Пионы по сравнению с многими другими садовыми цветами считаются довольно устойчивыми к различным недугам. Однако и они могут болеть и подвергаться нападению насекомых.
Среди вредителей у пионов не так уж много врагов, а вот болезни, которые могут поразить эти пышные цветы, многочисленны. И эти недуги очень важно вовремя распознать и устранить.

Болезни пионов и их лечение

Чаще всего пионы поражают различные грибки, но иногда погубить растение могут и вирусные заболевания.

Ржавчина

Ржавчину на пионах очень легко отличить от многих других болезней, свойственных этому растению. Листья заболевшего экземпляра покрываются бурыми, орнажевыми или красноватыми пятнами-подушечками, состоящими из спор грибка. Если вовремя не принять меры по устранению болезни, споры будут разноситься ветром, а болезнь – передаваться другим растениям.



Способы борьбы

Чтобы спасти пионы и не допустить распространения ржавчины, необходимо своевременно удалять больные листья и сжигать их. Также растение следует опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью.

Серая гниль

Это заболевание относится к наиболее опасным, поскольку поражает все части растения: стебли, листья, бутоны. Если весной на пионах увядают молодые побеги, то причиной чаще всего становится именно серая гниль. По мере развития заболевания на растении можно обнаружить серый налет (плесень).


Также опознать болезнь можно по коричневым пятнам вокруг стебля возле корневой шейки. Болеющий пион со временем чахнет и отмирает. Особенно быстро серая гниль распространяется в сырую погоду.
Способы борьбы
Больные участки нужно сразу срезать и уничтожить. На зиму стебли растения следует коротко обрезать. Весной желательно провести опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью. Также один из способов профилактики – борьба с муравьями, которые способны переносить болезни. Если серая гниль уже проявила себя, необходимо пролить пионы 0,6%-ной суспензией Тирама и предварительно срезать все пораженные части растения.

Мучнистая роса

Чаще всего мучнистой росой болеют уже взрослые пионы. Идентифицировать болезнь можно по белесому налету на верхней части листьев. К счастью, слишком сильного вреда заболевание не приносит, но все же бороться с ним нужно.


Способы борьбы
Пионы, заболевшие мучнистой росой, необходимо опрыскать 0,5%-ным раствором кальцинированной соды с добавлением хозяйственного мыла. Через 8-10 дней после первой обработки нужно провести вторую. Также в борьбе с мучнистой росой на пионе помогает опрыскивание 0,2%-ным раствором Фигона.

Мозаика листьев

Это вирусное заболевание проявляется пятнами на листьях пионов. При кольцевой мозаике листовые пластины растений покрываются светло-зелеными полосами, чередующимися с темно-зелеными, которые тем самым создают мозаичный рисунок. Также при этой болезни на листьях пионов могут появляться некротические пятна небольших размеров.


Способы борьбы
Болезнь не поддается лечению. Заболевшие экземпляры необходимо в срочном порядке извлечь из цветника и уничтожить.

Болезнь Лемуана

Причины появления этого заболевания у пионов неизвестны. Определить его можно по таким признакам: растения мельчают, побеги развиваются слабо, цветение отсутствует, на корнях (которые также разрастаются плохо) могут возникать вздутия.


Болезнь Лемуана легко спутать с повреждением пиона галловой нематодой. Из-за этого даже существует мнение, что вредитель может быть причиной возникновения заболевания.
Способы борьбы
Пораженное болезнью Лемуана растение вылечить невозможно. Его нужно удалить из цветника и уничтожить, чтобы не допустить распространения заболевания.

Вертициллезное увядание

Чаще всего эта болезнь дает о себе знать во время цветения пионов. Если растения выглядят здоровыми, но у них по непонятной причине начинают увядать листья и стебли – вероятнее всего, цветы чахнут от вертициллезного увядания.


Возбудитель проникает внутрь растения. Определить увядание можно по потемневшим сосудам на поперечном срезе побега. Избавиться от болезни сложно, поскольку возбудитель способен зимовать в корнях или корневой шейке.
Способы борьбы
Спасти растение невозможно, его нужно выкопать вместе с земляным комом и сжечь. Яму, образовавшуюся после выкопки больного экземпляра, следует пролить хлорной известью или формалином.

Листовая пятнистость

На нижней стороне листьев, по краям и на кончиках видны грибковые споры, а на верхней стороне в этих местах образуются синие, фиолетовые или светло-коричневые пятна.


Способы борьбы
Больные растения необходимо уничтожить. Предупредить заболевание помогает разреженная посадка кустов и умеренное внесение азотных удобрений. В сырую погоду при угрозе массового заражения следует обрабатывать пионы 1%-ной бордоской жидкостью.
Вредители пионов и борьба с нимиЕли не уделять цветам должного внимания, то кустики могут страдать от нашествия вредителей.

Муравьи

Этих насекомых с красновато-желтым тельцем привлекает сладкий сироп, который выделяют бутоны пионов. Охотясь за ним, муравьи объедают и лепестки, и листья.


Способы борьбы
Для борьбы с муравьями нужно опрыскивать растение и почву вокруг него репеллентами.

Тля

Эти мелкие зеленоватые насекомые скапливаются на верхушках побегов, вокруг бутонов, цветков и выпивают из растения соки. При большом скоплении тли растение быстро слабеет.


Способы борьбы
При небольшом количестве тли достаточно собрать вредителей вручную или удалить сильным напором воды (можно использовать мыльный раствор). Если насекомых много, необходимо обработать пионы Фитовермом или Актелликом (по инструкции).

Галловые нематоды

Эти вредители повреждают преимущественно корни пионов. Нематод можно распознать по узловатым вздутиям. В них эти маленькие червячки и локализуются.


Способы борьбы
К сожалению, ничего не остается, как удалить с участка и сжечь пораженные растения, чтобы нематоды не испортили и другие кусты. После этого почву следует продезинфицировать 1%-ным раствором Формалина. Чтобы предупредить появление этого опасного вредителя, необходимо тщательно отбирать посадочный материал, глубоко перекапывать почву перед посадкой и утилизировать все растительные остатки при уборке участка.

Бронзовка

Этот жук с золотисто-желтой спинкой особенно опасен с мая по август. Он объедает лепестки, стебли и листья пионов.


Способы борьбы
Чтобы избавиться от бронзовки, почаще рыхлите почву в конце лета (в период окукливания вредителя). Ежедневно утром собирайте жуков вручную. Во время бутонизации можно опрыскать кусты настоем ботвы помидоров или химическими инсектицидами.

Хмелевый тонкопряд

Для пионов представляют опасность гусеницы этого насекомого. Они поедают корни растения. В результате чего пионы останавливаются в росте и плохо цветут.


Способы борьбы
Следует регулярно рыхлить почву под растениями и удалять сорняки. При обнаружении вредителей необходимо опрыскать кусты препаратом Искра (согласно инструкции).

Трипсы

Эти мелкие черные насекомые и их личинки довольно часто встречаются на пионах в период их вегетации. Но больший урон трипсы наносят во время бутонизации, поскольку высасывают сок из лепестков. Причем зачастую на цветках не видно следов пребывания трипсов, потому что эти насекомые очень мелкие.


Способы борьбы
Для борьбы с трипсами необходимо несколько раз за сезон опрыскать пионы 0,2%-ным раствором Карбофоса, настойкой одуванчика или тысячелистника.
Пионы – одни из красивейших садовых цветов. И если уж вы решили их выращивать, то стоит позаботиться о них должным образом, чтобы растения никогда не болели, а дарили вам пышные соцветия и тонкий аромат. Старайтесь не переувлажнять клумбу и вовремя удаляйте с нее сорняки.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/bolezni-pionov-i-sposoby-borby.html

На первый взгляд кажется, что создать красивый и практичный интерьер квартиры – раз плюнуть. Просто нужно найти подходящую картинку в интернете и воплотить эту задумку в своей квартире. Однако на деле все гораздо сложнее.

Нужно продумать очень много нюансов, начиная от количества розеток в комнатах, и заканчивая материалом обеденного стола на кухне. За всем уследить порой не могут даже профессиональные дизайнеры. Мы расскажем, какие ошибки они чаще всего допускают.

Ошибка 1: Проект сделан, но не хватает изюминки

Монохромный интерьер — это слишком скучно Данная погрешность является самой популярной: в этом случае дизайн получается новенький, красивый, что называется «с иголочки», но чего-то в нем не хватает. Он кажется слишком плоским, скучным и даже банальным, потому что во время работы не получилось его оживить. Зачастую это связано с пожеланиями заказчиков: одни не любят контрасты, вторые хотят исключительно классический интерьер, третьи не понимают, почему в интерьере одной комнаты не может сочетаться сразу десять цветов. В этом случае необходимо искать компромисс. При правильном подходе любой интерьер сможет стать самобытным, уютным, даже если он слишком консервативен. Исправить ошибку плоского интерьера помогут запоминающиеся детали, так называемые «фишки». Это не обязательно должен быть огромный кожаный диван или салатовые шторы. Можно начать с малого – например, в предельно канонический интерьер вписать оригинальные дверные ручки или приобрести интересные кашпо для комнатных растений. В этом случае, в интерьере не произойдет никаких глобальных изменений, но взгляду будет за что зацепиться (в хорошем смысле).

Ошибка 2: Красиво, но не функционально

На черном глянцевом фасаде видны все загрязнения Наверняка, в интернете вы видели фотографии потрясающе красивых интерьеров, где все составляющие гармонично дополняют друг друга. В них идеально все, начиная от правильно подобранного текстиля, и заканчивая удачной отделкой стен и пола. При взгляде на такую красоту захватывает дух, однако подобное ощущение сохраняется лишь до тех пор, пока вы не начнете пристально вглядываться в каждую деталь. Так вы замечаете маленькое количество розеток на кухне, натуральную паркетную доску на полу, хотя для квартиры, в которой живут домашние животные, гораздо практичнее был бы линолеум или ламинат с необходимым классом износостойкости. Эти напольные покрытия через несколько лет выглядят все так же привлекательно, в отличие от деликатной доски, на которой порой остаются даже царапины от пылесоса. А теперь представьте себя на месте клиента, которому через год придется делать новый ремонт в квартире, чтобы заменить напольное покрытие. Это лишь примеры, которые должны были доказать следующую мысль: нельзя все дизайнерские решения подчинять красоте и эстетичности. Квартира – это не музей, а место для жизни, поэтому на первом месте при ремонте должна стоять практичность и удобство. Даже если вам очень сильно понравилось фото интерьера в дизайнерском блоге, несколько раз подумайте о том, сможете ли вы его адаптировать под жилье и под свои привычки, образ жизни.

Ошибка 3: Практично, но отсутствует визуальный баланс

Большое количество плохо сочетаемых принтов портит интерьер

При оформлении маленькой квартиры и дизайнеры, и хозяева стараются напичкать ее крохотной и функциональной мебелью, которая бы занимала минимум места, но при этом выполняла работу «и за себя, и за того парня». Так в помещениях появляются откидные столы, шкаф, трансформирующийся в кровать и прочие элементы интерьера. И в этом нет ничего плохого, но лишь в том случае, если перед глазами есть цельная картинка. Например, можно заказать для гостиной очень удобные и практичные оконные рамы, оснащенные механизмом открывания-закрывания. Однако если тон древесины оконных рам не будет гармонировать с дверными проемами, плинтусами и наличниками, то картинка на сложится и интерьер не будет выглядеть гармоничным. Хотя максимальный комфорт будет обеспечен. При разработке интерьеров очень важно учитывать не только габариты, но и пропорции, цветовые решения. Облегчить задачу сможет создание коллажей и муд-бордов (список фотографий интерьеров, которые вас вдохновляют), а также соблюдение баланса между выбранными оттенками и используемыми объектами.

4. Недостаток мест для хранения

В гостиной лучше расположить шкаф, чтобы хватало места для хранения

Эта ошибка часто встречается в дизайне квартир, особенно маленьких. Зачастую, она обусловлена тем, что после размещения в интерьере предметов первой необходимости, например, дивана, стола, места для хранения одежды, постельных принадлежностей и прочих бытовых вещей попросту не остается. Чтобы избежать такой неприятности, системы хранения следует продумывать не менее тщательно, чем дизайн мебели. Если вы собираетесь собрать в квартире внушительную библиотеку, продумайте месторасположение полок и задумайтесь о покупке углового стеллажа, специально предназначенного для расположения литературы. Нет желания покупать дополнительный шкаф для сезонной одежды – освободите балкон от хлама и обустройте там шкафчики с дверцами, которые прекрасно подойдут для пуховиков, пальто, курток. Что касается кровати, то нужно сразу покупать модель с выдвижными ящиками – так вы избавите себя от размышлений на тему того, куда складывать постельное белье, подушки, одеяла. Обратите внимание: Такие нюансы нужно продумывать заранее: до того, как составлен финальный дизайн-проект интерьера (если он есть), и в квартире начнется ремонт.

