Koketta (Revue) все записи автора

В этом году ЦУМу исполняется сто лет. О том, почему этот магазин дорог сердцу каждого москвича и гостя столицы, размышляет Алексей ТАРХАНОВ («Ъ»).

Главный фасад послевоенного ЦУМа.

Моя московская бабушка, занимавшая одну комнату в своей бывшей квартире в нынешнем торговом центре «Галерея Актер» рядом с редакцией «Московских новостей» и говорившая про мою маму с сожалением: «Катя вышла замуж на Сретенку», как будто бы Сретенка находилась за полярным кругом, иногда предлагала мне: «Пойдем-ка сходим к Мюру».

Koketta (Revue) все записи автора

Если еще в середине двадцатого века направление в моде создавали такие мужчины, как Фред Астер или герцог Виндзорский, подаривший имя «виндзорскому узлу», нося галстуки в точечку к рубашкам в цветную полоску или наоборот, то сегодня этим занимаются дизайнеры, создающие для галстуков ткани и рисунки. Мы знаем, что галстук является единственной выразительной деталью мужского туалета, позволяющей демонстрировать индивидуальный стиль. Как точно выразился однажды великий французский писатель Оноре де Бальзак: «Мужчина стоит того же, что и его галстук, - это он сам, им он прикрывает свою сущность, в нем проявляется его дух».

Людовик XIV
Louis XIV

«Лувуа, что это за странные платки повязаны на шеях у этих всадников? Они мне понравились. Позаботься, чтобы завтра же у меня была дюжина таких же платков». Эти слова были сказаны в 1663 году, на заре абсолютизма. Строится Версаль, огромный пышный дворец к юго-западу от Парижа. Во главе Франции, вышедшей из тридцатилетней войны и явно окрепшей, стоит 25-летний Людовик XIV - король, уделяющий внимание всему прекрасному.

Хотя везде в Центральной Европе царит мир, на юго-востоке, южнее Истрии, вдоль Савы до Днепра и Черного моря стоят османы, угрожая Австрии, Венгрии, Польше и остальной Европе. Только что австрийские войска и их союзники, среди которых сражались и хорватские конные полки, успешно отразили нападение турок под предводительством Магомета IV. Хорваты-победители участвуют в параде перед дворцом владыки Франции. И Людовик XIV приходит в восхищение, когда мимо дефилирует хорватский конный полк, в котором у каждого солдата на шее повязан цветной платок.

Доподлинно неизвестно, действительно ли Людовик XI поручил Франсуа Мишелю Ле Телье, маркизу де Лувуа - будущему министру обороны Франции, достать ему несколько таких шейных платков. Но известно, что в это время родилось современное немецкое название галстуков: хорват по-немецки — «кроате», а галстук — «кравате».

Название произошло от немецкого «Halstuch», что означает шейный платок.

В 1827 году Эмиль Марк де Сен-Илер детально описывает в изданной Бальзаком книге «Искусство завязывания галстука», что хорваты носили на шеях платки, украшенные мелкими и крупными кистями, концы которых были завязаны розеткой и не без изящества свисали на грудь.

Так он и пришел в мир, этот лоскут материи, в виде ленты длиной 1,3 – 1,5 метра, который с тех пор украшал, украшает сейчас и будет украшать миллионы и миллионы мужчин.

Koketta (Revue) все записи автора

   Он перенес изысканность и шик в повседневный гардероб.

Он научил мужчин не бояться излишнего лоска и утонченности.

Он доказал всем, что смелость в создании собственного стиля  - одно из самых ярких проявлений индивидуальности.

    При упоминании о короле Эдварде VIII, позже – Принце Эдварде и Герцоге Виндзорском, чаще всего возникает следующая  ассоциация: «А, это тот самый, который отказался от трона ради Уоллис Симпсон?» Его личность, его политическая карьера – все это померкло перед одной из самых романтических историй последнего столетия, когда король великой империи отказался от всего ради любимой женщины.

    О молодости, как, впрочем, и об остальных этапах биографии Эдварда известно очень мало: правительство Великобритании постаралось на славу. Несмотря на то, что неслыханно смелым поступком короля восхищались миллионы людей по всему миру, большинство жителей туманного Альбиона сочли герцога Виндзорского предателем, а власти страны, обладающие достаточной информационной мощью в начале 20 века,  предпочли стереть его имя со страниц национальной истории. Поэтому теперь мы и знаем его, прежде всего, как человека, оставившего трон ради разведенной американки по имени Уоллис Симпсон. Но от этого его личность отнюдь не стала менее интересной. Напротив, Эдвард VIII постоянно находился под пристальным вниманием общественности, и многие мужчины той эпохи стремились копировать его стиль и непринужденную манеру держаться. Более того, герцог стал настоящей иконой стиля, оказав огромное влияние на развитие мужской моды 20 столетия.

