https://5motkov.ru/blog/view/3036/

Среди вечнозеленых пушистых многолетников камнеломка занимает особое место, ее выбирают из-за высоких декоративных качеств и способность расти на сложных участках. Растение отлично смотрится в альпинариях, альпийских горках, а также в садах и комнате. В природе почти 450 ее разновидностей, где каждая отличается и формой, и цветом. Чтобы получить эффектную камнеломку, необходимо знать все секреты ее посадки и ухода.

Описание растения

Цветок камнеломка принадлежит к семейству Камнеломковых, в основном произрастает в Северном полушарии, но есть виды, которые распространенны в горных частях африканских тропиков. Лучшая для него среда – почва, богатая известью и торфом. Свое название культура получила из-за способности приживаться на самых труднодоступных территориях — в каменистой местности или расщелинах скал. Разрастаясь ковровым покрытием, она невероятно красиво цветет и смотрится. Такая ее особенность и объясняет востребованность в ландшафтном дизайне.

Большая часть представителей этого рода является травянистыми многолетниками, их высота 5-70 см. Растения выделяются тонкими, но в то же время мощными корнями, которые по мере разрастания способны разрушить камень. Прикорневые розетки бывают плотными или рыхлыми, внешне похожие на полусферы. Форма листа округлая, овальная, перистая, сердцевидная, ромбовидная, все зависит от особенностей вида камнеломки. Их окрас также различный: темно-зеленый, сизый, голубой, серебристый. Кроме этого, на поверхности виден известковый налет серого цвета.

Некрупных размеров цветки имеют пять лепестков, форма звездчатая. Встречаются как одиночные, так и собранные в небольшие группы экземпляры белого, розового или желтого окраса. Камнеломка привлекает внимание длительной фазой цветения.

Виды и сорта

Среди всего многообразия особой популярностью среди любителей цветоводства пользуются следующие многолетники:

1. 
   Теневая камнеломка. Декоративная культура позиционируется как вечнозеленое и морозостойкое растение. Распространено на Пиренейских горах, на влажной и тенистой местности. Листовые пластины имеют плотную структуру, темно-зеленый окрас и кожистую поверхность. Форма листвы обратнояйцевидная, длина до 5 см. Растение образует мелкие цветочки светло-розового окраса, их достаточно много, сформированы они в метельчатые соцветия. Высота цветоносов — 10-15 см. Фаза цветения приходится на июнь-июль.


2. 
   Метельчатая (вечноживая). Места ее обитания: Кавказ, Северная Америка, Европа. Высота куста всего 10 см. На серо-зеленых листовых пластинах по краям имеются белые зубчики с известковым налетом. В диаметре прикорневые розеточки составляют 5-6 см. Стадия цветения припадает на май-июнь. Цветочки образуются маленькие, встречаются белые, красные, кремовые и светло-желтые разновидности. Культура не требует особых условий, отлично себя чувствует на гумусных, рыхлых, насыщенных кальцием грунтах. Лучше, если почва будет слабокислая и хорошо увлажненная. Используют метельчатую камнеломку для оформления каменистых садов, дорожек, подпорных стен, альпинария.


3. 
   Круглолистная. Абсолютно не капризное растение, обладает разветвленными стеблями, высота куста не превышает 30 см. Листовые пластины отличаются круглой формой, блестящей поверхностью, темно-зеленым окрасом. Они почковидные, с зазубринами. На мелких белых цветках имеются красные вкрапления. Распускаться бутоны начинают в мае и заканчивается этот этап в августе. Оптимальные условия для произрастания – влажная тенистая местность. Родиной камнеломки круглолистной являются предгорья Южной и Средней Европы.


4. 
   Моховидная. В природе растет исключительно в горных альпийских районах. Куст в высоту всего достигает 3-6 см. На тонких ползучих побегах, склонных к сильному ветвлению, образуется множество мелких листиков. Их длина всего 5-7 мм, а ширина – 1 мм. На одноцветковых цветоносах формируются 5 листочков обратнояйцевидной конфигурации. Цветет лимонными колокольчиками.


5. 
   Дернистая. Отличительная черта растения – обилие зеленой массы, которые в короткие сроки затягивает клумбу. Цветки редкие, бывают нежно-розового, красного окраса. Преимущество сорта в его неприхотливости и способности расти на кислых грунтах. Особой популярностью пользуются сорта Триумф и Роза Кениген.


6. 
   Болотная. У данной разновидности пятичленные желтые цветки с оранжевыми вкраплениями, которые располагаются по 1-4 на верхушке побега. Длина чашечки 5 мм, на краях имеются реснички, после отцветания продолговатые доли отгибаются книзу. Длина лепестков всего 8-12 мм. Вблизи основания находятся розетки с листьями, отличающиеся ланцетной формой и голой поверхностью. Их длина 3 см. Высота камнеломки 5-30 см, корни у нее тонкие и ползучие. Период цветения приходится на июнь-август, а плодоношения – на июль-сентябрь. Предпочитает расти на болотах и болотистых лугах.


7. 
   Супротивнолистная. Эта многолетняя ползучая культура (saxifraga oppositifolia) выделяется относительно крупными цветами – до 2 см. Особенно завораживает их лиловый или розовый окрас. Наблюдать появление бутонов можно ранней весной. А вот листочки мелкие и не презентабельные. В естественных условиях ее встречают на территории тундры, лесотундры и в горах. Высаживать этот вид камнеломки в регионах с жарким климатом нецелесообразно, она больше подходит для холодных областей.


8. 
   Кимвальная. Этот небольших размеров куст относится к однолетним культурам. Его стебли вырастают до 35 см. Листья хорошо развиты, имеют почковидно-округлую форму, разделены на 5-9 долей. В каждом рыхлом щитковидном соцветии формируется ярко-желтых 2-6 цветка, у основания их окрас меняется на оранжевый. Размеры чашелистиков в 3-4 раза меньше от лепестков. Завязи верхние.


9. 
   Сибирская. Высота многолетнего травянистого растения 4-30 см. Прямостоящий стебель вверху имеет опушение, а при основании – белые подземные клубни. Длина почковидных листочков 6-20 мм, а ширина 8-25 мм, разделены на 7-9 долей. На верхушке удлиненного побега образуется 2-7 цветка с белыми лепестками. Фаза цветения наступает в июне и заканчивается в июле. Растет преимущественно на щебнистой, каменистой территории, в редколесье, трещинах скал.


10. 
    Маньчжурская. Декоративная культура относится к карликовым многолетникам, ее можно увидеть на берегах лесных рек, на влажной местности, на скошенной прошлогодней траве. Растение имеет большое количество корешков, которые располагаются ближе к поверхности. Темно-зеленая масса отличается блестящей поверхностью, округлой формой, плотной структурой. Мелкокалиберные розово-белые цветочки формируются в рыхлые головчатые соцветия. Прямостоячие удлиненные побеги выделяются густоволосистостью. Стадия распускания бутонов начинается в конце лета и заканчивается в конце осени. Камнеломка востребована из-за своего обильного плодоношения. Лучше всего растет на затененных полянах с рассеянным светом. Ее хорошо использовать для обустройства альпийских горок, рокариев, берегов водоема.


11. 
    Жестколистная. Многолетник образует стелющийся стебель, из которого в дальнейшем получается рыхлая древесина. Высота — 20 см.Листовые пластины чаще имеют овальную форму, но встречаются экземпляры с линейной, продолговатой. Поверхность их достаточно жесткая, есть зазубрины по краям. Период цветения происходит в июне-июле. Растение не требует особых условий содержания, переносит минусовые температуры, но эффективнее ее выращивать на увлажненном и с высокой концентрацией кальция грунте. Эта разновидность камнеломки отлично приживается и на открытой местности, и в комнатных условиях. В природе встречается на территории Азии, Северной Европы, Америки.


12. 
    Кортузолистная. Визитной карточкой являются белоснежные цветочки, которые начинают распускаться в сентябре и отцветают в октябре. В высоту растение не превышает 20-30 см. Привлекательность культуре придают еще и оливково-зеленого окраса листья с глянцевой поверхностью. С наружной стороны они имеют малиновый цвет.


13. 
    Камнеломка зернистая. Высота травянистой культуры 15-40 см, стебли прямостоячие, покрыты железистыми волосками, есть боковые побеги. Прикорневые листочки формируются в розетку, у основания образуется небольшой клубень. Листовые пластинки отличаются округло-почковидной формой, имеют 5-9 лопастей, их длина всего 1-1,5 см. Белые цветки источают миндальный запах, располагаются на верхушках боковых побегов.


14. 
    Можжевелолистная. Растет данная разновидность преимущественно высоко в горах на Кавказе. Ее достоинства: эффектно покрывает территорию, повышенная степень зимостойкости, многолетник. Листовые пластины отличаются жесткостью, остроколючистостью, глянцевой поверхностью, и темно-зеленым окрасом. Высота густой подушки, которая образуется поверх грунта, всего 15 см. Пятилистные желтые листочки собраны в колосообразные соцветия, их появление приходится на весну. Отлично произрастает на воздухо- и влагопроницаемом слабощелочном грунте. Посев семян в теплице лучше производить в марте, а на открытой местности – в апреле. Фаза цветения начинается в июне.

Болотная

Дернистая

Кортузолистная

Круголистная

Маньчжурская

Мельчатая

Моховидная

Можжевелолистная

Сибирская

Теневая

Зернистая

Жестколистная

Способы размножения

Правильно организованная посадка и уход за камнеломкой позволяет добиться красивого и длительного ее цветения. Супротивнолистная и другие разновидности этой культуры можно вполне результативно разводить вегетативно, посредством посевного материала. Камнеломка из семян в домашних условиях в большинстве случаев требует стратификации от 2 недель до 2 месяцев.

Черенкование

Процесс размножения цветов таким методом намного удобнее, чем посев семян. Новая камнеломка зернистая или другая ее разновидность вырастает уже спустя 9-10 месяцев. Заготовка черенков осуществляется в июне-июле, посадка – весной. По окончании фазы цветения часть растения необходимо отделить и расформировать на две розетки, по 1 см каждая. После чего листья, находящиеся внизу, удаляют и высаживают в подготовленный почвенный субстрат.