Ошибка 5: Неправильное восприятие стиля

Элементы классики лучше добавлять дозированно

Больше всего ошибок дизайнеры совершают при оформлении квартиры в классическом стиле. Все помнят, что классика нуждается в пространстве и большой площади, а вот о том, что она еще и требует чувства меры, часто забывают. В результате в квартире появляется много рыжей древесины, лепнины, вычурных элементов. Очень важно, чтобы все детали интерьера складывались в деликатную, гармоничную, целостную картинку, а не вызывали ассоциации с квартирой пожилой пары. Старайтесь соблюдать баланс и не перегибать, особенно с декором, иначе жилье рискует превратиться в аналог Версаля.

Ошибка 6: Глянцевая краска яркого цвета

Красная глянцевая краска выглядит вызывающе

Новая краска является хорошим, а главное – быстрым способом изменить пространство. Однако здесь очень важно вовремя остановиться. Особенно в том случае, если вы купили не матовую краску, а экземпляр с высоким уровнем блеска. Дело в том, что глянец эффектно смотрится в маленьких помещениях, визуально увеличивая их площадь, но лучше использовать его локально, всего на одну стену, которую вы решили сделать акцентной, иначе практичность сразу сведется на нет (на глянцевых поверхностях видны все загрязнения). Еще один вариант – красить стены глянцевой краской в совсем крохотных помещениях, например, в ванной. В этом случае вы можете воспользоваться помощью любого цвета, даже черного, но обязательно соблюдая меру. Иначе комната не только превратится в коморку, но и будет выглядеть пошло.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/oshibki-kotorye-mogut-dopustit-i-professionalnye-dizaynery-intererov.html

Белый налет на листьях и бутонах роз – первый и главный признак неприятного грибкового заболевания, именуемого мучнистой росой. Оно крайне быстро распространяется и, если не принять меры борьбы, может буквально погубить растение.
Существует ли надежное средство от мучнистой росы на розах? Существует, даже не одно – и мы вам подробно о них расскажем.

Признаки и опасность мучнистой росы

В конце весны, летом и даже осенью на ранее здоровых растениях роз (как уличных, так и комнатных) может вроде бы ниоткуда появиться белый пудровый налет. Покрываются им все наземные части растения – листья и побеги (в первую очередь молодые), бутоны и даже шипы.
«Порошок» этот легко стирается даже пальцем, так что неопытные цветоводы могут не придать значения непонятному явлению. А зря – через несколько дней налет появится на том же месте вновь, причем сильно увеличиваясь в размерах и захватывая все новые площади, ведь это признак поражения мучнистой росой, которая быстро может погубить и само зараженное растение, и соседние культуры.
Страдают от этого заболевания не только розы. Грибок также активно поражает многие другие садовые и огородные растения – грушу и яблоню, кабачки и свеклу, смородину и крыжовник, виноград и землянику, капусту и огурцы.
Виновники этого заболевания – микроскопические мучнисторосяные грибки-паразиты, чьи споры легко переносятся ветром, осадками и даже передаются от растения к растению через одежду и плохо продезинфицированные садовые инструменты. Зимует возбудитель в трещинах коры, в опаде листьев и даже под чешуйками спящих почек, а весной начинает расти и размножаться.
Листья и бутоны пораженных кустов вянут, желтеют и опадают – белый налет (грибница) сильно затрудняет фотосинтез. На их месте иногда появляются новые листья, однако чаще всего они будут сморщенными и недоразвитыми. Само растение сильно ослабевает. Если не принять мер по излечению от мучнистой росы, роза погибнет.
Самые уязвимые для грибка, вызывающего мучнистую росу – чайно-гибридные и ремонтантные розы.
Грибковый белый налет на розах чаще всего развивается в условиях плохого освещения и загущенности розовых кустов, плохой аэрации почвы, резких колебаний температуры и влажности воздуха и почвы, избытка азотных удобрений и недостатка кальция в субстрате. Все это приводит к нарушению иммунитета, ослаблению растений и, как следствие, к появлению мучнистой росы.

Как избавиться от мучнистой росы на розах

Борьба с мучнистой росой на розах начинается с профилактики – любое заболевание легче предупредить, чем потом долго и мучительно от него избавляться.
Как вы уже знаете, развитию грибка способствуют загущенность посадок, излишняя сырость, избыток азота и дефицит кальция в почве. Поэтому вашим растениям изначально нужно создать подходящие условия:

Выбирайте устойчивые к мучнистой росе сорта роз (Кадиллак, Розоман Жанон, Вестминстер, Глория Дей, Афродита, Крокус Роуз, Халле, Саммерсон, Хот Чоколат, Перпл Тайгер, Фор ю уиз лав и др.).
Высаживайте розы на хорошо дренированных почвах и в местах с достаточным освещением.
Не допускайте загущения посадок.
Своевременно убирайте и уничтожайте растительные остатки, опад.
Поливайте кусты только в утренние часы (это способствует высыханию воды на листьях днем) и только после высыхания верхнего слоя грунта.
Вносите рекомендованные нормы минеральных удобрений, особенно азотных – лучше недокормить растение, чем перекормить. Допустимый вариант – замена минеральных удобрений на органические (компост, разведенный куриный помет).
Два-три раза за сезон опудривайте розы золой.
В профилактических целях опрыскивайте розовые кусты Фитоспорином-М.
Но что делать, если профилактикой вы пренебрегли, за растениями не уследили, и на розах уже появился белый налет?
Во-первых, обрезать и уничтожить абсолютно все пораженные части растения. Желательно также оборвать старые крупные листья внизу, которые касаются земли, и провести прореживающую обрезку кустарниковых роз.
Во-вторых, наладьте график полива, чтобы избавиться от излишней влажности. В теплице, например, нужно оптимизировать системы проветривания и обогрева.
В-третьих, по возможности следует заменить верхний слой почвы в емкости (для комнатных роз) или под растением на участке, чтобы избавиться от скоплений грибного мицелия.
Чем обработать розы от мучнистой росы? При первых признаках заболевания обработайте кусты 1%-ной бордоской жидкостью или 0,4%-ным раствором хлорокиси меди. При сильном заражении проведите обильное лечебное опрыскивание растений и почвы под ними фунгицидом (Топаз, Скор, Превикур Энерджи, Ракурс, Чистоцвет, Тиовит Джет) два-три раза с интервалом 7-10 дней.
На время борьбы с мучнистой росой откажитесь от применения любых удобрений.

Народные средства от мучнистой росы на розах

Если вы принципиально не хотите «травить» свой сад «химией», можете попробовать обработать розы от мучнистой росы народными средствами. Не забывайте только, что подавляющее большинство из них действенны только в качестве профилактики либо на начальных этапах распространения заболевания. Если грибок «орудует» на кустах больше недели, бороться с мучнистой росой таким образом практически бесполезно. Возможно, удастся приостановить развитие болезни, но не полностью ликвидировать ее.
Итак, чем обработать розы от белого налета? Народные средства от мучнистой росы:
Содовый раствор. 1 ст.л. пищевой или кальцинированной соды и 1/2 ч. л. жидкого мыла разводят в 4 л теплой воды. Раствор остужают и используют для опрыскивания роз (2-3 раза в сухую погоду с интервалом в неделю).
Зольный настой. 1 кг золы заливают 10 л теплой воды, настаивают 3-5 дней, регулярно помешивая, процеживают, добавляют 1/2 ч.л. жидкого мыла и используют для опрыскивания роз. К зольному осадку можно добавить еще 10 л воды и использовать этот раствор для полива.
Горчичный раствор. 2 ст.л. сухой горчицы разводят в 10 л горячей воды, остужают и используют как для опрыскивания роз, так и для их полива.
Настой чеснока. 30 г измельченного чеснока заливают 1 л воды и настаивают сутки. Затем процеживают и используют для опрыскивания.
Раствор марганцовки. 3 г порошка марганцовки разводят в 10 л воды. Раствор используют как для опрыскивания роз, так и для их полива.
Сывороточный раствор. 1 л сыворотки разводят в 10 л воды. Раствор используют для опрыскивания.
Настой перепревшего навоза. Коровий перепревший навоз разводят водой в соотношении 1:3 и настаивают 3 суток. Разводят получившийся концентрат вдвое водой и опрыскивают кусты.
Отвар полевого хвоща. 100 г измельченного свежего растения заливают 1 л воды, настаивают сутки, а затем кипятят 1 час. Отвар процеживают, остужают, разбавляют водой в концентрации 1:5 и опрыскивают кусты роз. Хранится такой концентрат не больше недели – в сухом прохладном месте.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) на розах

Помимо собственно мучнистой росы, садоводы, выращивающие розы, могут столкнуться и с так называемой ложной мучнистой росой, вызываемой совсем другими грибками. Это заболевание по-научному именуется пероноспорозом и проявляется обесцвеченными пятнами (желтоватыми, красно-бурыми или фиолетовыми) на верхней стороне листьев. На нижней их стороне вместе с этим могут образовываться буровато-сероватые пятна с мучнистым налетом. Затем у пятен появляется желтая кайма, после чего листья темнеют, засыхают и опадают. Обычно поражение розы ложной мучнистой росой начинается с верхней части куста.
Среди роз наиболее сильно подвержены заболеванию пероноспорозом цветы чайно-гибридных сортов. Среди декоративных растений в группе риска находятся глоксиния, гвоздика, виола, незабудка, цинния, хризантема, гортензия и др.
Грибковые споры возбудителя болезни зимуют в растительных остатках и почве. А весной, летом и осенью спорам помогают распространяться ветер, обильная роса, осадки, насекомые, а также зараженные садовые инструменты. Наиболее благоприятные условия для развития пероноспороза – прохладная влажная погода с моросящими дождями, а также тяжелые кислые почвы.
Профилактика и лечение ложной мучнистой росы идентичны таковым в случае заболевания роз настоящей мучнистой росой (см. выше).
Правильная агротехника и своевременные профилактические меры – важные условия в борьбе против мучнистой росы роз. Не забывайте уделять своим растениям достаточно времени, чтобы они из года в год радовали вас пышным цветением.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/chem-opasna-muchnistaya-rosa-na-rozah.html

Если ваш участок находится недалеко от леса, то наверняка вас хотя бы однажды посещала мысль о том, что было бы неплохо воспользоваться этим соседством для того, чтобы разнообразить посадки на участке парой-тройкой «диких» деревьев или кустарников.
Настолько ли хороша идея, как кажется на первый взгляд?
С одной стороны, пересаживание деревьев из леса на участок позволяет значительно сэкономить, особенно если это касается тех случаев, когда вы планируете высадку большого количества растений, например, для обустройства живой изгороди или ветрозащитной полосы. С другой, планируя «реквизицию» лесных насаждений, стоит учитывать многие факторы, которые на первый взгляд могут оказаться не такими очевидными.
Если вы хотите выкопать дерево или кустарник (даже если он находится прямо за вашим забором), вначале следует получить разрешение у местного лесхоза или другого уполномоченного органа, который занимается решением подобных вопросов на этой территории.

Размер дерева

Существует версия, согласно которой прототипом знаменитого лукоморского дуба, стало дерево, высаженное около 350-450 лет назад на территории Михайловского, одного из родовых поместий Александра Сергеевича Пушкина. Раскидистое и могучее дерево выглядит очень представительно и живописно. Голову тут же посещает мысль, высадить такой же (или даже лучше) на своем участке. Воображение уже нарисовало пасторальную картинку, в которой центральное место участка отдается царственной доминанте…
Идея высадить на своем участке дерево «лукоморских» масштабов, например, дуб, тополь, липу, плакучую иву, березу или ель, может найти свое воплощение разве что на участках, масштабы которых соответствуют размерам родового имения какого-нибудь известного русского писателя. Во всех остальных случаях крупномер уровня дуба будет выглядеть неуместно. Более того, со временем раскидистая крона дерева перекроет солнечный свет для более низкорослых культур, а его корневая система просто-напросто вытеснит корни других растений.
Не стоит забывать и о том, что деревья отличаются скоростью роста. Одни растут настолько медленно, что дождаться того момента, когда оно «встанет» в общую картинку сада, смогут уже ваши дети или даже внуки. Другие же, например, ель или сосна, могут расти слишком быстро, и для того чтобы сдерживать их рост, вам придется частенько прибегать к помощи секатора и кустореза.
Если вы хотите высадить на своем участке дерево, которое в живой природе обычно достигает крупных размеров, то вам будет лучше остановить свой выбор на более низкорослой форме растения.