Например, воротнички, которые носил Эдвард, популярны и по сей день, став основными элементами студенческой формы. А в то время его манера завязывать тонкие шелковые галстуки широким узлом копировалась почти каждым мужчиной, причислявшим себя к высшему свету.  Однажды герцог  пришел на один из приемов, забыв застегнуть одну пуговицу на жилете. Эта, казалось бы, незначительная деталь произвела настоящий фурор, и долгое время вся европейская аристократия носила жилеты именно так.

Эдвард был очень красивым мужчиной, и легенды о том, сколько женщин претендовали на его сердце, ходят до сих пор. О нем мечтали дамы разных сословий, а мужчины стремились улавливать и повторять каждый его жест, копировать каждый новый костюм. Доходило даже до того, что у самых именитых портных скапливались внушительные стопки одинаковых газет с фотографией короля: клиенты, словно сговорившись, желали сшить себе точно такие же наряды. Эксперты утверждают, что сила тогдашнего влияния личности Эдварда на модную публику и молодежь была намного больше, чем, скажем, сегодняшняя популярность Дэвида Бекхэма и других мегазвезд.

Ткань в клетку «принц Уэльский» популярна сегодня как в мужском, так и в женском гардеробе. Но мало кто отдает себе отчет в том, что название этого материала не имеет никакого отношения ни к одному из ныне здравствующих принцев. Разумеется, эта ткань была названа именно в честь главного денди начала прошлого века – Эдварда VIII. Эта расцветка, воспроизводимая сегодня чаще всего в черно-белом варианте, впервые появилась в гардеробе дедушки нашего героя, Короля Эдварда VII. Но по-настоящему популярной она стала именно благодаря скандально знаменитому герцогу Виндзорскому.

Конечно, некоторые из модных предпочтений Эдварда VIII не прижились, например, столь любимые им укороченные брюки (длина штанин – четыре дюйма ниже колена). Сегодня подобная модель ассоциируется, прежде всего, с игроками в гольф, и не находит места в современном мужском  гардеробе.

© fashiontime

Koketta (Revue) все записи автора

Как заставить прыгать знаменитость.

президент Ричард Никсон

В 1959 году выходит фотоальбом Халсмана «Книга прыжков» Jumping Book . В ней - сразу 200 знаменитых «прыгунов».

Koketta (Revue) все записи автора

                           Даже спустя почти два века со дня своего основания парфюмерный дом Guerlain не перестает удивлять своих клиентов, создавая продукцию, которую мечтает иметь в своей косметичке каждая модница.

                         Популярность пришла к дому сразу же после открытия – в 1828 году, и с тех пор интерес покупательниц к марке нисколько не угас.

В чем же причина успеха семейного предприятия Guerlain?

Рождение легенды

     В памятном 1828 году Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен, химик по профессии, решил попытать счастья и открыть мыловаренный завод в Париже.

Для своего предприятия он выбрал Place de l’Etoile – место по тем временам довольно тихое и спокойное. Здесь, в подвале отеля Meurice и появился «прадедушка» ныне именитого дома. 

Косметика, производимая Герленом, вдруг стала пользоваться огромным спросом среди парижанок.

Вскоре Герлен расширил свой бизнес: помимо мыла его фирма стала производить увлажняющий бальзам для губ, а затем появились и знаменитые ароматы: Senteurs des Champs (Аромат полей) - как дань уважения юности - и Bouquet du Roi d’Angleterre (Букет английского короля) – в честь страны, где Герлен получил высшее химическое образование. В числе клиенток дома было немало влиятельных дам – например, императрица Австрии Сисси, специально для которой Герлен создал земляничный крем, чтобы монархиня могла немного «освежить» свой цвет лица. В 1851 году Guerlain переехал в другой район Парижа, увеличилась и площадь бутика косметики, который теперь располагался на улице Паи. Сам Герлен стал дипломированным парфюмером ее Величества императрицы Евгении, жены Наполеона III.  Сектор товаров класса «де люкс» стал развиваться очень быстрыми темпами.

   В 1870 году Герлен неожиданно сам для себя создает культовую вещь – красную губную помаду, которая с тех пор надолго поселится в сумочке каждой кокетки. Тюбик получил название Ne M’oubliez Pas (Не забывайте меня) и был презентован в фирменном флаконе Guerlain в том же году. Так именитый парфюмерный дом дожил до рубежа веков, завоевав доверие самых влиятельных покупателей - таких, как королевские семьи Румынии и Испании, а также королевы Великобритании Виктории.

Koketta (Revue) все записи автора

Gilfillan Brothers

Koketta (Revue) все записи автора

Более 70  лет назад в США была совершена грандиозная финансовая афера.

Исполнена она была настолько талантливо и изящно, что даже Голливуд не устоял — по мотивам этой истории был снят фильм "Афера"  о самой успешной  махинации 20х годов с Полом Ньюменом в главной роли.
 . Организатор знаменитой аферы — Джозеф Уэйл (Joseph Weil) , один из самых знаменитых мошенников Соединенных Штатов.