Для благополучного укоренения нужно емкость с черенком поставить в тень и накрыть пленкой, стеклом.

Деление куста

Здесь нет ничего сложного. Чтобы вырастить теневую камнеломку вариегату или любую другую, необходимо дождаться, когда завершится период вегетации, и отделить отростки вместе с корнями и надземной частью. Но предварительно куст следует увлажнить. Их рассаживают по новым горшкам вместе с дополнительными розетками. Регулярный полив поможет цветку быстрее прижиться.

Отводки

Камнеломка зернистая размножается отводками вполне успешно, если придерживаться некоторых рекомендаций:

1. 
   По окончании цветения побеги следует пришпилить к грунту, размещая их в подготовленные канавки.


2. 
   По осени отводки с корнями присыпают мульчей (перегноем).


3. 
   Весной, отделив от материнского куста, их пересаживают на новое место.

Высадка рассады в открытый грунт

Выращивание камнеломки из семян рекомендуется производить в первых числах июня. Выбранная территория должна быть с хорошо дренированным и среднеплодородным грунтом. Камнеломка клинолистная, как и другие ее виды, способна расти и на бедных почвах, известняковых, только плохо переносит чрезмерную влагу. При высаживании саженцев в открытый грунт необходимо выдерживать интервал между ними в 10 см. Можно осуществлять пересадку вместе с торфяным стаканчиком либо земляным комом. Затем растения поливают. Ожидать появления цветов можно на следующий сезон.

Уход

Как и другие цветы, камнеломка нуждается в регулярных поливах, питательных смесях и защите от вредителей.

Подкормка растения

Кимвальная, а также другие разновидности не любят слишком плодородную почву, их достаточно удобрить 1 раз за сезон. Оптимальный вариант – использование универсальных питательных составов для комнатных культур.

Применение подкормок с высокой концентрацией азота нецелесообразно, поскольку активизируется рост лиственной массы.

Подготовка к зимовке

Несмотря на тот факт, что камнеломка относится к растениям с достаточной степенью зимостойкости, молодые кусты желательно осенью прикрывать лапником, сухой листвой. Подготовительные мероприятия проводят, когда цветки полностью опадут.

Почва

Теневая, супротивнолистная и остальные виды камнеломки лучше растут и развиваются на рыхлых, не очень питательных грунтах. Кислотность почвы в большинстве случаев нейтральная, за исключением котиледона – это растение предпочитает кислую среду. При выращивании в горшках землесмесь состоит из 1 части листовой земли, 2 частей глинисто-дерновой и ½ части песка.

Сочетаемость в ландшафтном дизайне

Благодаря высоким декоративным качествам, камнеломка, особенно инкрустированная, часто применяется для облагораживания рокариев, альпийских горок. Ее используют для оформления неприглядного участка, на клумбах, вдоль бордюр. Нежные цветки в ландшафтном дизайне пользуются особой популярностью, растение отлично смотрится на фоне флоксов, брусники, ир

Происхождение и ботаническое описание растения

Некоторые сорта очитка произрастали на территории стран СНГ ещё несколько сотен лет назад, поэтому этим растением сложно удивить опытного садовода. Сейчас в магазине можно приобрести как комнатных, так и садовых представителей вида.

Седум — это травянистый суккулент, который предпочитает расти вширь, а не ввысь, поэтому отдельные подвиды редко достигают высоты 60 сантиметров. Чаще всего разветвлённые стебли этого растения позволяют ему сформироваться в куст либо полукуст.

Эти суккуленты разделяют на теплолюбивых представителей (очиток буритто) и представителей умеренного климата (например очиток заячья капуста, скрипун).

Листья на стебле формируются либо овальной, либо яйцевидной формы. Черенков у них нет. Чаще всего они расположены или супротивно, или же мутовками. Цвет листов варьируется от серой до розовой. Он может меняться в зависимости от сорта, возраста растения, а также условий его произрастания.

Трава очиток цветёт каждую осень и весну. Виды и сорта растения влияют на размер и окрас цветков, но они всегда образуют плотные соцветия, а сами лепестки располагаются в форме маленьких звёздочек.

Основные разновидности и сорта

Виды очитков варьируются в зависимости от того, в каком климатическом поясе они произрастают. Температура и влажность воздуха значительно влияют на внешний вид и ботанические особенности растения. Выращивание суккулентов не занимает много времени и сил, если строго следовать правилам ухода за ними.

Почвопокровные

Очиток почвопокровный – одно из самых популярных растений при создании альпийской горки или цветочного ковра. Это стелющийся по земле суккулент, он не вырастает более 5 сантиметров в высоту, за счёт чего особенно эффектно смотрится в композициях.

Самые распространённые виды почвопокровных очитков, которые просты в выращивании и могут переживать холодные зимы умеренного климата, это:

1. 
   Седум белый.


2. 
   Подвид испанский.


3. 
   Седум отогнутый.


4. 
   Подвид ложный.

Зибольда

Седум Зибольда относится к многолетним травянистым растениям. Суккулент теплолюбив, не переносит сильного ветра, поэтому лучше всего его выращивать в ёмкостях, которые при необходимости можно перенести в помещение.

Поливать Зибольду нужно по мере пересыхания грунта. Пересаживать нужно каждую весну вне зависимости от возраста. Для высадки используется компост в смеси с песком.

Гибридный

Очиток гибридный (sedum x hybrida carl) – необычный представитель вида, достаточно высокий (вырастает до 30 сантиметров), с мощным, ползущим корневищем. Этот сорт обладает сильными лечебными свойствами и выращивают его чаще всего именно как лекарственное средство.

Есть две расцветки гибридного седума: Голд и Пурпур. На лекарственные свойства окраска никак не влияет.

Поливать очиток этого типа нужно не реже чем раз 5 дней. Он крайне подвержен нападению паутинных клещей и тли, поэтому обрабатывать его против этих паразитов нужно регулярно. Высаживается седум в открытый грунт. Спокойно переживает морозы до -30 °С.

Эверса

Очиток Эверса (sedum ewersii) – это ползущий кустарник с цветками, которые в течение периода цветения меняют свой окрас от красновато-коричневого до нежно-розового. Разводится он как в цветниках, так и в подвесных корзинах (в зависимости от климата). Это растение может зимовать в холоде, но только тогда, когда температура не опускается ниже 20 градусов.

Седум Эверса любит свет, но не переносит прямые солнечные лучи, поэтому высаживать его лучше на слегка затенённых участках. В регулярном поливе не нуждается, хватит одного раза в 5-7 дней, но обильно.

Лидийский

Очиток лидийский выглядит наиболее экзотично из всех ползучих седумов. Он похож на коралл, хорошо подходит для оформления флорариумов и горшочных композиций. Крайне теплолюбив, поэтому высаживать его в открытый грунт в умеренном климате нельзя.

Лидийский очиток крайне нетребователен в уходе. Особенное внимание ему нужно уделить лишь после цветения. Этот подвид тратит много сил на то, чтобы поддерживать жизнь цветков, поэтому после того, как они опадут, нужно отрезать ослабевшие ветки или ощипать ослабленные листочки.

Испанский

Седум испанский – один из самых необычных видов суккулентов. В одном семействе могут существовать абсолютно разные подвиды, которые меняют свой внешний вид в зависимости от природных условий.

Размер листков седума испанского варьируется от 1 до 6 сантиметров в длину. Они всегда достаточно мясистые и упругие, а вот толщина также может меняться в зависимости от обильности и частоты полива.

Строгих правил по уходу за испанским очитком нет. В зависимости от количества солнца, влаги, влажности воздуха и температуры он будет менять свой внешний вид. Это растение можно высаживать в открытый грунт, но только в той местности, где температура не превышает -10 градусов в зимнее время года.

Скальный

Отогнутый, спрус или же скальный очиток – самый высокий из всей почвопокровной группы. Этот подвид насчитывает около 600 подвидов, которые отличаются цветом и форой листов.

Лучше всего скальный седум произрастает на влажной, рыхлой, каменистой почве. Он потребляет минимальное количество полезных веществ.

Сталя

Седум Сталя – особенный полукустарник с ползущими, словно лозы, ветвями. Растение способно покрывать площади до 5 метров в диаметре. Листья у суккулента этого сорта обычно маленькие и не слишком яркие.

Главное при уходе за Сталя – не перелить его. Очиток из-за своего тесного контакта с водой может начать загнивать, если влаги будет слишком много. Схожими свойствами обладает седум лозовидный. Этот представитель вида более яркий, но хуже противостоит вредителям.

Комнатный вариант этого суккулента – седум Дасифиллюм. Он намного меньше, чем его родственник, но за счёт своей миниатюрности прекрасно подходит для флорариумов. Ещё один представитель со схожими ботаническими свойствами – очиток Шталя (его листья могут быть ярче, иногда они окрашены в красный цвет).

Белый

Существует множество подвидов седума белого. Самые распространённые из них: очиток белый хлоротикум и очиток белый sedum album.

Все белые очитки достаточно морозостойки. Их можно смело высаживать в открытый грунт даже в достаточно морозных регионах, если зимой выпадает достаточно снега. Аналогичная ситуация с его ближайшим родственником — очиток sedum hab gray.

Кустарниковые

Разновидности очитков не заканчиваются ползущими травянистами формами. Среди седумов нередко встречаются и кустарники, которые достигают метра в высоту (например седум розовый). Суккуленты-кусты обладают мощным стеблем, хорошо справляются с влагой и жарой, а также реже страдают от различного рода вредителей вроде тли.

Существуют достаточно экзотические представители очитков, например Красная роза, Блу форест (белый мох), Лайм зингер, Кристатум (гребешковый) или Фрости морн. Внешне они совершенно не похожи на суккуленты, но их генетическое родство неоспоримо, а схема ухода мало чем отличается.