Здоровье саженцев

Существует мнение, что лесные деревья гораздо здоровее своих сородичей, выращенных в питомнике, из-за того, что в процессе своего роста «дикие» растения прошли жесткий естественный отбор. И если сумел этот можжевельник выжить в суровых условиях настоящего леса, то на ухоженном дачном участке он будет себя чувствовать просто великолепно. А если на одной из веточек случайно обнаружится признак гнили, то ничего страшного – обрежем, подлечим, и будет он расти лучше прежнего. Однако на самом деле это не так.
Независимо от того, будете вы использовать саженцы из питомника или выкопаете их в ближайшем лесу, посадочный материал должен выглядеть здоровым и не иметь признаков болезней или поражений вредителями.
Чем моложе дерево, тем выше вероятность того, что оно хорошо приживется на новом месте. Оптимальный возраст – до трех лет.

Опасность заражения болезнями и вредителями

Вместе с выкопанными деревьями на свой участок можно принести колонию вредителей или опасного возбудителя болезни. Особенно важно понимать, что некоторые грибки, например, те, которые вызывают ржавчину растений, имеют очень сложный цикл развития, в процессе которого им просто необходимо сменить «растение-хозяина». Если, достигнув определенной фазы жизни, грибок не сможет перебраться на нужное растение, он просто-напросто погибнет.
Впрочем, вы сможете минимизировать потери, если будете соблюдать определенные правила размещения и не станете высаживать в непосредственной близости деревья и кустарники, которые могут стать рассадником болезней не только друг для друга, но и для других культур.
Сосна и осина являются промежуточными носителями ржавчинного грибка Melampsora pinitorqua, у которого первая стадия развития проходит на сосне, а две другие – на осине и некоторых видах тополей. В конце сезона микроорганизмы опадают на землю вместе с листвой осины, а уже весной вновь возвращаются на сосну и тем самым запускают новый цикл развития болезни. Рассмотрим еще несколько примеров не слишком благополучного соседства:
лиственница и береза могут заражать друг друга грибком Melampsoridiumbetulae;
ель и черемуха страдают от грибка Thekopsoraareolata;
сосна веймутова или кедровая сибирская и смородина могут стать жертвой ржавчинного рака ветвей и стволов, вызываемого патогеном Cronartiumribicola;
можжевельник и грушу или яблоню нельзя высаживать вместе из-за опасности, которую несет грибок Gymnosporangiumsabinae; барбарис и боярышник страдают от одинаковых болезней и вредителей;
калину стоит высаживать подальше от плодовых культур, поскольку она как никакое другое растение может «притягивать» к себе тлю;
черемуху и черную смородину поражает стеклянница;
рябина, боярышник, можжевельник и сирень также могут обмениваться между собой вредоносными насекомыми и патогенными микроорганизмами.

Аллелопатия

Некоторые деревья и кустарники обладают сильной аллелопатией, т.е. способностью как-то влиять на рост и развитие соседних деревьев. Некоторые виды приобрели способность вырабатывать вещества, которые угнетают рост и развитие других растений. К таким деревьям относятся, например, дуб и каштан, опавшие листья которых вырабатывают химические соединения, делающие грунт непригодным для выращивания деревьев и кустарников других видов.
В то же время нежелательно высаживать неподалеку от плодовых культур барбарис. Корни этого растения вырабатывают берберин, уникальное вещество, которое негативно влияет на рост и развитие соседних растений. Яблоню и пихту стоит держать подальше друг от друга из-за того, что выделяемые хвойным растением смолы могут повлиять на здоровье плодового дерева.
Если вы не сумеете обеспечить растущей на вашем участке калине обильный полив, будьте готовы к тому, со временем кустарник может начать «оттягивать» воду у растущих по соседству яблонь.

Ядовитость растений

Высаживая на своем участке растение, необходимо точно знать, является ли оно ядовитым. Особенно актуально стоит этот вопрос для владельцев участков, на которых часто бывают дети. Десять раз подумайте, прежде чем высадить на своем участке такие кустарники, как волчеягодник, бирючина, бересклет, красная бузина, тис ягодный, снежноягодник, жимолость настоящая, крушина ломкая.
Теперь, если вы решите пересадить на свой участок дерево из леса, то будете знать, на что обращать внимание при выборе саженца.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/kakie-derevya-mozhno-prinesti-iz-lesa-na-uchastok-a-kakie-nelzya.html

Созревающие ягоды вишни и черешни пришлись по вкусу не только вам, но и крылатым нахлебникам? Мы собрали 8 способов защиты вишни и черешни от прожорливых птиц. Выбирайте тот, который подойдет именно вам.
Красивые и сочные плоды вишни и черешни нравятся не только людям. Среди ярых почитателей этих ягод – скворцы, синицы, воробьи, дрозды, сойки и другие птицы. Смотреть на то, как они уничтожают урожай, ради которого вы столько трудились, конечно, обидно. Но выход есть. И даже не один.

1. Использование шелестящих элементов

Самый простой и всем известный способ отпугивания птиц – применение шелестящих элементов. Подойдут любые подручные средства. Например, некоторые садоводы используют целлофановые пакеты или пленку из старых кассет. Но можно применять и что-нибудь другое. Главное, чтобы подвешенные на дерево предметы при порывах ветра издавали шум. Тогда птицы будут облетать такую вишню или черешню стороной.

2. Применение блестящих предметов

Светоотражающие элементы также отпугивают птиц. Поэтому, если в доме найдется новогодний дождик, мишура, старые компьютерные диски или пластины фольги, считайте, что у вас есть оружие против бессовестных пернатых.

3. Укрытие молодых деревьев

Невысокие молодые вишни и черешни можно защитить нетканым укрывным материалом или мелкоячеистой сеткой, которым обычно накрывают грядки. Так растениям будет хватать света для плодоношения, а птицы не смогут добраться до урожая.

4. Установка самодельных вертушек

Что-что, а пластиковая бутылка в хозяйстве найдется обязательно. Чего только из нее не делают, в том числе и вертушку для отпугивания птиц. Смастерить ее проще простого, а она, в свою очередь, будет не только отгонять скворцов и воробьев, но и «оживит» сад своим бесконечным верчением.

5.Использование ультразвуковых отпугивателей для птиц

Сегодня в продаже можно найти электронные отпугиватели птиц, которые очень даже неплохо справляются со своей работой. Устройства эти безопасны для человека, при этом способны защитить от птиц целый сад. Как работает отпугиватель? Устройство посылает тревожные сигналы, которые птицы понимают как сообщения об опасности. Некоторые аппараты также начинают мигать светом при приближении к вишне или черешне «непрошеного гостя». Птицы боятся яркого света, поэтому сразу же улетают восвояси.

6. Применение газовых пушек

Этот способ покажется весьма нестандартным, но он тоже работает и эффективно защищает вишневые и черешневые деревья от птиц. Газовая пушка, в которую вставляется баллон с пропаном, автоматически выстреливает через определенное количество времени, имитируя выстрел охотничьего ружья. Обычно одного 5-литрового баллона хватает на 5 тыс. выстрелов.

7. Обработка деревьев защитными средствами

Птицы склевывают вишню и черешню, потому что им нравятся эти ягоды. Соответственно, нужно сделать так, чтобы ягоды перестали им нравиться. Для этого можно обработать деревья настоем чеснока или острого перца. Особенно тщательно следует опрыскивать верхушку дерева. Вот только есть у этого способа и один существенный недостаток: после дождя обработку нужно повторять.
В продаже также можно найти специальные гели, в состав которых входят экстракты растений, неприятные для птиц.

8. Сооружение пугала

Пугало совсем не обязательно должно выглядеть, как человек. В случае с вишней и черешней неплохо работает «обманка» в виде хищной птицы. Конечно, такой «отпугиватель» найдется не в каждом доме, но на сезон он может надежно защитить ваше дерево от посягательств более мелких пернатых. Можно попробовать соорудить муляж из подручных материалов и также поместить его на вишню или черешню. На некоторое время это вполне может сработать.


Мы рассказали вам, как можно защитить сад от птиц, а вы уже решайте сами: покупать специальные средства и отпугиватели или попробовать отвадить птиц от вишни и черешни собственными силами. Универсального варианта здесь нет.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/kak-zaschitit-vishnyu-i-chereshnyu-ot-ptic.html

Без агрессивных химикатов и вреда для культурных растений.


Тля может поселиться на любом растении, будь то розы, капуста или грушевое дерево. Она не способна причинить вред жёстким листьям или веткам, поэтому питается только молодыми побегами и бутонами цветов, что, конечно, не делает её менее опасной и вредной. Методов борьбы с тлёй очень много, главное — вовремя её заметить, пока она не уничтожила побеги и цветы. Мы собрали самые распространенные народные средства. Принцип действия безопасных средств везде одинаков: опрыскать пораженные участки растения раствором из пульверизатора или полить из лейки с рассекателем. Если тли не очень много, можно использовать и обычную воду под напором, просто смыв тлю из шланга на землю. От таких регулярных поливов тля отступит, но такой способ подходит только тем дачникам, которые могут постоянно ухаживать за растениями. Если же вы приезжаете на дачу только по выходным и даже реже, нужны другие методы.

Как удалить тлю с растений?

Мыло с содой

В литре теплой воды размешайте хозяйственное мыло (около 40 г), жидкость для рук или средство для мытья посуды. В состав рекомендуется добавить ложку кальцинированной соды, но можно обойтись и без неё. Можно просто опрыскать растения из пульверизатора или взять ватный диск или мягкий кусочек ткани и, смочив их в растворе, аккуратно снять тлю с побегов и бутонов. Если повторять процедуру время от времени, листья окрепнут, а цветы успеют распуститься. Тля не успеет им навредить.

Водка

Разбавьте водку с водой, налейте в бутылку с распылителем и опрыскайте кусты и листья. Делать это нужно вечером, иначе такая обработка повредит нежные листья.

Нашатырный спирт

Разведите 1 столовую ложку в ведре или лейке с водой и полейте растения или опрыскайте.

Зола

В половине ведра воды размешайте один стакан древесной золы, оставьте настой на ночь, а затем опрыскайте пораженные растения.
Зола считается одним из самых эффективных средств борьбы с тлей.

Кола

Бутылку с колой нужно хорошенько встряхнуть, чтобы вышел газ и разбавить с водой в пропорции 1:2. Опрыскайте таким расвором растения, стараясь попадать и на обратную сторону листьев. Если делать обработку раз в неделю, тля уйдет с растений. Сахар и кислота, содержащиеся в напитке, губительно действуют на насекомых. Но растения не рекомендуется опрыскивать в период бутонизации, т.к. сладкий и липкий состав негативно действует на формирование плодов и цветов.

Горький перец

Чтобы приготовить средство для борьбы с тлей из жгучего перца, нужно прокипятить 1 кг стручков в 10 литрах воды и настоять в течении двух суток. Настой может храниться в бутылках все лето, и применять его можно по мере необходимости, заливая в пульверизатор и разбавляя водой (0,5 стакана на 10 л). Для большего эффекта можно добавлять хозяйственное мыло.

Хрен

Днем заполните ведро до половины листьями хрена и залейте до верха водой. Вечером готовым раствором можно обработать растения.

Луковая шелуха

Соберите стакан луковой шелухи и залейте на ночь литром крутого кипятка. Утром разведите настой в лейке с водой и опрыскайте растения на грядках. Для усиления эффекта можно добавить чеснок.

Апельсиновые корки

В ведро с водой добавьте 1 стакан сухих измельченных апельсиновых корок и настаивайте 4-5 дней. После процедите, перелейте в пульверизатор и опрыскивайте пораженные растения каждые 3-4 дня. Понадобится повторить процедуру несколько раз прежде, чем тля совсем исчезнет.

