Уже в начале мая надо начинать готовить компост на основе Ургасы. Это делается так: собираются все пищевые остатки только не жидкие, складываются в целлофановый пакет, посыпается Ургасой.
Пакет продырявить и положить в ведро. В ведро сделать подставочку для стекания жидкости. Не воняет! Жидкость можно разводить и поливать цветы и рассаду. Через три дня пакет можно положить в морозилку. Так до огородного сезона накопить достаточно компоста. А потом привезти на огород и начинать набивать бочки. Конечно надо исходить из того, что есть на огороде, но все прослаивать приготовленым компостом.
Помидору сажать примерно в половину заполненой бочки. Потом по мере роста досыпала землю, пока не досыпать до верху. Байкалом проливать землю перед посадкой за три дня. После посадки сразу поливать не стоит. Сгорят корни. Дотошно технологию не соблюдать, но все равно результат порадует. С одного кустика Ямала (малорослые помидорки) собирают 76 помидорок!И сам кустик вырос больше метра в высоту и стебель был толстущий.
Да, еще сразу в середину бочки воткнуть шест для подвязки, а ближе к заморозкам на шест накидывала нетканку и обвязывала бочку. Получался индивидуальный шатер для каждой помидорки. Так же можно и огурчики выращивать и кабачки, даже лук на зелень в бочке деревянной сажала. Для тех, у кого мало земли, очень хороший выход. 
Приведенный ниже способ позволяет, например в Японии добиваться урожайности в 120-150 кг с одного куста! В российских условиях – в Подмосковье – есть конкретные примеры, когда дачники получали с помощью ЭМ по 30-50 кг помидоров с одного куста за сезон.
Чтобы реализовать данный способ на своем участке, необходимо выполнить следующие работы:
1. Разместить на участке старую металлическую бочку. Можно также использовать любую другую емкость подходящих размеров, например, старую деревянную кадку или даже плотный полиэтиленовый пакет, надежно укрепленный на почве. Наконец, можно из любых доступных материалов сколотить небольшой короб размером 1×1 м и высотой примерно 1м.
2. У бочки необходимо удалить дно для того, чтобы, во-первых, из нее выходили избытки воды, во-вторых, чтобы обеспечить доступ в бочку дождевым червям.
3. В стенках бочки примерно через каждые 10-20 см сделать отверстия диаметром 0,5- 1см для доступа кислорода в корневую систему будущего растения.
4. В самой нижней части и бочки выложить слой ургасы толщиной 10 см.
5. Следующим слоем толщиной 10 см выложить почвосмесь, состоящую из ЭМ-компоста, дерновой земли и обычной земли в соотношении 1:1:1.
6. Примерно в начале мая высадить в центр бочки один саженец помидора на глубину около 5 см и прикрыть сверху пленкой для того, чтобы уберечь его от ночных холодов. Саженец из приготовленной Вами рассады лучше брать самый крепкий, толстый, а значит, самый жизнестойкий.
7. У саженца оборвать все нижние листья и пасынки, подождать 2-3 часа, пока ранки подсохнут, и засыпать побег слоем почвосмеси толщиной около 10см.
8. Через некоторое время, когда растение вновь подрастет на высоту примерно 10 см, вновь повторить предыдущую операцию (смотри п. 7).
9. Так необходимо поступать пока бочка полностью не заполнится поч-восмесью. Это произойдет примерно в конце мая – начале июня, и с этих пор можно перестать закрывать бочку пленкой.
Таким образом, Вы сформируете очень мощную корневую систему, которая заполнит практически весь объем бочки, сформировавшись при этом в благоприятнейших условиях богатой полезными веществами почвы. Так что, Вашему растению будут не страшны ни неблагоприятные погодные условия, ни болезни, ни вредители.
При данном способе выращивания необходимо учитывать несколько важных моментов: Во-первых – с начала июня не пасынковать! Наоборот, Ваша задача состоит в том, чтобы сформировать как можно больше кистей (обычно 20-30 кистей по 8-15 завязей в каждой).
Не беспокойтесь- питания хватит на всех. При этом пусть нижние пасынки и ветви свободно свисают вниз, а затем стелются по земле так, что в итоге скроют под собой всю бочку.
Примерно к середине лета у Вас сформируется настоящее «помидорное дерево», поэтому верхние побеги, ветви и ствол необходимо каким-то образом укрепить. Для зтого рядом с бочкой вкопайте в землю шест и подвязывайте к нему верхние части растения.
Во-вторых, такому мощному растению необходимо много воды. Поэтому следите, чтобы влажность почвосмеси в бочке составляла 60-70 %, т. е. из комочка почвы при среднем сдавливании выделялась жидкость. Не бойтесь залить растение, потому что лишняя вода все равно уйдет, так как у бочки нет дна.
В-третьих, учтите, что Ваше «помидорное дерево» уже примерно к середине июля «съест» практически все питательные вещества, находившиеся в бочке, поэтому растение будет необходимо кормить А так как свежий ЭМ-компост Вы подсыпать не сможете, потому что бочка уже наполнена, то это можно делать, поливая растение болтушкой. приготовленной из ЭМ-компоста. Данную процедуру надо производить хотя бы 1 раз в неделю (лучше 2-3 раза в неделю).
