Эльдис (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора

К своему ужасу, я не смогла разгрести вал фотографий вовремя, и теперь они скопились в огромном количестве. Время идёт, тюльпаны практически отцвели, а я так и не сделала у себя почти ни одной подборки, поэтому теперь придётся выдать сразу всю обойму...
 

Вот некоторая часть моей коллекции:

 

photo

Анетол (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора

Сегодня последний день весны. Май дарит нам самые красивые впечатление от природы - цветение садов, первоцветов... Вот несколько фотографий на память об этом великолепном времени года, которыми я хочу с вами поделиться: 

смотреть дальше

 

Анетол (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора

Как только приезжаю на дачу, сразу обхожу свои "владения". У меня всего 6 соток, поэтому, казалось бы, это можно сделать быстро... Но нет! Вглядываюсь в каждого... Все они мне очень и очень дороги! И я благословляю их, а они - меня: 

смотреть дальше

Гизель (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора

 

Картофель – не только питательный, но и целебный продукт. С ним мы получаем большую часть витамина С: 250-300 г картофеля содержат суточную норму этого витамина и 5 норм витамина Р, который поддерживает непроницаемость капилляров, уменьшает их ломкость и предупреждает кровотечение. Взаимодействие этих двух витаминов обеспечивает профилактику ревматизма, туберкулеза, сахарного диабета, капиллярных кровоизлияний токсического происхождения.

Больше всего витаминов содержится в клубнях осенью и в молодом картофеле. Затем при хранении содержание витаминов снижается до 30 процентов от исходного.

Картофель считают незаменимым средством для поддержания здоровья сердца и при его лечении. Содержание большого количества калия (560 мг/%), а также витаминов В1 и Р делает этот продукт  способным предотвращать депрессии, плохое настроение, бессонницу, усталость. Человек становится более жизнерадостным.

Калий укрепляет артерии. В картофеле преобладают щелочные элементы, что очень важно для поддержания кислотно-щелочного равновесия в организме.

Пищевые волокна, которых в клубнях много, выводят из организма избыток холестерина, соли тяжелых металлов, нитраты, грибки и паразитов. Они помогают нашему организму бороться за чистоту внутренней среды. Известно, что при длительном недостатке пищевых волокон развивается рак кишечника.

Белки картофеля – с богатым набором незаменимых аминокислот. Все указанные выше факторы дают лечебную силу нашему второму хлебу.

 

Аритмия мерцательная. Атеросклероз. Сырые хорошо вымытые и тонко очищенные клубни употребляют по 150-200 г 1-2 раза в день.

Артрит. Индусы утверждают, что лучшее средство против артрита – неочищенный клубень картофеля, который прикладывают к больному месту. Как только картофель станет твердым или очень мягким, его заменяют новым.

Если плохо сгибаются колени, рекомендуют на ночь обкладывать их мелкими клубнями картофеля и прибинтовывать. Полезно также пить отвар, в котором варился картофель, и съедать каждый день одну сырую картофелину с кожурой, мелко натертую на терке.

Астма бронхиальная. При приступах ее нужно, укрывшись, дышать над горячим растолченным картофелем, сваренным в мундире. Вместе с тем пить чаще горячий брусничный чай из листьев или ягод. Как станет легче дышать, лечь в постель и хорошо укрыться. Приступы становятся реже и проходят легче. При этом еще рекомендуется каждый день пить по 1 стакану напара листьев крапивы, заваривая 1 чайную ложку на 1 стакан кипятка.

Бронхит. Сваренный в кожуре картофель растолочь горячим, добавить 1 столовую ложку растительного масла и 3 капли йода. Положить компресс на грудь и на горло. Держать, пока не остынет. В дополнение пить сок моркови с молоком, взятые в равных количествах.

Гастрит с повышенной кислотностью лечат картофельным соком. Для этого мелко натертый картофель отжимают и принимают сок по 2-3 столовые ложки перед едой за 15 минут 3 раза в день. Содержащиеся в картофеле крахмал и гликозид обволакивают и защищают слизистую поверхность желудка. Лучше брать красные и розовые сорта картофеля.