Обыкновенный

Седум Телефиум (sedum telephium) или в простонародье «заячья капуста» – это самый распространённый в умеренных широтах суккулент. Его декоративные сорта встречаются практически в каждой из стран СНГ.

Седум обыкновенный наиболее полезен из всех видов очитков. Его можно использовать как специю, пищевую добавку, лекарственную траву. Он помогает бороться с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и почек.

Заячья капуста неприхотлива в уходе, но требует простора из-за своей «душащей» окружающие растения корневой системы. Между очитком и другими растениями нужно соблюдать дистанцию в 20-30 сантиметров.

Живучий

Очиток живучий получил своё название не только из-за высокой приспосабливаемости к разного рода раздражителям, но и из-за своих лечебных свойств. Это растение широко используется в народной и традиционной медицине Дальнего Востока. Интересен факт, что в больших количествах седум живучий ядовит.

Лучше всего очиток произрастает в умеренном, сухом климате. Поливать его нужно редко, желательно не чаще раза в неделю. Очиток живучий можно выращивать в хорошо освещённых местах под прямыми лучами солнца.

Побегоносный

Очиток побегоносный – крупный кустарник из суккулентов с большими цветами в форме звёзд. Его цветовое разнообразие листков и лепестков удивляет. Цветы очитка могут быть окрашены в белый, розовый, малиновый, фиолетовый или красный тон, а листья поражают воображение многообразием оттенков зелёного.

Побегоносный седум крайне неприхотлив в уходе. Регулярный полив (раз в три дня) и хорошее освещение – это всё, что ему необходимо для комфортного произрастания. Высаживается в открытый грунт.

Султан

Очиток Султан (Шиловидный) выделяется среди родственников необычной формой листьев. Они плоские, с неровными краями, похожие на обычные листики. Окрас этого растения всегда очень яркий и насыщенный.

Седум Султан высаживается в открытый грунт, но он всё равно крайне теплолюбив, поэтому перед высадкой стоит убедиться, что он будет комфортно чувствовать себя зимой, либо же подобрать для суккулента хорошую переносную ёмкость с грунтом.

Комнатные

Комнатными называют те очитки, которые не могут произрастать в умеренных широтах из-за особенной теплолюбивости. Чаще всего эти суккуленты привозятся на рынок садоводов из Африки. Многие из них очень капризны в уходе, например седум шестирядный.

Красноокрашенный

Очиток красноокрашенный способен оживить любой интерьер. Зелёный цвет листков постепенно переходит в ярко-красный, превращая комнатный суккулент в произведение искусства.

Седум Рубротинктум (sedum rubrotinctum) лучше всего произрастает в сухой каменистой рыхлой почве. Ему необходим обильный, но не слишком частый полив (в среднем один раз в пять дней).

Из-за отсутствия иммунитета к местным вредителям практически беззащитен перед тлей и паутинным клещем.

Ближайшие родственники суккулента красноокрашенного, которые могут быть высажены в открытый грунт: очиток sunsparkler firecracker (Санспарклер), Матрона и седум touchdown teak. Условия ухода за ними аналогичны.

Нуссбаумера

Седум Нуссбаумера (Адольфа)– один из самых популярных комнатных очитков. Его легко размножать, размер растения легко регулируется размером горшка, он может покойно провести без полива до 3 недель.

Главное в уходе за этим видом очитков – правильный грунт. В нём обязательно должен быть лиственный перегной и 1/3 часть песка. Только в таком случае растение будет чувствовать себя комфортно.

Толстолистный

Очиток толстолистный – дальний родственник седума красноокрашеного. У него тоже есть «румянец» на кончиках листов, но он менее заметен и занимает лишь края, в отличие от рубротникума.

Схема ухода за этим суккулентом мало отличается от стандартной. Главное – установить достаточно толстый слой дренажа, чтобы нижние корни не загнивали от излишней влаги.

Очитки поражают воображение садоводов не только своими необычными названиями, вроде Раффлс (ice ruffles), но и своим видовым многообразием. Каждый может найти себе суккулент по душе, возможностям и особенностям участка.

Как сделать индейку сочной и вкусной?

1. Важно, чтобы индейка была свежей.

2. Слегка отбейте мясо перед готовкой.

3. Нарежьте его поперёк волокон.

4. Замаринуйте птицу. Например, в луке и уксусе, кефире с чесноком, лимонном или яблочном соке.

5. Смажьте индейку сметаной, майонезом или укройте её овощами. Так она сохранит сок.

6. На готовое мясо положите кусочек сливочного масла.

Мы запекали индейку с картофелем, болгарским перцем, тимьяном и свёклой. Понадобилось полчаса при температуре 200 °C.

Про баню. 



Для избавления от стресса, укрепления здоровья, да и просто для удовольствия есть великолепное средство – баня. 



О вениках для бани. Самый распространённые – это веники березовый, дубовый, липовый, хвойный, эвкалиптовый, ольховый. На любителя – веник, наполовину состоящий из травы пижмы, и наполовину – из веток рябины (париться им только в первую половину дня, ибо бодрит). 



Привожу рассказ о банных вениках, автор - Юрий Тюрин 

______________________________________________ 



В русской баньке — благодаря которой все становятся красивыми и здоровыми — правит веник! А хлесткий веник — дороже денег 



Березовый веник 

Березовый веник – это тройная сила лечебных свойств листьев, березовых почек и сока. В листьях березы содержатся дубильные вещества, эфирное масло, витамин С, каротин, смолы. Эффективен при ломоте в мышцах и суставах после физических нагрузок и упражнений. Хорошо очищает кожу, ускоряет заживление ран и ссадин, оказывает успокаивающее действие, улучшает настроение. Он способствует улучшению вентиляции лёгких, поэтому, на самом деле, незаменим для астматиков. Будете вязать веник сами – вяжите из кудрявой березы, т. к. ее ветки гибки и пышны. 



Дуб – символ долголетия, силы и физического здоровья. Его кора и листва богаты дубильными веществами, поэтому массаж таким веничком лучше любого обертывания для кожи тела. Если банные процедуры проводить регулярно, то можно нормализовать артериальное давление. Лучше всего заготавливать дубовый веник в августе или сентябре: он отличается прочностью и имеет достаточно широкие листья, что облегчает нагнетание пара. 



Липовый веник 

Банька с липовым веничком прописана при первых же симптомах простудного заболевания. В листьях липы содержится огромное количество эфирных масел и бактерицидных веществ. Ее аромат поможет избавиться от головной боли и окажет успокоительное, расслабляющее и жаропонижающее действие. 



Эвкалиптовый веник 

У эвкалиптового веника — два основных преимущества. Во-первых, он тонизирует и способствует концентрации внимания. Во-вторых, эвкалипт – отличный антисептик. Поддавая эвкалиптовый настой на каменку и вдыхая пары, вы получаете ингаляционное воздействие на гортань, трахеи, бронхи. Кстати, он не заменим при ушибах и растяжениях. Не спешите париться веником, состоящим только из эвкалиптовых веток, потому что они все-таки имеют довольно резкий запах. Лучше смешать несколько веточек эвкалипта с березовыми, липовыми или дубовыми. 

Это следует сделать еще и потому, что эвкалиптовые ветки слишком тонкие и при размахивании тратится очень много сил на нагнетание пара. Веник заготавливают в августе. 



Ивовый веник 

Ивовый веник – женский: очень хорошо действует на кожу, стимулирует регенерационные процессы, помогает сохранить молодость кожи, проверенное средство от простуды, продутой спины и ревматизма. Ивовый веник нельзя надолго заготавливать впрок – в течение года его нужно использовать, иначе древесина ивы потеряет свою свежесть. 



Калиновый веник 

Бонусом к калиновому венику будет калиновый морс. Калина своим действием способна мобилизовать внутренние силы организма, поэтому такой веник хорош при долго не проходящих простудах или кашле. 

Ветки для веников заготавливали поздней весной или летом, когда листья полностью распустились, но ягоды еще маленькие. На веник брали только самые молодые и тонкие ветки, сушили их быстро, в хорошо проветриваемом прохладном помещении, чтобы сохранить в листьях полезные вещества. Но лучшие, конечно, свежие калиновые веники. 



Парятся таким веником особым образом. Во-первых, веник замачивают в чуть теплой воде и держат его в предбаннике до самого момента парения. Во-вторых, парятся калиновым веником во второй и третий заход (в самом конце парения), лежа на самой нижней полке. Все это нужно для того, чтобы сохранить в ветках и листьях полезные вещества, которые очень быстро разрушаются при высоких температурах. А после процедуры – витаминный калиновый морс! 



Веник из бузины 

Парясь веником из бузины, старайтесь топить баню нежарко, иначе пропадет лечебный эффект. Такой веник поможет вам навсегда избавиться от мигрени и простуды. Ароматные веники (также как и веники из веток смородины или вишни) не заваривают, т. к. высока вероятность получить ожог – листья мгновенно сварятся, станут липкими и тяжелыми. 

_____________________________________________ 



И если веники мог быть применены только теми людьми, которые имеют возможность регулярно париться в бане, то дальнейшие рассказы (про скраб и про чай) будут интересны всем, ибо это можно делать и дома в ванной. 



 



Итак, в бане (ну или дома в ванной) можно делать скрабы травяной мочалкой. Просто для того, чтобы оздоровить кожу и насладиться приятными ароматами. 



Вам потребуются мешочек для трав, сменный мешочек (типа как наволочка для подушки), ну и сбор трав. 



Ткань, из которой будете делать мешочек для трав, надо брать плотную и жёсткую. Лучше льняную. Ткань для «наружно мешочка» - например, тик. 



Размер мочалки выбираете сами. Например, можно сделать длинный - чтобы удобно было «скрабить» спину. 



В мешочек для трав складываем сухие травы. Надеваем на него «наволочку» (сменный мешочек). Распариваем. 



В ванной или в бане «скрабим» и массируем кожу. 



Потом снимаем мешочек-наволочку и стираем. Мешочек с травами надо отжать и высушить на батарее (чтобы травы не закисли). Один и тот же сбор можно использовать два-три раза, после чего сменить на новый. 