Горчица

Горчичным порошком также можно обрабатывать растения, разбавив пачку порошка в ведре воды. Подождите пару дней, чтобы средство настоялось, разведите перед опрыскиванием водой в пропорциях 1:1. Действия всё те же: опрыскать или полить из лейки с рассекателем.
Совет: в будущем сажайте рядом с грядками и кустами, которые часто поражает тля, настурцию. Эти неприхотливые однолетники являются индикатором заражения тлей. Если насекомое появляется на участке, оно первым делом поражает настурцию, так что, заметив тлю на настурции, можно вовремя начать борьбу с вредителем.
Важно понимать, что ни один из этих методов не подействует с одного раза, но, если несколько раз повторить процедуру, тля исчезнет с растений и перестанет их поедать. Главное — будьте внимательны и наблюдайте за растениями. Если через пару дней после обработки тля появится снова, просто повторите процедуру.
Тлю также можно отпугнуть чистотелом, настойкой из сосновых иголок, ботвой картофеля, крапивой и одуванчиками, но если вредителей очень много, лучше использовать готовые безопасные инсектицидные препараты: Битоксибациллин, Фитоверм, Актофит и др.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/kak-vyvesti-tlyu.html

Как долго можно хранить куриные яйца? Немало людей скажет, что в холодильнике они могут находиться до 3 месяцев и до 2 месяцев в помещении с комнатной температурой. Так ли это на самом деле, и когда наступает порча продукта?
Самое время разобраться в данном вопросе и понять, правду ли говорят современные производители, когда утверждают, что срок годности яиц идет вообще-то на недели.


В отношении магазинных яиц действуют государственный стандарт. В нем говорится о том, что яйца следует хранить при температуре от 0 до 20 градусов по Цельсию. Влажность воздуха должна составляет 85-88 процентов. При таких условиях приобретенные в магазине яйца могут храниться совершенно определенный срок в зависимости от того, к какой категории они относятся. Для диетических яиц срок годности – 7 суток. Для столовых яиц – 25 суток. Для мытых яиц – 12 суток. При этом если хранить яйца при температуре от 0 до -2 градусов по Цельсию и влажности 85-88%, то держать их можно до 90 суток.

Примечание: яйца с треснувшей скорлупой должны по ГОСТу использоваться незамедлительно. Подобные значения в ГОСТ указаны с расчетом на то, что яйца попадают на прилавки магазинов не сразу после производства, а спустя некоторое время. Сбор продукта, проверка, фасовка и выполнение других операций, вплоть до транспортировки и продажи занимают достаточно продолжительное время. Именно по этой причине магазинные куриные яйца заключены в очень жесткие и весьма ограниченные сроки последующего домашнего хранения.


Что же до куриных яиц в принципе, то в действительности они могут храниться до 3 месяцев. Актуально это главным образом для тех граждан, что имеют свое собственное подсобное хозяйство с курами или утками и могут производить вкуснейший и ценнейший продукт у себя на даче самостоятельно. При температуре не выше 20 градусов и влажности около 85%, яйцо из-под курицы действительно может лежать 2-3 месяца.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/skolko-kurinye-yayca-mogut-hranitsya-v-holodilnike.html

Простите, но рецептов вкусных десертов в этой статье не будет. Мы предлагаем использовать сахар по-другому — с пользой для жизни и здоровья.

Для здоровья

Успокойте ребенка

По результатам некоторых исследований, дети, которым предлагали сладкую водичку перед иммунизацией (1 ч. л. сахара на 4 ч. л. воды) легче переносили боль от инъекций. Получается, что совет Мэри Поппинс «Чтобы выпить лекарство — ложку сахара добавь!» не так уж и плох. Но с педиатром посоветоваться все же стоит.

Вылечите раны

Английские ученые провели интересное исследование. В течение шести месяцев специалисты с помощью сахара лечили пролежни и незаживающие раны, плохо реагирующие на традиционное лечение, у 21 пациента. Бактериям для выживания необходима влага, а сахар вытягивал ее из ран и подсушивал кожу — повреждения заживали быстрее.

При ожоге языка

Случайно глотнули горячий чай или переборщили со специями? Жжение уменьшится, если рассосать во рту щепотку сахара или кусочек рафинада.

При укусах насекомых

Сахарная вода уменьшает боль от укусов пчел, ос и других насекомых. Смешайте сахар и воду в равных пропорциях и приложите раствор к ранке. Держите компресс до уменьшения боли — обычно достаточно 15-20 минут.

Избавьтесь от икоты

Если вас замучила икота, съешьте ложку сахара. Зернистая текстура продукта способствует легкому раздражению пищевода и восстановлению работы диафрагмальных нервов.

Для дома и сада

Очистите руки

Если вы сильно испачкали руки, добавьте большое количество сахара в жидкое мыло. Такое средство действует как абразив, очищая кожу даже от самых сильных загрязнений.
Продлите жизнь цветов


Срезанный букет простоит дольше, если поставить его в слабый раствор уксуса (2 ч. л. уксуса на литр воды). Не забудьте добавить в жидкость 3 ч. л. сахара — это дополнительное питание для ослабших растений. Для лучшего результата меняйте воду каждый день.

Привлеките бабочек

Чтобы привлечь бабочек на свой участок, прикормите их сахарным сиропом. Для его приготовления необходимо смешать сахар и воду в равных пропорциях, довести сироп до кипения и дать ему остыть. Затем приготовьте раствор, размешав 1 ч. л. сиропа и 6 капель соевого соуса в половине стакана воды. Нанесите его на кору деревьев, калитку или камни с помощью губки для посуды или малярной кисти.

Избавьтесь от ос

Если вас одолели осы, пора принимать решительные меры. Смешайте две части сахара с одной частью воды и доведите раствор до кипения. Когда он остынет, перелейте сироп в банку и поставьте ее на порог дома. Угощение обязательно привлечет насекомых, а липкая текстура не позволит им выбраться из емкости.

Удалите пятно от травы

Чтобы вывести пятно от травы, смешайте сахар с небольшим количеством воды до состояния пасты. Нанесите ее на загрязненное место и оставьте на 1-2 часа. Затем постирайте одежду обычным способом.

Для кухни

Почистите технику

Если ваша кофемолка или блендер начали издавать неприятные запахи, устройте им генеральную чистку — например, измельчив прибором обычный сахарный песок. Он вытянет из чаши и лезвий всю застаревшую грязь и удалит неприятный аромат.

Приготовьте ванильный сахар

Сделайте надрез вдоль стручка свежей ванили и положите его в банку с сахаром. Накройте емкость крышкой и оставьте на неделю. Инфузированным сахаром можно разнообразить вкус чая, кофе, какао или домашнего мороженого. Аромат потрясающий!

Защитите сыр от плесени

Поместите в емкость, в которой хранится твердый сыр, кусочек сахара — чтобы защитить продукт от белой плесени и черствения.

Продлите срок хранения выпечки

Сложите хлеб и прочую выпечку в контейнер с плотно закрывающейся крышкой и положите в него несколько кубиков рафинада. При таком способе хранения выпечка надолго останется свежей и мягкой.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/15-layfhakov-s-saharom.html

Молоко — источник многих полезных микроэлементов. Однако многие люди сомневаются, что изготовление любимого с детства продукта не обходится без добавления крахмала, соды, мела или воды.
Лабораторным путем без проблем можно выявить нежелательные компоненты, но на это потребуется немало времени. Хорошая новость: проверить молоко на натуральность с легкостью можно и в домашних условиях. Как? Сейчас расскажем!

1. Проверка на наличие мела и соды

Можно предположить, что мел добавляют в молоко для увеличения количества кальция в продукте, но не тут-то было. Истинная цель довольно банальна — производитель скрывает факт того, что жирность молока намного меньше, чем указывается на упаковке. Сода же предназначается для увеличения срока годности продукта. Она не портит молочный вкус, но является вредной для желудка. Как в домашних условиях определить, есть ли в молоке мел и сода:

1. Налейте небольшое количество продукта в прозрачную емкость. Добавьте в молоко щепотку лимонной кислоты и влейте немного уксуса. Оцените реакцию. Если на поверхности стали появляться пузырьки (как в бутылке с минералкой), в молоко подмешан мел.
2. Выявить наличие соды можно при помощи лакмусовой бумаги, известной нам еще со школьных уроков химии. Окуните в молоко индикатор и проанализируйте цвет. Синий оттенок — в молоке содержится сода. Красный цвет указывает на аспирин в составе продукта или несвежесть молока. Оттенок бумаги остался без изменений — показатель свежести.

2. Проверка на качество: молоко разбавленное или цельное

Самый дешевый способ увеличения партии продукта, которым довольно часто не брезгуют, — разведение молока сывороткой или обычной водой. Распознать подвох можно тремя способами:
1. Попробуйте на вкус. Здесь все просто: цельное молоко более плотное, у него ярко выраженный и насыщенный вкус. После разбавленного появится чувство, будто в продукте чего-то не хватает.
2. Наберите пипеткой небольшое количество молока и капните на ноготь. Натурпродукт включает высокое содержание белков и жиров, поэтому капля не будет растекаться. Если же молоко торопится «сбежать» с ногтя, это плохой признак. Скорее всего, продукт был разбавлен или дополнен мелом.

3. Налейте в стеклянную емкость 50 мл молока и 100 мл медицинского спирта (если нет, можно заменить водкой). В течение 1-2 минут хорошенько взболтайте жидкость. Если продукт неразбавленный, казеин выпадет в осадок и вы увидите характерные белые хлопья. Чем позже проявляется реакция, тем больше разбавлен продукт. Этот лайфхак можно использовать только для коровьего молока, поскольку в козьем нет казеина. Важно! Если вы покупаете молоко на розлив, перед употреблением обязательно его прокипятите.

3. Проверка на наличие крахмала

Недобросовестные производители используют крахмал для того, чтобы искусственно загустить молоко и визуально сделать его более жирным. Обнаружить крахмал поможет йод:
1. Налейте в стеклянную емкость небольшое количество молока.
2. Капните в продукт несколько капель йода.
3. Пронаблюдайте за изменениями. Если молоко приобрело коричнево-желтоватый оттенок, продукт в норме. Фальсификат окрасится в сине-фиолетовые оттенки.

Существует и другой способ выявления крахмала, который можно провести даже на рынке. Наберите немного молока в ложку и осторожно подогрейте его снизу зажигалкой. Крахмал делает жидкости более тягучими. Если заметили, что молоко отличается подобной текстурой, перед вами фальсификат.

4. Проверка на свежесть

Если не уверены в свежести продукта, лучше провести небольшой эксперимент. Налейте в стеклянную емкость 100 мл продукта и добавьте в молоко четверть чайной ложки пищевой соды. Образование небольших пузырьков на поверхности жидкости выдаст несвежий продукт.

5. Проверка на наличие пальмового масла

Пальмовое масло помогает улучшить вкусовые качества молока и продлить срок хранения продукта. К сожалению, выявить этот компонент в домашних условиях невозможно. Это под силу только лабораторному анализу с задействованием газовой хроматографии. Однако беспокоиться не стоит, пальмовое масло достаточно безопасное для употребления.

6. Проверка козьего молока

Козье молоко на втором месте по популярности после коровьего. Продукт обладает более ярким сливочным вкусом. Козье молоко дольше сохраняется свежим, легче усваивается и лучше переносится аллергиками и астматиками. Удивительно, но продукт подделывают даже чаще, чем коровье молоко. Это обусловлено немалым спросом, а также низкой конкуренцией. Вышеуказанные способы проверки можно использовать и для козьего молока. Однако есть небольшие нюансы: продукт крайне редко разводят водой и не добавляют мел или крахмал. Чаще всего козье молоко просто смешивают с коровьим. К сожалению, выявить микс можно только лабораторным путем.

7. Можно ли проверить качество магазинного молока?

Манипуляциями с мелом, крахмалом и разбавлением в основном грешат мелкие реализаторы, продающие удой от собственных коров на розлив. Крупным предприятиям заниматься подобной фальсификацией невыгодно, поскольку дорогостоящее оборудование может выйти из строя. Однако это не значит, что производители не выпускают фальсификат. Просто они используют другие методы, которые практически нереально выявить в домашних условиях. Например, вместо нормализованного молока добавляют восстановленное из сухого, что запрещено техническим регламентом РФ.

Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/kak-proverit-moloko-na-naturalnost-v-domashnih-usloviyah.html

Вы хорошая хозяйка и регулярно убираете в доме, но чем-то постоянно воняет? Мы расскажем вам, как найти и устранить причины.


Все запахи — как приятные, так и отвратительные — распространяются двумя способами. Существуют источники запаха, которые его издают, и переносчики запаха, которые в себя его впитывают и хранят. Вот на что вам следует обратить внимание при поиске.