Геморрой. Даже застарелую болезнь успешно лечат картофельными свечами. Из здорового сырого картофеля красных сортов делают свечи длиной 3 см, диаметром 0,8 см и вводят в прямую кишку на ночь. Курс лечения – 15-20 дней. Можно одновременно принимать внутрь сок сырого картофеля.

Головные боли. Пить за полчаса до еды 3 раза в день по полстакана картофельного сока. Картофель трут вместе с кожурой, предварительно тщательно вымыв и вытерев его. Отжатый сок готовят только на один прием. Для следующего приема делают свежий.

Гипертония. Едят печеный картофель вместе с кожурой. И пьют сок, как при головных болях.

Диабет сахарный. Пьют картофельный сок, начиная с ¼ стакана, и доводят постепенно до 1 стакана 2-3 раза в день за 20 минут до еды. Понижается содержание сахара в крови.   

Желудочно-кишечный тракт. При плохой его работе, сопровождающейся изжогой, образованием газов, а также диспепсии, нарушении пищеварения применяют следующий сибирский рецепт.

Один стакан сока картофеля выпивают утром натощак и ложатся на полчаса в постель. Через час завтракают. Делают так 10 дней, а потом 10 дней – перерыв. Повторить два курса.

При изжоге помогают высушенные и истертые в порошок цветки картофеля. Порошок принимают натощак на кончике ножа.

Запор. Сок свежего картофеля принимать по полстакана за 15 минут до еды 3 раза в день.

Зубы укрепляет употребление сырого картофеля.

Интоксикация – связывание и вывод из организма ядовитых продуктов: солей тяжелых металлов, радионуклидов, промышленных ядов. Принимать по 150-200 г сырого картофеля 1-2 раза в день натощак.

Ожирение – лечат так же.

Ожоги. Прикладывают тертый картофель, меняя повязку 3 раза в день.

Отложение солей с болями. 1) Промыть 1 кг картофеля и вместе с кожурой порезать на кусочки 3-5 мм толщиной – чем тоньше, тем лучше. Залить 3 литрами кипящей воды и варить на слабом огне без соли до готовности. Добавить измельченную траву укропа, кориандра, петрушки и сельдерея. Есть в течение 10 дней только это блюдо. Боли пройдут. 2) Натереть картофель на терке, добавить 1 чайную ложку керосина. Размешать. Приложить на льняном материале к больному месту. Сверху укрыть, как компресс. Держать 2 часа. Процедуру проводить ежедневно, пока не пройдет боль.    

 

Гизель (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора

 

Картофель - это одно из тех редких растений, благодаря которому человек может нормально жить, если у него нет других продуктов. По мнению американских ученых, диета, состоящая только из картофеля и молока, может обеспечить человека всеми необходимыми веществами. Известен случай, когда житель Скандинавии 300 дней питался одним картофелем, смазывая его тонким слоем маргарина. И здоровье его не ухудшилось. Это вполне понятно: клубни картофеля более питательны, чем зерна пшеницы, кукурузы и риса. Белок его ценнее белка сои, пшеницы и некоторых других зерновых. Три килограмма клубней содержат 2500 калорий, а это – суточная потребность взрослого человека.

Картофельный белок по биологической ценности близок к белку мяса и яиц. Он содержит все аминокислоты, в том числе восемь незаменимых. Белок картофеля обладает наибольшей биологической активностью из всех известных растительных белков. По своей природе он близок к человеческому белку, поэтому полностью усваивается. Наибольшее сходство по аминокислотному составу он имеет с женским молоком, а по содержанию гистидина и лизина, обеспечивающих рост и развитие скелета, картофель превосходит женское молоко.

10 г картофельного белка заменяют 7 г животного.

Картофель богат и витамином С, который не синтезируется нашим организмом. Всего один клубень весом 100 г удовлетворяет потребность взрослого человека в этом витамине. Неудивительно, что у ирландцев есть пословица: супружество и картофель – слишком серьезные вещи, чтобы над ними подшучивать.

Семена. По фракциям картофель распределяется следующим образом:

очень мелкий – 15-25 г

мелкий – 25-50 г

средний – 50-80 г

крупный – 80-100 г

очень крупный – более 100 г.

По многим научным рекомендациям, для посадки следует использовать среднюю фракцию весом 50-80 г. Однако ученые в своих опытах установили, что мелкие клубни весом 30-50 г, выращенные в условиях, отвечающих биологии картофеля, обеспечивают урожаи не меньше, чем крупные.