Теперь - собственно о сборах трав для наполнения этой травяной мочалки. 



Очищающие и оздоравливающие травы для любого типа кожи: череда (трава), ромашка (цветки), мыльнянка (трава), мать-и-мачеха (листья). 



Специально, в зависимости от типа кожи, можете добавить и другие травы. 



Травы для жирной кожи: берёза (листья), дуб (листья), крапива (трава), липа (цветки), лопух (корень), мята (трава), подорожник (листья), хвощ (трава). 



Травы для сухой кожи: душица (трава), календула (цветки), чабрец (трава). 



Из этих трав составляете композиции на свой вкус.

Эффектная ажурная регланная линия (реглан сверху)



Регланная линия состоит из 7 петель. В высоту раппорт состоит из 4 рядов.



После того, как вы свяжите планку горловины, лучше провязать один ряд лицевыми петлями при круговом вязании. При поворотном вязании с изнаночной стороны - изнаночными петлями. Это нужно для того, чтобы узор регланной линии не заходил на границу планки.



1 ряд: перекрестить 2 лицевых с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, перекрестить 2 лицевых с наклоном вправо.



2 ряд: в круговых рядах все петли вяжем лицевыми, в поворотных – изнаночными



3 ряд: 1 лицевая, перекрестить 2 лицевых с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, перекрестить 2 лицевых с наклоном влево, 1 лицевая.



4 ряд: в круговых рядах все петли вяжем лицевыми, в поворотных – изнаночными



Повторяем с 1 по 4 ряд.

Узор этот универсальный, как его использовать Вы можете придумать сами.

Им можно вязать полностью изделие, можно делать декоративные вставки, можно использовать в сочетании с лицевой гладью, все на Ваше усмотрение.



Отлично подойдет для вязания планок. Им можно заменить обычную резинку на кардигане или свитере. Конечно, функцию именно резинки он не заменит, но если Вам ее и не надо, то вполне можно заменить этим узором. Смотреться изделие будет очень интересно и оригинально.

Вяжется этот узор очень просто.



Раппорт узора составляет 2 петли в ширину и 4 ряда в высоту.



Описание вязания узора поворотными рядами:

Для вязания узора поворотными рядами набрать нечетное число петель.



1 ряд: кром. петля, *1 лиц., 1 петлю снять не провязывая, нить за работой*, 1 лиц, кром. петля.



2 ряд: кром. петля, *лицевые петли*, кром. петля.



3 ряд: кром. петля, 2 лиц., *1 петлю снять не провязывая, нить за работой, 1 лиц. *, 1 лиц., кром. петля.



4 ряд: кром. петля, *лицевые петли*, кром. петля.



Далее вязать повторяя с 1 по 4 ряды.

Герань или пеларгония является травянистым растением, относящимся к семейству гераниевых. Происходит цветок из Индии и Южной Африки, где произрастает в дикой природе. Мореплаватели, путешествующие по Южно-Африканскому континенту наткнулись на удивительное растение, которое привлекло их яркой окраской крупных соцветий. Так герань оказалась в Англии. Там и вывели большинство её комнатных видов. В конце 18 века пеларгония перекочевала в Россию, где тут же полюбилась аристократами, которые с удовольствием украшали ею свои дома.

Сегодня герань произрастает в США (Калифорния), на Мадагаскаре, в Австралии, Новой Зеландии, а также и у нас, в России. Многие из нас встречали красивые голубые, фиолетовые или розовые цветы на лугах и полях, которые ещё имеют название журавельник луговой. Это и есть луговая герань. В настоящее время в природе встречается около 400 разновидностей растения.

Польза герани

Герань не только очень красивая, но и полезная. В ней содержится множество полезных для нашего организма веществ и элементов, благодаря которым растение помогает в исцелении ряда заболеваний. Герань богата:

• 
  витаминами;


• 
  эфирными маслами;


• 
  дубильными веществами;


• 
  биофлавоноидами;


• 
  антоцианами;


• 
  алкалоидами;


• 
  сапонином;


• 
  каротином;


• 
  органическими кислотами;


• 
  пектином;


• 
  крахмалом;


• 
  сахарозой;


• 
  микро- и макроэлементами и др.

При помощи листьев растения можно избавиться от головной и зубной боли, остановить кровотечение, снять стресс. Герань разрушает камни в почках, благотворно влияет на органы ЖКТ, сердце и сосуды. Обладая бактерицидным и противовирусным эффектами, пеларгония прекрасно справляется с простудными и вирусными заболеваниями.

Магические свойства

Помимо целебных, герань обладает и магическими свойствами. Она очищает энергетику помещения от негатива, притягивает в дом удачу и процветание, поддерживает мир в семье, нейтрализует конфликтные ситуации, помогает достичь материального благополучия, гармонизирует отношения между членами семьи. Также горшочек с цветком способен защитить жилище от непрошенных гостей, уберечь от нечисти, а также от порчи и сглаза.

Разновидности комнатной герани

Герань комнатная — распространённое растение, которое пользуется популярностью у цветоводов. В комнатных условиях выращивают несколько десяткой видов герани. К наиболее популярным видам и сортам пеларгонии, выращиваемой дома относят:

• 
  королевскую;


• 
  душистую;


• 
  ампельную;


• 
  ангел;


• 
  суккулентную;


• 
  лимонную;


• 
  зональную;


• 
  уникум.

Герань королевская

Существует множество видов королевской пеларгонии. Все королевские сорта герани характеризуются отличительной особенностью — наличием в центральной части лепестков тёмных овальных пятен. Окраска цветов данного вида может быть абсолютно разной — от белой до фиолетовой.

Все сорта отличаются шикарными пышными соцветиями шириной от 15 до 25 см. Высота растений достигает 80 см, зубчатые листья — овальные или округлые. Цвет — изумрудный, поверхность — шершавая. Цветение наступает в апреле и длится 6 месяцев.

Aristo Schoko

Сорт характеризуется ярко-красным цветом роскошных махровых цветов, внутри которых расположены тёмно-красные овальные пятнышки.

Pink Mikado

Растение гибрида — компактное с тёмно-зелёными листьями и опушённым стеблем. Цветы — насыщенно-розовые с тёмными овальными пятнами внутри каждого лепестка.

Imperial

Аккуратный компактный комнатный питомец с изумительными бежевыми цветками, внутри которых имеются ярко-розовые пятна.

 

 

Barkarole

Наиболее экзотический вид королевской герани, который характеризуется пёстрой окраской — каждый лепесток имеет привлекательную светлую окантовку.

 

 

Пеларгония душистая

Душистой герань данной разновидности назвали за её аромат. Если слегка потереть листья такого растения, то по комнате распространится невероятный аромат. Цветок может иметь различные запахи — имбирный, клубничный, мятный, яблочный, миндальный и др.

Цветы её, как правило, особой ценности не имеют. Они — мелкие и невзрачные, а выращивают растение ради неповторимого аромата, которым дезодорируют помещения, листья кладут в шкаф с одеждой или добавляют в различные кулинарные блюда.

 

 

Chocolate Mint

Гибрид Шоколадная мята характеризуется крупными, неопределённой формы тёмно-зелёными листьями, внутри которых имеются коричневые пятна. Выращивают в подвесных кашпо, благодаря повислым веткам, напоминающим каскад.

Ginger

Герань душистая Имбирь — самое неприхотливое растение с прямым стеблем и волнистыми насыщенно-зелёными листьями. Имеет неповторимый пряный аромат.

Dr. Livingstone

Пеларгония Доктор Ливингстоун отличается прекрасным лимонно-розовым ароматом, который распространяют красивые кружевные листья. Другое название гибрида — скелетная розовая герань.

Coconut

Герань Кокосовый Орех имеет красивые округлые волнистые листья, которые растут из одного центра. Оттуда же вырастают усики и цветоносы, на которых распускаются цветы красной окраски. Растение обладает великолепным кокосовым ароматом.

Ампельная герань

Другое название растения — герань плющелистная. Цветок имеет длинные стебли 70-100 см, красиво свисающие из подвесных кашпо. Соцветия в виде зонтиков состоят из 6-15 цветков, которые могут быть простыми или махровыми. Лепестки также имеют разнообразную окраску — и однотонную, и пёструю. Характерная особенность растения — необычные блестящие листья в форме звёздочек, окрашенные в тёмно-зелёный цвет.

 

 

Пеларгония Ангел

Цветы данной разновидности схожи с цветками виолы. Многие считают этот вид одним из сортов королевской герани, но это не так. Характеризуется растение мелкими цветами и листьями, а также ампельным строением. Цветы — компактные, невысокого роста. Листья имеют ярко выраженный лимонный аромат. Такие виды — неприхотливы и очень быстро растут.

 

 

Суккулентная герань

Этот вид — самый необычный. Характеризуется мощным, одревесневшим, изогнутым к низу стеблем, который часто бывает колючим. Формы растений могут быть самыми разнообразными. Данная разновидность требовательна к поливам и высокой влажности воздуха. При недостатке одного и другого может терять листья. Используют суккулентную герань для создания бонсаев. Бывает мясистой, кортузолистной, горбатой, толстостебельной, угловой или пушистолистной.

 

 

Лимонная пеларгония

Этот вид герани практически никогда не цветёт, лишь изредка и совсем мелкими невзрачными цветками. Особую ценность растения представляют светло-зелёные рассечённые опушённые листья, которые источают сильный лимонный аромат. Цветок — рослый. Часто достигает высоты 1,5 метра.

 

 

Зональная герань

Данная разновидность — самая распространённая. Растения могут иметь самую разную высоту — от 10 до 80 см, цветки различной формы и окраски. По форме цветов вид подразделяют на:

• 
  звёздчатые, форма листьев и цветов которых напоминает звезду;


• 
  тюльпановые. Цветки данного вида имеют форму тюльпановых бутонов;


• 
  розоцветные. Форма цветов этого вида схожа с бутоном розы;


• 
  диконы, мелкие цветки которых собраны в большие красные или розовые соцветия;


• 
  гвоздикоцветные, характеризующиеся сильнорассечёнными листьями и звёздчатыми цветками;


• 
  кактусовые, листья которых похожи на листья хризантемы.

