Фитофтора, или фитофтороз, известна каждому дачнику. Заболевание то затихает, то вновь набирает силу. И каждый год мы надеемся, что на этот раз грибок обойдет стороной тепличные томаты и другие огородные культуры.


Но, к сожалению, борьба с фитофторозом не прекращается, а во второй половине лета становится особенно активной. Значит, пора разобраться в причинах заболевания, поставить точный диагноз и провести обработку растений!

Признаки фитофторы на помидорах

Фитофтора (фитофтороз) томатов – грибковое заболевание, вызываемое низшими грибами Phytophthora infestans, которые обитают в почве. Как и всякий недуг, фитофтора оставляет следы, которые сложно не заметить. На листьях и стеблях появляются некрозы бурого цвета со светлыми краями. Если вы перевернете лист, то заметите беловатый налет. Это мицелий гриба, который очень быстро размножается. Стебли становятся коричневыми, размягчаются. Плоды покрываются изнутри бурыми пятнами и загнивают. Все растение усыхает и как бы пригибается к грядке. Посмотрите, как это выглядит в реальности.

Фитофтора на стеблях помидора

Первые признаки фитофторы можно заметить на стеблях: они начинают темнеть и усыхать, позже покрываются белым налетом. Регулярно осматривайте растения, чтобы не пропустить эти симптомы. На ранней стадии лечения фитофторы прогноз более благоприятный.

Фитофтора на листьях помидора

В скрученных побуревших листьях нарушается процесс фотосинтеза, в итоге растение хуже развивается, плодоношение останавливается. В этом и кроется главная опасность фитофторы. Пораженные части стоит сразу удалить, сильно поврежденные растения – выкопать и сжечь. Счет идет на часы, т.к. грибок быстро распространяется в тепличных условиях.

Фитофтора на плодах помидора

Пораженные плоды теряют свои вкусовые качества и не годятся в пищу. Если плоды только начали чернеть, вы еще можете их спасти: снимите недозрелые томаты и погрузите на минуту в горячую воду (50°С). Затем хорошенько обсушите и сложите в ящик для дозревания. Слабо поврежденные помидоры можно есть после тепловой обработки.
Бурый цвет – один из признаков заражения фитофторой, поэтому второе ее название «бурая гниль». Также грибок опасен для картофеля, баклажанов, сладкого перца и других Пасленовых. Встречается заболевание и на кустиках клубники (садовой земляники).
Фитофтора на томатах в теплице не единственная причина почернения плодов. Также это может быть проявлением вершинной гнили или нехватки удобрений.

Спасаем помидоры от фитофторы в теплице – причины заболевания

Фитофтороз активен в средней полосе с мая по август и распространяется в сырую дождливую погоду. На развитие болезни влияют перепады дневной и ночной температур, а также выпадение росы и образование конденсата на пленке. При развитии болезни в начале периода вегетации возникает вопрос, как спасти помидоры от фитофторы, потому что заболевание может полностью лишить урожая. Решить эту проблему нужно очень быстро. Дело в том, что тепличные условия благоприятны не только для плодоношения томатов, но и для роста патогенного грибка. Замкнутое пространство, высокая влажность и повышенная температура воздуха провоцируют всплеск заболевания.

Также на появление фитофторы влияют следующие факторы:

картофельные грядки возле теплицы;
загущенные посадки;
слишком обильный полив, дождевание по листьям;
избыток азота и недостаток микроэлементов;
заизвесткованная почва.
Болезнь проявляется обычно на 7-10-й день после заражения, причем чаще всего страдают позднеспелые сорта помидоров. Споры грибка живут и зимуют в почве, растительных остатках. Не любят высокие температуры, поэтому в первой половине лета в теплице им не очень комфортно. А вот в августе, когда ночная температура резко понижается, они пробуждаются и с почвенными испарениями поднимаются на стебли и листья растений.
На открытых грядках размножению фитофторы способствуют дождь и ветер. В теплице таких факторов нет, но распространению грибка это не мешает. Споры могут находиться также на садовом инвентаре, стенах и крышах теплицы. Оттуда им легко добраться до растений. Кроме того, грибок может находиться и в семенах томатов, поэтому не стоит собирать посадочный материал в теплице, где обнаружена фитофтора. А если часть семян осталась с прошлого года, обязательно протравите их перед посадкой.
Если на вашем участке каждый год буйствует фитофтора, попробуйте высаживать некоторое время только раннеспелые сорта томатов, которые можно снять до начала массового заболевания.
Чем лечить фитофтору? Средств очень много: и химических, и народных. О них мы поговорим ниже. Несмотря на это, полного излечения пораженных кустов добиться очень нелегко, а иногда и невозможно. Особенно опасна фитофтора в августе, когда активно идет сбор урожая, а применять химические средства для борьбы нельзя. Поэтому главной остается профилактическая защита от фитофторы и регулярный осмотр растений на наличие первых признаков заболевания.

Чем обработать помидоры от фитофторы в теплице до начала заболевания

Чтобы не мучиться вопросом, как избавиться от фитофторы в теплице, стоит заранее провести профилактические обработки.


После высадки рассады опудрите междурядья золой. Перед началом цветения и в период, когда появятся завязи, процедуру повторите. Можно также приготовить зольный раствор (5 кг на 10 л воды, затем довести до 30 л) и опрыскать им растения 3 раза за сезон.
В период вегетации опрыскивайте посадки Абига-Пиком, Консентом, Ревусом или другими фунгицидными препаратами по инструкции. Через каждые 10 дней процедуру повторяйте. Такая профилактическая обработка помидоров от фитофторы поможет предупредить начало заболевания. Только не забывайте использовать во время опрыскивания средства индивидуальной защиты и не превышайте нормы препаратов. Для приготовления растворов используйте любую посуду, кроме металлической, т.к. она вступает в химическую реакцию с компонентами препаратов и может снизить их эффективность.
Лучшее время для опрыскиваний – утро или вечер.

Фитофтора в теплице – что делать?

Если вы не проводили защиту от фитофторы или она все равно пробралась на грядки из-за ошибок в агротехнике, не опускайте руки. Что делать в первую очередь, если появилась фитофтора? Убедитесь в диагнозе, внимательно осмотрите растения. Затем оборвите все листья с черными пятнами, бутоны и завязи: они уже наверняка заражены. У высокорослых помидоров подрежьте верхушки, чтобы растение перенаправило силы не на рост, а на завязывание плодов и укрепление иммунитета. Под зреющими плодами в несколько подходов удалите нижние листья, чтобы через них фитофтора не попала на плоды (не больше 2 листьев за раз). Полив ограничьте или полностью прекратите.
Теперь необходимо провести лечебные мероприятия.

Химические средства от фитофторы в теплице

При сильном и многочисленном поражении кустов используйте фунгициды: Купроксат, Ордан, Квадрис, Превикур, Фундазол, Топаз, Консенто, Инфинито и др. Но помните, что после их применения помидоры несколько недель нельзя употреблять в пищу. Если заболевание только-только начало проявляться, применяйте биопрепараты, например, Фитоспорин или Гамаир. Опрыскивание проводите каждые 10 дней.
При обработке химическими средствами, желательно чередовать препараты, чтобы грибок не привык к действующим веществам.
Можно также использовать медный купорос от фитофторы. Он не вызывает привыкания у грибка, обогащает растения железом. Главное, соблюдать инструкцию по применению. После такой обработки плоды годятся в пищу через 7-8 дней.

Народные средства от фитофторы

Народные средства эффективны только в начале заболевания и в качестве профилактического средства. Помимо защитного действия, они еще прекрасно подходят в качестве подкормок. Перечень таких средств очень обширный, почти у каждого дачника есть свой проверенный способ помощи заболевшим растениям. Мы кратко рассмотрим самые популярные и доступные. Можете попробовать их уже в ближайшие дни!

Борная кислота от фитофторы

Борную кислоту часто используют на даче в качестве инсектицида и антисептика. Ее можно свободно купить в аптеках в виде порошка, стоит она недорого. Бор особенно полезен для томатов в теплице. Всего несколько обработок способны укрепить растения, ускорить плодоношение и остановить рост фитофторы. Желательно проводить обработки раз в неделю. Можно чередовать с другими средствами. Правда, у борной кислоты есть и недостаток: она плохо растворяется. Поэтому разводить ее лучше сначала в небольшой емкости с горячей (но не кипящей) водой.
Для приготовления раствора 1 ст.л. борной кислоты растворите в небольшом количестве горячей воды, а затем долейте холодную воду до 10 л. Полученным средством опрыскайте листья томатов или полейте растения из расчета 1 л на куст.

Сода от фитофторы

Обычная пищевая сода также пригодится для борьбы с фитофторой. Для приготовления раствора в 10 л воды всыпьте 3 ст.л. порошка. Можете добавить также 20 г жидкого мыла, чтобы средство лучше прилипало к листьям. Опрыскивание проводите каждые 7-10 дней.

Йод от фитофторы в теплице

Опрыскивание йодом можно проводить уже со второй недели после высадки помидорной рассады. Для этого приготовьте такой раствор: смешайте 9 л воды с 1 л молочной сыворотки или обезжиренного молока и добавьте туда 20 капель йода. Обработку проводите каждые 10 дней. При появлении первых признаков фитофторы дозу йода увеличьте до 30 капель, а воду и сыворотку используйте в тех же количествах.
Можно обойтись и без опрыскивания. Просто откройте несколько баночек с йодом и подвесьте по углам теплицы. Растения будут постепенно впитывать йодные испарения, укрепляя свой иммунитет.

Соль от фитофторы

Соль покроет листья и плоды тонким слоем и не даст грибку распространяться внутрь тканей. Растворите 250 г соли в ведре воды, тщательно перемешайте и опрыскайте все кусты целиком. Средство полностью безопасно для человека и в условиях теплицы оказывает долговременный эффект.

Кефир от фитофторы

Бактерии в молочных продуктах остановят распространение патогена в теплице. Можно использовать для опрыскивания не только кефир, но и сыворотку или молоко. Кефир разведите в соотношении 1:10, можете добавить 20 капель йода. Сыворотку и молоко – в пропорции 1:1. Оставьте раствор на пару часов для настаивания, а затем опрыскайте кусты вместе с плодами. Способ подходит для частых обработок.

Дрожжи от фитофторы

Дрожжи – полезные микроскопические грибки, которые помогут в борьбе с фитофторой. Подойдут сухие или свежие дрожжи. Обработку растений нужно проводить не реже 1 раза в 2 недели. Благодаря дрожжам томаты быстро пустятся в рост и смогут лучше справиться с распространением патогенного грибка. За сезон достаточно 2-3 таких обработки.
Рецепт 1: 100 г свежих дрожжей растворите в 1 л теплого молока или сыворотки и оставьте на 5 часов для брожения. Долейте полученную смесь до 10 л. Средство готово к опрыскиванию.
Рецепт 2: 10 г сухих дрожжей разведите в 3 л теплой воды с добавлением 4 ст.л. сахара. Перемешайте и оставьте на 5 часов для брожения. При выборе емкости учтите, что дрожжи растут. Каждый час помешивайте смесь, а затем долейте до 10 л и приступайте к поливу из расчета 1 л под куст.

Медная проволока от фитофторы

Грибок боится меди, поэтому для борьбы с ним можно использовать обычную медную проволоку толщиной до 1 мм. Аккуратно проткните ею основание стебля на высоте 10 см от уровня почвы, чтобы ионы меди быстрее проникли в растение. Обматывать проволокой корневую шейку нежелательно, чтобы не нарушить рост куста.
Перед использованием проволоку зачистите до чистой меди. Этот прием можно использовать только на взрослых растениях с прочным стеблем.
Существуют и другие народные средства от фитофторы на помидорах, о которых вы можете прочитать в нашей статье.
И напоследок, сохраните себе эту схему, чтобы у вас под рукой всегда была подсказка, как выглядит фитофтора, и какие народные средства можно против нее применять.

Профилактика фитофторы в теплице

Борьба с фитофторой на помидорах в теплице иногда оказывается безрезультатной, если лечение начато слишком поздно. В любом случае, эту грозную болезнь проще предотвратить, чем лечить, поэтому внимательно изучите меры профилактики.