Опытные огородники также получают хорошие урожаи при посадке мелкими клубнями.

Английский ученый Т.Биггс пишет, что клубни весом 30 г сажать выгоднее, чем более крупные. Если посадить крупными клубнями, то образуется много подземных побегов (столонов). Это приводит к появлению большого числа мелких клубней, которым мало места под землей. Те из них, которые образуются ближе к поверхности, зеленеют. Он считает идеальными для посадки мелкие клубни, которые дают по 2-3 столона.

Однако для получения раннего урожая все же берут крупные и очень крупные фракции.

Для посадки используют только здоровые клубни правильной формы. Выбраковывают веретеновидные, с нетипичной окраской и трещинами.

Бывает, что во время хранения семенные клубни прорастают, образуя мелкие клубеньки или нитевидные ростки. Это верный признак поражения вирусными болезнями. Такие клубни также выбраковывают.

Для семенных целей используют картофель с толстыми здоровыми ростками. Эти ростки надо стараться не обломать, так как первый росток на 20-25 процентов продуктивнее последующих.

Вообще клубни к посадке готовят за 20-60 дней. Их проращивают в теплом помещении при естественном или искусственном освещении. Можно приспособить для этого пленочные теплицы. Проращивание идет нормально при температуре 18-20 градусов в первые 10-12 дней и при температуре 10-14 градусов – в последующий период. При 18-20 градусах у «ненаклюнувшихся» клубней пробуждается одновременно большинство глазков, что дает многостебельные, хорошо развитые кусты. Корни при этом образуются быстрее и бывают мощнее обычных. Количество стеблей резко увеличивается. Этот прием широко применяют картофелеводы многих стран мира. Впервые его предложили голландцы, а, как известно, они получают самые высокие урожаи картофеля.

Если же начинать проращивать картофель при температуре 10-14 градусов или более низкой, то появляются в основном глазки на верхней части клубня. При этом размеры клубня в будущем урожае могут увеличиться, но картофелин будет меньше.

Урожаи клубней у пророщенного до посадки картофеля повышаются за счет размера их и за счет увеличения количества под кустом. Кроме того, пророщенный картофель способствует увеличению содержания крахмала и витаминов в клубнях.

Свет при проращивании должен быть рассеянным. Прямые солнечные лучи вызывают одревеснение ростков. Лучше проращивать на полу, в ящиках, на стеллажах. Если нет условий, чтобы снизить температуру до 10-14 градусов, то допустима комнатная температура, только с влажностью 85-95 процентов. Для этого увлажняют клубни и систематически проветривают помещение, особенно ночью.

Есть такие картофелеводы-любители, которые приспособились проращивать клубни в стеклянных банках: хорошо моют, обсушивают, закладывают в банки и ставят на свет, не закрывая крышками. Начало проращивания – март. Дневного света и вечернего от электрических ламп вполне достаточно, чтобы получить короткие темно-зеленые ростки. Если ростки светло-зеленые, то банки надо переставлять поближе к свету, так как под влиянием света в клубнях образуются вещества, сдерживающие рост проростков. Поэтому семенной картофель хорошо хранится на свету в условиях теплой квартиры.

У хорошо пророщенного картофеля образуются прочные ростки длиной 2-3 см с зеленым кончиком и бурым основанием. Они не обламываются при посадке и перевозке и обеспечивают хорошее развитие растений.

Дачники, хранящие картофель в теплых темных подвалах, где проходят трубы с горячей водой, весной обнаруживают клубни с длинными – до 15-20 см и более – ростками. Как правило, ростки эти выбрасывают и клубни высаживают без них. При этом урожай сильно снижается, так как первый росток каждого глазка – наиболее продуктивный. Необходимо клубни посадить вместе с ростками!

И наукой, и практикой огородников доказано, что урожай при посадке здоровыми клубнями с длинными толстыми ростками повышается в 2 раза в сравнении с посадкой клубнями с ростками 2-2,5 см. На длинных ростках образуется много почек, и каждая из них при благоприятных условиях дает побег, на котором развивается нормальный стебель.

Клубни с длинными ростками высаживают с большой осторожностью, чтобы не поломать. Ростки вытягивают вдоль борозды на полную длину. Каждый следующий клубень кладут на расстоянии 25-30 см от конца длинного ростка.