Цветы разновидности могут быть простыми или махровыми. Расцветка — самая разнообразная. Ниже приведены виды с названием и фото.

Звёздчатая герань

Характеризуется листьями и цветками заострённой формы.

 

 

Пеларгония тюльпановая

Цветы — очень красивые, похожи на полураспустившиеся бутоны тюльпанов. Характеризуется обильным и пышным цветением.

 

 

Розоцветная герань

Самый красивый вид зональной герани, который цветёт великолепными махровыми цветами, похожими на маленькие розочки. Отличается неприхотливостью в выращивании и уходе.

Пеларгония диконы

Карликовый вид зональной герани, цветущий прекрасными махровыми цветками, собранными в плотные соцветия.

 

 

Гвоздикоцветная герань

Роскошные крупные цветы данной разновидности зональной пеларгонии внешне сильно похожи на цветы гвоздики.

 

 

Герань кактусовая

Лохматые, часто скрученные цветки кактусовой герани очень напоминают цветы кактусовых георгин.

 

 

Пеларгония уникум

Данная группа герани отличается от всех остальных разновидностей. Происхождение её неизвестно. Это — прямостоячие растения с одревесневшим стеблем и сильнорассечёнными ароматными листьями, которые часто бывают двухцветными. Многочисленные цветки могут быть разнообразными по форме и окраске. Цветы сорта — рослые и требуют постоянного подрезания.

Заключение

Любая из перечисленных разновидностей герани станет прекрасным украшением квартиры, дома, оранжереи, офиса, будет радовать пышной зеленью, невероятно красивым цветением и непревзойдённым ароматом круглый год — и зимой, и летом.

1. Чтобы зелень, которую вы кладете на пиццу при выпечке не утратила своего цвета и вкуса, ее надо предварительно обмакнуть в растительное масло... 



2. Чтобы макароны и спагетти не слипались при варке, добавить чуть-чуть растительного масла в кипящую воду. 



3. При варке кожица картофеля не лопается (картофель в мундире), если в воду добавить несколько капель уксуса. 



4. Отварной картофель будет вкуснее, если при варке положить несколько зубчиков чеснока. 



5. Нарезанный лук сохраняет свежесть, если положить его на блюдце, посыпанное солью. 



6. Соль не отсыреет, если в солонку положить зерна риса. 



7. Горчица, разведенная на молоке вместо воды, сохраняется лучше, не сохнет. 



8. Чтобы очищенные яблоки не темнели, их помещают в холодную, слегка подсоленную воду (для салатов).



9. Яйца сохраняются лучше, если лежат тупым концом вверх. 



10. Не рекомендуется мыть ножи горячей водой, от этого они тупятся. 



11. Если нужно выжать сок из лимона (целого), то, предварительно обдав его кипятком, рукой покатать лимон по столу, потом разрезать и выжать сок - сока выжмется ощутимо больше. 



12. Каша из обжаренной гречневой крупы быстрее варится, получается рассыпчатой и ароматной. 

Крупу насыпают на чугунную сковородку или на противень и обжаривают в духовке в течение нескольких минут. 



13. Витамин С гораздо лучше сохраняется в густых супах (мучнистых, крупяных, картофельных), чем в борщах и щах. Крахмал содержится в картофеле и крупах, предохраняет витамин от разрушения. 



14.Овощные супы, в которых нет картофеля и крупы, рекомендуется заправить слегка поджаренной мукой — они будут более густые и вкусные. 



15.Овощной суп станет вкуснее и питательнее, если в него добавить молоко, сливки, простоквашу или сметану. 



16. Если вы варите картофельный суп с овощами, содержащими кислоту (соленые огурцы, щавель), то кладите овощи в самом конце варки, иначе картофель станет жестким. 



17. Жареный картофель солите лишь тогда, когда он хорошо подрумянится, иначе соль смешается с жиром и ломтики потеряют форму, да и на вкус картофель будет хуже. 



18. Кислота замедляет варку овощей. Поэтому уксус, лимонную кислоту, томат-пюре и свежие помидоры добавляют, когда овощи почти готовы. 



19. Что бы картофель сварился быстрее нужно добавить в воду немного масла. 



20. Еще при варке картофеля, добавляю немного чеснока, лавровый лист и чуть уксуса, соль конечно, тогда картошечка получается ну очень вкусной даже в холодном виде. 



21. Картофельное пюре не стоит разбавлять холодным молоком, от этого пюре приобретает серый цвет и в нем образуются комки. Прежде чем разбавлять пюре, нужно нагреть молоко до кипения и добавлять постепенно, постоянно перемешивая. 



22. Если посуда сохранила запах рыбы или лука, ее следует ополоснуть водой с уксусом, тогда запах исчезнет.

Опиcaниe yзopa: дopoжки из двyx пeтeль пo кpyгy, мeждy дopoжкaми изн. пeтли. 

1p. - 1 нaкид, 2 пeтли вмecтe пpoтяжкoй. 

2 и 4p. - лицeвыe пeтли. 

3p. - 2 вмecтe лицeвoй, 1нaкид. 

Дaлee пoвтopять pяды c 1 пo 4.

Зимнее укоренение черенков винограда



В последние годы селекционеры вывели великое множество сортов этой удивительной культуры. Теперь полакомиться в саду свежей ягодкой с виноградной лозы могут не только жители южных регионов. Есть много десертных сортов, которые прекрасно себя чувствуют и в более холодных краях. 

 

Получить плодоносящую лозу для своего удовольствия можно очень просто, ведь виноград легко укореняется. Способов много. Можно укоренять его в разное время года. Но мы поговорим об укоренении черенков (виноградари называют их чубуками), заготовленных с осени, после обрезки лоз перед укрытием на зиму.



/img.7dach.ru/image/600/17/79/12/2018/02/08/c5346c.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/12/2018/02/08/c5346c.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/17/79/12/2018/02/08/c5346c.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/12/2018/02/08/c5346c.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer; color: rgb(68, 68, 68); font-family: "PT Serif", sans-serif; font-size: 17px;" title="Чубуки для зимнего укоренения заготавливают с осени" width="100%" />

Чубуки для зимнего укоренения заготавливают с осени

 

Заготовка черенков

Заготавливать черенки лучше всего в осенью, в ноябре: 

• 
  Во время обрезки отплодоносивших лоз выбирают хорошо вызревшие, толщиной примерно с карандаш. 


• 
  Разрезают лозу на отрезки с 2-3, иногда 4 почками. 


• 
  Черенки, если их мало, я заворачиваю в слегка увлажненную газету, предварительно промаркировав сорта, и в полиэтиленовый мешок. При этом стараюсь оставить щелочки для циркуляции воздуха. Некоторые перед закладкой черенков на хранение предварительно вымачивают их в воде сутки, затем просушивают и только потом упаковывают.


• 
  Чтобы уменьшить испарение влаги из черенка во время хранения, его концы я окунаю в растопленный воск. Можно замазать пластилином. Это делать не обязательно, но желательно.


• 
  Храню в холодильнике, поближе к морозильной камере, но так, чтобы не замерзли. Это удобно, позволяет контролировать влажность упаковки и температуру хранения. 

Большое количество черенков в холодильник не положишь, поэтому их лучше хранить в погребе, завернув в пленку и присыпав песком. Желательно, чтобы температура в погребе была довольно низкой. Можно прикопать в незатапливаемом месте в траншею с землей или песком на глубину около 20 см, укрыв сверху листьями или другим укрывным материалом.



Срезанные осенью черенки нельзя держать на открытом воздухе дольше суток, особенно в тепле. Они начинают просыпаться и испарять влагу. 



Почему лучше заготавливать черенки с осени, а не нарезать из с перезимовавший на улице лозы прямо весной? А все потому, что за зиму побеги сильно усыхают, из них вымораживается влага. 



/img.7dach.ru/image/600/17/79/12/2018/02/08/9c8678.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/12/2018/02/08/9c8678.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/17/79/12/2018/02/08/9c8678.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/12/2018/02/08/9c8678.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="За зиму побеги сильно усыхают" width="100%" />

За зиму побеги сильно усыхают



Их тоже можно укоренить, но нужно предварительно вымочить в воде не менее 3 суток, чтобы они смогли восстановить тургор тканей. Вторая причина, почему лучше полагаться на осенние черенки, – это вероятность подмерзания почек зимой. 



Если сильные морозы в ваших краях не редкость, лучше сразу выбирайте и сажайте сорта винограда для северных регионов. 

/7dach.ru/market/offer-image/1144772"" target="_blank">https://7dach.ru/market/offer-image/1144772");">
 

Подготовка черенков к укоренению

Прежде чем поставить виноград на укоренение, чубуки нужно насытить влагой. Для этого, если сверху и снизу черенка до почек есть запас древесины не менее 1,5-2 см, освежают острым секатором срезы и замачивают на пару суток. Делать это можно в ведре, банке, тазике, ванне. Желательно, чтобы черенок был полностью погружен в воду. Лучше, если вода будет колодезная, талая или хотя бы отфильтрованная или отстоянная.  

 

/img.7dach.ru/image/600/00/00/64/2014/02/16/764b26.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/64/2014/02/16/764b26.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/64/2014/02/16/764b26.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/64/2014/02/16/764b26.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Замачивание черенков" width="100%" />

Замачивание черенков



В воду для замачивания неплохо добавить, например, «Гетероауксин» или другие природные стимуляторы типа цветочного меда, сока алоэ или же магазинные препараты «Эпин», «Циркон», «Фумар». Если замачиваем в чистой воде, то ее желательно периодически менять.