Почва. Фитофтора любит хорошо произвесткованный грунт, поэтому регулярно проверяйте его кислотность и при необходимости вносите торф или крупнозернистый песок.
Полив. Лучше всего грибок размножается во влажной среде, поэтому не переувлажняйте почву и поливайте кусты в первой половине дня, чтобы вода успела впитаться в грунт или испариться. После процедуры теплицу обязательно проветривайте. Грамотный полив осуществляется под корень. Почву после полива прорыхлите или замульчируйте соломой, древесной корой, компостом, сидератами.
Посев помидоров. Перед посевом семян на рассаду протравливайте их Фитолавином, Фундазолом, Стрекаром, ТМТД или раствором марганцовки. Регулярно вносите подкормки, чтобы укрепить иммунитет растений. При высадке рассады в теплицу не загущайте посадки.
Севооборот. Соблюдайте очередность посадки огородных культур. Не высаживайте помидоры после картофеля, перцев, баклажанов и других пасленовых, а также клубники (садовой земляники). Хорошими предшественниками станут капуста, огурцы, бобовые, лук.
Подкормки. Чтобы помидоры росли крепкими и устойчивыми к болезням, проводите подкормки. Важные элементы для питания: калий, фосфор, медь, марганец, йод. Во второй половине лета прекратите вносить азот, т.к. он часто становится причиной снижения иммунитета у растений и приводит к росту фитофтороза.
Сорта и гибриды. Не существует помидоров, которые полностью были бы устойчивы к фитофторе. Но селекционеры вывели сорта и гибриды, которые имеют к ней некоторую устойчивость. Среди них для теплиц подходят: Союз 8 F1, Огородник, Цыган, Академик Сахаров, Подснежник, Аляска, Маленький принц, Роза Ветров и др.
Формирование куста. Регулярно удаляйте пасынки, стареющие и больные листья. После того как появятся кисти с цветками, обрезайте верхушки, чтобы питательные вещества шли на завязывание и созревание плодов, а не на рост куста. Подвязывайте помидоры, чтобы они не соприкасались с землей, где живут патогенные микроорганизмы.
Теплица. Весной проводите санитарную обработку теплицы. Для дезинфекции всего помещения можно использовать серные шашки, опрыскивание раствором хлорной извести или специальными биопрепаратами. Почву обеззараживайте Триходермином, Фитоспорином или другими химическими средствами. Обеззараживайте садовый инвентарь после работы.
Теперь вы знаете, чем обработать от фитофторы свои тепличные томаты. Чтобы не допустить заболевания, проводите профилактические мероприятия. А если у вас есть оригинальные способы, как уберечь помидоры от фитофторы, – делитесь в комментариях!
Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/kak-borotsya-s-fitoftoroy-na-pomidorah-v-teplice.html

Не знаете, как ухаживать за розами летом в саду, чтобы продлить их цветение на весь сезон? Поверьте, ничего сложного в этом нет. Обработка роз летом сводится к нескольким простым, но необходимым работам, о которых нельзя забывать.
Полив, обрезка, удобрение, мульчирование и черенкование – как в летней суете не замотаться и не упустить что-то важное. На случай, если уход за розами летом – не ваш конек, мы составили подробную шпаргалку, изучив которую, вы точно станете если не гуру, то вполне сносным розоводом.

Полив роз летом

Вопрос о том, как поливать розы летом кажется простым большинству садоводов, однако есть в ответе на него и нюансы. Конечно, в жаркую погоду цветущие кусты нуждаются в обилии влаги, однако лить ее прямо на листья и цветы не стоит. Ведь именно холодная вода, избыточная сырость и плохое проветривание могут стать причиной многих летних болезней розы.
Для полива роз стоит выбирать утренние или вечерние часы, отстоянную теплую воду и смачивать именно грунт либо мульчу у корней, а не само растение. Кроме того, нужно обеспечить хорошее проветривание куста, не давая ему загущаться, своевременно проводя санитарную обрезку и не высаживая рядом крупных растений, которые закроют приток воздуха к стеблям и листьям.
В сухую погоду поливать розы нужно 1 раз в 3-4 дня, промачивая грунт на глубину 20-25 см.

Удобрение для роз летом

Для завязывания бутонов и продления периода цветения розам необходимы фосфор и калий. Также положительно сказываются на внешнем виде колючих красавиц магний, который влияет на окраску, железо, как защита от хлороза, марганец и бор. А вот азот в почву стоит вносить только весной, ведь он отодвигает процесс цветения, способствует наращиванию листвы и ослабляет кусты перед лицом болезней.
Вносить удобрения можно в жидком или сухом виде. Какой бы способ вы не выбрали, предварительно обильно пролейте землю вокруг куста и удобряйте не центр розы, а грунт на расстоянии 10-15 см от стеблей.
На протяжении всего лета (по 1 разу в месяц) розы можно подкармливать раствором из 10 г суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. В июле в раствор добавляют 500 г куриного помета и 10 г нитрофоски, а также 2 стакана золы.
Подкормка роз после цветения важна для следующего сезона. Чтобы куст не ослабел от вынашивания пышных соцветий, осенью внесите под него смесь из 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата, растворенных в 10 л воды. Поливать кусты стоит из расчета 2 л удобрения на взрослый куст и 1 л на куст первого года жизни.
Также можно провести внекорневую подкормку роз во время цветения. Для нее используйте профильные препараты, например, Бутон Плюс, разводя 1 пакетик средства в 2 л воды.

Обрезка роз летом

Начинающее цветоводы полагают, что обрезать розы стоит весной или осенью, а обрезка роз летом – занятие травмирующее и ненужное. На самом деле это не так, и в летнее время проводят санитарную обрезку большинства групп и типов роз. Именно от того, какой цветок вы выращиваете, зависит как обрезать розу летом.
Сломавшиеся, засохшие, больные или слишком тонкие веточки, а также побеги, растущие внутрь куста, нужно удалять с роз сразу после их обнаружения, независимо от времени года.
Обрезка роз летом во время цветения проводится постоянно, чтобы засохшие соцветия не отнимали у куста силы. Розе ни к чему формировать коробочку с семенами, поэтому хотя бы раз в неделю чистите свой розарий.
У роз, цветущих кистями (флорибунды, многие плетистые клаймберы и шрабы), срезают кисть целиком на уровне третьего листа под ней.
Чайно-гибридные розы, дающие один цветок на высоком стебле, в первой половине лета срезают низко, оставляя 2-3 листа над уровнем земли. Это позволяет растению дать новые побеги. Начиная с середины июля так обрезать нельзя – побеги не успеют вырасти, а цветки раскрыться и лишь ослабят куст. Поэтому во второй половине лета удаляют только засохшие цветки вместе с сухой частью стебля.
Плетистые розы, цветущие на побегах второго года, также лишают сразу всей кисти, правда, до первого ближайшего листа. Такая обрезка плетистой розы летом способствует разветвлению куста и гарантирует более пышное цветение на следующий сезон.

Защита роз от болезней и вредителей летом

Тля, гусеницы, личинки пилильщика, цикадка и слюнявка-пенница – полакомиться розой не против множество насекомых. И если вы не хотите бороться с последствиями их аппетита, желательно заранее подумать о профилактике появления вредителей в вашем розарии.
Вы можете регулярно (раз в 7-10 дней и после каждого дождя) опудривать розу смесью золы и табачной пыли или опрыскивать настоем чеснока в сочетании с мылом, но, если в народные средства вы не верите, отдайте предпочтение профессиональным препаратам. В конце концов, розу вам есть не придется, а значит можно воспользоваться инсектицидами.
Обычно хватает двух профилактических опрыскиваний биоинсектицидами (Актофит, Фитоверм и т.д.) для того, чтобы насекомые не появились в вашем цветнике. Есть и еще один способ – профилактикой можно не заниматься, а решать проблемы по мере их появления, т.е. сперва обнаружить вредителя, а потом с ним бороться. Однако в этом случае для того, чтобы не оказалось слишком поздно, все кусты нужно внимательно осматривать хотя бы раз в неделю.
Самыми распространенными болезнями роз являются ржавчина, мучнистая роса, черная пятнистость и хлороз. Чтобы предупредить их появление нужно проводить профилактические обработки растений. При первых признаках заболевания удалите с кустов и сожгите все пораженные листья, бутоны и побеги, а затем проведите опрыскивание. Хорошо помогают такие препараты как Ридомил Голд, Профит или 1%-ный раствор бордоской жидкости. Обработку стоит провести дважды с интервалом в 10-14 дней.

Мульчирование роз летом

В идеале, мульчировать розы желательно сразу после посадки, а осенью слой мульчи обновлять, чтобы избавиться от попавших в него сорняков, насекомых-вредителей и спор грибка. Однако если вы по каким-то причинам не сделали этого весной, замульчируйте розы во время цветения.
Мульча для роз может быть весьма разнообразной и даже повышать декоративность клумбы. Кроме того, под слоем в 7-10 см не будет слеживаться грунт, дольше задержится влага, к корням будут равномерно поступать питательные вещества из постепенно перепревающей мульчи.
Если вы не знаете, чем мульчировать розы, попробуйте солому, торф, перегной, сосновые шишки. В крайнем случае подойдут картон и некрашеная бумага, но выглядеть такая клумба будет не слишком презентабельно.

Черенкование роз летом

Кстати, летом можно заняться и черенкованием роз открытого грунта. Конечно, не все они хорошо укореняются, но до конца июля вы можете успеть обогатить свою коллекцию экземплярами плетистых, миниатюрных, почвопокровных, полиантовых роз и флорибунды.
Для черенкования вам потребуются здоровые кусты в фазе бутонизации (с окрашенными бутонами), секатор, вода, стимулятор корнеобразования и мини-теплички.
Как видите, чтобы розы цвели все лето, придется приложить немало усилий. Однако вид и аромат вашего благоухающего сада принесет вам столько радости, что разочарованными вы точно не останетесь.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/kak-pravilno-uhazhivat-za-rozami-letom.html

Пожалуй, никакое другое насекомое не доставляет столько хлопот садоводу, сколько тля. Это маленькое насекомое, приносит в сады и огороды поистине не меленькие проблемы.
Кроме того, что тля буквально высасывает все соки из растений, она еще является переносчиком многих болезней. Поэтому от нее безусловно нужно избавляться, но как же победить этого маленького, но серьезного вредителя и при этом не нанести ущерб своему саду и огороду?

Поможет вода

Самый безопасный способ — просто смыть сильной струей воды всю тлю с пораженного растения. Если насекомое не погибнет в процессе «омывания», то тля в любом случае окажется на земле, где ее ждет неминуемая голодная смерть.

У такого способа, конечно, есть свои нюансы: во-первых, он подойдет только если тли немного, а, во-вторых, только для растений с жестким скелетом.

Мыло, сода и зола

Если растение нежное, то лучше использовать опрыскивание мыльно-содовым или мыльно-зольным раствором с добавлением масел, в том числе вазелинового. Мыло в данном случае эффективнее всего использовать хозяйственное, так как оно самое щелочное.
Действенность такого метода основана на том, что щелочные растворы оказывают раздражающее действие на тлю, ведь ее кожа очень нежная и легко повреждается даже небольшой дозой золы или соды. Мыло же — это хороший прилипатель, который не дает раствору скатиться с листьев растения, а также со спинок насекомых. Наконец масло закупоривает дыхальце тли и она просто задыхается.

Недостаток этого метода лишь в том, что, как и другие безопасные обработки, его нужно повторять примерно раз в неделю.

Курение вредит здоровью

Табак вредит здоровью не только человека, но и тли, ведь в табаке содержится никотин. Даже незначительное его количество очень пагубно отражается на состоянии тли, поэтому табачная пыль, вернее раствор с ней — достаточно эффективное средство борьбы с этим вредителем.

Обработку раствором с табачной пылью также стоит проводить примерно раз в неделю.