Резать ли клубни? Обычно считают, что резаный картофель более уязвим для болезней и вредителей. И тем не менее опытные огородники издавна используют для посадки вместо целых клубней резаные и получают хорошие урожаи. Современный зарубежный опыт подтверждает это. Например, в США и Канаде семенные клубни в зависимости их размера режут на 2-6 частей и по 40-50 г. Резку проводят машинами, и фермеры получают уже готовые к посадке доли. Такими долями в этих странах засаживают до 95 процентов площадей. Японцы покупают доли весом 40-50 г в США и везут их через океан, дома режут каждую долю еще на две части – и считают это выгодным!

При резке клубней прорастают почти все почки глазков, в то время как на целых клубнях ростки появляются в основном в верхушечной части, а почки в средней и нижней частях клубня часто остаются спящими и отмирают.

Опыты ряда ученых и проверка их в производственных условиях показали, что, используя на посадку части клубня в 20-30 г, обеспечивают более высокие урожаи с меньшим количеством нетоварных (мелких) клубней, чем при посадке мелкого, но цельного семенного картофеля такого же веса при одинаковой площади питания.

Разрезать картофель лучше вдоль – от верхушки к пуповине, чтобы в каждой части было 1-3 глазка. Верхушечная часть клубней лучше обеспечена ростовыми веществами по сравнению с нижней, поэтому ростки здесь прорастают раньше. Глазки же в пуповидной части иногда совсем не прорастают, за счет чего уменьшается образование продуктивных стеблей.

Крупные клубни режут на 4-6 частей, средние – на 2-4 части. Оптимальный срок резки – за 1-1,5 месяца до посадки, когда клубни еще не начали прорастать. Для предотвращения засыхания и загнивания мякоти клубень разрезают не полностью, а оставляют перемычку толщиной 1,2 см у пуповины. Разрезанные части плотно прижимают одну к другой, а разделяют их - при посадке.

Можно резать картофель и за 5-7 дней до посадки, не оставляя перемычек. Но в этом случае спящие почки до посадки не пробудятся, а в почве их пробуждение будет растянутым.

Чтобы не допустить заражения семенного материала, нож после каждого разреза обязательно опускают в темно-окрашенный раствор марганцовки (1 г на 1 л воды). Заживление срезов протекает лучше и быстрее, если их поверхность обработать просеянной золой (15-20 г на 1 кг картофеля).

 

Эльдис (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора

Нарциссы Прикоссис

photo

Эльдис (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора

А сад цветёт. Я учусь понемногу фотографировать, пока не очень успешно. Стало стыдно, что обращаюсь со своей ФК как варвар и дикарь и я стала больше внимания уделять различным функциям... Но пока все почти эти фотографии сделаны по-старинке...

Самые ранние тюльпаны - гибриды Кауфмана "Corona". Уже почти отцвели сегодня.

photo

Анетол (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора

Конечно, мало кто будет сверяться с Лунным календарем, когда выходные - вот они, на носу, и поехать на участок можно только в эти дни, и ни в какие другие... Тем не менее, если только появится такая возможность, надо бы дотянуть с посадкой картофеля до воскресенья, 10-го, и до понедельника 11-го числа: будет убывающая Луна в Стрельце.

Стрелец - малопродуктивный знак, но под Луной в Стрельце чаще всего стоит ясная погода. Луна в Стрельце способствует быстрому росту вверх и поэтому используется для посадки быстро растущих культур - лука, чеснока, зелени, перца, травы, для посева на семена, для посадки лекарственных растений (донника, шалфея).
Сажают землянику, спаржу, шпинат, огуречную траву, шиповник, жимолость, сливу, березы, клены.

Под Луной в Стрельце производят культивацию, прополку, уничтожают сорняки и вредителей. Заготавливают дрова. Цветы, посаженные под Луной в Стрельце, расцветают быстрее. Можно сажать цикорий, эндивий, порей, редис, картофель. Но вот домашние цветы с нежными побегами лучше не трогать в это время.

На растущей Луне корнеплоды, картофель лучше не сажать. Вот убывающая Луна благоприятна для посадки картофеля, корнеплодов и луковичных культур.