/img.7dach.ru/image/600/00/00/64/2014/02/16/3a2abf.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/64/2014/02/16/3a2abf.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/64/2014/02/16/3a2abf.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/64/2014/02/16/3a2abf.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Инструменты" width="100%" />

Инструменты



Можно замачивать в чистой воде, а лишь потом подержать черенки в «Гетероауксине», «Гумате», «Корневине» или растворе меда. Предварительно подписываю маркером на каждом чубуке сорт винограда.



Я вымачиваю сутки, иногда двое – нужно смотреть на состояние черенков, сколько влаги они потеряли. Это заметно по сморщенности поверхности коры. Больше двух суток держать черенки в воде не рекомендуется – они могут задохнуться.



После вымачивания можно еще раз обновить срезы и сделать продольные надрезы коры снизу черенка. Нижний срез – примерно на расстоянии 1 см от почки вниз. 



/img.7dach.ru/image/600/00/00/64/2014/02/16/e98c76.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/64/2014/02/16/e98c76.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/64/2014/02/16/e98c76.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/64/2014/02/16/e98c76.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Срез" width="100%" />

Срез



Очень часто именно там появляется первый каллюс. Над верхней почкой  на расстоянии около 3 см делаю срез. Этот верхний срез иногда рекомендуют парафинировать. Я этого не делаю, но если бы у меня появился какой-нибудь очень ценный сорт, который непременно нужно было бы сберечь, то герметизация верхнего среза скорее всего была бы не лишней. И обязательно нужно закрыть верхний срез, если черенок вам достался с одним глазком.

 

 

Закрыть

Укоренение

Первый способ: черенки для укоренения должны быть с двумя или тремя почками. Если почек больше, то лучше разрезать такую лозу на несколько частей – будет больше черенков.

1. 
   Подготовленные черенки я ставлю в емкость, лучше прозрачную, чтобы можно было отслеживать, как отрастают корешки. Воды нужно налить немного, примерно 4 см и доливать по мере понижения этого уровня. Емкость нужно выбирать такую, чтобы вторая почка, из которой будет расти побег, была выше ее края.


2. 
   Нижнюю часть черенка царапаю, чтобы стимулировать образование каллюса, который возникает в местах повреждения коры. Хотя до сих пор идут споры по поводу необходимости образования каллюса. Корешки иногда появляются и без него, в то время как наличие каллюса не всегда означает появление корней.


3. 
   В воду для укоренения можно также добавить «Гетероауксин». Воду в емкости меняю раз в неделю и уже не добавляю ничего. Менять ее нужно обязательно, можно добавлять активированный уголь или просто кусочек угля, чтобы не кисла. Можно сделать внизу черенка небольшие, около 1 см, надрезы, в которые надо втереть «Корневин».

Неплохо поставить емкость с черенками на батарею или коврик с подогревом, чтобы стимулировать быстрейшее образование корней. При этом желательно постараться обеспечить прохладу верхней части черенков, что притормозит развитие зеленой части.



/img.7dach.ru/image/600/04/59/69/2016/10/30/cdcff8.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/04/59/69/2016/10/30/cdcff8.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/04/59/69/2016/10/30/cdcff8.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/04/59/69/2016/10/30/cdcff8.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Неплохо поставить емкость с черенками на батарею" width="100%" />

Неплохо поставить емкость с черенками на батарею



Как правило, через пару недель на черенках уже появляются листики, растет зеленый побег. А недели через три-четыре начинают проклевываться корешки.



/img.7dach.ru/image/600/00/00/64/2014/02/16/a6a235.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/64/2014/02/16/a6a235.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/64/2014/02/16/a6a235.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/64/2014/02/16/a6a235.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Через 3 недели" width="100%" />

Через 3 недели



На побеге может появиться цветочная гроздь. Она похожа на малюсенького барашка. Ее нужно обязательно отщипнуть или аккуратно отрезать маникюрными ножницами.



Иногда рекомендуют на дно емкости с водой подкладывать ватку – на случай пересыхания. Я этого не делаю. Мне кажется, что в этой ватке могут запутаться случайно переросшие корешки.



Корни на черенке появляются, как правило, на границе воздуха и воды. Иногда прямо над срезом, иногда – из почки в воде, а иногда и прямо над водой. Излишнее количество воды не позволяет чубуку дышать. Именно поэтому не рекомендуется наливать в емкость слишком много воды.



Второй способ: от процедуры проращивания черенков в воде можно отказаться и садить вымоченные чубуки прямо в рыхлую легкую землю, в отдельные емкости. В этом случае нижний срез лучше делать косым, чтобы легче было втыкать черенок в землю. Тогда нужно очень строго следить за тем, чтобы земля не пересыхала.



/img.7dach.ru/image/600/17/79/12/2018/02/08/a4d0f1.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/12/2018/02/08/a4d0f1.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/17/79/12/2018/02/08/a4d0f1.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/12/2018/02/08/a4d0f1.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Можно укоренять черенки в отдельных емкостях" width="100%" />

Можно укоренять черенки в отдельных емкостях 



Но далеко не всегда все черенки укореняются. А ведь под каждый из них уже отведена своя емкость, которая занимает такое дефицитное весной место на подоконнике! А так стоят себе черенки в банке, места лишнего не занимают. Корешки отрасли – высадили в землю, а те, что не проросли – выбросили.



Проращивание в воде добавляет шансов на укоренение тем черенкам, которые уже выбросили зеленые побеги, а корней у них еще нет, нечем питать листочки. А если конец черенка в воде, то до появления питающих корешков их роль выполняет вода.

 

Третий способ: после замачивания и обрезки черенков их вставляют в набухшие торфяные таблетки, которые заворачивают в пленку или мокрую тряпочку. Затем все черенки вместе с торфотаблетками кладут в полиэтиленовый кулек, который завязывают (для сохранения влажности), кладут на шкаф и забывают там на 3 недели. Верхние срезы черенков при проращивании таким способом нужно парафинить. 



Через 3 недели таблетки все еще влажные, и чаще всего сквозь них уже проклевываются корешки. 



/img.7dach.ru/image/600/00/00/64/2014/02/16/5d8dde.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/64/2014/02/16/5d8dde.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/64/2014/02/16/5d8dde.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/64/2014/02/16/5d8dde.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Черенкование в таблетке" width="100%" />

Черенкование в таблетке



Такие черенки нужно высаживать, разрезав ножничками сеточку на таблетке. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить корни.



В этом методе укоренения черенков интересно то, что корни уже появились, а листочков не видно. Это позволяет получить более компактные саженцы, с не переросшей, не вытянувшейся зеленой лозой.



Четвертый способ: им часто пользуются владельцы аквариумов. После вымачивания черенки помещают на пенопластовый мостик таким образом, чтобы под пенопластом на 2-3 см черенка находились в воде. В воде обязательно должен быть аэратор, который нагнетает воздух. Вот так выглядит мостик с чубуками.



/img.7dach.ru/image/600/00/00/64/2014/02/16/206363.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/00/00/64/2014/02/16/206363.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/00/00/64/2014/02/16/206363.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/00/00/64/2014/02/16/206363.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Пенопластовый мостик в аквариуме" width="100%" />

Пенопластовый мостик в аквариуме



Аэрация отлично стимулирует прорастание корней (так обрабатывают, например, семена). Кроме того, в аквариуме очень просто устроить подогрев воды градусов до 25, что также будет стимулировать рост корней, в то время как над водой воздух может быть прохладнее, это уравновесит развитие вершков и корешков.



Поток аэрации не должен быть слишком мощным, чтобы он не опрокинул пенопластовый мостик и не поломал корешки. Можно обойтись и без аквариума, заменив его кастрюлей и разместив в ней фильтр-аэратор. Но аквариум хорош тем, что позволяет следить за тем, что происходит в воде.



Пятый способ: очень старый и успешный молдавский метод. Но для него нужен не черенок, а вся лоза, не менее 60 см. Ее скручивают в несколько витков, прихватывая пеньковой веревкой, чтобы кольцо не распадалось, и укладывают в глубокую яму так, чтобы на поверхности оставались одна-две почки. Поливают. Над выглядывающим из земли концом насыпают небольшой холмик земли, чтобы почки не пересохли. 



К осени при такой посадке развивается мощный саженец, который на следующий год может уже показать первые виноградинки. В такой большой лозе очень большой запас питательных веществ, которых хватит на развитие корней независимо от силы роста побега. Корней образуется много, по всей длине этого «черенка», а они в свою очередь обеспечивают верхушечные почки усиленным питанием.

 

 

Прямо в грунт без проращивания

Если укоренять черенки поздно (например, в апреле), то после проращивания корешков их можно высаживать в начале июня прямо в грунт на постоянное место. 

• 
  Школку для чубуков лучше расположить на возвышении с уклоном на юг. 


• 
  Земля должна быть распушена органикой и песком. Такой грунт быстрее прогревается, и прорастание корней на чубуке не будет слишком отставать от роста прогревшихся на солнышке почек. 


• 
  Кроме того, чтобы притормозить рост побегов, верхушки черенков присыпают рыхлым грунтом. 


• 
  Черенки высаживают вертикально, а длинные, более 30 см – под углом, так, чтобы верхняя почка была сверху. Тогда побег будет расти ровно, не выгибаясь.

 

/img.7dach.ru/image/600/17/79/12/2018/02/08/e99193.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/12/2018/02/08/e99193.jpg 600w, https://img.7dach.ru/image/900/17/79/12/2018/02/08/e99193.jpg 900w, https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/12/2018/02/08/e99193.jpg 1200w" style="border: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; vertical-align: top; cursor: pointer;" title="Школку для чубуков лучше расположить на возвышении" width="100%" />

Школку для чубуков лучше расположить на возвышении

 

Посадка черенка в емкость

Как только корни отрастут на 0,5-2 см, черенок нужно высаживать. Иначе корешки перерастут, спутаются и при посадке непременно будут травмированы.



Посадку я делаю в обрезанные пластиковые бутылки с дренажными отверстиями, наполненные легкой землей. Такие прозрачные емкости позволяют отследить, насколько хорошо наросла корневая система у саженца.