Настои трав и растений

Еще один безопасный способ борьбы с тлей — это настои резко пахнущих, а также острых растений и трав. Они также оказывают раздражающее действие на нежное тельце тли. Для таких настоев можно использовать, например, острый перец, лук и луковую шелуху, чеснок, тысячелистник, полынь и др.

Также поможет обработка настоем из картофельной ботвы: 1 кг ботвы заливаем ведром воды и настаиваем сутки. Единственное условие — ботва должна быть здоровой, сухая она или свежая не имеет значения.

Бактерии в дело

Отличное безопасное средство борьбы с тлей — это биологические препараты на основе бактерий. Например, Фитоверм, Аверсектин, Актофит, Лепидоцид, Битоксибациллин и др. Человеку такая обработка не нанесет вреда, зато поможет побороть вредителя.

Тяжелая артиллерия

В особо сложных случаях, когда тли много, а угодья большие, к сожалению, без химических препаратов зачастую не обойтись. Используются они прежде всего на декоративных растениях, которые не идут в пищу. Но в тяжелых случаях может прийтись использовать их и на съедобных культурах, в таком случае обработка должна производиться минимум за 3 недели до сбора урожая.

Кроме того, химическую обработку необходимо проводить вечером, когда солнце уже зашло, ведь в это время полезные насекомые-опылители уже отправляются спать, а значит не пострадают от препарата.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о способах борьбы с тлей.



Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/kak-pobedit-tlyu.html

Поддержание порядка на кухне — задача не из простых, и не важно, какого размера кухня. Многочисленная кухонная утварь постоянно оказывается не на своем месте, а процесс наведения порядка занимает очень много времени.
Упростить жизнь хозяйке помогут функциональные системы для хранения и организации. Многоярусные подставки, ящики, крючки, разделители для полок и многие другие полезные вещи должны быть на каждой кухне.































Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/sovety-po-organizacii-prostranstva-v-kuhne.html

Навоз, компост, костная мука, зола… Все это, конечно, полезные вещества, однако не все знают, как применять их правильно и в меру. Чтобы природные удобрения приносили земле только пользу, нужно знать о них кое-что, кроме названий.
Долгое время миллионы огородников полагали, что машины навоза, разбросанной весной по участку, будет достаточно для плодородия и здоровья почвы. К счастью, сейчас сельскохозяйственная грамотность растет, и все больше людей понимают, что одним навозом не обойтись. Что же чаще всего волнует дачников, которые хотят выращивать натуральные овощи без применения «химии», но не знают, с чего начать?
Мы собрали 10 самых популярных вопросов и ответили на них, чтобы сомнений и спорных моментов в этой теме не осталось.

1. В чем польза и вред навоза

Навоз по-прежнему остается самым популярным удобрением в саду и на огороде, и многие дачники стали хорошо разбираться в его специфике. Безусловно, перепревший навоз – это отличное, а главное «долгоиграющее» азотное удобрение, которое работает 3-4 года после внесения. Навоз структурирует почву, привлекает полезные микроорганизмы и дождевых червей, быстро переходит в доступную растениям форму и при этом не бьет по карману.
Однако, есть у него и минусы. Никакой навоз нельзя использовать свежим, поскольку он сожжет корни растений. От его частого внесения растет уровень нитратов в почве, и урожай из полезного становится небезопасным. И наконец, вместе с навозом в грунт можно занести семена сорняков, гнилостные бактерии, грибки и личинки насекомых-вредителей.

2. Какой навоз лучше

В большинстве регионов можно найти в продаже только коровий навоз, поэтому вопрос о выборе даже не стоит. Но если рассматривать этот вопрос теоретически, то на верхней ступеньке «пьедестала» окажется не коровий и даже не конский, а кроличий навоз. Он совместим с любыми растениями, может применяться как весной, так и осенью, не содержит семян сорняков и патогенной флоры, а также имеет сбалансированный состав и оптимальное количество питательных веществ. К сожалению, позволить себе такое удобрение могут только заводчики кроликов и их близкие друзья, остальным придется довольствоваться отходами жизнедеятельности крупного скота.
На втором месте окажется конский навоз, который содержит больше питательных веществ, чем коровий, лучше разрыхляет грунт и быстро разогревается. На третьем – самый доступный коровий навоз, который полезен, но только в выдержанном виде. И замыкает список свиной, который лучше вообще не вносить, но, в крайнем случае, выдержав год и нейтрализовав доломитовой мукой или известью, можно рискнуть.

3. Навоз или компост – что выбрать

Правильно приготовленный компост превосходит навоз по многим параметрам, к тому же, бесплатен. Итак, компост не обжигает корни растений, позволяет утилизировать основную часть растительных остатков на участке, не содержит семян сорняков, гельминтов и возбудителей болезней. Правда, для его изготовление требуется время и определенная сноровка. Желательно делать ящик для компостирования одной из первых построек на участке, причем закладывать в нем 2-3 секции.
Аэробный компост (приготовленный с участием бактерий, которым нужен кислород) нельзя заделывать на глубину более 10 см, лучше разравнивать его по поверхности земли граблями. Анаэробный компост готовится дольше и сложнее, однако таких ограничений не имеет.

4. Как применять навоз

Применение навоза зависит от степени его зрелости, коих выделяется три. Свежий навоз можно использовать для внесения на гряды осенью или приготовления питательного настоя. Также его вносят в основание теплых гряд (за полметра до предполагаемых корней). Навоз, который полежал год при любой температуре и влажности, смело вносят в землю весной, используют в парниках и теплицах, закладывают в посадочные лунки. Навоз, которому более 1 года, по сути становится перегноем и теряет половину полезных свойств. Для поддержания его в рабочем состоянии, кучу нужно поливать, и периодически перекапывать или выдергивать сорняки и накрыть пленкой.
Навоз – азотное удобрение, поэтому вносить его можно только в первой половине лета или осенью, после уборки урожая.

5. Как применять птичий помет

Птичий помет – довольно спорная альтернатива навозу и компосту, но при желании можно использовать и его.
Помет – очень концентрированный, и может сжечь растения, если не развести его правильно.
Какой бы помет (свежий или гранулированный) вы ни использовали, не спешите вносить его в землю. Сперва разведите 0,5 кг в 10 л воды, размешайте до однородности, а затем 0,5 л полученного концентрата разведите еще в одном ведре воды. Этой смесью можно поливать растения, стараясь не попадать на листья. А вот использовать раствор помета для внекорневых подкормок нельзя.
Можете добавлять сухой помет в посадочные лунки, но не более 20 г на одну.

6. Зачем в огороде зола

Если вы используете навоз, компост и другие природные удобрения, зола вам просто необходима, ведь она помогает почвенным микроорганизмам быстрее разлагать органику, превращая ее в доступные растениям элементы. Кроме того, в золе в уже доступной растениям форме содержатся калий, кальций, магний, фосфор, железо, сера, кремний, бор, марганец и т.д.
Не используйте на участке золу от сжигания древесины с покрытиями, печатной продукции, бытового мусора.
Вносить золу можно как под посадку, так и при осенней перекопке для раскисления почвы. Нуждаются в ней почти все культуры, но особенно картофель, бобовые, пасленовые и крестоцветные. Проще всего вносить золу при рыхлении грунта или делать ее настои и использовать их для внекорневых подкормок.

7. Зачем нужна костная мука, и чем она опасна

Сторонники органики в качестве фосфорного удобрения часто используют костную муку. Считается, что она содержит 15-35% фосфора, кальций, марганец, железо, магний, натрий, медь, йод и другие полезные элементы.
Однако с костной мукой при всей ее натуральности все не так просто. Во-первых, она усваивается растениями очень медленно – за срок более полугода, то есть применять ее при острой нехватке фосфора бессмысленно, да и весной вносить в почву нелогично – вы соберете урожай до того, как она начнет работать. Во-вторых, костная мука – достаточно концентрированное удобрение, то есть может обжечь корни растений. И наконец, применять костную муку лучше на кислых почвах, то есть подходит она не всем.

8. Как применять торф

Зачастую дачники полагают, что торф тоже является удобрением, поскольку внешне напоминает хороший перегной. На самом деле это не так – из всех питательных веществ торф содержит только азот, да и то в плохо усваиваемой форме.
Добавляют его в почву скорее для улучшения ее структуры. Торф делает грунт более рыхлым, теплым, воздухопроницаемым и влагоемким. Подойдет он и для мульчирования. Если же вы хотите превратить торф в удобрение, компостируйте его, а получившуюся смесь нейтрализуйте доломитовой мукой из расчета 5 кг муки на 100 кг компоста.
В сельском хозяйстве применяют только низинный торф, верховой для этого не подходит.

9. Что внести в глинистый грунт для разрыхления

Органику на участке используют не только для удобрения, но и для разрыхления. Если на вашем огороде глинистый грунт или суглинок, вам придется внести в него немало дополнительных компонентов.
В глину часто рекомендуют вносить для разрыхления песок, однако одного песка будет недостаточно, поскольку почва останется плотной и бедной.
Чтобы улучшить структуру почвы, нужно добавлять в нее низинный торф, перегной, здоровые растительные остатки, ежегодно высевать сидераты. Кроме того, плотные почвы легче закисляются, поэтому каждые 2-3 года нужно анализировать их pH и раскислять участок.

10. Правда ли, что с навозом можно занести медведку

В продаже чаще всего появляется свежий коровий навоз, который нельзя сразу вносить в грунт. Перепревать он должен год или хотя бы 8-9 месяцев, а за это время в нем могут расплодиться медведки. Причем не важно, «приехали» они с навозом или уже были на вашем участке. Теплая, не промерзающая зимой гора удобрений становится для них настоящим рассадником, и к весне вместо одного случайного насекомого вы имеете несколько сотен медведок.
Чтобы избежать этого, сразу после покупки разложите привезенный навоз по плотным пластиковым мешкам. Они промерзнут за зиму, погубив уже имеющихся насекомых, а новые просто не смогут попасть внутрь.
И помните, что одними только природными подкормками насытить почву невозможно, а вот «перекормить» запросто. Вносите удобрения рационально, и тогда огород будет радовать вас действительно полезными урожаями.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/voprosy-o-naturalnyh-udobreniyah-ili-ogorod-bez-himii.html

Самый простой, хотя и радикальный способ расширить пространство маленькой квартиры – это собрать предметы, крадущие площадь, и убрать их куда-то из дома. Отдать друзьям, продать или выставить рядом с мусоркой – решать вам. Сделав это, вы увидите, как преобразится ваша крохотная жилплощадь. 

1. Большая люстра

Люстра «как из дворца» сожрет кубометры воздуха и даже не поморщится. Игра со светом – важный элемент преображения в малогабаритной квартире. Замените дворцовую люстру на потолочные и настенные лампы, бра, торшеры — и жилье визуально расширится. 

2. Крупные рисунки на стенах

Выбирайте обои с мелким узором, а еще лучше – однотонный дизайн стен. Это могут быть обои под покраску, или просто окрашенные пространства. Если нужны цветные акценты, добавьте небольшие акварели или семейные фотографии. 

3. Массивные двери

Двери можно убрать там, где это возможно. Если в помещении без них не обойтись, то маленькая квартира будет выглядеть лучше с дверями из дымчатого или затемненного стекла. Не забывайте и про портьеры. 

4. Громоздкая мебель

Мебель может подавлять, как людей, так и пространство. Уберите массивное, тяжелое, громоздкое, замените стулья или столы на прозрачный пластик или стекло. Невесомая воздушная мебель визуально не будет загромождать комнаты. 

5. Тёмные цвета

Темные краски поглощают свет, и пространство кажется меньше, чем есть на самом деле. Используйте светлые глянцевые оттенки. Не бойтесь, что они испачкаются – почистить и отстирать все можно быстро, а света и бликов получите вдоволь. 

6. Контрастный пол

Цвет пола в крошечном жилище должен быть близким по тону к цвету стен и потолка. Это может быть светлый ламинат или паркет, яркий, но не контрастный. 

7. Тяжелые портьеры

«Богатые» шторы выглядят солидно и достойно, но наполнят маленькую квартиру мраком и ощутимым запахом нафталина. Выбирайте невесомые занавески, которые легко драпируются и отражают искусственный или солнечный свет. 