Так что мой совет тем, кто собрался в эти выходные копать огород и заниматься посевом и посадкой (есть и в наших рядах такие отважные граждане), 9-го числа немного покопать и - садиться отмечать праздник, а вот  10-11 постараться посадить картофель, свеклу, редис, лук и т.д. по списку. 

К сожалению, многим уже поздно будет узнать такой хороший совет, как можно посадить одну сотку картофеля, а собрать урожай как с четырех-пяти. 

Озелененный картофель за 2-3 недели до высадки проращивают в ящиках, ведрах, тазах с землей. За это время он не только прорастает, но и дает обильные корни.

Сажают в траншейки, наполовину засыпанные перегноем, с добавлением суперфосфата - 1 ст.ложка на 5-6 м. Перед посадкой окунают каждый пророщенный клубень сначала в раствор марганцовки, затем - в древесную золу. Клубни раскладывают в траншейку через 40 см и снова засыпают перегноем. Земля впоследствии пойдет на окучивание. Не забывайте про это! Картофель обязательно окучивают, и не один раз, поэтому землю оставьте! Так, ну и немного поливают из лейки. 

На сотку идет 4 ведра картошки. Посадка долгая и кропотливая, но это и не пять соток. Зато ухода за одной соткой гораздо меньше. 

Не советую пренебрегать удобрением из печки. Зола - очень ценное удобрение! 

 

Анетол (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора

Итак, продолжаем разговор о томатах - высокорослых и не только. Но в основном все-таки речь поведу о гигантах, в продолжение разговора, начатого тут:  Секреты выращивания томатов

Посадка. Лунки (или, как мы договорились, ровики для большой рассады) выкапывают размером 40х40 см, глубиной - на штык лопаты. Землю из лунок разбрасывают по участку (а если жалко, то добавляют в компост - земля там нужна обязательно, для размножения нужных бактерий), а в саму лунку засыпают одно-два ведра перегноя (лучше - листового или навозного двух- или трехлетней давности), 100-200 г суперфосфата, по 30 г хлористого калия и мочевины, 50 г золы. Все это в лунке тщательно перемешивается с землей (с перегноем).
Через 10-12 дней дают подкормку: раствор коровяка 1:10 или птичьего помета 1:12, добавляют на одно ведро раствора 15 г мочевины, 45 г суперфосфата и 15 г хлористого калия. Все подкормки совмещают с поливом.
Высокорослые лиановидные помидоры, имея огромную листовую поверхность, промежуточные и сложные цветочные кисти, нуждаются в усиленной и разнообразной подкормке. Органические подкормки чередуют с внесением полного минерального удобрения с микроэлементами. После подкормок почву мульчируют (равномерно покрывают площадь между кустами) специально обработанными опилками: 3 ведра свежих опилок заливают ведром раствора мочевины, 200 г на ведро воды. Мульча позволяет длительное время сохранять почву влажной, препятствует появлению сорняков. Такая почва менее уплотнена, лучше удерживает тепло, необходимое корневой системе и в ночное время.
Высокорослые помидоры нуждаются в подвязке. Когда минует угроза заморозков, снимают пленку и дуги, а по краям грядок возле каждого ряда вбивают колья длиной 3 метра (50 см уходят в землю). На уровне 30 см от земли протягивают капроновый шнур, к которому подвязывают саженцы. По мере роста растений натягивают второй, третий шнур и т.д. до высоты 2,2 метра, а дальше пусть растут произвольно. Можно втыкать по колышку к каждому отдельному растению и подвязывать стебель тесьмой. Если кусты подвязывать, а плоды крепить с помощью резинок и крючков, чтобы они удобно располагались, словно в гамаке, то энергия растений целиком пойдет на налив плодов.
Поливать растения лучше арычным способом: вода подходит к корням снизу.
При выращивании помидоров в неотапливаемых теплицах важно, чтобы они хорошо проветривались и не образовывался конденсат на потолке. Каждая капля воды, упавшая сверху на листья, портит их. Избавиться от скопления конденсата просто, если устроить с торцевых сторон теплицы открывающиеся фрамуги (вытяжка будет по самому коньку). Наличие же дверей с любой стороны теплицы или форточки, расположенные не в самой верхней части, желаемого эффекта не дадут.
Периодически удаляют нижние листья с растений (лучше - солнечным утром) - это улучшает воздухообмен в нижней части растения, ускоряет созревание плодов. Операцию начинают через 30-40 дней после посадки рассады; в неделю удаляют 1-2 листа, что не ослабляет продуктивности растения.