Под корнями черенка оставляю примерно 5-6 см земли. Землю поливаю, ставлю на нее черенок с проросшими корешками и подсыпаю еще земли, поливая, чтобы земля хорошенько облепила корешки. Затем землю уплотняю и подсыпаю так, чтобы черенок чувствовал себя в емкости устойчиво. Глубина посадки примерно 7-10 см. Если расстояние между узлами черенка маленькое, сажать его нужно так, чтобы верхний проросший глазок был над землей. Бывают сорта, как, например, 'Талисман', у которых расстояние между глазками очень большое. Тогда черенок заглубляют сантиметров на 10.



Поливать виноградные саженцы нужно очень скупо: примерно раз в неделю, понемногу, около 100 мл воды на черенок. Некоторые рекомендуют поливать, как только слегка «подвиснут ушки», сигнализируя, что им не хватает влаги. Обильный полив возможен только в тех случаях, когда температура грунта не меньше +15°C и он очень воздухопроницаем.



В холодном помещении можно поливать раз в 2, а то и в 3 недели. Можно добавить редкое опрыскивание по листу.

 

 

Грунт

Корневая система черенков винограда хорошо развивается только в очень легком, воздухопроницаемом грунте с уровнем кислотности рН 6,5-8. Для посадки не рекомендуется покупной грунт. Заявленная кислотность там не всегда соответствует действительности. Лучше набрать в соседней посадке легкой листовой земли, добавив к ней промытого песка и размоченного кокосового субстрата.

 

Как вязать кофту-реглан сверху без швов



Здравствуйте, мои 

дорогие! В этом подробном мастер-классе я хочу ознакомить вас с одним из

способов, как вязать реглан сверху. В качестве примера рассмотрим 

вязание от горловины детской кофточки с рукавом реглан целиком без 

швов. 



При вязании от горловины сверху вниз вы в любой момент 

можете примерить вещь и откорректировать её размер – ширину и длину как 

всего изделия, так и рукавов. Вам не нужно заморачиваться с вязанием 

проймы и оката рукава, изделие хорошо лежит на плечах и не 

присборивается в районе подмышек (как в моделях, вязанных ровно — без 

линии проймы). Очень удобно для вязания детских вещей ещё и в том плане,

что вещь может «расти» вместе с ребёнком. Ведь дети растут очень 

быстро, и причём растут в основном в высоту. Если красиво связанная вами

детская кофта из качественной пряжи вдруг стала коротка, или короткими 

стали рукава – можно легко распустить закрытые петли низа и просто 

довязать. И даже если почти не осталось такой же пряжи, придумать 

вариант с разноцветными полосками или жаккардовым рисунком. В 

мастер-классе для большей наглядности я специально рассматриваю вариант 

модели, связанной в основном чулочной вязкой, с несложным оформлением 

регланной линии. Если вы освоите такой способ вязания, то сможете его 

потом применить для вязания кофты любого размера, другими узорами и 

другими регланными линиями.



Регланная линия



Смысл 

регланной линии (далее буду сокращённо писать РЛ) состоит в равномерном 

прибавлении петель вдоль неё — от горловины и до линии подмышек. Как 

правило, через один ряд должно добавляться по 1 петле с каждой стороны 

вдоль каждой из четырёх РЛ.



В способе, который я покажу в этом 

МК, будет прибавляться по 2 петли через каждых 3 ряда (в каждом 4-м 

ряду), что по общему количеству прибавленных петель получается то же 

самое. Способ такой: в каждом 4-м ряду по лицу работы нужно вывязывать 

из 3-х петель 5 (лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая). Эти веерочки 

идут парами, по одному с каждой стороны деталей спинки, переда и 

рукавов, и соприкасаясь друг с дружкой образуют вот такую РЛ:

Примечание:

На стыке веерочков получаются небольшие отверстия в виде ажура. Если 

захотите использовать такую же РЛ, но без ажура, то между веерочками 

можно вставить дополнительно 1 петлю и вязать её либо изнаночной, либо 

лицевой гладью. Начало работы и верхняя часть изделия



Мастер-класс

проведу на конкретном примере несложной модели детской кофты и с 

конкретным расчётом петель. У меня получится маленькая кофточка на 

ребёночка возраста приблизительно 1 год. Но я для работы использовала 

тонкую пряжу «Пехорка – Детский каприз» и круговые спицы 2,5 мм. Если 

взять пряжу и спицы потолще, то при том же количестве петель и рядов у 

вас изделие получится большего размера. Ориентируйтесь на ваши мерки 

и плотность вязания.

В этом МК я не стану подробно останавливаться на

том, как рассчитать петли для вязания реглана от горловины, поскольку 

это тема отдельной статьи, в которой это подробно описано. Здесь же цель

– показать сам процесс.



Итак, набираем 52 петли, из них: на 

спинку 24 петли, на рукава – по 10 петель (10 х 2 = 20 п.), и 

далее, ВНИМАНИЕ: для переда петли не набираем, только петли для двух его

РЛ – это 3 х 2 = 6 петель, +2 петли кромочные.



Для детали переда

петли не набираем, потому что мы будем постепенно их прибавлять по 

краям в процессе вязания воздушными петлями — для образования углубления

выреза горловины. Если этого не сделать, то изделие будет «тянуть» 

назад и плохо сидеть! В этом и заключается одна из ошибок вязальщиц при 

вязании реглана от горловины.



А теперь подробно по рядам:

После вывязывания первого ряда распределены петли для РЛ, спинки и рукавов.



Примечание: как

вы поняли, из того количества петель, которые у нас предназначены для 

спинки и рукавов мы вычли по 6 петель для РЛ. Точно так же нужно делать и

в случае выполнения других видов РЛ – количество петель, необходимое 

для их вывязывания, вычитать из общего количества петель для спинки или 

рукава, а оставшиеся петли вязать основным узором. Количество петель для

спинки и рукавов можете изменить под свой размер. 2-й ряд (изнаночная 

сторона работы): все петли изнаночные, в конце ряда прибавить 1 

воздушную петлю. Как вязать воздушные петли (далее – ВП), очень подробно

показано у меня в этом уроке.



3-й ряд: воздушную петлю в начале 

ряда провязать скрещённой лицевой петлёй, далее все петли лицевые. В 

конце ряда прибавить 1 ВП.



4-й ряд: ВП в начале ряда провязать 

изнаночной скрещённой петлёй, далее все петли вязать изнаночными, а в 

конце ряда прибавить уже 2 ВП.



5-й ряд: 2 ВП, набранные в 

предыдущем ряду, провязать лицевыми скрещёнными петлями, 4 лицевых 

(петли для переда), из 3-х петель 5 (2 раза подряд), 8 лицевых (петли 

рукава), из 3-х петель 5 (2 раза), 22 лицевых (петли спинки), из 3-х 

петель 5 (2 раза), 8 лицевых (петли рукава), из 3-х петель 5 (2 раза), 4

лицевые (петли переда), в конце ряда 2 ВП.



Так выглядит вязание в конце 5-го ряда. Уже видны наметившиеся РЛ, и в конце ряда вы видите 2 ВП:

Теперь можно провести контрольный подсчёт петель.



Количество

петель спинки и переда у нас должно сравняться. Сейчас, после 5-го 

ряда, для спинки в общей сложности (вместе с петлями РЛ) у нас имеется 

32 петли, а для полочек – по 11 петель. Следовательно, для полочек нужно

добавить ещё по 5 петель, чтобы получить по 16 петель, и тогда для 

переда будет столько же петель, что и для спинки (16 х 2 = 32 п.). 

Поэтому далее вяжем:



6-й ряд: 2 ВП в начале ряда провязать изнаночными скрещёнными, далее все петли изнаночные, в конце ряда 5 ВП.



7-й ряд: 5 ВП провязываем скрещёнными лицевыми, далее все петли лицевые, в конце ряда 5 ВП.



8-й ряд: 5 ВП вяжем скрещёнными изнаночными, далее – все петли изнаночные.



Теперь

у нас количество петель спинки и переда сравнялось, и прибавления 

воздушными петлями делать не нужно. Продолжаем вязать просто чулочной 

вязкой, одновременно выполняя РЛ, как описано выше, и провязывая 

кромочные для получения цепочкообразного края (первую снимаем, 

последняя — изнаночная).



Важные примечания: Если будете вязать 

изделие большего размера, то прибавлять петли для переда нужно в 

соответствии со своим размером и желаемой глубиной выреза горловины. 

Так, после того, как прибавили 2 ВП, в следующих рядах прибавляете по 3,

или по 4 ВП, можно несколько раз подряд прибавлять по 3 ВП, затем 

большое количество петель, чтобы сравняться по количеству со спинкой — 

это всё нужно регулировать для каждого изделия и выреза индивидуально.



Если

планируете вязать цельнокроеную планку застёжки, то нужно дополнительно

к петлям переда добрать ещё воздушными петлями с каждой стороны петли 

для планок – петель по 5-6, и соответственно вязать их уже, как планки, 

выполняя на одной из них прорезные петли.



В моём же варианте МК, я предлагаю планки потом привязать отдельно.



Если

планируете вязать изделие без застёжки, как свитер, или пуловер, то 

после того, как количество петель переда и спинки сравнялось, нужно 

соединить концы ряда и продолжать дальше вязать по кругу.



Продолжение вязания спинки и переда



Далее

продолжаем вязать, выполняя прибавления петель с помощью РЛ, до тех 

пор, пока не дойдём до линии подмышек. Определить это можно, либо 

примеряя изделие на будущего обладателя, либо руководствуясь размерами 

по выкройке – смотрим на длину РЛ (в моём случае – это 16 см), а также 

на ширину спинки-переда и рукавов.







Затем поступаем 

следующим образом. По лицевой стороне работы провязываем петли переда 

(левой полочки) включительно с петлями РЛ переда лицевыми петлями 

(прибавления из 3-х петель 5 уже не делаем). Далее петли рукава с 

петлями его РЛ включительно переснимаем при помощи трикотажной иглы на 

толстую нить контрастного цвета, кончики нити завязываем.