8. Перегородки

Зонировать пространство перегородками можно только в больших квартирах. Маленькие комнаты станут визуально еще меньше. 

9. Большие картины

Триптихи, диптихи и гигантские полотна оставьте дворцам и музеям. Малогабаритные квартиры созданы для изящных натюрмортов на один цветок, миниатюрных портретов и небольших фотографий в рамках. 

10. Много декора

Перегрузка декором вредна даже большим помещениям, не говоря о крохотных комнатах. Девиз «меньше, да лучше» должен стать главным. 


Не бойтесь убирать массивные и захламляющие жилье мебель и предметы обихода. Сделав это один раз, вы уже не решитесь приносить в дом подавляющие пространство и поглощающие воздух вещи. Квартира станет уютной, комфортной и любимой.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/veschi-kotoryh-ne-dolzhno-byt-v-malogabaritnoy-kvartire.html

Ах как мятой запахло! Многие из нас любят эту душистую, вкусную и полезную траву. Как хорошо, когда можно сорвать несколько ароматных веточек и добавить их в чай, прохладительный напиток, коктейль или выпечку. Увы, сделать это мы можем только летом. А как же быть зимой? Конечно, сделать мятные заготовки!

Собирать мяту нужно до ее цветения или в первой фазе цветения, потому что именно в этот момент в ней содержится наибольшее количество эфирных масел. Кроме того собирать эту ароматную траву лучше утром или в пасмурную погоду, чтобы она накопила достаточно влаги и еще не была подсушена солнцем.

Традиционный способ заготовки

Безусловно знакомый и привычный всем способ заготовки мяты — это сушка. Траву предварительно хорошо промываем, обсушиваем полотенцем или на воздухе, а затем отправляем на сушку.
Можно сушить мяту вот в таких пучках. Место для сушки должно быть затемненным, но при этом достаточно теплым и сухим. Отлично подойдут для этого чердак или затемненное место на веранде.

Если же у вас нет мест, куда не попадает солнце, воспользуйтесь бумажными пакетами или просто бумагой. Сделайте из них вот такие кульки для пучков мяты — они защитят траву от попадания на нее прямых солнечных лучей.

Конечно, можно сушить мяту и в специальных сушилках, а также в духовке с открытой дверцей. Единственное что нужно учитывать — температура не должна быть выше 40 градусов, чтобы трава не потеряла ароматические масла.

Мятный сахар

Еще одна заготовка — мятный сахар. Его можно добавлять в чай, напитки, выпечку, а также в салаты в качестве заправки или в соусы.
Подготовленную мяту нарезаем, а затем отправляем в блендер и перемалываем в кашу. Можно уже на этом этапе добавить сахар, так мята отдаст больше сока.
Затем регулируем консистенцию смеси, добавляя сахар. Чем сочнее мята, тем более жидкой она получится, а значит может понадобится добавить больше сахара.

Вы можете просто переложить получившийся сахар в баночку и убрать в холодильник, а можете подсушить и превратить в рассыпчатый мятный сахар. Для этого получившуюся кашицу выкладываем на противень на пергамент и отправляем подсушиваться в разогретую до 40 градусов духовку.

Мятный сироп

Мятный сироп можно использовать также как и мятный сахар. Для него понадобится 1 стакан порезанной мяты, 1 стакан сахара и 1 стакан воды.
Порезанную мяту засыпаем половиной сахара и хорошо обминаем ложкой или руками. Затем даем ей постоять примерно в течение получаса-часа. При возможности можно дать мяте постоять и в течение ночи.
Далее выкладываем в кастрюлю или сотейник мяту, вторую половину сахара и воду, перемешиваем. Чтобы сохранить эфирные масла, варим мяту недолго, до растворения сахара, постоянно помешивая. Как только смесь закипит, снимаем ее с плиты, накрываем и даем постоять до полного остывания.


Если вы планируете использовать сироп в моменте, то его можно просто перелить в баночку и убрать в холодильник. Если же вы планируете его как заготовку на зиму, то еще раз доводим сироп до кипения, а затем разливаем горячим по стерилизованным банкам.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео с рецептами всех этих заготовок из мяты.



Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/otlichnye-recepty-dlya-zagotovki-myaty.html

Как сделать, чтобы грунт оставался влажным в жару продолжительное время?
Как защитить растения зимой от вымерзания? Как сдержать рост сорной травы на грядках? Такие вопросы часто задают неопытные огородники.
Мульчирование опилками грунта — один из агротехнических приёмов, решающий эти проблемы.

Преимущества и недостатки мульчирования опилками

Мульчировать почву опилками, то есть покрывать ими поверхность земли, надо со знанием дела. Не всегда эта процедура приносит пользу. Преимущества:
дешевизна;
хорошо удерживают влагу в почве;
способствуют большей воздухопроницаемости грунта;
защищают корни от перепадов температуры;
при их разложении образуются органические вещества, питающие землю жизненно важными элементами;
удерживают тепло в почве, в суровые зимы не дают ей промерзнуть;
пропускают воздух;
предотвращают распространение сорных трав;
препятствуют соприкосновению ягод с почвой, а значит уменьшают их порчу;
мульча — это дом для полезной микрофлоры; мульчирование сосновыми опилками предотвращает развитие грибковых заболеваний и отпугивает некоторых вредителей;
хвойные опилки, особенно сосновые, отгоняют некоторых вредителей и возбудителей заболеваний.

Несмотря на впечатляющий список плюсов, мульчирование имеет свои недостатки:

свежие опилки влияют на кислотность почвы, повышая её;
опилки крупного размера долго перегнивают, а для процесса разложения им необходим азот, который они забирают из почвы;
также срок разложения зависит от видов деревьев — опилки из мягких лиственных пород перепревают за 10–15 месяцев, из сосновыхи других представителей хвойных — 2–3 года;
хвойные опилки препятствуют развитию не только патогенной микрофлоры, но и полезной.

Какой опил можно применять

Культуры на внесение мульчи из опилок реагируют по-разному.
растения любят измельченную древесину лиственных пород деревьев, кроме дуба, тополя и грецкого ореха. Дубовыми, а также отходами от тополя и грецкого ореха, лучше не пользоваться. Они выделяют вещества, которые подавляют рост многих культур;
опил из хвойных деревьев подкисляет почву, поэтому его вносят под растения, которые предпочитают кислую среду, — картофель, зелень, морковь, томаты и представители тыквенного семейства;
отходы от ДСП использовать запрещено, так как в их составе содержатся опасные вещества.

Для мульчирования используют материал разного размера.

Очень мелкую фракцию не применяют. Она слёживается в комочки и образует на поверхности твёрдую корку.
Крупные опилки образуют рыхлый и глубокий слой, который сложно уплотнить.
Крупной стружкой утепляют растения на зиму.
Опилками в чистом виде посыпают дорожки на участках и цветниках, проходы между грядками. Не следует укрывать землю свежим опилом осенью. Этот древесный материал имеет низкую теплопроводность. Если вы накрыли им холодную землю, то она долго не оттает весной и будет плохо прогреваться. Для мульчи лучше использовать перепревший или полуперепревший материал, который окрашен в светло- или тёмно-коричневый цвет.


Для получения здорового урожая картофеля после его окучивания посыпают бороздки опилками. Они помогут удержать влагу и не дадут прорасти сорнякам. Мульчирование кустов малины помогает перезимовать её корневой системе без негативных последствий. Кустики томатов, огурцов, земляники и многих цветов— гортензий, роз, люпинов, также хорошо реагируют на эту процедуру.
Мульчирование обязательно комбинируют с внесением азотного удобрения.Для огурцов практикуют мульчирование древесной щепой мелкой фракции. Каждый куст посыпают по кругу, это защищает растение от сосущих вредителей. Хвойные опилки используют в качестве биотоплива. Их насыпают в основание огуречной грядки, хорошо поливают навозной жижей и наращивают её в высоту землёй.
Древесные отходы под действием навоза будут преть и выделять тепло весь сезон. Крупные древесные стружки закладывают в посадочные лунки для винограда и цветочных лиан. Они действуют как теплоизолятор, защищая корни растений от глубинного холода. Хвойными опилками лучше воспользоваться для мульчирования моркови, они отгонят морковную муху. Для утепления мульчей чаще всего используют «сухой» метод, который подходит большинству культур — клематисам, винограду, кустам роз.
Преимущество этого метода заключается в том, что растения зимуют в сухом тёплом месте, куда не проникает лишняя влага. Их засыпают опилками, сверху накрывают полиэтиленом и закидывают землёй. Мероприятия проводят поздней осенью.
Озимый чеснок нуждается в мульчировании не для защиты от вымерзания, а для сохранения почвенной влаги и предотвращения растрескивания земли. Поэтому для чеснока подходит “мокрый” способ укрытия: мульчей из стружек посыпают почву возле растений, не прикапывая землёй и не накрывая грядки полиэтиленом. Мульчирование сосновыми опилками защищает чеснок от болезней и вредителей.
Не стоит присыпать такой мульчей растения, которые любят щелочную среду, — капусту, свёклу. Это неблагоприятно скажется на их росте.

Сроки проведения работ

Чтобы опилки начали «работать», они должны подгнить. Для этого нужна высокая температура, именно поэтому оптимальными сроками их использования являются весна, лето — тёплое время года. В этот же период необходимо защитить корни растений от палящего солнца и предотвратить быстрое испарение влаги. Мульчей из дерева можно обработать плантации клубники, кусты малины, приствольные круги у плодовых. Зимнее мульчирование проводят смесью, состоящей:
из опилок;
растительных остатков;
перепревшего навоза.

Технология

Прежде чем обрабатывать почву мульчей, нужно выяснить её кислотность и при необходимости скорректировать этот параметр внесением дополнительных компонентов.

Подготовка материала

Сами по себе опилки не являются удобрением. Они, наоборот, как губка, высасывают из почвы элементы, обедняя её. Поэтому необходимо из них сделать мульчу. Её легко приготовить своими руками. Подготовка начинается с приобретения древесного материала. Он должен быть качественным, без патогенных микроорганизмов и вредителей.
На полиэтиленовую плёнку высыпают несколько вёдер опилок и сверху — кальциевую селитру (70–80 г на 1 ведро материала). Затем поливают водой, накрывают плёнкой и оставляют на неделю.
Чаще используют мочевину для насыщения материала азотом. Складывают его кучей, каждый слой поливают раствором мочевины (200 г на 10 л воды), затем накрывают плёнкой. Каждые 14 дней опилки перелопачивают, чтобы они насытились кислородом. Используют их, когда почернеют.
Технология подготовки заключается в том, чтобы на материале поселилось достаточное количество микроорганизмов, которые начнут перерабатывать дерево в органику. Для этого необходимо поддерживать высокую влажность, а температуру — выше +15°C. Чтобы подготовить мульчу, требуется время, поэтому лучше заняться ею весной или осенью, делая компостные ямы. В них слоями укладывают опилки, навоз и растительные отходы — ботву, скошенную траву, листья. Если же времени нет, то компост готовят из свежих опилок. На 1 ведро опилок берут:

суперфосфат в гранулах — 30 г;
аммиачную селитру — 40 г;
хлористый кальций — 10 г;
гашеную известь — 120 г.
Смесь настаивают 2 недели.

Добавление доломитовой муки или золы в перепревшие опилки нейтрализует компоненты, которые меняют показатели кислотности грунта.Особенности весеннего и летнего мульчирования в открытом грунте и теплицеВесной мульчируют посевы однолетних культур сразу же после их посадки. Для этой цели используют только опилки лиственных деревьев, дубовые применять нельзя. Корнеплоды — морковь, репа, чеснок — присыпают мульчей после прореживания, когда ботва растения достигла в высоту 5–7 см. Слой мульчи делают толщиной 3–4 см.