Для усиления роста плодов и уменьшения осыпания цветков и завязей томаты опрыскивают раствором борной кислоты
(одна чайная ложка на 10 литров воды), а для ускорения цветения и созревания плодов при поливе почвы
на 10 л воды добавляют 30-40 капель йода.

К концу лета, когда на подходе заморозки, растения освобождают от привязи и кладут свободно вдоль грядки. Благодаря мощной вегетативной системе кисти не ложатся плодами на землю, а лежат на стеблях и листьях, как на подушке. Полив в это время не требуется, но необходимо закрывать помидоры двойной пленкой от мороза. В октябре собирают последние плоды, выдергивают ботву, почву заправляют органикой.
Семена. Выбирают наиболее урожайные кусты, снимают красные плоды со 2-3-й кисти основного стебля, держат их на свету два дня, а затем обмывают кипяченой водой и просушивают. Плод режут поперек, половинку сдавливают над баночкой, ложечкой вычищают семена, затем баночку закрывают бумагой (которую стягивают резинкой). Сбраживают семена 2 дня при температуре 23-25 градусов. За это время несколько раз мезгу взбалтывают, чтобы перемешать семена и предотвратить образование пленки. Важно хорошо промыть семена. В баночку добавляют кипяченой воды, всплывшие щуплые семена сливают вместе с водой, затем через ситечко или марю отцеживают. Сушат на солнце от двух до семи дней, затем перетирают, чтобы не прилипали друг к другу. Хранить семена следует в бумажных пакетах при комнатной температуре.
 

Хотелось бы добавить, что я пробовала выращивать высокорослые томаты "Де-Барао" как в неотапливаемой теплице, так и в открытом грунте. Да, в теплице можно получить более быстрый и, как показывает практика, лучший урожай с нижних кистей. Хотя, в конечном счете, многое зависит от лета, от погоды. Однажды отличная погода созранялась до самого сентября (не помню точно год), и урожай собирали до послледнего: в сентябре зрели плоды на кистях, расположенных выше 2 метров высотой! И все это - в открытом грунте. А прошлом году был совершенно печальный опыт: дожди зарядили, и мои "гиганты" даже не успели вырасти. Зря только вкапывала огромные, больше 4 м опоры по краям грядки. Но это был просто из ряда вон выходящий негативный опыт, плохое лето. Никогда раньше таких проколов не случалось. Зато до сих пор еще не закончились банки с солеными зелеными помидорами. (Могу поделиться рецептом.) 

Я не закончила еще мысль про теплицу. У нас была просто огромная по высоте теплица: 2,5 метра по коньку, и этой высоты гигантам Де-Барао не хватало: их верхушки сгибались под потолком, а то и пробивали пленку и вырывались наружу, чтобы расти дальше, еще выше. 

Для любителей всего необычного: существуют сорта Де-Барао красные, черные и желтые. Кстати, желтый я не выращивала, только черный и красный сорта. 

   

 

Ler4ik_love (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора Здравствуйте дорогие мои дачники. Ну вот решила вступить в ваши ряды так как в этом году мне придется самой засаживать огород. Только вот как это сделать совсем не представляю. Очень надеюсь на ваше сообщество и то что оно мне это поможет стать полноценным дачником у которого на даче растут не только сорняки с человеческий рост.

Анетол (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора

Сегодня понедельник, 4 мая, 10 лунный день. Растущая Луна в знаке Девы. Когда Луна проходит через созвездие Девы, можно посадить цветы, декоративные деревья и кустарники. Плодовые и овощные культуры сажать не рекомендуется.

К сожалению, я уже опоздала с советами по подготовке почвы к посеву семян томатов и выращиванию рассады. Я занимаюсь выращиванием помидоров уже 14 лет и могу с уверенностью сказать, что научилась получать неплохие урожаи и в теплицах, и на открытых грядках в непростых условиях Подмосковья.

