lomovolga

Belle Epoque встречается с поп-музыкой. Это была невероятная нить, соединяющая тюлевые шляпы-колесо с цветочками и кружевные турне с джазовой вышивкой лиц, губ и звездных вспышек у Emanuel Ungaro. Тем не менее, насыщенная, красочная романтика является сутью бизнеса этого мужчины, и какой бы ни была тема, женственность всегда является результатом.

 lomovolga

Эли Сааб представил видение золотого эскапизма для весны-лето 2026, черпая вдохновение из гедонистической культуры джет-сета, которая когда-то перемещалась между Милосом, Марракешем и самыми декадентскими уголками Средиземного моря в 1970-х годах. Коллекция воплотила гламур как фантазию и освобождение, предлагая кутюр в качестве средства для выражения чувственности, движения и желания быть замеченным. Это была знакомая вселенная Сааба, но с акцентом на исторические отсылки и заметно уверенное ощущение настроения.

Завораживающая коллекция Ashi Studio Couture Весна 2026, вдохновленная викторианской эпохой

На осень/зиму 2026–2027 Деннис Бассо вновь подтвердил свою давнюю приверженность безудержному гламура. В модный период, часто озабоченный сдержанностью, Бассо продолжает отстаивать роскошь как эстетический и жизненный принцип. Его последний лукбук был не о переосмыслении; он был о совершенствовании, доказывая, что роскошь, будучи дисциплинированной, остается вечной.

lomovolga

В предваряющем дебютную коллекцию интервью Business of Fashion Андерсон, как водится, набросал обязательных в таких случаях фраз — про исчезающее ремесло, переработанные материалы и расширение круга тех, к кому обращается кутюр. Но больше всего насторожила фраза о том, что его понимание Высокой моды смещалось от «гламура» к ответственности за сохранение богатого источника знаний и мастерства — и далее по тексту. С трудом, конечно, верится, что далеко не самый глупый человек в индустрии на полном серьезе может сводить кутюр к «гламуру» или удивляться богатству наследия Dior и внезапно осознать, что его нужно «сохранять». 

Коллекция Max Mara осень-зима 2026–2027 не «отсылает» к истории — она возрождает власть. Иэн Гриффитс обращается к Матильде ди Каносса, средневековой правительнице, чей стратегический ум формировал империи из ее крепостей над Эмилией. Она становится духом коллекции: женщина, которая управляет не зрелищностью, а структурой. И если Матильда когда-то выступала посредником в мирных переговорах между императорами и папами, то ее современная коллега ведет переговоры о слияниях, переписывает политику совета директоров и подписывает чеки.

Это не романтический историзм; это институциональная элегантность, отточенная до уровня исполнительной власти.

lomovolga

Коллекция Couture весна-лето 2026, представленная Тамарой Ральф в Париже — в знаменитом Павильоне Камбон — воплощает продолжающуюся эволюцию пути дизайнера с её одноимённым брендом; путь, который продолжает смело раздвигать творческие границы за счёт внедрения новых техник и оригинального вдохновения, оставаясь при этом верным основополагающим принципам Дома и видению дизайнера, стоящего во главе коллекции.

lomovolga

Показ женской коллекции Dolce & Gabbana осень-зима 2026–2027 разворачивается как заявление: в эпоху, которая поощряет подражание, высшим актом сопротивления является сохранение своей неповторимой индивидуальности. В этом сезоне дизайнеры превращают идентичность в архитектуру. Женственность и мужественность не противостоят друг другу; они говорят, взаимодействуют, переплетаются. Тело не скрывается и не выставляется напоказ агрессивно, а утверждается посредством точной, завуалированной чувственности, присущей только Dolce & Gabbana.

«Я начала с идеи брутализма и чувственности, потому что это действительно отражает мои эмоции: Милан — своего рода бруталистский город с немного скрытой чувственностью», — объяснила Луиз Троттер зарубежным журналистам за кулисами своего второго шоу для Bottega Veneta, в котором на этот раз видно больше самой Троттер, чем ее предшественников. И нам это нравится. Брутализм, замиксованный с чувственностью, в осенне-зимнем сезоне 2026 считывается как в отдельных образах, так и в коллекции в целом.