К многолетникам её подсыпают после прогрева почвы, предварительно убрав старый мульчирующий слой или перекопав его с грунтом. Летом их не мульчируют, так как они не успевают подготовиться к зиме. Малину, смородину, яблони, кусты клубники мульчируют весной до цветения. Вносить опилки следует до второй декады июня, тогда к середине лета от слоя не останется и следа.
В теплицу лучше мульчу вносить весной, смешав с другими питательными компонентами — навозом, мочевиной. Растения мульчируют, когда они начинают активно развиваться. Это позволяет снизить норму полива и защищает корни от перегрева. Использование хвойных опилок в теплице для выращивания помидоров и огурцов помогает снизить развитие заболеваний и численность вредных насекомых. Слой мульчи должен быть 5–7 см.

Готовим грядки и посадки к зиме

На огороде делают высокие грядки, на которых хорошо растут овощные и цветочные культуры.
Снимают верхний плодородный слой и откладывают его в сторону.
На полученное основание выкладывают слой скошенной травы, ботвы, соломы.
На него укладывают опилки, хорошо смоченные раствором мочевины.
Снова растительные остатки, которые засыпают отложенной землёй.
Чтобы грядка не осыпалась по периметру, делают бортики из скошенной травы. Растения на такой грядке нуждаются в большем количестве воды.

Ошибки огородника

Начинающие дачники иногда жалуются, что мульчирование не приносит результат, который они ожидали. Это происходит из-за нарушения технологии процесса. Рассмотрим основные промахи:

использование опилок без предварительной обработки почвы азотным удобрением — одна из фатальных ошибок;
нельзя использовать свежие опилки — это влечёт за собой повышение кислотности почвы;
неправильно подобранный размер древесных отходов для растений— крупную стружку, используют только в саду для мульчирования приствольных кругов деревьев и кустарников или как утепление на зиму;
внесение опилок на непрогретую почву.
Мульча из опилок— это хороший материал и удобрение, которое подходит для многих типов почв. Результат мульчирования будет заметен через 3–4 года, так как образование плодородного слоя — процесс очень медленный. А вот качество урожая клубники или малины можно оценить в этот же сезон. Но обязательно учитывают особенности применения мульчи, чтобы не навредить культурам.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/sekrety-mulchirovaniya-opilkami.html

Первое, на что гости обращают свое внимание при посещении дома, это крыльцо. Оно является как бы визитной карточкой дома.
Рассмотрим несколько блестящих идей по обустройству крыльца.

1. Акцент на ступеньки

При наличии высокого фундамента не обойтись без ступенек, которые будут вести к входной двери. Самый распространенный способ сделать акцент на них — это покрасить ступени в контрастные цвета, имитируя разложенный на ступенях ковер.

2. Стильные стулья или кресла

Разместив на крыльце плетеные кресла и стулья из ротанга, вы получите возможность комфортного отдыха на свежем воздухе.

3. Цветы и растения

Ничто так не украшает крыльцо дачи или загородного дома, как разнообразные цветы и растения, подвешенные в специальных кашпо, или размещенные в высоких вазонах. Дом приобретет уютный и красивый вид.

4. Кованые элементы декора

Кованые ажурные перила для крыльца, а также элементы декора его крыши, придают дому статусный вид и значимость. Мастера, изготавливающие такие элементы, стараются в своих изделиях отразить индивидуальность владельцев дома.

5. Дополнительное освещение

Дополнительное освещение крыльца несет в себе не только функцию обезопасить подъем по нем людей. Прежде всего с помощью подсветки создают уютный вид всего дома. С помощью правильно расположенных светильников можно скрыть даже явные архитектурные дефекты.

6. Ширма из дерева

Ширма из дерева на крыльце служит в качестве сокрытия входа от посторонних глаз. Кроме того, она рассеивает палящие лучи солнца летним днем, не давая возможности сильно нагреваться крыльцу.

7. Декоративная штукатурка

Крыльцо обрабатывают декоративной штукатуркой в том случае, если стены дома тоже ею облицованы. Дом приобретает единую композицию и выглядит презентабельно.

8. Дизайн в белом цвете

Отлично смотрится оформление крыльца загородного дома в белом цвете. Чтобы общая картина не навевала скуку, входную дверь окрашивают в контрастный насыщенный цвет.

9. Необычный навес

Навес над крыльцом из плексигласа призван защищать его от непогоды и палящих лучей солнца. В то же время он свободно пропускает свет, так что веранда и крыльцо не будут смотреться мрачно и неуютно.

10. Акцент на перила

Крыльцо со ступеньками должно обязательно иметь ограждение в виде перил. Если двустороннее размещение ступеней на крыльце, то имеет смысл установить кованые перила, акцентировав внимание на этом элементе декора.

Вооружившись идеями об изменении крыльца, которое вас чем-то не устраивает, вы можете ближайшим летним сезоном преобразовать свое крыльцо, сделав его уютным и современным.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/kak-osvezhit-krylco-vashego-doma.html

Крупные, тугие головки лука, покрытые золотистой шелухой, радуют глаз удачливого огородника. Но в удаче ли тут дело?
Конечно же, в опыте и трудолюбии – чтобы лук вырос крупным, нужно хорошо ухаживать за грядками, и немаловажное значение тут имеет своевременное внесение удобрений.
Необходимо знать, чем и когда подкармливать лук, чтобы он был крупный, сладкий, а выращенного урожая хватило до следующего года.

Выбираем место для грядки

Борьба за хороший урожай начинается ещё осенью предыдущего лета. Выберите для посадки лука грядку, на которой росли паслёновые (помидоры, перец, баклажаны), капуста или бобовые культуры. Хорошенько перекопайте, по возможности внесите компост или перепревший навоз. Если почва слишком тяжёлая, разрыхлите её добавкой торфа. Слишком кислую почву сделайте нейтральной, добавив извести, так как лук не любит подкисленных грунтов.
Весной перед посадкой разрыхлите грядку, удалите вручную сорняки или обработайте гербицидом. Сформируйте высокую грядку, хорошо прогреваемую солнцем. Дополнительно удобрите грядки под лук золой, смешав её с почвой. Если вы осенью не вносили никаких удобрений, не поздно выполнить первую подкормку перед посадкой. Заделайте компост или перепревший навоз примерно на 15 сантиметров вглубь. При отсутствии органики придётся обойтись химическим азотным удобрением – мочевиной или аммиачной селитрой, чтобы простимулировать первоначальный рост зелёной массы.

Выбираем посадочный материал

Не менее важным фактором, чем подкормка, в выращивании крупного лука является качественный севок. Если вы не выращивали его сами в прошлом году, придётся обойтись покупным, выбирать который желательно по следующим критериям.
Если вы приобретаете севок в магазине, внимательно прочтите описание сорта, где указаны примерные размеры луковицы. Некоторые сорта изначально не предполагают образования крупных луковиц.
Посевной материал должен быть устойчивым к колебаниям влажности и температуры и районированным для вашей местности. Чересчур капризный в уходе сорт вряд ли даст гарантированно хороший урожай, то же самое произойдёт, если сорт не предназначен для выращивания в ваших климатических условиях.
Понюхайте луковицы севка – у них должен быть свой характерный запах. Если лук пахнет иначе, а тем более, если вы чувствуете запах плесени или гниющей луковой мякоти – такой посадочный материал покупать нельзя ни в коем случае.
Опустите руку в насыпанный лук-севок, пошевелите луковицы. Если услышите мягкий шелест – значит, лук хорошо просушен и хранился в надлежащих условиях. Влажный севок, не издающий шелеста, покупать не следует.
Осмотрите луковки – все они должны иметь ровную поверхность без вмятин и пятен, быть плотными и гладкими.
Продавец обязан предоставить вам всю информацию о сорте, его сроках всхожести, периоде выращивания, урожайности и т.д.

Порядок выращивания и подкормки

Первая подкормка

Если вы не вносили минеральных удобрений перед посадкой, то первая подкормка выполняется спустя три недели после высаживания луковок севка в грунт.


Грядки необходимо удобрить органикой – настоем коровяка или куриного помёта. Важно соблюсти правильную пропорцию, чтобы не сжечь корешки молодых луковиц:
0,5-литровая банка навоза;
ведро воды;
3 квадратных метра грядки.
При поливе следует соблюдать осторожность, лить раствор не сверху, а рядом с посадками, чтобы лук оставался сухим. Органическую подкормку можно заменить мочевиной, растворив пару столовых ложек удобрения в ведре воды. Одного ведра будет достаточно для четырёх квадратных метров грядки.

Вторая подкормка

Примерно через месяц, к началу второй стадии вегетации, луковицам потребуется вторая подкормка, но теперь уже не азотными, а калийными и фосфорными соединениями. Азот необходим лишь для наращивания зелёной массы, но перья к этому времени уже хорошо сформированы. Для успешного формирования луковицы необходимо удобрить почву 30 граммами суперфосфата и таким же количеством сульфата калия, которые разводятся в одном ведре воды и проливаются на четырёх квадратных метрах грядки.

Третья подкормка

Когда луковица уже хорошо сформировалась, для накопления запасов на зиму растению потребуются соединения кальция. Их может предоставить обычная известь, которая понижает кислотность грунта и тем самым создаёт для лука благоприятную среду.
Известковым порошком достаточно слегка присыпать почву в междурядьях, но предварительно и после этого придётся хорошо полить грядки согретой на солнце водой. Известь позволит луковицам вырасти не только крупными, но и плотными, устойчивыми к хранению.

Если желтеют перья

Если вы заметили, что кончики луковых перьев начали желтеть – значит, в почве недостаточно азота, и лук «голодает». Надёжным и быстрым способом ликвидировать нехватку азота является подкормка нашатырным спиртом. На десятилитровое ведро воды достаточно трёх ложек нашатыря.


Поливать грядки этим составом нужно только вечером, после того, как спадёт зной. Нельзя допускать, чтобы удобрение попадало на растения, поэтому лить следует очень осторожно, желательно в междурядьях. У этой подкормки есть ещё одно преимущество: нашатырный запах отпугнёт луковую муху.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/chem-podkormit-luk-chtoby-byl-krupnyy.html

Орхидея фаленопсис — самый распространенный сорт орхидей, продаваемый во всем мире. Также, бытует мнение, что она требует меньше всего ухода. Однако это не означает, что за ней проще всего ухаживать.
И если вы читаете эту статью, вам, очевидно, интересно, как спасти свою умирающую орхидею — и пока она не полностью погибла, вы сможете оживить ее за несколько простых шагов. Просто потребуется время и терпение.



Независимо от того, есть ли у вас нездоровые корни или начальные признаки гниения стебля или кроны, чем раньше вы сможете это обнаружить, тем больше шансов вернуть свою орхидею к жизни.

Шаг 1: Понаблюдайте за орхидеей и диагностируйте проблему
Во-первых, внимательно посмотрите на орхидею, чтобы определить ее симптомы и что именно с ней не так. Необходимо понять, погибает ваша орхидея или просто находится в спящем состоянии.


Самый большой виновник гибели орхидеи — это чрезмерный полив или то, что орхидея остается в стоячей воде. Это может проявляться в гниении корней, стеблей или кроны. А гниение растительной массы приводит к появлению грибковых мошек .
Признаками умирающей орхидеи чаще всего являются обвисшие листья, которые выглядят обезвоженными, и корни, желтые, коричневые, мягкие, а иногда и черные.

Если ваша орхидея теряет все листья или все листья желтеют, это признак гнили кроны или стебля, и она может не выжить.

Если корней не осталось (или их очень мало), растение не способно впитывать воду и необходимые ему питательные вещества.
Шаг 2. Достаньте орхидею из горшка и выбросите его

Осторожно достаньте орхидею из горшка. Аккуратно уберите всю кору, стружку, мох, мульчу и кусочки почвы. Будьте осторожны во время процесса, так как корни любят обвиваться вокруг коры. Затем слегка промойте корни водой, чтобы очистить их от мусора. Теперь у вас остались только оголенные корни, и вам будет легче увидеть, какие из них вам нужно отрезать.



Шаг 3: Отрежьте мертвые корни
Возьмите пару острых ножниц или лезвие бритвы и простерилизуйте их медицинским спиртом. Обрежьте все желтые, коричневые и черные корни, включая кусочки, которые кажутся мягкими и не здоровыми. В зависимости от состояния вашей орхидеи вам, возможно, придется отрезать весь стебель. Если у вас корневая шейка полностью сгнила, то её можно отрезать. Если возникла гниль стебля, вам нужно срезать все коричневые и мягкие части стебля.