Дачникам-любителям, которые посещают свои "фазенды" только в выходные дни, можно посоветовать выращивать низкорослые скороспелые сорта. На участок вывозят двухмесячную зацветающую рассаду, высаживают под пленку в первых числах мая. Но земля должна быть прогрета под пленкой заранее! Нельзя высаживать растения в холодную землю. Пленку нужно натянуть хотя бы за неделю до предполагаемой высадки помидоров. Можно оставить лунки для рассады, а по всей площади грядки посадить рядками зелень и редис. Помидоры "дружат" с зеленными культурами, капустой, луком, спаржей и фасолью, поэтому можно, экономя место и укрывной материал, посадить эти растения на одной и той же выделенной территории.  

В случае, если погодные условия будут благоприятными, урожай скороспелых томатов можно получить уже в середине июня. Низкорослые сорта пасынковать не нужно. Как и все помидоры, они требовательны к поливу. При пересадке рассады нужно добавить в каждую лунку две горсти перегноя, смешанного со столовой ложкой суперфосфата. Рассаду ставить в подготовленную лунку вместе с комом земли, и желательно, чтобы корни не соприкасались с горошинами суперфосфата. Низкорослые сорта сильно заглублять не нужно, в отличие от высокорослых. 

Даже в условиях Подмосковья (на моем участке исключением явился прошлый дождливый сезон) от томатов-гигантов можно получить хороший урожай - до 10 кг и более с каждого растения. Я говорю о моих любимых Де-Барао, но есть еще Томат-дерево, Гулливер, Гигант (различные номера - сорта ведь постоянно обновляются). 

Итак, делюсь с вами секретами выращивания высокорослых томатов, которые долго копила, собирала и применяла на практике. Те советы, которыми не удастся уже воспользоваться в этом году, можете опробовать на будущий год, но мне хотелось бы начать с самого начала.

Подготовка семян к посадке. 

Примерно в 20-х числах февраля отбирают полновесные семена: погружают их в соленую воду (30 г соли на 1 л воды) и несколько раз перемешивают, в результате щуплые - всплывают, их можно слить вместе с водой, а полновесные - останутся на дне, их нужно промыть в чистой воде. Потом отобранные семена обеззараживают: выдерживают 20 минут в насыщенном растворе марганцовки (темно-красного цвета). 

Желательно обработать семена микроэлементами, т.к. от этого увеличивается урожай и ускоряется его созревание. Первый способ: замачивание в растворе борной кислоты (0,5 г на 1 л) на 12 часов. Второй способ: замачивание в водном растворе древесной золы (на пол-литровую банку воды добавить столовую ложку золы и сутки настаивать, периодически помешивая, затем процедить). 

Для получения раннего урожая и повышения холодостойкости растений семена закаливают переменными температурами: дают набухнуть, даже наклюнуться (семена надо держать постоянно влажными, в марлевом мешочке), а потом в теение недели ночь держать в холодильнике при температуре 1-3 градуса, а день - при комнатной температуре. Нельзя допускать высыхания семян в мешочке на протяжении всего закаливания. 

Состав почвенной смеси. 

1) 1 часть дерновой земли, 2 части хорошо перепревшего перегноя и 1 часть песка; на 1 ведро смеси - 2 стакана золы, 60 г суперфосфата (4 столовые ложки). 

2) Равные части дерновой земли и перегноя; на 1 ведро смеси - пол-литровая банка золы. 

3) Перегной трехлетней давности, просеянный через металлическую сетку с крупными ячейками; на 1 ведров перегноя - 1-2 стакана золы, 2 стакана речного песка. 

Выращивание рассады. 

Семена высевают в ящик с предварительно подготовленной почвенной смесью на глубину 1 см, поливают, накрывают ящик пленкой или стеклом и ставят в темное место до появления всходов. Как только всходы появились, укрытие снимают и ставят ящик на светлое место, на подоконник - температура первую неделю должна быть низкой, 8-10 градусов ночью и 12-14 днем (пусть будет приоткрытой форточка). Полив - умеренный, чтобы сеянцы не вытягивались. Постепенно температуру повышают до 20-25 градусов. 

Пикируют (пересаживают в отдельный торфяной горшочек или другую емкость) после появления второго настоящего листика. Стержневой корешок прищипывают на одну треть. Состав почвы в индивидуальных емкостях - как и прежде, но полезно насыпать на дно слой ошпаренных опилок, чтобы было легче извлекать растеньица при пересадке на грядку.  