Канализация

Все, что вы смываете с себя в душе или с посуды на кухне, улетает в волшебную трубу к центру Земли, где пропадает навсегда. Это распространенное заблуждение, и миллионы сантехников были сожжены на кострах инквизиции за попытки развенчать эту идею.
На самом деле некоторая часть канализационных стоков оседает в сифонах под вашей раковиной, в складках гофрированных подводок и на стенках канализационных труб, где в теплой воде начинает кормить колонии бактерий. В идеале вы этот запах ощущать не должны, хотя он всегда там есть. Что же делать, если пахнет?
1. Убедитесь, что под вашими раковинами стоят сифоны. Иногда для простоты (которая хуже воровства) слив раковины соединяют гофрой с канализацией напрямую. И запах беспрепятственно идет обратно.
2. Сифон есть, но из слива пахнет? Значит, у вас засор. В качестве профилактики перестаньте сливать спитой чай или кофейную гущу в раковину.
Ну а чтобы убрать накопившиеся «запасы», раз в три месяца откручивайте крышку сифона и убирайте накопившийся мусор, а слив ванной прочищайте вантузом. Будет много волос и неприятного запаха, предупреждаем.
А еще раз в две недели или чаще заливайте в слив средство для прочистки канализации. Необязательно самое дорогое, простой «Крот» прекрасно справляется.
3. Все равно запах? Значит, подтекает какое-то из соединений канализационных труб. Вы можете увидеть потеки под трубой или обнаружить растрескавшиеся уплотнения на стыках старой чугунной канализации. Во втором случае капать не будет, но запах будет ого-го. Вызовите сантехника для ремонта.

Вентиляция

Возможно, она не работает так, как должна. Снимите крышку вентиляционной решетки и пропылесосьте ее и отверстие вентиляции, насколько дотянетесь. Заодно вы удалите пыль, которая эти запахи хранит.
После этого при помощи тонкой бумаги (например, салфетки) или пламени свечи проверьте тягу: и пламя, и бумагу должно слегка втягивать в вентиляционную шахту
Если этого не происходит, обратитесь к коммунальщикам. Может быть засорена сама шахта во всем доме и исправить это могут только они.
Возможно также, что кто-то одаренный над вами сделал перепланировку на кухне, замуровав вашу общую шахту. Это незаконно и такого умника обяжут восстановить все как было.
Если ваша ванная поражена плесенью, очистка вентиляции сама по себе проблему не решит. Обработайте поверхности антигрибковыми препаратами, соблюдая инструкцию по применению. Как сделать запах дома приятным.

Пыль

Хранит и накапливает запахи. Любимые места скопления — те, куда вы реже всего заглядываете: батареи отопления за декоративными решетками, пространство под ванной, за стиральной машинкой и кухонной плитой, где к ней добавляются крошки и остатки готовки.
Мы все знаем, насколько муторно отодвигать плиту для уборки, но есть маленькая хитрость, которая облегчит вашу участь. После очередной уборки равномерно рассыпьте соду между плитой и стеной и соседними тумбами. Все, что упадет или прольется за плиту, будет смешиваться с содой, но не прилипать к полу. И запаха не будет. В следующую уборку (теперь вам надо будет заглядывать туда всего лишь раз в три месяца) просто пропылесосьте это место.
Еще несколько пылесборников — это домашние растения, сухие букеты и пачки старых газет. И если живые цветы достаточно легко чистить пульверизатором или пароочистителем, то от остальных источников лучше просто избавиться.

Холодильник

В первую очередь убедитесь, что нигде не лежит неупокоенный кусочек сыра, рыбы или чеснока. Шелуха в овощном ящике, равно как и кусочек подгнившего перца способны издавать непередаваемую вонь, хотя могут быть настолько маленькими, что всякий раз удивляешься, чему там пахнуть?
Отмойте стенки от прилипших остатков пищи. Закройте все емкости — особенно бутылочки с соусами — крышками. Если запах въелся в стенки, при следующей разморозке холодильника вымойте его с уксусом и проветрите.
В холодильниках с системой No Frost часто засоряется маленькая трубочка, отводящая конденсат наружу. Ее нужно прочистить импровизированным ершиком из тонкой проволоки с ваткой, смоченной в уксусе. Холодильник придется отодвинуть, чтобы убедиться, что вы прошли ершиком насквозь, а не затолкали засор глубже. Заодно ваш муж тряхнет стариной и вспомнит навыки чистки оружия — принцип здесь тот же самый.
Конденсат в таких холодильниках попадает на специальную емкость на крышке компрессора, откуда испаряется. Ее тоже нужно вымыть, если вам не нужна такая сомнительная ароматическая свеча.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/skrytye-istochniki-nepriyatnyh-zapahov-v-dome_3.html

Даже одно неприжившееся деревце способно изрядно подпортить настроение садоводу, что и говорить о нескольких подряд. Однако для того чтобы устранить причину, приводящую к гибели саженцев, для начала нужно ее выявить.
Чаще всего, высаживая деревья, садовод допускает одну и ту же ошибку. Какую? Вариантов не так уж мало. Попробуем рассмотреть самые распространенные из них.

Причина 1. Покупка неподходящего саженца

С наступлением очередного сезона точки продажи плодовых саженцев вырастают на каждом углу, словно грибы после дождя. Их привозят в садовые товарищества, выставляют перед гипермаркетами или вдоль трасс – соблазн купить интересный сорт крайне велик и возрастает с каждым днем. Однако брать деревце у неизвестного поставщика всегда риск. Даже если предположить, что это именно тот сорт, который обещает продавец, шансов получить урожай все равно немного. В столь сомнительных условиях чаще всего продаются слабые, больные или неакклиматизированные саженцы, выращенные без соблюдения агротехники. Кроме того, никто не может точно сказать, сколько времени они провели в месте продажи в выкопанном состоянии, и какова вероятность того, что они приживутся.


Самыми привлекательными на подобных мини-рынках обычно являются южные саженцы. Улыбчивые продавцы нахваливают уже зазеленевшее деревце, обещают урожай уже через год, но не учитывают, что все это возможно лишь в родных для растения краях. В средней полосе оно, скорее всего, не переживет даже ближайшей зимы.

Причина 2. Загубленная до посадки корневая система саженца

Как в уличной продаже, так и в торговых центрах можно встретить деревья с открытой корневой системой. Покупать такие саженцы не имеет смысла – уже через 6 часов корни начнут пересыхать, а приживаемость резко падать. Другое дело – саженцы с корнями в глиняной болтушке, они способны храниться 3-4 дня.


Если по каким-то причинам вы все же купили саженец с открытой корневой системой, сразу же езжайте на участок, погружайте его на несколько часов в бочку с водой, а сами экстренно готовьте посадочную яму и поторопитесь с посадкой. Не можете посадить растение в этот же день? Увлажните корни, оберните их мокрой мешковиной, а сверху полиэтиленом.
В случае осенней посадки сразу при покупке удалите с деревца все листья, чтобы ему не приходилось расходовать влагу еще и на них.

Причина 3. Чрезмерная обрезка корней

Многие садоводы перед посадкой саженца внимательно осматривают корневую систему и частично ее укорачивают. Очень важно в этот момент не перестараться, ведь восстановление корней для молодого дерева крайне энергозатратно, а в сочетании с пересадкой может оказаться и вовсе не по силам.


Удалять стоит лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки, причем, если вы видите, что травмированный участок уже начал заживать, не спешите обрезать его. Укорачивать же центральный корень и вовсе нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Причина 4. Неправильная подготовка посадочной ямы

Глубина и диаметр посадочной ямы, а также плодородие грунта, которым она заполнена, также имеют большое значение. Подготавливать яму необходимо до того, как вы отправитесь за саженцем.


На тяжелых почвах ее глубина и диаметр должны быть не меньше метра, на легких достаточно 75 см. На дно выкопанной ямы насыпается 5-7 см дренажа, сверху холмик плодородного грунта, затем устанавливается саженец и яма заполняется до краев.
На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
Засыпать корни саженца тем же грунтом, который вы вынули из ямы, не слишком разумно, правильнее подготовить легкий питательный субстрат. В него должны войти чернозем (50%), песок (25%), органика (25%). Также необходимо добавить фосфорные и калийные минеральные удобрения и исключить свежий навоз.

Причина 5. Заглубление корневой шейки

Неправильная, точнее слишком глубокая посадка может загубить деревце, особенно ели оно относится к косточковым культурам. Подпревающая в грунте корневая шейка ослабляет все растение, способствует развитию заболеваний, а затем и гибели.


Чтобы избежать этого, при посадке оставляйте корневую шейку (место, где корневая система переходит в ствол) на 3-4 см над уровнем грунта. С поливами земля осядет, и дерево приобретет комфортное положение в почве.

Причина 6. Переувлажнение

Зачастую дачи располагаются на переувлажненных участках с близкими грунтовыми водами. Деревья в таком случае не развиваются и быстро гибнут. Поднять уровень грунта на участке довольно дорого, однако есть и другие варианты обзаведения полноценным садом.
Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой, с поверхностной корневой системой. Конечно, выбор сортов и видов сильно сократится, но растения смогут прижиться.


Во-вторых (и это самый распространенный вариант), деревья можно сажать на холмики. В этом случае почва готовится, как и для посадочной ямы, но она насыпается холмом высотой 70-150 см. На ее вершину высаживается деревце, рядом устанавливается опора на первое время. Тонкость такого выращивания в том, что потребуется дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.

Причина 7. Загущенная посадка

На стандартных 6 сотках хочется разместить и огород, и сад, и лужайку, потому места всегда не хватает. Кроме того, молодые саженцы выглядят такими тоненькими, что садоводы часто сажают их ближе друг к другу, чем рекомендовано.


Уже через несколько лет кроны деревьев разрастаются и начинают притеснять соседей. Нарушается световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, снижается урожай, а в худшем случае одно или несколько деревьев погибают. Чтобы избежать этого, стоит соблюдать нормы размещения посадок или выбирать колонновидные и карликовые разновидности деревьев.

Причина 8. Неправильный полив

Часто неопытные садоводы грешат тем, что осуществляют полив деревьев просто бросив поливной шланг к стволу. Это не только бесполезно, но и может сгубить молодое растение. Дело в том, что всасывающие корни, которые нуждаются во влаге и питании, располагаются не у ствола, а по контуру кроны. Именно по этому воображаемому кругу стоит сделать канавки, в которые вносить воду и удобрения.

Причина 9. Несвоевременная обрезка саженца

Спровоцировать ослабление или гибель дерева в первые 2-3 года жизни может и послепосадочная обрезка. Дело в том, что самые крупные почки у молодых деревьях располагаются на концах ветвей. Именно они потом образуют листву, которая необходима любому растению. Однако если эти ветви обрезать, оставшиеся почки пробудятся позднее, что приведет к иссушению коры веток и недостаточному развитию.
Обрезать в первый год можно лишь саженцы-однолетки, которые пока не имеют боковых ветвей, и лишь в том случае, если центральный проводник выше 80 см.

Причина 10. Посадка саженца на месте старого дерева

Освободившееся в саду место после гибели старого дерева так хочется чем-то занять. Проще всего посадить там то же растение, что и было раньше, и через несколько лет ходить за урожаем на привычное место. Увы, эта теория не работает, и саженцы гибнут один за другим.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет определенный набор корневых выделений. Кроме того, возбудители болезни, погубившей старое дерево, также никуда не деваются из почвы и с аппетитом атакуют свежие посадки.


Чтобы минимизировать возможные последствия, чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые деревья, а лучше высаживайте новые растения на новые места.
Избегайте этих ошибок, и вероятность того, что сад порадует вас плодоношением, а саженцы – высокой приживаемостью, вырастет в разы.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/pochemu-sazhency-ne-prizhivayutsya-na-vashem-uchastke.html

Многие садоводы ежегодно сталкиваются с серьезной проблемой: рядом с некоторыми деревьями к концу лета появляется много поросли. Сразу возникает масса вопросов. Что делать с корневой порослью – удалить или оставить? Полезна она или вредна?

Вы посадили вишню, а через несколько лет с удивлением обнаружили у ее подножья настоящий куст. Тонкие веточки с вишневыми листьями пробиваются прямо от корня, а порой не так уж и близко к нему. Это корневая поросль, которую способны давать многие деревья и кусты.

Что такое корневая поросль?

Чтобы узнать это, давайте вспомним школьный курс ботаники.
Каждое растение имеет наземную часть – ствол и подземную – корень. Корень выполняет несколько функций:
он закрепляет растение в почве, помогает ему удерживать вертикальное положение;
с помощью корня растение получает из земли растворенные в ней минеральные вещества и воду;
в этом органе накапливаются питательные вещества;
корень служит для вегетативного размножения растений.
Кроме главного корня, существуют еще боковые и придаточные. Боковые – это корни, которые образуются на любых других корнях. Придаточные – те, что вырастают из других частей растения: стебля, листа и т.д. Из боковых и придаточных корней появляется корневая поросль – новое растение, у которого есть свой корень и стебель. Именно этот побег и становится головной болью многих садоводов.