Также необходимо опрыскать ё ё3% -ной перекисью водорода. Это убьет любой грибок или вредителей.

Шаг 4: Пересадите орхидею
Возьмите прозрачный горшок, чтобы вы могли наблюдать, как растут корни, и проверять его состояние. Убедитесь, что у него есть много отверстий по бокам для вентиляции и отверстий на дне для дренажа.

На дно горшка лучше положить дренаж в виде кусочков пенопласта. Заполните горшок примерно на две трети или чуть больше предпочитаемой почвенной смесью. Лучше всего смесь коры и мха. Затем поместите орхидею на кору. Если у растения достаточно здоровых корней, вы можете прикрыть корни небольшими кусочками коры или мульчи, но не слишком глубоко.
Если вам пришлось срезать стебель, а от него осталось немного, вы можете сначала вставить колышек в кору, прислонить к нему орхидею и закрепить пластиковой стяжкой, чтобы она оставалась в вертикальном положении. Если у вас осталось совсем немного стебля, просто положите орхидею сверху на кору. Затем положите немного мха сфагнума. Мох будет увлажнять орхидею, обеспечивая необходимую влажность, а также способствовать росту корней. Сверху немного спрысните водой из распылителя.

Шаг 5: Подождите, пока орхидея восстановится
Поместите орхидею в теплое место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Окно на восток идеально, северная сторона тоже подойдет. Теперь все, что вы можете сделать, это следить за своей орхидеей на предмет признаков выздоровления или ухудшения состояния. Потребуется некоторое время, чтобы ваша орхидея снова зацвела.

Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/kak-spasti-umirayuschuyu-orhideyu-za-5-shagov.html

Чтобы поддерживать порядок в доме, необходимо грамотно подходить к вопросу организации пространства. В этом случае на помощь приходит функциональная мебель, многоярусные полки, узкие шкафы, которые помещаются в самых неожиданных местах и другие полезные приспособления для дома.
Эти идеи для хранения вещей помогут раз и навсегда навести порядок в каждой комнате без особых хлопот.

Диван для питомца с выдвижным ящиком


Крючки помогут аккуратно хранить крышки


Небольшой органайзер вмещает огромное количество мелких вещиц


Даже дверь можно превратить в удобную систему для хранения


Магниты в ящиках помогут организовать хранение мелки вещиц


Небольшая подставка для туалетной бумаги



Многоярусные подставки — незаменимая вещь для кухни


Полка под раковиной для хранения моющих средств


С таким мешком процесс уборки игрушек займет не больше минуты



Поддерживать порядок в холодильнике очень просто



Такое зеркало — мечта любой девушки



На дверцах кухонных шкафчиков очень удобно хранить специи


Узкие ящики — незаменимая вещь для небольших помещений


Гениальная шторка для ванной с кармашками



Вместительный органайзер для нижнего белья 



Контейнер для корма со встроенными мисками


Еще один отличный вариант для аккуратного хранения в кухонных шкафах


Очаровательная корзина для игрушек будет отлично смотреться в детской


Стеллаж, который поместится в самом узком месте, вместит в себя огромное количество необходимых вещей



Удобная подставка для фена и утюжка


Вместительная полка, которая крепится прямо на дверь


Организуйте аккуратное хранение игрушек в ванной с помощью вместительной сетки с кармашками


С этим устройством провода больше не будут путаться


Самая удобная полка для зарядки электро-бритвы


Такая подставка позволить максимально грамотно использовать имеющееся пространство


Практичная и удобная вещь, которая должна быть на каждой кухне


Складная гладильная доска — незаменимая вещь для каждой хозяйки


Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/idei-hraneniya-veschey-kotorye-nakonec-navedut-poryadok-v-vashem-dome.html

Каждому садоводу становится обидно, когда после буйного цветения дерево усыпано завязью сливы, а урожай почти полностью погиб, упав на землю, или стал непригоден к употреблению из-за множества червоточин.
Одним из опасных вредителей сада, наносящим наибольший вред, является сливовая плодожорка, которая распространена в садах по всей стране.
Описание вредителя, меры профилактики и борьбы рассмотрены в статье.

Общее описание вредителя

Сливовая плодожорка относится к семейству листовёрток. Взрослое насекомое (имаго) представляет собой небольшую бабочку. Размах крыльев не превышает 17 мм, их окраска — серо-бурая передней пары и коричнево-серая задняя — позволяет бабочке оставаться незаметной на фоне дерева. Яйца округлые, бледно-зелёного цвета, их размер не превышает 1 мм, обычно в кладке 40–80 шт. таких «сокровищ». Личинки — гусеницы, сравнительно небольшого размера — до полутора сантиметров, их расцветка от грязно-белой у первого возраста до алой у последнего. Куколка — кокон серо-коричневого цвета.

Сливовая плодожорка из семейства листовёрток

Жизненный цикл вредителя:

яйца — 7–11 суток;
гусеница — 17–30 суток;
куколка — 15–33 дней;
имаго — 3–15 суток.
Плодожорка распространена по всей России и постсоветскому пространству, причём в зависимости от места обитания может за один сезон троекратно пройти свой жизненный цикл. Если в Средней полосе, на Урале, в Сибири до Приамурья она успевает дать потомство лишь один раз, то на Северном Кавказе, в Закавказье, Средней Азии откладывает яйца трижды.
Какой вред приносит насекомое

Личинки бабочки последнего поколения зимуют под корой, в дуплах деревьев, прячутся в неубранную опавшую листву. С наступлением тепла они окукливаются, через пару недель начинается лёт бабочек. Свою кладку имаго делают обычно на едва успевших завязаться плодах и крайне редко на нижних частях листовых пластин. До выхода гусениц первого поколения косточка не успевает затвердеть, и прожорливые вредители охотно съедают её. Окукливаются личинки вне плодов, через некоторое время всё повторяется сначала.
Следующее поколение питается сочной мякотью слив, прогрызая ходы к черешку плода, повреждают пути поступления питательных веществ.

Насекомое, поедающее косточку фрукта

Атакует вредитель и другие садовые деревья — персики, абрикосы, яблони, груши, боярышник.
Признаки присутствия вредителя на сливе определяют по характерным капелькам камеди, выступившей на поверхности, там где гусеница прогрызла кожуру, изменившим окраску плодам, их опадению.
Даже однократная атака плодожорки на сливу снижает качество урожая, многократные же наносят существенный ущерб всему фруктовому саду — некачественные, червивые плоды, большое количество падалицы.

Способы борьбы

Бороться с вредителем необходимо постоянно, не дожидаясь массовой атаки на сад.
Уничтожение первых появившихся бабочек не гарантирует 100%-ную защиту от вредителя — скорее всего, часть из них успела обзавестись потомством.

Биологические способы

Биоинсектициды, используемые для борьбы с вредителем, не представляют угрозы для жизни и здоровья человека, насекомых-опылителей. Через считанные дни плоды можно без опаски употреблять в пищу.
Хорошо зарекомендовали себя препараты «Фитоверм», «Искра», «Битоксибациллин». Если во время обработки и долгое время после неё стоит хорошая погода, бывает достаточным опрыскать сливу дважды.
При обильных росах, осадках, а также значительных заражениях сада вредителями обработку биосредствами проводят 3 раза и более.
К биозащитникам относятся и трихограммы — крошечные насекомые-наездники, питающиеся содержимым яиц вредителей. Приобретают энтомофагов в магазинах биопрепаратов.
Феромоновые ловушки резким ароматом привлекают самцов вредителя, отлавливают их, снижая воспроизводство насекомых.

Химические средства

Избавиться от сливовой плодожорки на большой площади или при массовом заражении деревьев помогают химические препараты:
«Карбофос» — рабочий раствор готовят из 90 г вещества и 10 л воды.
«Инта-Вир» — одну таблетку растворяют в ведре воды.
«Лепидоцид» — в 10 л воды разводят 30 г препарата.
Хорошие отзывы получили препараты нового поколения — неоникотиноиды «Моспилан», «Дантоп».
Перед использованием химических препаратов необходимо внимательно изучить инструкцию по применению.
Чтобы эффективно противодействовать плодожорке, сад нужно обработать несколько раз, в зависимости от климатических условий:
Первый раз обрабатывают сразу по окончании цветения, когда идет процесс завязывания плодов.
Вторая обработка, ориентировочно приходящаяся на первую половину июля, защищает урожай от гусениц второго возраста.
Третье опрыскивание делают в конце июля — первой половине августа, когда из третьей кладки яиц выходит третье поколение гусениц.
Поскольку третья обработка приходится на завершение периода созревания, её проводят биосредствами. Таким образом, готовый к сбору урожай не будет загрязнен химическими веществами.

Агротехнические методы

Сроки проведения агротехнических работ, направленных на предупреждение массового появления вредителей — ранняя весна и поздняя осень.
Прежде всего, поддерживают чистоту под деревьями, регулярно убирают опавшие листья, сучки, падалицу. Весной очищают стволы от кусочков отмершей коры — именно под ней зимует значительная часть личинок, проводят побелку.

Побелка ствола дерева

К агротехническим методам относят посадку растений, аромат которых отпугивает вредителя. Это красная или чёрная бузина, пижма, горькая полынь, помидоры. Их высаживают в междурядьях или приствольных кругах.

Народные способы

Народные методы направлены в первую очередь на профилактику распространения гусениц, но также помогают сократить их численность и количество взрослых особей или яиц.
Клейкие пояса, которые можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Крепят пояса-ловушки на стволе, в 20–30 см от уровня земли. Весной, поднимаясь с земли по стволу дерева, гусеницы прилипают к клейкому слою, дачнику остается их собрать и уничтожить. Периодически пояса меняют на новые. Эффективны пояса также против других вредителей, в любое время.

Клейкий пояс от вредителей

Настои или отвары из полыни, ботвы томатов или картофеля, лопуха, дельфиниума, аптечной ромашки, молочая абсолютно безвредны для окружающей среды, включая человека, но требуют многократного применения — не реже 1 раза в неделю на протяжении жизненного цикла всех поколений вредителя.
Другие популярные домашние средства — настой золы с добавлением мыла, хвойный настой, ловушки с приманкой из бродящего сырья — кваса, пива.
Опытные дачники рекомендуют использовать сочетание всех доступных методов борьбы, чтобы свести к минимуму применение химических средств.

Правила обработки сада

Обработка сливовых деревьев для защиты от бабочки-плодожорки — трудоёмкий процесс, требующий тщательности.

Обработки сада от плодожорки

Главные правила проведения работы:

Лучшее время для опрыскивания — утро ясного безветренного дня.
Требуемое количество рабочего раствора определяют из расчёта полтора литра на каждое молодое деревце и 5,5 л на взрослое.
Обработку проводят сверху вниз — от верхней части кроны постепенно спускаются к основанию ствола.
При опрыскивании химическими и биологическими средствами используют индивидуальные средства защиты — защитный костюм, перчатки, респиратор, очки.
Вредитель не селится в отдельно взятом саду, чтобы обработка деревьев принесла лучший результат, проводить её лучше одновременно с соседями.
Обнаружив на сливе плодожорку, не стоит пускать дело на самотёк, поскольку можно лишиться в лучшем случае 70% плодов, и не только сливы. Хлопотное и затратное мероприятие по борьбе с вредителем, проведённое с соблюдением сроков и правил, гарантированно вознаградит заботливого хозяина качественным урожаем.


Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/kak-zaschitit-sadovyy-uchastok-ot-slivovoy-plodozhorki.html

Всегда радостно получать цветы в подарок, однако совсем не так радостно то, что красота чудесного живого букета совсем не долговечна. Однако вместо того, чтобы расстраиваться, продлите жизнь полученному букету, вернее подарите ему новую!
Букетную хризантему можно без особых сложностей укоренить, а затем пересадить в горшок или даже на клумбу.