Для приготовления болтушки необходимо взять какую-либо емкость, например, еще одну 200-литровую бочку. На одну треть наполните ее почво-смесью из ЭМ-компоста и дерновой земли в соотношении 1:1, долейте доверху нехлорированной водой и дайте настояться хотя бы одни сутки.
Например, Вы заезжаете на свой участок в субботу вечером, сразу заквашиваете болтушку, а в воскресенье вечером, перед отъездом, поливаете Ваше растение. Выращенному таким способом растению не страшны заморозки, поэтому оно в состоянии плодоносить примерно до середины октября, а свежие плоды могут сохраняться до новогодних праздников.
Только не забудьте с началом осенних заморозков прикрывать все растение пленкой, просто накидывая ее сверху на шест и слегка прикапывая по краю землей. Выгода очевидна, так как отпадает необходимость постройки теплицы.
. Единственным недостатком данного способа выращивания является то, что при нем невозможно получить ранние помидоры, так как первые плоды появляются примерно к середине июля.
Поэтому есть смысл обычным способом приготовить грядку и посадить на ней ранние сорта помидоров.
Таким образом, все лето, осень и даже часть зимы Вы будете иметь на своем столе свежие помидоры..
.
В первых числах марта я начинть проращивать семена помидоров.
Для возделывания на балконе использую сорта Сибирский скороспелый и Белый налив. В блюдце кладу тряпочку, на которую помещаю семена. Покрываю тряпочкой и хорошо смачиваю водой, чтобы ускорить прорастание семян. Блюдце укладываю в полиэтиленовый пакет, ставлю на отопительную батарею, подложив досочку.
Если у вас батарея спрятана под подоконник, блюдце с семенами можно поставить на кухне, где потеплее. Тряпочки в блюдце должны быть все время влажными.
Через несколько дней семена выпустят белые корешки. Тогда беру маленькие цветочные горшки или жестяные банки, прокалываю в них 5—6 дырочек, наполняю их землей, которую обычно готовят для комнатных цветов, сею в землю проросшие семена на глубину не более 3 мм, заравниваю почву и осторожно поливаю водой из чайной ложки.
Для этого и всех последующих поливов использую только теплую воду. В каждый горшок кладу одно семя. Горшки (банки) ставлю на батарею опять на доску, покрываю стеклом или фанерой и поливаю. Через день-два появятся всходы. Когда они появятся, горшки (банки) ставлю на подоконник, к свету, стекло снимаю, почву вновь поливаю, но не переувлажняю.
Под горшки подставляю поддоны. Первый этап работы закончен. Теперь надо лишь смотреть, как будут развиваться растения, и поливать. В апреле два раза подкармливаю раствором минерального удобрения и один раз розовым раствором марганцовки. В конце апреля или в начале мая наполняю конусные ведра хорошей землей (такой же, как для комнатных цветов).
Если в почве попадаются земляные черви, их не выбрасываю: они рыхлят почву. В дне ведра пробиваю зубилом три отверстия для стока лишней влаги и доступа кислорода к корням. Ведра на три четверти наполняю землей, под каждое ставлю таз или банку.
Осторожно вынимаю из горшка (банки) растение с землей, пересаживаю его в ведро на 2 см глубже, чем оно сидело в горшке (банке), и хорошо поливаю. В ведро сажаю одно растение. В землю втыкаю небольшую палку, к которой привязываю растение.
Как растить помидоры дома
Сначала ведра не выставляю на солнце: растению надо укорениться. Через неделю, если благоприятствует погода, ведра выношу на балкон. Ставлю их на табуретки или на стол, чтобы было больше света и тепла. В холодные дни и ночи ведра надо вносить в комнату. Второй этап работы закончен.
Остается лишь хорошо поливать растения водой и подкармливать минеральным удобрением раз в неделю. Из минеральных удобрений я предпочитаю нитроаммофоску. Она хорошо растворяется в воде и усваивается растениями. Раствор готовлю из расчета 5 г удобрения на 1 л воды. Когда настает настоящее тепло, ведра выношу на балкон уже окончательно. Маленькие палочки вынимаю, а на их место втыкаю колышки длиной в 1 м, к ним подвязываю растения по мере роста
Для этого употребляю тонкую мягкую бельевую веревку. Когда растение хорошо укоренится и пустится в рост, в ведра подсыпаю немного земли, а через декаду еще. Делаю это до тех пор, пока ведра не наполнятся как следует.
Помидоры — растения самоопыляющиеся. Поэтому нет нужды прибегать к искусственному опылению. На каждом растении оставляю по два пасынка не ниже седьмого листа. Хороши пасынки, возникающие на вершине растения, после 8—9-го листа. Они образуют вторую макушку с цветками, ни в чем не уступающую основной. Остальные пасынки удаляю.
У меня растение имеет основной стебель и два пасынка на разных уровнях. На каждом стебле оставляю по четыре пучка завязей, после чего прищипываю макушки. Плодов на каждом растении бывает 60—70 шт. (в 12 пучках). Не жду, когда плоды покраснеют на кусте, а снимаю их бурыми. Такие плоды в комнатных условиях дозревают, а на кустах лучше растут другие плоды.
Ветки, на которых зреют помидоры, приходится подвязывать или к стеблю, или к палке, иначе они обломаются под тяжестью плодов.
Успехов Вам!
.gif)