Продолжаем 

вязать петли спинки. Довязав до второго рукава, его петли точно так же 

переснимаем на нитку, и далее довязываем ряд до конца петлями правой 

полочки. Теперь у нас спицах только петли спинки и переда:

Продолжаем

ровно вязать основное «тело» кофты до нужной вам длины. Как я уже 

писала вначале статьи, определить длину теперь несложно – просто 

примеряете эту, пока что, безрукавку. Благо, и круговые спицы с гибкой 

связью, и то обстоятельство, что петли рукавов собраны на эластичную 

нитку, позволяют это сделать без труда. Ну а если рядом нет на кого 

примерить – сверяемся с размерами по выкройке.

Многие теплолюбивые цветы, чьи клубни на зиму выкапывают и хранят в помещении, перед посадкой в грунт нуждаются в проращивании. Иначе их цветение может и не наступить. Узнайте о тонкостях этого процесса в отношении пяти популярных клубневых растений.

Декоративные цветы имеют право на капризы. У некоторых клубневых к таковым относится раннее проращивание. Чтобы анемона, бегония, глоксиния, канна и калла зацвели на клумбе, нужно не только правильно хранить их клубни, но и позаботиться о проращивании посадочного материала.

Проращивание анемоны

Анемона – многолетнее травянистое растение семейства Лютиковые, которое насчитывает около 170 видов.

Среди огромного разнообразия анемон, растущих как на клумбе, так и в природе (в умеренном климате обоих полушарий), есть клубневые и корневищные виды. Клубневые более требовательны к условиям выращивания. В сухую и жаркую погоду их необходимо обязательно поливать, периодически подкармливать, на зиму укрывать или выкапывать.

А чтобы клубни быстрее проснулись и вышли из состояния покоя, их перед посадкой в грунт следует проращивать. Ведь за время хранения они сильно усыхают. Если клубни сразу высадить на клумбу, всходов от них придется ждать долго. К тому же соседние растения могут их заглушить.

К проращиванию можно приступить уже в конце февраля, но из-за короткого светового дня рассаду придется досвечивать. Оптимальным же является период с середины марта до начала апреля.

Перед процедурой клубни нужно замачивать, но погружать их полностью в воду нельзя, т.к. они не могут находиться без воздуха. Для этого налейте в небольшую емкость немного воды, добавьте в нее, согласно инструкции, раствор фунгицида (Фитоспорин или Максим Дачник) или стимулятор роста (Эпин или Циркон).

В полученной жидкости смочите салфетку и заверните в нее клубни. В таком виде поместите их для полного набухания в полиэтиленовый пакет. Процесс может занять несколько часов, в зависимости от качества посадочного материала.

После набухания анемоны поместите на слегка увлажненную смесь из торфа и песка (в равных пропорциях). Сверху накройте емкость стеклом или полиэтиленовой пленкой и поставьте в прохладное место. Не давайте земле пересыхать.

Спустя 10 дней на клубнях появятся корни и точки роста, и растения можно пересаживать в горшок объемом не менее 0,5 л, т.к. анемона не любит пересадок. Высаживайте клубни ростком вверх, углубив их на 5 см. Поставьте горшок на доращивание в светлое, но прохладное помещение. Температура не должна превышать 16°C, иначе анемоны будут хилыми.

Когда исчезнет угроза возвратных заморозков, анемоны можно высаживать в открытый грунт.

Проращивание бегонии

Клубневые бегонии появились относительно недавно – в конце XIX века, но уже успели обзавестись множеством сортов и полюбиться цветоводам во всем мире. Их выращивают на подоконниках, балконах и, разумеется, на клумбах. Эти нежные пышные цветы мало кого оставят равнодушным.

У таких бегоний вместо обычного корневища – клубень диаметром около 6 см. С ноября по февраль он находится в состоянии покоя, поэтому начинать проращивать его можно не раньше конца зимы.

Перед процедурой для обеззараживания и восстановления замочите клубни на час в 0,5%-ном растворе марганцовки комнатной температуры или стимуляторе роста. Подготовленный таким образом посадочный материал поместите для проращивания в емкость со мхом или торфом, чтобы верхушки (вогнутая сторона) на треть выступали над поверхностью.

Проращивайте бегонии на светлом подоконнике, регулярно увлажняя почву из пульверизатора. Оптимальная температура в этот период – 18°C.

При поливе следите, чтобы вода не попадала на клубень, иначе он может загнить.

Когда ростки достигнут 2 см, бегонии можно пересадить в отдельный горшок, слегка вдавив клубни в грунт, но не засыпая их сверху землей (субстрат должен состоять из торфа, песка и лиственной земли в соотношении 1:1:3). При разворачивании на ростках листочков осторожно присыпьте клубни влажным грунтом.

За время проращивания проведите несколько подкормок, чередуя минеральные (по 3 г аммиачной селитры и сернокислого калия, 6 г суперфосфата на 2 л воды) и органические удобрения (1%-ный раствор Оксидата торфа). В грунт бегонии высаживайте не раньше конца мая – начала июня, когда исчезнет угроза возвратных заморозков, предварительно проведя закалку растений.

Проращивание глоксинии

Еще одно растение, которое нуждается в проращивании, – уроженка тропических лесов Бразилии глоксиния. После окончания цветения (в ноябре – декабре) растение перестают поливать и переносят в сухое темное помещение с температурой 12°C. Там после отмирания наземной части у него наступает период покоя.

Клубни извлекают из горшка, обрабатывают фунгицидом и хранят в ящике до февраля, пересыпав вермикулитом. Проращивать их начинают в конце зимы. Клубни протравливают в слабом растворе марганцовки или другого фунгицида, а затем высаживают в неглубокие горшки диаметром 10-15 см.

Почвенный субстрат должен состоять из одной части дерновой земли, перегноя, крупнозернистого песка и двух частей листовой земли. В него клубень углубляют на треть высоты вогнутой стороной вверх. Температура проращивания должна быть около 25°C. С началом роста и укоренения ее снижают до 22°C днем и 18°C ночью.

После того как на клубне вырастут побеги высотой 2-3 см, оставляют самые крепкие 3-4, остальные выщипывают. Через сутки после этой процедуры клубень засыпают почвенным субстратом (слой должен быть 0,5-1 см) и поливают. Горшок выставляют на постоянное место. Лучше всего для этих целей подходит юго-восточное окно.

Проращивание каллы

Несмотря на то, что такое теплолюбивое растение, как калла, требует особых условий выращивания, оно может радовать своей красотой и в горшке, и на клумбе. Однако чтобы цветок лучше адаптировался, перед посадкой его необходимо проращивать. В противном случае цветение будет поздним, а в саду вообще может не наступить.

Проращивание клубней каллы способствует не только более раннему и долгому ее цветению, но и лучшему развитию растения, повышению его устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и болезням.

Прежде чем приступить к процедуре, следует выбрать емкость для каллы (кстати, второе ее название зантедеския) в зависимости от того, где планируется ее выращивать в дальнейшем. Для проращивания перед высадкой в сад подойдет любой контейнер для рассады.

А вот если планируете выращивать зантедескию в помещении, потребуется горшок объемом не менее 5 л, т.к. цветок не любит пересадки. В связи с тем, что растение нуждается в дневном свете, проращивать его нужно не раньше середины марта, или же придется досвечивать.

Клубни зантедескии не должны быть пересушенными или переувлажненными. При наличии на них участков с сухой гнилью их следует обрезать до здоровых тканей, а место обработать зеленкой. Перед процедурой проращивания поместите клубни на полчаса в раствор Фитоверма или розовый раствор марганцовки.

Затем поместите клубень ровной поверхностью вниз в емкость с почвенным субстратом (2 части торфа, по одной части садовой земли и компоста, половина части песка). Прикройте его слоем почвы приблизительно в 2 см и слегка утрамбуйте. Поливать следует 1-2 раза в неделю по краю контейнера или горшка, чтобы вода не попадала на середину клубня, и он не загнил.

Калла не всходит, пока у нее не сформируется корневая система. Поэтому ростки появятся не раньше, чем через две недели. Когда они достигнут 5-7 см в высоту, добавьте в емкость еще слой земли толщиной 2-3 см. Подкармливайте каждые две недели раствором комплексного минерального удобрения для рассады.

Температура в помещении, где прорастает калла, должна быть 15-20°C днем и 13-15°C ночью. Такой перепад благоприятен для растения и помогаем ему легче перенести высадку на клумбу, которую можно проводить методом перевалки не раньше середины мая.

Проращивание канны

Выращивание такого удивительного растения, как канна, не доставит больших хлопот даже начинающему цветоводу. Она неприхотлива, засухоустойчива, почти не болеет и цветет до осени. Канна похожа на гибрид банана и гладиолуса и декоративна не только в период цветения, но и на протяжении всей вегетации за счет своих декоративных листьев.

Как и все теплолюбивые растения, она не может зимовать в открытом грунте, поэтому перед наступлением заморозков корневища выкопайте и храните в сухом подвале, присыпав опилками и землей.

В начале марта осмотрите корневище, если есть повреждения, удалите их, а срезы смажьте зеленкой или припудрите древесной золой. Затем поделите корневище, чтобы на каждой деленке было по несколько почек.

Весь этот посадочный материал плотно уложите во влажный субстрат или песок, расположив почку роста горизонтально, сверху присыпьте песком и периодически опрыскивайте водой. Поставьте в теплое место для проращивания. Оптимальная температура для этой процедуры – 20-24°C.

Если хотите, чтобы канны зацвели раньше, то когда у них появятся ростки, пересадите каждую деленку в отдельный горшок и поставьте в светлое помещение с более низкой температурой (16-18°C). Там они подрастут и окрепнут.

К моменту высадки в грунт (середина мая), как правило, на растениях успевают развиться 7-8 крупных листьев. К июню подготовленные таким образом саженцы дают цветочные стрелки.

Можно, конечно, отказаться от проращивания клубней этих теплолюбивых растений и высаживать их прямо в грунт. Но всегда есть риск, что они не прорастут или не успеют зацвести. Так что выбор за вами.