По кличке "Желтый парень" ("Yellow Kid"), он же Король мошенников (Swindlers` King), прожил 101 год и умер в 1976 году.

Образцовый американец

       Джозеф Уэйл родился в Чикаго в 1875 году. Он был белым (мать — француженка, отец — немец) и прозвище Yellow Kid получил много позже — так его окрестила одна проститутка за пристрастие к желтым галстукам и носовым платкам.
       Свою трудовую деятельность Уэйл начал с работы подавальщиком в грязном салуне на окраине Чикаго. Затем он был коммивояжером — продавал местным фермерам изобретенное им самим средство от глистов. Употребив это снадобье, клиенты Уэйла, как ни странно, навсегда излечивались от насморка.
       В лучшие свои годы Уэйл обладал состоянием в несколько десятков миллионов долларов, имел офис в Чикаго, владел несколькими отелями, играл на бирже и довольно успешно вкладывал деньги в недвижимость. Выглядел он тогда безупречно: тройка от лучшего портного, шелковый галстук, бриллиантовые заколка и запонки, трость с костяной ручкой и золотой монограммой. Трость сделал один старый еврей, приятель отца Уэйла. Он же, кстати, привил Джозефу Уэйлу любовь к книгам.
       Читал Уэйл много. "Иудейские войны" Иосифа Флавия перечитал раз сто. Но пример для подражания нашел не в прочитанных книгах, а в плутовском испанском романе "Жизнь Ласариньо с Тормеса", пересказанном ему в юности проституткой-испанкой. Герой-плут поразил Уэйла, и это, наверное, определило его судьбу.

Koketta (Revue) все записи автора

Одна из первых обложек Cosmopolitan от 1894

В журнале Revue  была публикация подобной обложки, но более поздних выпусков.

Это самый старый оригинал на сегодняшний день, который удалось найти.

История в деталях.

Koketta (Revue) все записи автора

Альфонс Муха имя знаменитого чешского художника мало известно. А между тем оно стало буквально символом живописи конца «золотого», – начала «серебряного» веков...  Его стиль (в живописи, архитектуре, малых декоративных формах) так и назвали (и называют поныне) – «стилем Мухи».  Или – «модерн»,  «югендстиль»,  «сецесьон».  Название пришло из Франции.  Да и самого художника в Европе порой считают французом. Но это не так.

   Альфонс Муха - выдающийся чешский художник, мастер театральной и рекламной афиши. Один из ярчайших представителей стиля модерн.

    Родился художник 24 июля 1860 в Иванчице (Моравия) . Получил первичное художественное образование в Брно. В 1880 работал в Вене сотрудником фирмы театральных декораций. С1881 года Альфонс Муха был придворным художником графа П.Куэна (1881–1885) и исполнил декоративное оформление части интерьеров его замка в Грушовани (Моравия). Затем учился в Академии художеств в Мюнхене (1885–1887) и академии Р. Жюльена в Париже. В 1887–1922 жил в основном в Париже. Несколько раз (начиная с 1903) посетил США, где работал как живописец и педагог.

    Выдвинулся своими афишами для спектаклей театра «Ренессанс», парижского театра С.Бернар (Жисмонда, 1894; Дама с камелиями, 1896; Лорензаччо А.де Мюссе, 1896; Медея по мотивам Еврипида, 1898). Частично Альфонс Муха выступал и как дизайнер этих постановок: по его эскизам создавались не только платья, но и сценические ювелирные украшения.Альфонс Муха стал одним из ведущих художников французской рекламы; его композиции печатались в журналах либо в виде плакатов – с неизменной фигурой или головой томной дамы, погруженной в орнаментально-пестрый мир роскоши и неги. В том же «стиле Мухи» создавались и красочные графические серии (Времена года, 1896; Цветы, 1897; Месяцы, 1899; Звезды, 1902; все работы – акварель, тушь, перо), которые до сих пор тиражируются в виде арт - постеров.

   Собрал свои дизайнерские проекты (панно, витражей, ковров, мебели) в альбоме Декоративные документы (1901). Работал как книжный иллюстратор, исполнил декоративную живопись павильона Боснии и Герцеговины на Всемирной выставке в Париже (1900; не сохранилась) и Дома собраний в Праге (1910), нарисовал эскизы первых чехословацких почтовых марок и банкнот (1918). В 1913–1930 написал большой цикл Славянская эпопея (музей замка Моравски Крумлов); традиционно-академическая манера соединилась в этих полотнах, посвященных начальным главам истории чехов, поляков, русских и других народов Восточной Европы, с плоскостной ритмикой модерна. После Первой мировой войны Альфонс Муха перебрался в Чехию. Умер художник в Праге 14 июля 1939.