Вам потребуются:

ветка хризантемы;

горшок с дренажным отверстием;

грунт

Если хризантему вы покупаете самостоятельно, то попросите продавца не обрезать нижние листья, потому что вместе с ними он срежет и почки, а именно они нам и нужны. Если же букет вам подарили и нижних листьев там не оказалось, не расстраивайтесь. Хризантема укореняется практически в любой своей части, но необходимы почки, поэтому можно взять часть ветви и выше, ведь под листочками тоже находится почка.


Далее очень аккуратно укорачиваем листья, чтобы не повредить почки. После чего разделаем стебель на несколько частей, располагая почку в центре каждой из них.

Затем берем любую посуду с дренажным отверстием — изготовить ее можно и самостоятельно. Засыпаем емкость землей, оставляя небольшое место для посадки. Затем укладываем наши черенки в грунт почками кверху и засыпаем землей, немного утрамбовываем, чтобы вода не уходила быстро, поливаем.

Теперь ставим будущие хризантемки в теплое светлое место и ждем, пока они дадут корешки. Ни в коем случае нельзя переливать, а также допускать высыхания земли. В среднем на укоренение уходит около месяца. Примерно через 1,5 месяца вы получите вот такие кустики.

Корни к этому времени уже достаточно хорошие, а сами кустики пора рассаживать. Поэтому пересаживаем малышек в отдельные горшочки и продолжаем заботиться о них.


А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как укоренить и вырастить хризантему из букетной ветки.



Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/kak-ukorenit-hrizantemu-iz-buketa.html

Без грядок сложно представить себе загородный дом или дачу. Хотя бы парочка грядок есть у каждого хозяина, ведь это прекрасная возможность вырастить экологически чистые и по-настоящему вкусные овощи и зелень.
А чтобы выращивание разных культур стало ещё и занятием приятным, радующим глаз, можно обустроить удобные и симпатичные грядки. Кто-то огораживает шифером или досками, кто-то предпочитает приподнятые (высокие) грядки, некоторые хозяева даже оформляют грядки мелкими камнями и булыжниками. Главное, чтобы на грядках было удобно и приятно работать именно вам! Посмотрите 30 идей грядок ниже — они настолько же удобны, насколько и красивы!


























Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/idei-gryadok-dlya-dachnogo-uchastka.html

Растрескивание капустных кочанов – частое явление на дачном участке. Очень обидно, когда после тщательного ухода, прополки и регулярного полива на овощах вдруг появляются трещинки, в которые забираются гусеницы и слизни.
Такая капуста быстро гниет и не подлежит длительному хранению, поэтому все затраченные усилия оказываются напрасными. В редких случаях треснувшие кочаны можно использовать для закваски, но чаще всего их приходится просто выбрасывать. В чем же причина образования трещин? И что делать для защиты своего урожая?

Почему капуста трескается во время роста?

Причин, по которым на капусте появляются трещины, может быть несколько. Кочаны, находящиеся в стадии созревания, обычно лопаются из-за неравномерного полива, а более молодые растения чаще страдают вследствие генетических особенностей сорта или несоблюдения сроков посадки.
Наиболее подвержены растрескиванию ранние сорта, такие как «Слава 1305», поэтому при покупке семян стоит выбирать среднеспелые или поздние разновидности, более устойчивые к неблагоприятным климатическим условиям.
Белокочанная капуста относится к двулетним растениям и в первый год своей жизни образует только укороченный стебель, представляющий собой большую верхушечную почку с внешними листьями. В некоторых сортах, генетически предрасположенных к растрескиванию, эта почка может не раскрываться.



Между тем внутри нее продолжается процесс появления новых листков, которые создают давление на внешние листья и приводят к их разрыванию.

Почему капуста трескается при созревании?

Для полноценного роста капусте требуется много воды. Хорошо зная эту особенность, огородники стараются поливать ее как можно чаще, напитывая почву живительной влагой. В пору созревания кочанов особенно важно обеспечивать регулярный полив, поскольку большой перерыв в увлажнении может привести к растрескиванию. Потеря товарного вида возможна и из-за частых дождей, которые сменяются засухой.
Если вы не польете капусту хотя бы неделю, недостаток влаги она воспримет как сигнал к переходу в последнюю стадию роста – образованию внешнего слоя листьев и замедлению движения соков внутри кочанов. А когда вы возобновите полив, овощ «проснется» и опять станет впитывать воду.


В результате внутренние листья начнут расти, а внешние, приготовившиеся к зимовке, не смогут выдерживать их рост и будут трескаться. Еще одна причина растрескивания капусты – несвоевременный сбор урожая. Если вы не успели убрать кочаны в срок, они перезревают и начинают лопаться.

Как защитить капусту от растрескивания?

Как говорилось выше, чтобы избежать растрескивания капусты, желательно перед посадкой выбирать устойчивые сорта, у которых верхушечная почка хорошо раскрывается. К таким относятся «Русиновка», «Марафон», «Альбатрос», «Белорусская 85», «Колобок».
Все эти разновидности лопаются гораздо реже своих «собратьев», что особенно актуально, если вы выбираетесь на дачу только по выходным. Остальным сортам можно помочь посредством мульчирования грунта – если постелить под кочанами слой соломы толщиной 8–10 см, это позволит дольше сохранять влагу и предохранять их от растрескивания.
Желательно не допускать больших перерывов в поливе, а если капуста долгое время не получала влаги, ее лучше не поливать и срезать кочаны раньше времени. Также важно соблюдать сроки уборки урожая и не допускать перезревания овощей.
Определить готовность капусты к уборке можно по ее внешнему виду. Для этого необходимо убрать с кочана 3–4 внешних зеленых листа и посмотреть, какого цвета листья под ними. Как правило, белокочанные сорта готовы к уборке, если имеют окраску цвета слоновой кости.

Что делать, если трескается капуста?

Если капуста растрескалась, никакие действия уже не помогут. Пока в кочаны не забрались вредители, ее придется собрать и пустить на закваску. Если же она только начала трескаться, можно попробовать решить проблему уменьшением потребления влаги. Для этого необходимо обхватить головку капусты руками, немного приподнять и развернуть на 45 градусов сначала в одну сторону, потом – в другую.


В этом случае у кочана будет немного нарушена корневая система и, соответственно, влага перестанет поступать через оборвавшиеся корешки. Подобный прием не помешает овощам дозревать, но только при условии прекращения последующих поливов.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/pochemu-treskaetsya-kapusta.html

Проволочник – вездесущая личинка жука-щелкуна. Она способна находиться в земле 4 года и питаться практически любым урожаем. Но особенно сильно проволочник повреждает посадки картофеля.
Существует масса способов, направленных на борьбу с вредителем, однако лучшим вариантом по-прежнему остается использование сразу нескольких методов борьбы.

Способ 1. Ловушки

Ловушки из банок, наполненных молодыми листьями картофеля, помогают бороться со взрослым вредителем – самим щелкуном. На одну сотку достаточно разместить 10 таких ловушек на равном расстоянии друг от друга. И через каждые 2-3 дня необходимо менять в них приманку. Этот метод направлен на предотвращение появления личинок, так как одна самка может за сезон отложить до 200 яиц.

Способ 2. Луковая шелуха

В каждую лунку при посадке картофеля нужно бросить приличную охапку луковой шелухи. Однако этот способ не действенен, если проводить мероприятие в ветреную погоду – шелуха быстро разлетится. Как вариант, можно использовать луковый отвар, в котором замачивают перед посадкой клубни картофеля. Это не только не понравится проволочнику, но и защитит растения от некоторых возможных заболеваний.

Способ 3. Сидераты

Высевание сидератов относится к довольно действенному способу борьбы с проволочником. Горчица, горох, фацелия – эти культуры прекрасно отпугивают непрошеного гостя, однако, конечно, выращивание дополнительных культур на участке требует дополнительных сил, времени и денег.

Способ 4. Горчичный порошок

Если нет желания возиться с сидератами, то при посадке картофеля в лунку можно насыпать горчичный порошок. Этот вариант значительно безопасней использования «химии», а нелюбовь проволочника к горчице играет на руку огородникам. К слову, использовать такой метод борьбы можно и при посадке редьки или репы. При желании к горчичному порошку можно добавить даже жгучий перец.

Способ 5. Приманки из корнеплодов

Если есть время, то на глубине 5-10 см в почве можно сделать специальные приманки для проволочника, используя картофель, свеклу или морковь. Однако делать их нужно постоянно, учитывая продолжительность жизни вредителя. Такую приманку вместе с разместившимися на ней личинками можно доставать из земли уже через 3-4 дня. Чтобы не потерять местонахождение питательной ловушки, можно отметить его яркими прутиками.

Способ 6. Снижение кислотности почвы

В комплексе с остальными хорош и этот метод борьбы. Для уничтожения проволочника известь разбрасывают прямо по поверхности почвы или добавляют ее при посадке картофеля прямо в лунку. Кроме того, добиться снижения кислотности почвы можно также добавлением в лунки золы, молотой яичной скорлупы или посадкой бобовых культур.

Способ 7. Очистка участка

Если вовремя бороться с сорняками на участке (в особенности это касается пырея), то количество еды у проволочника резко сократится. Кроме того, полезно сразу после уборки урожая убирать с огорода и всю ботву, а также мелкие клубни картофеля. Чем меньше питания для вредителя, тем меньше и его численность.


Так выглядит проволочник

Способ 8. Сезонная перекопка

Осенью перед самыми заморозками необходимо глубоко перекопать весь участок. После такой процедуры многие личинки вредителя окажутся на поверхности почвы, а от мороза просто погибнут. Повторить аналогичную глубокую перекопку стоит и весной, ведь такая земля будет более сухой, а значит, менее питательной для вредителя.

Способ 9. Раствор марганцовки

Перед посадкой картофеля в лунку также можно выливать 0,5 л раствора марганцовки. Однако такой вариант требует значительного количества воды. Этот способ уместен скорее для небольших посадок. Для приготовления раствора необходимо использовать 5 г марганцовки на 10 л воды.

Способ 10. Хвойные иголки

Хвойные растения также помогают бороться с проволочником. Лучше собирать хвою непосредственно перед посадкой картофеля – дня за два. Самым хорошим вариантом считаются ветки молодых сосен. Во время посадки в борозду сначала укладывают картофель, затем насыпают золу и перегной, а сверху всю борозду укрывают сосновыми ветками.
Победить коварного проволочника можно только, комбинируя разные методы борьбы. Конечно, более надежный результат «покажут» комбинации с химическими препаратами – Провотоксом, Баргузином, Медветоксом, Землином, Актарой, Престижем. Но поскольку все эти средства очень ядовитые, нужно применять их строго по инструкции и выжидать необходимые сроки до сбора урожая.

Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/kak-borotsya-s-provolochnikom.html

В любом обществе существуют правила, которые все знают с детства: например, в какой руке держать вилку или нож. Эти простые истины известны каждому человеку. Но есть и не менее значимые пункты этикета, о которых в учебниках ничего не написано и вслух так часто не говорят.
А между тем поблагодарить кассира или вернуть на место продукты, которые вы передумали брать, очень просто и очень важно.
Мы немного порассуждали о том, какие негласные правила было бы здорово соблюдать, находясь в обществе. И подкрепили нашу точку зрения мнениями пользователей сети.

Не пользуйтесь резкими духами перед тем, как сесть в самолет

Находиться в плохо вентилируемом помещении и без того не особо комфортно, а уж если кто-нибудь поблизости решил «искупаться» в парфюме, полет может стать невыносимым. К тому же от резкого запаха, который не исчезает в течение нескольких часов, может начаться головная боль.
Пожалуйста, просто примите душ и воспользуйтесь дезодорантом. Просто постарайтесь вообще ничем не пахнуть.Такое чувство, что люди не хотят брать парфюм с собой в отпуск и брызгаются духами сразу на 2 недели вперед. 

Не предлагайте разделить сумму в чеке поровну, если у вас более дорогой заказ

Делить сумму счета поровну в компании — нормально, если заказы у вас и ваших друзей не слишком различаются по стоимости. А вот если все пили только чай, а один человек взял первое, второе и компот, с его стороны будет невежливым просить разделить оплату поровну на всех.