Для осени/зимы 2026 года Максимилиан Дэвис продолжает исследовать 1920-е годы, период начала деятельности Ferragamo, через язык, который он утвердил в доме моды. Подпольный бар вновь становится центром внимания – местом освобождения; пространством, где нарушаются общепринятые нормы класса и идентичности – и коллекция формируется под влиянием разнообразных персонажей, которые смешиваются и населяют его после закрытия.

Loro Piana представляет коллекцию осень/зима 2026 – 2027 в Cortile della Seta в своей штаб-квартире в Милане, погружая гостей в концепцию сезона о путешествиях, которые оставляют неизгладимые впечатления, ощущения и воспоминания. В погружённой атмосфере Maison размышляет о идее путешествия с пейсли во всех формах и оттенках. Стены полностью покрыты этим узором, а полы украшены коричневым ковролином, создавая мечтательный, глубоко вовлекающий опыт.

lomovolga

Я посмотрела видео показа Tony Ward Haute Couture весна–лето 2026 — и первое, что пришло в голову, было очень простым:

Тихое. Это очень красиво. Лучше про эту коллекцию и правда не скажешь. Не восторг, не шок, не «вау»… а ровное, тёплое замирание внутри.

В конце показа коллекции Кристиана Сириано осень 2026 этой ночью модель Коко Роша — постоянная муза дизайнера — появилась в просторном двухъярусном платье-пузыре, блестящая ткань которого переходила градиентом от синего к зелёному. Роча вертелась и позировала драматично, как будто была каким-то высокомодным инопланетянином. Было ли это перебором? 

Бибху Мохапатра открыл свой показ коллекции Осень/Зима 2026-2027 с более спокойным типом интенсивности, чем обычно. В основе повествования не была никакая отдельная муза, не было кинематографического персонажа для расшифровки. Вместо этого коллекция разворачивалась как изучение присутствия и авторитета, вдохновлённое недавней поездкой дизайнера в Индию и его встречей с брахмаватини — женскими мудрецами, чьи гимны сохранились в Ведах как редкие записи женских голосов в древнем, мужском мире. Эта идея силы не как зрелища, а как равновесия стала эмоциональной подоплёкой шоу.

I. ВЕЛИКАЯ ПРОКЛАМАЦИЯ: ГУЧЧИ КАК ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ДЕМНА КАК ЕЕ АРХЕОЛОГ

Демна открыл свой дебют в Gucci не коллекцией, а заявлением — речью настолько грандиозной, что её можно было бы высечь в мраморе и представить на площади Синьории. По его словам, Gucci — это не просто бренд, а живое существо: хаотичное, блестящее, трагическое, триумфальное, хрупкое, нерушимое. Психологическая эпопея в туфлях с пряжкой в ​​виде конской уздечки.

lomovolga

Коллекция Emporio Armani осень-зима 2026–2027 представлена ​​как тихая камерная пьеса — модное представление, разворачивающееся в музыкальной школе, где силуэты движутся подобно нотам на нотном стане. Под совместным руководством Сильваны Армани и Лео Дель'Орко, язык бренда оттачивается, превращаясь в нечто одновременно важное и неожиданно нежное: не столкновение мужского и женского, а обмен.

lomovolga

VALENTINO Special For TV (1991 - 2000) Paris 4K 

lomovolga

В этом сезоне Giorgio Armani Privé вернулся в Париж с коллекцией под названием Джейд и вместе с этим началась новая глава в истории Дома. Сильвана Армани, племянница и давняя соратница Джорджо Армани, дебютировала в качестве креативного директора после смерти своего дяди в сентябре прошлого года. После четырех десятилетий работы рядом с ним, включая два десятилетия формирования Armani Privé в качестве его правой руки, она теперь выходит вперед с видением, одновременно уважительным и совершенно уникальным.

lomovolga

Памелла Роланд вновь переопределила современный гламур своей коллекцией осень/зима 2025-2026, представив изысканное шоу модного великолепия и тщательного мастерства. Известная тем, что одевает голливудскую элиту, Роланд представила коллекцию, которая отдавала дань вечной изысканности, одновременно воплощая современную женственность с дерзким, но изящным акцентом.