Причины возникновения корневой поросли

Появление корневой поросли сразу должно вас насторожить, т.к. это свидетельствует о проблемах, с которыми столкнулось дерево.

Причин может быть несколько:

Если при перекопке приствольного круга вы задели корни, то на месте раны из придаточных почек начинает расти побег. Чтобы избежать этого, перекопку у деревьев с поверхностной корневой системой можно заменить, например, мульчированием.
Механическое повреждение дерева: облом веток, повреждение коры или любые другие травмы. Все раны обработайте садовым варом и, при необходимости, обвяжите пленкой.
Дерево посажено слишком высоко. Это приводит к тому, что, к примеру, при поливе сильным напором воды корни оголяются. «Лечение» простое – просто засыпьте открывшиеся корни слоем почвы.
После прививки оказалось, что привой и подвой не подошли друг другу. В этом случае у привоя в месте прививки наблюдается утолщение, у дерева замедляется рост и наблюдается преждевременное плодоношение. Это тоже может стимулировать появление корневой поросли.

Плюсы и минусы корневой поросли

У корневой поросли есть как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести следующее:
Местные сорта, появившиеся из поросли, обладают теми же свойствами, что и материнская особь. Они, в отличие от привезенных сородичей, легче переносят неблагоприятные погодные условия и являются более жизнестойкими.
Это более простой и дешевый – без прививок и дополнительных затрат – способ получения саженцев.
При очень холодной зиме вымерзшее дерево может быть «заменено» выросшим побегом. Он начнет плодоносить быстрее, чем новый саженец.
Самый же большой минус этого явления состоит в том, что молодые побеги, питаясь от материнского корня, высасывают из него соки. Это очень ослабляет дерево и даже может привести к его гибели.

Корневая поросль сливы и вишни

Наибольшее количество корневой поросли дают косточковые деревья, особенно некоторые сорта сливы и вишни. Поросль для размножения выкапывают осенью или весной. Предпочтение отдают саженцам 2-3-х-летнего возраста, растущим на расстоянии полуметра от ствола. При посадке стебель заглубляют в землю на 10-15 см выше корня.
У саженцев, питающихся от материнского корня, очень слабо развита корневая система. Помочь здесь сможет такой прием: поздней весной корни саженца подрезают острой лопатой и оставляют «взрослеть» на том же месте. Летом происходит бурный рост корней, оставшихся без материнской «подпитки». К осени у вас сильный саженец с хорошо развитыми корнями, готовый к пересадке.
Обычно деревья, посаженные из поросли (так называемые корнесобственные), в первые годы отличаются от взрослых растений. Например, у них могут быть более мелкие листья и колючки. В дальнейшем эти признаки исчезают и саженцы становятся похожими на своих привитых собратьев.

Корневая поросль сирени

Корневую поросль используют для размножения не только плодовых и ягодных культур, но и – чаще – для декоративных кустарников. Одной из самых богатых на отростки является, бесспорно, сирень. Сложно представить хотя бы один сад без этого душистого кустарника. Опытные садоводы советуют сажать сирень ранней весной, как только немного прогреется земля. Острой лопатой следует отделить саженец от материнского корня и сразу же посадить на новое место. Уход обычный: полив и рыхление.
Чтобы сирень легче прижилась, берите маленькие кустики. Сразу при посадке начинайте формирование куста, подрезав лишние веточки. Тогда ваша ароматная красавица будет радовать не только запахом, но и прекрасным внешним видом.

Корневая поросль малины

Корневую поросль используют для размножения и обычных, и ремонтантных сортов малины. Сажать ее можно как весной, так и осенью.
К середине весны высота малиновых кустиков достигает 10-15 см – это лучший материал для пересадки. Саженец нужно выкопать с комом земли, стараясь не повредить корешки. После этого сразу же пересадить на новое место и обильно полить.
При пересадке в мае все делается так же, только кусты надо обрезать до высоты 10-20 см. Если этого не сделать, уже в год посадки могут появиться плоды, но не будут сформированы побеги замещения.
Осеннюю посадку проводят во второй половине сентября, чтобы молодые кустики успели прижиться до заморозков. Берут поросль с большим количеством мочковатых корней и обрезают ее до высоты 20-25 см. Дальнейшие действия – как при весенней посадке.

Корневая поросль яблони

По поводу корневой поросли яблонь среди опытных садоводов нет однозначного мнения. Одни утверждают, что саженец, полученный таким способом, потеряет все признаки материнского дерева и превратится в «дичку». Чтобы сохранить материнские черты, никак не обойтись без прививки. Другие же говорят, что им удалось-таки вырастить из корневого саженца культурную яблоню. И, вопреки пессимистичным прогнозам, ее плоды по вкусовым качествам ничем не отличаются от плодов яблони-матери.
Проводили ли вы подобные опыты? Поделитесь с нами и нашими читателями их результатами.

Как избавиться от корневой поросли

Если оставить в стороне гербициды, которые небезопасны для материнского дерева, то существует лишь одни эффективный способ борьбы с корневой порослью. Для победы над врагом нужно вооружиться двумя вещами:
Острым инструментом (лопатой или топором).
Железным терпением.
Вам следует докопать до того места, где корень саженца отходит от материнского корня. Отрубите корень отростка от основного корня. Если срез достаточно большой, смажьте его садовым варом, а после этого снова укройте слоем почвы.
Эффект от работы будет только в том случае, когда вы удалите не вертикальный, а горизонтальный участок корня! В противном случае на этом месте поросль начнет расти с удвоенной силой.
Так что же делать с порослью? Ее стоит удалять – это не подлежит сомнению! Но вот дальнейшая судьба новых саженцев зависит только от вас: либо вы уничтожите их, либо дадите вторую жизнь. Даже если вам не нужны эти молодые побеги, вокруг есть много людей, которые с радостью примут их в дар.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/zachem-udalyat-kornevuyu-porosl.html

«Нечего надеть!» — вы так говорили, смотря на переполненный шкаф? Тогда эти советы от специалистов помогут вам организовать пространство, избавиться от ненужных вещей и оставит необходимые.

1. Вытащите всё из шкафа

И элегантно сбросьте на пол! А теперь разберите вещи на кучки по типу — от платьев до брюк. Смотрите на каждую вещь и думайте, какие эмоции она вызывает. Носили ли вы ее последний год? Отвечает ли она вашему стилю и потребностям? Нужна ли она на самом деле?

2. Повесьте и сложите

После первичного отбора вещей наверняка осталось меньше. Повесьте на плечики платья, блузки, куртки и мнущуюся одежду. Остальное можно сложить на полки или в выдвижные ящики. Очень удобно сортировать одежду по цветам, чтобы было проще подобирать нужное. Сложенные топы можно хранить вертикально, тогда вытаскивание одного не приведет к обрушению всей конструкции.

3. Заботьтесь о вещах

Если их правильно стирать, гладить и раскладывать, они прослужат дольше и сохранят больше приятных воспоминаний.

4. Раздайте ненужное

Те вещи, которые не прошли ваш строгий отбор, могут начать новую жизнь у других людей. Хорошую одежду можно продать, но отдать желающим — еще более приятный способ избавиться от нее. Вещи принимают многие благотворительные фонды, а если ваша подруга мечтала вон о той майке — самое время ее порадовать!
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/kak-bystro-navesti-poryadok-v-shkafu.html

Всем известное гигиеническое средство, оказывается, можно использовать не по назначению. Можем поспорить, что этими советами вы точно воспользуетесь — и не раз.

Некоторые пятна на ковре можно легко очистить с помощью крема для бритья. Нанесите небольшое количество пены на загрязненное место, вотрите его влажной губкой и дайте подсохнуть. Утром соберите остатки средства пылесосом и насладитесь результатом.

Крем для бритья придает необычайный блеск изделиям из нержавеющей стали. Стоит попробовать!


Протрите зеркало в ванной кремом для бритья, и в следующий раз, когда вы будете принимать душ, оно не запотеет. Этот лайфхак также «работает» с очками, фарами автомобиля и дверцами душевой кабиной.


Лак для ногтей попал на кожу вокруг ногтя? Потрите ее ватным диском с кремом для бритья. Интересно, что маникюру такая процедура совсем не вредит — крем удаляет лак только с кожи, не влияя на ногти.


Крем для бритья обладает мягкими чистящими свойствами, что делает его одним из лучших домашних средств для чистки ювелирных украшений и изделий из деликатных материалов.


Крем для бритья поможет удалить небольшие загрязнения на дверце духового шкафа. Нанесите средство на поверхность и потрите металлической губкой для посуды — только сильно не нажимайте, чтобы не поцарапать стекло.


Скрипят двери? Смажьте петли кремом для бритья. Помогает, проверено!

С помощью крема для бритья можно уменьшить боль от солнечных ожогов. Нанесите тонкий слой средства на покрасневшую кожу. Через несколько минут кожа немного занемеет, и жжение прекратится.

Не знаете, чем развлечь ребенка? Создайте безопасные пальчиковые краски, смешав крем для бритья с пищевыми красителями. Нарисуйте несколько веселых картинок на окне или стеклянной двери. За чистоту не переживайте: краска легко смывается водой.


Собираетесь в поход? Обязательно возьмите с собой флакон крема для бритья. Он может вам пригодиться — и не раз! Например, с его помощью можно очистить руки от сока растений, удалить пятна от травы с одежды и даже продезинфицировать посуду, которую сложно хорошо вымыть в походе.


Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/nestandartnoe-primenenie-krema-dlya-britya-o-kotoryh-my-ne-dogadyvalis.html

Не знаете, как ухаживать за розами летом в саду, чтобы продлить их цветение на весь сезон? Поверьте, ничего сложного в этом нет. Обработка роз летом сводится к нескольким простым, но необходимым работам, о которых нельзя забывать.
Полив, обрезка, удобрение, мульчирование и черенкование – как в летней суете не замотаться и не упустить что-то важное. На случай, если уход за розами летом – не ваш конек, мы составили подробную шпаргалку, изучив которую, вы точно станете если не гуру, то вполне сносным розоводом.

Полив роз летом

Вопрос о том, как поливать розы летом кажется простым большинству садоводов, однако есть в ответе на него и нюансы. Конечно, в жаркую погоду цветущие кусты нуждаются в обилии влаги, однако лить ее прямо на листья и цветы не стоит. Ведь именно холодная вода, избыточная сырость и плохое проветривание могут стать причиной многих летних болезней розы.
Для полива роз стоит выбирать утренние или вечерние часы, отстоянную теплую воду и смачивать именно грунт либо мульчу у корней, а не само растение. Кроме того, нужно обеспечить хорошее проветривание куста, не давая ему загущаться, своевременно проводя санитарную обрезку и не высаживая рядом крупных растений, которые закроют приток воздуха к стеблям и листьям.
В сухую погоду поливать розы нужно 1 раз в 3-4 дня, промачивая грунт на глубину 20-25 см.

Удобрение для роз летом

Для завязывания бутонов и продления периода цветения розам необходимы фосфор и калий. Также положительно сказываются на внешнем виде колючих красавиц магний, который влияет на окраску, железо, как защита от хлороза, марганец и бор. А вот азот в почву стоит вносить только весной, ведь он отодвигает процесс цветения, способствует наращиванию листвы и ослабляет кусты перед лицом болезней.
Вносить удобрения можно в жидком или сухом виде. Какой бы способ вы не выбрали, предварительно обильно пролейте землю вокруг куста и удобряйте не центр розы, а грунт на расстоянии 10-15 см от стеблей.
На протяжении всего лета (по 1 разу в месяц) розы можно подкармливать раствором из 10 г суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. В июле в раствор добавляют 500 г куриного помета и 10 г нитрофоски, а также 2 стакана золы.
Подкормка роз после цветения важна для следующего сезона. Чтобы куст не ослабел от вынашивания пышных соцветий, осенью внесите под него смесь из 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата, растворенных в 10 л воды. Поливать кусты стоит из расчета 2 л удобрения на взрослый куст и 1 л на куст первого года жизни.
Также можно провести внекорневую подкормку роз во время цветения. Для нее используйте профильные препараты, например, Бутон Плюс, разводя 1 пакетик средства в 2 л воды.