Моя соседка по комнате любит так делать. Особенно когда я беру себе только первое блюдо и газировку, а она заказывает закуску, первое и 4 коктейля.

Верните на место продукты, если передумали их брать

Многие продукты могут храниться только при определенной температуре. Поэтому, передумав вдруг покупать йогурт, рыбу или мясо, отнесите ненужный товар в холодильник. В тепле он испортится быстрее, чем его заметят работники супермаркета.

Я подрабатывал в продуктовом магазине, пока учился в школе. Мне приходилось выбрасывать очень много еды, особенно мяса, потому что людям было лень пройти 20 м назад, чтобы положить все обратно в морозильную камеру или холодильник. 

Будьте добрее к людям, которые вас обслуживают

Поздороваться с кассиром или поблагодарить официанта за хорошее обслуживание совсем нетрудно, зато это оставит неизгладимое впечатление о вас как о хорошем клиенте. Любой труд достоин уважения, а грубость по отношению к продавцу или уборщику не поднимет грубияна на ступень выше этих людей. Никто из них не виноват, что у вас был не самый удачный день.
Не понимаю людей, которые устраивают громкие разборки с персоналом в общественном месте. Ты просто выставляешь себя придурком, вот и все. Что бы там ни сделал официант, всегда можно тихонько подойти к менеджеру и решить проблему. 
Я работаю в службе поддержки клиентов и очень люблю понимающих людей, которые остаются вежливыми и спокойными, даже если у них есть проблема. Я готов сделать все возможное для таких людей. Но не для тех, кто грубит и повышает голос.

Прежде чем трогать чужую собаку, спросите, можно ли погладить ее

Чужие собаки могут казаться милыми, но никто не знает, как они поведут себя с незнакомыми людьми. Может, это добродушный пес, который считает всех вокруг своими друзьями, а может, он доверяет только хозяину. Лучше уточнить, чем рисковать здоровьем.
Мой пес был дружелюбным до тех пор, пока кто-нибудь не наклонялся, чтобы его погладить. Он защищал свое личное пространство и едва не укусил нескольких людей. Если бы они сначала спросили, я бы успел сказать, что пес не любит незнакомцев. 

Не занимайте ничью сторону, если ссорятся ваши друзья или знакомая пара

Эти люди с большой вероятностью уладят все свои разногласия, а вы останетесь крайним. Чаще всего им нужна банальная поддержка и, может, дружеский совет. Даже если один участник конфликта наедине с вами ругает другого последними словами, не присоединяйтесь к нему. К тому же люди, помирившись, вполне могут рассказать друг другу о ваших словах и поссориться уже с вами.

Не стоит спрашивать, сколько зарабатывает ваш знакомый

Если это ваш близкий друг или родственник, то вы наверняка и так знаете о нем все, от любимого фильма до размера зарплаты. Но если у вас с человеком еще нет настолько доверительных отношений, то не стоит устраивать допрос с пристрастием и выяснять уровень его доходов. Такое порой случается, например во время знакомства родителей с женихом дочери или невестой сына. Но даже если человек собирается влиться в семью, это еще не повод напрямую допытываться, сколько он зарабатывает.

Не нарушайте личное пространство окружающих

Всем знакомы ситуации, когда человек, стоящий в очереди позади, подходит так близко, что буквально наступает на пятки, или с любопытством смотрит в экран чужого телефона в общественных местах. Большинство людей все же не любят лишних тактильных и социальных контактов вне круга друзей и семьи. Поэтому незнакомец, стоящий на расстоянии 20 см или заглядывающий в телефон, восторга ни у кого не вызовет.
Да в толпе на концерте и то меньше нарушают личные границы, чем в час пик в метро. 

Не потешайтесь над тем, как звучит чужой смех

Смех — это самое искреннее проявление эмоций, и сказать, что он звучит как-то глупо, по меньшей мере невежливо. Ранимого человека такое замечание может сильно обидеть, и он постарается не смеяться как минимум при вас, а как максимум — вообще.
Это правда. Я долгие годы боролась со своим смехом и с тем, как он звучит, потому что мои родители всегда говорили мне, что он звучит некрасиво. Когда я училась в колледже, консультант посоветовала мне никогда больше не смеяться. Когда я спросила ее, почему, она ответила: «Ты никогда не найдешь работу с таким смехом». До сих пор вспоминаю эту ситуацию каждый раз, когда смеюсь. 

Не путайте извинения с оправданиями

Зачастую напряженная ситуация, например ссора, требует простых извинений. И человек, которого обидели, вовсе не ждет, что обидчик будет приводить аргументы, объясняющие, почему он так поступил. Он всего лишь хочет, чтобы ему сказали «Извини меня» от чистого сердца. А любые объяснения в этом случае могут выглядеть как «Я был прав, и послушай-ка, почему это так».
Только не говорите что-нибудь вроде «Мне жаль, что ты расстроился», когда расстроили человека именно вы. Возьмите на себя ответственность! 

Оставляйте все, чем вы воспользовались, в таком же состоянии, как было до вас

Это правило можно применить к чему угодно: не оставляйте мусор в местах, где вы отдыхали; не забирайте «на память» фрагменты достопримечательностей; по возможности наведите минимальный порядок после себя в гостиничном номере; протрите стол, пообедав на офисной кухне. Продолжать можно до бесконечности, но суть очень проста: если после вас кто-то будет пользоваться той же вещью или посещать то же место, стоит позаботиться о том, чтобы не оставлять после себя беспорядок. А некоторые люди считают, что такого же правила стоит придерживаться и во взаимоотношениях.

Особенно на работе. Требуется пара секунд, чтобы вытереть воду на столешнице перед раковиной, где вы только что мыли руки, чтобы следующий человек не намочил об нее свою рубашку. Я навела порядок в коллекции дисков и кассет в апартаментах, где останавливалась бесплатно несколько недель назад. Думаю, что владельцы этого заведения были рады тому, что кто-то нашел время сделать это за них. Это касается и отношений. После расставания подбадривайте людей, а не ломайте их окончательно. 

Если вы хотите, чтобы вам уступили место, просто попросите

Некоторые люди то ли слишком стеснительны, чтобы попросить уступить им место напрямую, то ли уверены, что окружающие читают мысли и знают, что им необходимо уступить. Такие люди ни за что не скажут вслух, что им нужно сесть, но будут стоять рядом, вздыхать, испепелять вас взглядом или возмущенно ворчать себе под нос. Но окружающие, как правило, не всегда внимательны, поэтому самым лучшим вариантом будет просто попросить уступить место.
Точно. Никто не разглядывает пристально каждого, кто садится в автобус. И если вам не уступили место, то, скорее всего, окружающие просто не догадались, что вам нужно уступить. Когда я была беременна, а вокруг сидели одни молодые парни с телефонами, я просто дотрагивалась до любого сидящего человека и громко просила: «Ты можешь уступить мне место?» И они всегда уступали.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/12-pravil-o-kotoryh-ne-govoryat-v-obschestve.html

Дом должен быть местом, где нам всегда хорошо и комфортно. Но бывает, что небольшие детали интерьера, неправильное хранение вещей и другие мелочи мешают нам наслаждаться уютом.
Мы подумали о том, что в устройстве жилища вызывает у нас вопросы.

1. Мойка в углу

Хотя установка мойки в угол экономит место на кухне, это может быть не лучшим дизайнерским решением. При таком расположении раковины неудобно мыть как посуду, так и саму столешницу. К тому же мойку рекомендуют устанавливать ближе к окну.

2. Несезонная обувь в прихожей

Погода может быть обманчивой, но зимние ботинки, которые пылятся в прихожей летом, никакому дому не добавят уюта. Несезонную обувь лучше почистить, при необходимости отремонтировать, поместить внутрь нее мятую бумагу или специальные вставки для сохранения формы и спрятать в прохладное место.

3. Пустые вазы

Пустые вазы уместны в магазине, но в домашнем интерьере они смотрятся странно. Если вы не готовы постоянно покупать свежие цветы, то отличным решением могут стать сухоцветы или, к примеру, веточка хлопка.

4. Открытая вентиляционная труба

Неприкрытые вентиляционные конструкции хорошо смотрятся в помещениях в стиле лофт. Но на обычной кухне гофру от вытяжки лучше спрятать. Есть немало способов это сделать — к примеру, можно использовать шкаф или короб.

5. Невстраиваемая техника

Иногда для громоздкой техники на кухне бывает непросто найти подходящее место. Выходом могут стать встраиваемые приборы. Они делают пространство эргономичнее, вписываются в любой интерьер и позволяют экономить площадь.

6. Чехол для крышки унитаза

Чехлы для унитаза не добавляют ванной уюта, а лишь собирают бактерии. Так ли уж нужна эта деталь в стильном интерьере?

7. Вещи, которые вы пытались «спасти» скотчем

Конечно, желание устранить дефекты и сохранить старые вещи в рабочем состоянии — вещь похвальная, ведь осознанное потребление давно является трендом в современном обществе. Но скотч — это далеко не лучшее решение для такой благой цели. Он смотрится неаккуратно и дешево. К тому же подобный «ремонт» не особо долговечен.

8. Кованые лестницы

Классический интерьер не приемлет дешевых материалов. Все должно быть натуральным, уникальным и дорогим. Именно к такому интерьеру подходит роскошная кованая лестница. Если вы не готовы потратиться и оформить весь дом в классическом стиле, то и лестницу лучше подыскать другую.

9. Электроприборы в коробках

Разумеется, хранить упакованные вещи где-то на чердаке вполне логично. Но фен, который уже несколько лет стоит в ванной в той коробке, в которой его купили, — это как минимум неудобно. Лучше установить для него специальный держатель.

10. Пластиковый карниз

Есть люди, которые хвалят пластиковые карнизы за доступную цену и универсальность. Но это не самый экологичный и эстетичный вариант. Деревянные или металлические карнизы выглядят куда лучше. Также можно присмотреться к скрытому карнизу.

11. Неудобная мебель

Даже самый стильный диван будет раздражать, если после отдыха на нем болит спина. Лучше оставить в доме только удобную мебель. А если такой возможности пока нет, то частично исправить ситуацию помогут подушки.

12. Книги, которые вам не понравились

Многие люди мечтают о большой домашней библиотеке. Конечно, если на полках будут книги, которые вам нравятся и которые вы собираетесь перечитывать, это отличное решение. Но собирать множество пыльных томов с не интересным для вас содержанием только ради количества — идея провальная. Лучше отнести книги, которые вам не понравились, в библиотеку или отдать их тем, кто будет от них в восторге.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/veschi-iz-za-kotoryh-vy-mozhete-chuvstvovat-sebya-neuyutno-v-sobstvennom-dome.html

Для этой шикарной поделки нужно так мало — старое ведро, ненужные вещи, немного цемента и краски с лаком. Всё! Зато посмотрите, какой роскошный результат: реалистичные, классные кашпо в виде пеньков чудесно украсят участок!

У старого ведра снимите ручку и отрежьте донышко. Приложите любую ткань (например, старую одежду), также обрежьте, чтобы было удобно надеть на ведро.

Разведите по инструкции жидковатый цемент, пропитайте им ткань. И наденьте ткань на обрезанное ведро. Работайте в перчатках. Пальцами сделайте складки и корни из ткани, как у реального пенька. Вся работа едва ли занимает 10 минут.

Оставьте на улице сохнуть сутки или двое, в зависимости от температуры. Пройдитесь наждачкой, чтобы удалить лишний цемент. Нанесите грунтовку глубокого проникновения. Следом покрасьте пенёк коричневой краской.

Затем сухой кухонной губкой нанесите на выступающие части пня белую краску.

Оцените результат. Если белого слишком много, подкрасьте сверху коричневой краской, и наоборот. Когда краска высохнет, нанесите матовый акриловый лак.


Пеньки можно расставлять по участку и высаживать цветы! Красота невероятная, а сделана была из бросовых материалов.

Подробнее о создании кашпо в виде пенька смотрите в видео ниже:



Читать далее ->

https://domosedy.com/2021/06/kashpo-iz-nenuzhnyh-veschey-dlya-dekora-dachnogo-uchastka.html