйбышевский район) старушечьи сороки вышивались по очелью шерстяными нитками скромным узором «елочки».

Деталь передника. Сер. XIX в. Калужская губерния. Перемышльский уезд, Пятницкая вол., с. Варваренки.

Самые дорогие, праздничные сороки первой половины XIX в. по очелью и затылочной части вышивались рельефно золотной или серебряной нитью. Такие головные уборы передавались из поколения в поколение. На затылочной части бархатных сорок Перемышльского уезда вышито стилизованное изображение двуглавой птицы с удлиненным туловищем, окруженное пышными растительными побегами. По контуру узора оригинальный прием шитья — тонкий золотный шнур, уложенный «петельками». Древнее значение двуглавой птицы в первой половине XIX в. уже забыто, но символика орнамента сохранила пожелание плодородия и благоденствия.
Золотошвейные головные уборы в XIX в. бытовали не только в Перемышльском и Калужском уездах. Они, как правило, выполнялись на заказ профессиональными мастерицами-крестьянками или в женских монастырях (Калужском Казанском, основанном в конце XVII в., или Шамординском, где с 1890-х годов существовала золотошвейная мастерская).
В начале XX в. в изготовлении головных уборов широко используются фабричные ткани — кумач, ситец, в отделке — тесьма, стеклянные пуговицы, бусы дутого стекла. Как и весь костюм начала XX в., головные уборы приобретают новый облик и традиционные сороки начинают сменяться более простыми по изготовлению повойниками. Однако и в это время в некоторых селах Калужского края продолжали бытовать прежние головные уборы. Так, в 1902 г. Жиздринский уездный исправник сообщал о своеобразных крестьянских женских головных уборах Бутчинской, Подбужской и Милеевской волостей (Хвастовичский район), достойных экспонирования как образца национального костюма на первой международной выставке в Петербурге.

Женские рубахи конца XIX — начала XX вв. состояли из двух частей, соединенных швом по талии или выше. Верхняя часть — «стан» обычно изготовлялась из фабричной ткани, нижняя — «подстава» — из домотканой. Рубахи более раннего времени были, как правило, цельнокроенными, шились из домотканого холста с плечевыми вставками — «поликами» — у ворота, что значительно увеличивало объем верхней части.
Необычные по крою рубахи бытовали в ряде сел Лихвинского уезда вплоть до начала XX в. (с. Доброе, д. Збродово, с. Игнатовское). Узкие рукава этих рубах были длиной от 80 до 127 см. Руки продевались в прорези около локтя, а рукава подбирались и густо сосбаривались или заматывались на руке выше кисти, иногда они даже завязывались сзади. В покрое таких рубах с «долгими» рукавами сохранились черты древней народной одежды.
Наибольшей яркостью, нарядностью отделки в народном костюме Калужского края отличались передники — «занавески». В отличие от рубах и юбок-понев отделка передников богаче и по технике исполнения, и по сюжетам вышивки, и в целом по художественному строю. Передник служил как бы завершением всего костюма и постоянно был в отличие от других предметов полностью на виду. Покрой передников разнообразен. Они могли быть с рукавами или без них. Цельнокроенные шились из одного полотнища холста (обычно шириной 34 см) и пришитых по бокам половин полотнища, с проймами и вырезом для горловины. Передники на кокетке отрезались по линии груди и присбаривались.
В конце XIX в. широкое распространение получают передники с отрезной кокеткой, часто изготовлявшейся из кумача, цветного ситца. Подол, как и прежде, шили из домотканого холста и традиционно украшали цветной перевитью. По краю подола передника пришивали плетеное кружево из белых и красных льняных ниток, нередко встречающееся в декоре передников различных сел земли Калужской. Узор его, получивший название «балалайка», заимствован крестьянками с образцов Михайловского уезда Рязанской губернии.

Юбка "понева". 1920 г. Жиздринский уезд, с. Огорь.

Юбка-понёва шилась из трех полотнищ шерстяной клетчатой темно-синей или черной домотканой ткани, крепилась к поясу с помощью шнура — «гашника». В Калужском крае бытовали, как правило, распашные, не сшитые спереди поневы, но встречались и круглые юбки — «глухие».
Понёва — принадлежность костюма только замужней женщины. При вступлении в брак с этой деталью костюма были связаны определенные обрядовые действия.
Наиболее яркими были праздничные поневы молодых женщин. С возрастом этот элемент одежды становился более скромным, почти без украшений. В отличие от праздничных, будничные поневы отделывались по краю лишь зубчатой полоской кумача.
Художественный облик поневы создавался в основном благодаря разнообразию фактуры материалов отделки. Здесь и тканые узорные полосы, и нашивные аппликации, шелковые ленты и позумент, бисер и блестки, иногда широкое плетеное кружево с золотной нитью. С такой же нитью ткались особо дорогие поневы или в них вшивалась посередине заднего полотнища «прошва» золотной парчи. Вшивное полотнище из парчи иногда дополнительно украшалось вышивкой полушерстяными или золотными нитками.
Самыми дорогими считались понёвы «волосяные», вытканные из тонко скрученных шерстяных ниток. Такое полотно ткалось в конце XIX в. в Шамординском женском монастыре, продавалось на базарах и ценилось вдвое дороже обычного домотканого.
В украшении полотенец наиболее ярко проявилось орнаментальное своеобразие калужской народной вышивки. На них вышивались не только такие же узоры, как на народной одежде, но и сложные композиции с древней символикой. Два зверя с когтистыми лапами по сторонам небольшого растения, в представлении мастериц-вышивальщиц, охраняли «древо жизни» — основу всего живого. Красочные птицы-«павы» по сторонам сложного солярного знака были спутниками солнечного божества. В узорах полотенец — разнообразные всадники, подбоченившиеся женские фигурки, птицы, чередующиеся со стилизованными цветками-розетками. Геометрические узоры — многочисленные разновидности ромбов, используются и как самостоятельный сюжет и как дополнительные детали к другим узорам.
Самые красочные полотенца использовались в свадебном обряде. Задолго до этого события каждая девушка готовила холсты, узорчатые вышитые концы к полотенцам, привлекая к этой работе подруг. Ведь с детских лет крестьянские девочки учились или шить, вышивать, иль узоры выбирать. Или прясть, или ткать, иль початочки мотать . Вышитыми рушниками — «дарами» — невеста одаривала жениха, его родственников, участников свадьбы, по ним судили о ее мастерстве и трудолюбии.
Популярная цветная перевить, украшающая современную одежду, получила известность во многих странах под названием тарусской вышивки.
(с) Сафонова Г.Б. Народная вышивка калужского края.