Обрезка роз летом

Начинающее цветоводы полагают, что обрезать розы стоит весной или осенью, а обрезка роз летом – занятие травмирующее и ненужное. На самом деле это не так, и в летнее время проводят санитарную обрезку большинства групп и типов роз. Именно от того, какой цветок вы выращиваете, зависит как обрезать розу летом.
Сломавшиеся, засохшие, больные или слишком тонкие веточки, а также побеги, растущие внутрь куста, нужно удалять с роз сразу после их обнаружения, независимо от времени года.
Обрезка роз летом во время цветения проводится постоянно, чтобы засохшие соцветия не отнимали у куста силы. Розе ни к чему формировать коробочку с семенами, поэтому хотя бы раз в неделю чистите свой розарий.
У роз, цветущих кистями (флорибунды, многие плетистые клаймберы и шрабы), срезают кисть целиком на уровне третьего листа под ней.
Чайно-гибридные розы, дающие один цветок на высоком стебле, в первой половине лета срезают низко, оставляя 2-3 листа над уровнем земли. Это позволяет растению дать новые побеги. Начиная с середины июля так обрезать нельзя – побеги не успеют вырасти, а цветки раскрыться и лишь ослабят куст. Поэтому во второй половине лета удаляют только засохшие цветки вместе с сухой частью стебля.
Плетистые розы, цветущие на побегах второго года, также лишают сразу всей кисти, правда, до первого ближайшего листа. Такая обрезка плетистой розы летом способствует разветвлению куста и гарантирует более пышное цветение на следующий сезон.

Защита роз от болезней и вредителей летом

Тля, гусеницы, личинки пилильщика, цикадка и слюнявка-пенница – полакомиться розой не против множество насекомых. И если вы не хотите бороться с последствиями их аппетита, желательно заранее подумать о профилактике появления вредителей в вашем розарии.
Вы можете регулярно (раз в 7-10 дней и после каждого дождя) опудривать розу смесью золы и табачной пыли или опрыскивать настоем чеснока в сочетании с мылом, но, если в народные средства вы не верите, отдайте предпочтение профессиональным препаратам. В конце концов, розу вам есть не придется, а значит можно воспользоваться инсектицидами.
Обычно хватает двух профилактических опрыскиваний биоинсектицидами (Актофит, Фитоверм и т.д.) для того, чтобы насекомые не появились в вашем цветнике. Есть и еще один способ – профилактикой можно не заниматься, а решать проблемы по мере их появления, т.е. сперва обнаружить вредителя, а потом с ним бороться. Однако в этом случае для того, чтобы не оказалось слишком поздно, все кусты нужно внимательно осматривать хотя бы раз в неделю.
Самыми распространенными болезнями роз являются ржавчина, мучнистая роса, черная пятнистость и хлороз. Чтобы предупредить их появление нужно проводить профилактические обработки растений. При первых признаках заболевания удалите с кустов и сожгите все пораженные листья, бутоны и побеги, а затем проведите опрыскивание. Хорошо помогают такие препараты как Ридомил Голд, Профит или 1%-ный раствор бордоской жидкости. Обработку стоит провести дважды с интервалом в 10-14 дней.

Мульчирование роз летом

В идеале, мульчировать розы желательно сразу после посадки, а осенью слой мульчи обновлять, чтобы избавиться от попавших в него сорняков, насекомых-вредителей и спор грибка. Однако если вы по каким-то причинам не сделали этого весной, замульчируйте розы во время цветения.
Мульча для роз может быть весьма разнообразной и даже повышать декоративность клумбы. Кроме того, под слоем в 7-10 см не будет слеживаться грунт, дольше задержится влага, к корням будут равномерно поступать питательные вещества из постепенно перепревающей мульчи.
Если вы не знаете, чем мульчировать розы, попробуйте солому, торф, перегной, сосновые шишки. В крайнем случае подойдут картон и некрашеная бумага, но выглядеть такая клумба будет не слишком презентабельно.

Черенкование роз летом

Кстати, летом можно заняться и черенкованием роз открытого грунта. Конечно, не все они хорошо укореняются, но до конца июля вы можете успеть обогатить свою коллекцию экземплярами плетистых, миниатюрных, почвопокровных, полиантовых роз и флорибунды.
Для черенкования вам потребуются здоровые кусты в фазе бутонизации (с окрашенными бутонами), секатор, вода, стимулятор корнеобразования и мини-теплички.
Как видите, чтобы розы цвели все лето, придется приложить немало усилий. Однако вид и аромат вашего благоухающего сада принесет вам столько радости, что разочарованными вы точно не останетесь. 


Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/letniy-uhod-za-rozami.html

Процесс пасынкования помидоров довольно прост, хотя у него есть свои тонкости. Главная задача дачника –понять, какие помидоры нужно пасынковать, а какие обойдутся и без этого. Определиться с этим можно на практике, а можно и тщательно изучив теорию.

Что же такое пасынкование? Это удаление боковых побегов, образующихся в пазухах листьев. В естественной среде «обитания» томаты – это многолетние растения, и первые 3-4 месяца они тратят на наращивание зеленой массы и корневой системы и лишь потом приступают к цветению. В запасе у них долгий теплый период, а на каждом побеге постепенно вырастают завязи, поэтому пасынковать их нет необходимости.
В условиях нашего короткого лета позволить кустикам помидоров такую роскошь мы просто не имеем права – они будут пышными, зелеными и, в лучшем случае, едва успеют зацвести до холодов, а уж о спелых плодах не стоит и мечтать. Поэтому в ход идет формирование куста с помощью пасынкования и прищипывания.

Как правильно удалять пасынки

Казалось бы, в вырезании или выламывании пасынков нет ничего сложного, однако многие огородники не могут справиться с этой задачей и год от года терпят поражение в «зеленой войне». Главное правило борца с пасынками заключается в том, что делать это нужно вовремя, то есть не позже, чем они станут больше 4-5 см в длину. В этот момент они еще тонкие, не тянут силы из материнского растения и их легко удалить руками или с помощью ножниц.
Первое пасынкование проводят через две недели после высадки рассады в грунт, а затем повторяют регулярно, каждые 10-14 дней. Это позволяет своевременно отслеживать нарастающие пасынки и предотвращать загущение куста.

Не выламывайте пасынок целиком, оставляйте «пенек» высотой 2 см – в этом случае новый отросток на этом месте не появится гораздо дольше.
В зависимости от сорта, томаты ветвятся и формируются по-разному. Сильнее всего разрастанию подвержены кусты индетерминантных (высокорослых) сортов – без пасынкования они способны превратиться в настоящее дерево, плодов с которого вы, увы, не дождетесь. Такие томаты нужно не только пасынковать, но и прищипывать, то есть ограничивать рост центрального стебля.
Чтобы пасынкование прошло максимально легко для вас и для куста, с вечера полейте помидоры, а утром, до того как прямые солнечные лучи попадут на листья, приступайте к удалению лишней зелени.

Пасынкование помидоров в открытом грунте

Для выращивания в открытом грунте большинство дачников выбирает низкорослые сорта томатов, ведь их проще формировать и подвязывать. Такие сорта нельзя лишать полностью всех пасынков – это приведет к остановке роста куста.
Таким томатам оставляют побег продолжения – стебель, вырастающий под первой цветочной кистью. Причем оставляют его не единожды, а многократно, позволяя пасынкам заменять друг друга и плодоносить.


Если вы выращиваете в открытом грунте помидоры-черри, то забывать о формировании кустов также нельзя. Даже маленьких плодов на них бывает столько, что истощенный пасынками стебель может запросто сломаться. Индетерминантные сорта черри необходимо пасынковать, формировать в 1-2 стебля и прищипывать. Детерминантные можно только прищипывать, а полудетерминантные можно формировать компактно, в 2-3 стебля, но пасынковать и прищипывать все же нужно.
Индетерминантные томаты – это растения с неограниченным ростом, высота которых без прищипывания верхушек может достигать 2 м и более. У детерминантных томатов на верхушках побегов формируются бутоны, поэтому они прекращают рост после завязывания определенного количества соцветий (высота кустов у таких растений обычно не превышает 110 см).

Пасынкование помидоров в теплице

Теплица отлично подойдет для выращивания индетерминантных сортов томатов. Лето в ней искусственно продлено, поэтому у куста больше времени на рост и плодоношение. Впрочем, и детерминантные сорта в тепличных условиях вырастают больше и активно наращивают зеленую массу, поэтому пасынковать придется их все, если, конечно, вы не хотите организовать на своих 6 сотках небольшие джунгли.
Индетерминантные сорта чаще выращивают в один стебель с 5-10 кистями, растущими прямо на главном побеге. Все боковые ответвления и лишние листья, затеняющие завязи, подлежат удалению.


Схема формирования кустов помидоров в один, два и три стебля
Детерминантные сорта в теплице при правильном уходе вполне могут «прокормить» 2-3 стебля. Конечно, на верхних кистях плоды будут уже не столь крупными и могут не успеть вызреть, но это не слишком существенная проблема. Для формирования второго стебля выбирают сильный пасынок, расположенный под первой кистью на основном стволе, максимально близко к ней. Его оставляют, а все остальные отростки, которые со временем появляются в том числе и на нем, удаляют.
В теплице кусты томатов растут активнее, чем в открытом грунте, поэтому пасынкование нужно проводить чаще – раз в 7-10 дней.

Пасынкование штамбовых томатов

Зачастую продавцы семян или рассады стремятся заманить покупателя сортами, которые якобы не надо пасынковать. Штамбовые сорта томатов (а речь идет именно о них) действительно не пасынкуют в привычном нам смысле, ведь растение формируется в несколько стеблей, причем на каждом из них зреет полноценный урожай.


Если вы ищете сорта помидоров, которые не надо пасынковать, то обратите внимания на Акварель, Аляску, Арбузный, Красный клык, Краковяк, Витязь, Лорд, Белый налив 241, Бетту, Бони ММ, Гаврош, Ракету, Невский, Гном, Дубок, Подснежник, Красную шапочку, Буян, Дамские пальчики, Ямал.
И все же, пасынки есть и на них, хоть и появляются они существенно позже, чем цветоносы, и не так конкурируют в борьбе за питание. Первоначально на таком кусте оставляют все нижние пасынки (4-5 штук), что делает куст круглым и плотным, а вот те, что появляются выше и загущают крону, безжалостно удаляют еще в состоянии зародышей (3-4 см).

Пасынкование крупноплодных томатов

Крупноплодные сорта помидоров редко поражают урожаем, но при правильном формировании куста могут вызвать восхищение вашей семьи или уважение соседей. Известно, что самые крупные плоды, обладающие сортовыми характеристиками, вырастают на первых кистях, а выше мельчают. То же самое касается плодов на боковых стеблях – они не крупнее куриного яйца и вызревают редко.


Самые крупные плоды формируются на нижних завязях
Поэтому пасынкование крупноплодных томатов – необходимая процедура. Особое внимание нужно уделять тем отросткам, которые появляются чуть ниже кистей – они оттягивают все питание и мешают плодам развиваться и созревать. В процессе пасынкования можно удалять и верхние кисти, оставляя на кусте не больше 5-7 штук. Это сократит число полученных помидоров, но повысит их качество.
Как видите, в большинстве случаев пасынкование помидоров не прихоть дачников, а агротехническая необходимость. Занимайтесь пасынкованием своевременно, и томаты непременно отблагодарят вас обильным урожаем.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/kak-pravilno-pasynkovat-pomidory.html

Если мушки-дрозофилы появились у вас на кухне, то уже не уйдут. А, чего доброго, еще и размножатся. Без специальных средств тут не обойтись — некоторые из них хранятся у вас дома.



Маленькие мушки-дрозофилы, привлеченные запахом гниющих фруктов, мусора и забытой еды, надолго поселяются в квартире, отказываясь добровольно покидать сытное место. Они довольно безобидны — по крайней мере, человека и домашних животных не кусают. Но размножаются с огромной скоростью.Только представьте: самка дрозофилы способна отложить до 500 яиц, и уже через 24 часа на свет появляются первые личинки! Так что, если вы заметили на кухне рой мелких коричневых мушек, не медлите: переберите продукты питания (мушек привлекают потемневшие бананы и подгнивающие фрукты и овощи), выбросьте мусор, наведите порядок на кухне и приступайте к уничтожению надоедливых насекомых — с помощью этих нехитрых домашних средств.

Уксус

Нефильтрованный яблочный уксус считается лучшим оружием в борьбе с плодовыми мушками. Его можно приобрести в лавке органических продуктов или изготовить самостоятельно.
Налейте небольшое количество жидкости в стакан, накройте его слоем пищевой пленки и закрепите ее канцелярской резинкой. С помощью острого карандаша проделайте в «крышке» несколько отверстий.
Сладковатый запах яблочного уксуса обязательно привлечет насекомых. Забравшись внутрь стакана через крошечные отверстия, они уже не смогут вылезти обратно.
На заметку: добавьте в уксус небольшое количество жидкости для мытья посуды. Она придаст ему вязкость — завязшие мушки уже точно не смогут выбраться из ловушки и вскоре погибнут.

Лимон

Плодовых мушек привлекают кислые запахи. Если у вас под рукой оказался лимон, используйте его для ловли насекомых. Обрежьте края фрукта так, чтобы его можно было поставить горизонтально на срез.
Возьмите пластиковый или стеклянный контейнер с крышкой. Выжмите в него немного лимонного сока, а сам цитрус поместите сверху. Проделайте в крышке к контейнеру маленькое отверстие — достаточно крупное, чтобы мушка могла беспрепятственно пролезть через него внутрь, но достаточно маленькое, чтобы она не смогла найти путь обратно.

Закройте контейнер и поставьте в место наибольшего скопления насекомых. Как только внутри ловушки наберется достаточное количество дрозофил, налейте в него воду (через отверстие в крышке) и поместите на 15-30 секунд в микроволновую печь.

Красное вино

Вот такие гурманы эти плодовые мушки — и фруктами любят себя побаловать, и от красного вина не откажутся. Если у вас осталось немного напитка на дне бутылки, используйте его для борьбы с надоедливыми насекомыми. Поставьте открытую бутылку в зону, где скопилось наибольшое количество мушек и немного подождите.
Запах вина для дрозофил словно изысканный аромат духов. Почувствовав его, они немедленно направятся внутрь бутылки. А вам только останется вовремя ее закрыть и отправить в мусор.

Молоко

Еще один вариант приманки — пряное молоко. Налейте в кастрюлю пол-литра свежего молока, добавьте в него 100 г сахара и 50 г молотого черного перца. Доведите смесь до кипения, затем перелейте ее в глубокую тарелку и оставьте на кухонном столе.
Сочетание молока с сахаром и перцем имитирует сладковатый запах подгнивших фруктов. Против такой приманки дрозофилы устоять не смогут.

Бумажная воронка

Положите на дно стеклянной банки кусочек подгнившего фрукта или кожуру банана, залитую пивом (алкоголь привлекает мушек не меньше, чем аромат фруктов). Сделайте из копировальной бумаги воронку и поместите ее в емкость острым краем вниз.
Это самый простой вариант ловушки для плодовых мушек. Привлеченные приятных запахом, они проникнут внутрь банки, а обратно выбраться уже не смогут.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/kak-bystro-izbavitsya-ot-nadoedlivyh-nasekomyh.html

Напольное покрытие, известное как ламинат, пользуется в наше время большой популярностью. Немудрено, что эксплуатация данного покрытия сопряжена в том числе и появлением на нем многочисленных механических повреждений. Чаще всего они представлены обычными царапинами, разной длины и глубины. Любой дефект – повод для расстройства. Однако, не стоит опускать руки, ведь в ряде случае все можно исправить.

1. Полирующие средства


Первое, что можно сделать с царапиной – это заполировать ее. Для этого следует приобрести специальный жидкий состав в тюбике и нанести его на ламинат с соответствии с прилагающийся инструкцией. Также существую аэрозольные полирующие средства. Они в свою очередь распыляются на ламинате, а затем втираются.
2. Восковые карандаши или пластилин


Данный способ может показаться странным, однако из всех «народных» он является едва ли не самым действенным. Нужно раздобыть подходящие по цвету мелки и обработать ими то место, на котором появился дефект деревянного покрытия. После нанесения карандаша место необходимо обязательно обработать мягкой щеткой.
3. Паста для ламината


Глубокие царапины лучше всего устранить при помощи специальной пасты. Продается она в профильных магазинах. Использовать пасту следует в соответствии с прилагающийся к тюбику инструкцией. Перед началом работы область вокруг царапины настоятельно рекомендуется оклеить малярным скотчем. Затирка наносится при помощи шпателя.
4. Гипс и клей


Аналогичным образом можно поступить, используя гипс, клей и опилки. Сперва-наперво необходимо приготовить кустарную затирку. Делается она методом смешивания клея и опилок или гипса и опилок в соотношении 1 к 1. После тщательного замешивания состав применяется точно также, как и профессиональная паста для ламината.
5. Шпатлевка по дереву


В магазинах строительных материалов можно наткнуться на шпатлевку по дереву. Ее также можно использовать в качестве затирки для устранения царапин и прочих дефектов на ламинате. Технология работы уже должна быть знакома по описанию двух предыдущих вариантов. Все тот же шпатель и малярная лента.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/kak-izbavitsya-ot-carapin-na-laminate_2.html

Уход за виноградом весной очень важен для лозы, хотя ухаживать за растением нужно, конечно же, на протяжении всего года. Главный бич любого виноградника — сильное заражение грибковыми болезнями.
Поэтому, если придерживаться главных правил своевременной обработки лозы, можно уберечь виноградник от этого недуга и наслаждаться щедрым урожаем.

Эта работа, как и любая другая, требует сноровки и определенных знаний. Но тебе не нужно читать огромную энциклопедию по садоводству, ведь у тебя есть мы — лучший помощник на все случаи жизни. Мы расскажем тебе самое главное, что нужно знать, чтобы достичь желаемого результата!

УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ ВЕСНОЙ

Совет №1

Когда весной будешь убирать покровный материал на винограднике, сразу обработай его железным купоросом в пропорции 300 граммов на 10 литров воды. Его фунгицидные свойства помогут задержать распускание почек на 5–7 дней, чтобы сохранить молодую зелень от весенних заморозков.

Совет №2

Как только на виноградной лозе появятся 5–6 первых молодых листочков, начинай действовать. Чтобы предотвратить заражение молодых листов болезнями и вредителями, тебе поможет их опрыскивание препаратами с медью и серой. В крайних случаях подойдут комплексные препараты, которые ты можешь легко найти в ближайшем магазине для садоводов.

Совет №3

Перед самым цветением винограда проведи опрыскивание на основе баковой смеси препаратов для подпитки стеблей. Кроме того, обработай виноград по листу.

Совет №4

Когда появятся первые горошинки ягод, повтори обработку виноградной лозы предыдущей смесью. От серой гнили в фазе цветения и смыкания ягод в гроздьях обработай виноградные кусты фунгицидом.

Совет №5

Осенью, перед тем, как соберешься укрывать виноградную лозу на зимовку, обработай ее нитрофеном. Он сохранит растение от зимующих стадий вредных насекомых и грибковых болезней. Эти правила помогут не только начинающим виноградарям, но и опытным специалистам.

При обработке лозы тем или иным материалом всегда придерживайся инструкции на упаковке. Кроме того, ты должен отчетливо понимать, какой сорт винограда ты обрабатываешь в данный момент и каков средний градус дневной температуры. Это поможет тебе получить хороший урожай и не сжечь нежные листочки у растения.

Напоследок хотим сказать, что если кусты винограда сильно заселены клещами, нужно сразу же применять акарициды — препараты для уничтожения вредителей. Например, сера действует испаряясь, так что обрабатывай ею растения при сухой и жаркой погоде. Не дрейфь и у тебя всё получится, удачи в начинаниях!
Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/kak-zaschitit-vinograd-ot-vrediteley.html

О вреде нитратов наслышан уже каждый дачник. Но как обезопасить себя от этих страшных соединений и при этом не отказываться от удобрений и получать обильные урожаи? Способ есть! Журнал «Садовод и огородник» делится хитростями.
Нитраты – это соли азотной кислоты, крайне вредные для человека. Они попадают в растения из удобрений, поэтому подходить к вопросам подкормки нужно крайне осторожно и осознанно. Прежде чем приступать к борьбе с нитратами, стоит понять, что так или иначе они в овощах присутствуют всегда. Важно лишь, чтобы их содержание не превышало допустимую норму. Какую? Для каждой культуры она разная:
для капусты – 500 мг/кг;
для картофеля – 250 мг/кг;
для моркови – 250 мг/кг;
для томатов – 150 мг/кг; для огурцов – 150 мг/кг;
для сладкого перца – 200 мг/кг;
для свеклы – 1400 мг/кг;
для дыни – 90 мг/кг.
Где содержатся нитраты

Теперь, когда с нормами мы разобрались, важно определить, в какой же части овоща содержится основная масса нитратов. Ведь можно будет удалить их перед употреблением и тем самым минимизировать вред.
у огурцов и кабачков – в кожуре;
у томатов – в белых прожилках и толстой шкурке;
у картофеля – под кожурой и в сердцевине клубня;
у капусты – в верхних листьях и кочерыжке;
у корнеплодов – в кожуре и плодоножке;
у зелени – в прожилках и черешках.
Не знаете, какие овощи опасны, а какие нет? Ориентируйтесь по их склонности к накапливанию нитратов.

Как вырастить овощи без нитратов

Для того чтобы получить чистый урожай, необязательно менять всю привычную и отлаженную годами систему огородничества. Достаточно применить несколько хитростей, позволяющих получить хороший результат и не переутомиться в процессе.

Сбалансируйте удобрения

Для полноценного развития растениям нужны не только органические, но и минеральные удобрения. Однако щедро сыпать разрекламированный порошок или разбрасывать свежий навоз по участку опасно.
Желательно использовать минеральные комплексы точечно, подбирая их для каждой культуры и учитывая специфику почвы. Свежий навоз и вовсе нужно исключить из огородного «рациона», заменив перегноем или травяными настоями. Их готовят из люпина, клевера, крапивы и других сорняков, разводя 1:10, и лишь затем поливая гряды.
Кроме того, зеленую массу можно просто заделать в грунт осенью, предварительно смешав с древесной золой или толченым углем. Тогда весной можно приступать к севу без внесения дополнительных удобрений.

Снизьте дозы подкормок

Зеленные культуры (петрушка, укроп, шпинат, листовой салат и т.д.) склонны к накапливанию нитратов, поэтому их лучше оставить без дополнительных подкормок. Если же почва на участке очень бедна, и ни одна культура на ней просто так не растет, снизьте уровень подкормки вдвое от указанной в инструкции к удобрению.

Используйте регуляторы роста

Обмануть растения и на некоторое время снизить в них содержание нитратов можно, если за 2-3 недели до уборки урожая обработать посадки регуляторами роста. Вам подойдут Эпин Экстра, Циркон, гумат натрия и аналогичные препараты.

Избегайте тени

Доказано, что сильнее всего нитраты накапливают овощи, растущие в тени. Поэтому как бы вам не хотелось использовать каждый метр своего участка, старайтесь сажать съедобные культуры именно на солнце. А тень и полутень оставьте для декоративных.
Высокие сорняки также затеняют посадки, особенно в первых фазах вегетации, поэтому не забывайте регулярно пропалывать гряды и борозды.

Обильно поливайте зелень перед сбором

Еще один способ улучшить состояние зеленных культур – обильный полив за 2-3 дня до срезки. А вот сам сбор желательно проводить вечером, после захода солнца. В сочетании эти две хитрости позволяют снизить содержание нитратов в зелени почти на 50%.

Срезайте только зрелые овощи

Активнее всего накапливают вредные соединения недозревшие, пораженные болезнью или поврежденные овощи и фрукты. Поэтому старайтесь употреблять в пищу только те плоды, которые выглядят здоровыми и продержались на растениях нужный срок, полностью созрев.

Защищайте посадки от перепадов температуры

Чем чаще растения страдают от перепадов температуры, тем обильнее они накапливают вредные соединения. Защитить посадки можно, выращивая их либо в теплице, либо в парнике, либо под укрытиями.
Конечно, накрыть теплицей весь участок невозможно, однако в случае резких похолоданий или на ночь выставлять над самыми нежными культурами дуги и набрасывать на них спанбонд или пленку вполне реально.

Как снизить содержание нитратов в овощах

Если же вы не уверены в чистоте полученного урожая, и хотите снизить риск, готовьте овощи правильно. Для каждой культуры есть свои хитрости, которые позволяют изрядно снизить содержание вредных соединений.
Корнеплоды (свеклу, морковь, картофель) перед варкой нужно помыть, очистить от кожуры, замочить в холодной воде на четверть часа. Затем закипятить, слить воду и варить в свежей порции воды – это снизит содержание нитратов на 70-80%.
Тыкву и кабачки перед приготовлением очистить, нарезать кубиками и замочить в холодной воде на полчаса – ситуацию с нитратами это улучшит на 20%.
Капусту, долежавшую до весны, необходимо квасить, чтобы удалить треть нитратов. А зелень поставить в стакан с водой и вынести под прямые солнечные лучи на пару часов, при этом дважды сменив воду в емкости, чтобы избавить ее от вредных соединений практически полностью.


Читать далее ->

https://domosedy.com/2020/06/kak-vyrastit-ovoschi-bez-nitratov_2.html