Рассаду поливают водой с разведенной в ней марганцовкой (розового цвета). Рекомендуется подкармливать каждые 8 дней из расчета 20 г суперфосфата, 5 г мочевины и хлористого калия на 10 л. Ну, это если вы выращиваете помидоры почти в промышленных масштабах. 

Есть вариант попроще, но с непростым названием - "живая вода": не дожидаясь закипания воды в чайнике (или в кастрюльке, если у вас электрочайник), лишь только начнут появляться первые пузырьки, снять его с огня и поставить под кран с холодной водой. Охладить до комнатной температуры. Нагревают при открытой крышке, остужают при закрытой. 

Кстати, сильнейшему развитию корневой системы растений способствуют периодические пересадки рассады из меньших емкостей в большие (достаточно трех пересадок). 

Если рассада переросла, а срок высадки еще не подошел, можно срезать верхушку (длиной до 20 см), удалить нижние листья и поставить отрезок стебля в воду. Когда стебелек пустит корни, высадить его в почву. На оставшемся материнском растении пасынок пустит вместо основного стебля. 

Для профилактики фитофторы и бурой пятнистости листьев перед высадкой в теплицу или под пленочное укрытие помидорам дают внекорневую подкормку хлорокисью меди (или медным купоросом) по рецепту: 5 г хлорокиси меди на 3 л воды. Через 3 недели после высадки (когда завяжутся плоды на первое кисти), затем через 1-12 дней (когда завяжутся плоды на второй кисти) и еще два раза с интервалами в две недели проводят обработку чесноком: измельченные через мясорубку головки чеснока (без донца и корней), листья и стрелки помещают в раствор марганцовки (1,5 г на 10 л горячей воды), всё перемешивается, отцеживается и сразу же готово к применению. Для лучшего прилипания в раствор добавляют мыло.

За 2-3 дня перед посадкой рассаду поливают теплым раствором марганцовки, а непосредственно перед посадкой проливают и лунки, но более концентрированным раствором. Таким образом можно избежать вспышек грибных заболеваний. 

При высадке рассады высокорослых помидоров нужно заранее приготовить лунки-ровики, так как высаживать ее лучше горизонтально: растения, достигшие 60-70 см, освободить от листьев на 40-50 см от корня, прикопать, оставляя на поверхности земли 15-20 см верхушки стебля. При такой посадке корневая система развивается более сильно. 

Итак, в грунт высаживают растения в возрасте 60-65 дней, в теплые погожие дни 7-15 мая. Заблаговременно грядку накрывают пленкой для прогрева почвы (если погода стоит хорошая, то хотя бы за день). После посадки грядку прикрывают пленкой, натянутой на дуги, лучше всего - двойной. 

Об уходе на дачном участке (поливах, подкормках и др.) - напишу в ближайшее время. 

 

Эльдис (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора

Здесь мои фото леса и клип с очаровательным мультиком в сопровождении песни в исполнении Лорены Маккенит. Клип не совсем повторяет сюжет фотоподборки, но добавляет новых форм, созвучных с самой подборкой.

photo

Эльдис (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора

Loreena McKennith - Seeds of Love

Крокусы и подснежники почти отцвели. А было так:

photo

Анетол (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора

Несмотря на временное небольшое похолодание, можно с уверенностью констатировать, что хорошая весенняя погода установилась уже неделю назад. Не желая терять погожие теплые деньки, моя мама твердо заявила еще в прошлые выходные, что глупо сидеть в Москве, когда уже +25, и надо срочно уезжать на дачу на весь сезон. Собирались быстро, и упустили главное: 26 апреля приехали на дачу с вещами и продуктами, но без ключей. Ответственным за ключи был отец. Ну, что же поделать, возраст. Не ехать же обратно... Мы живем на самом юге Москвы, в микрорайоне Орехово, а дача у нас - по самому что ни на есть северному направлению, Дмитровский район. Концы такие - будь здоров! В итоге сбили три замка: с калитки, с дома и с сарая. Изнутри запираться возможность есть. Так что моих родителей точно можно поздравить с открытием дачного сезона и переездом за город на все это время.

Мы сделали много фотографий, но еще никаких особенных кадров просто нет. В самом темном углу участка в прошлое воскресенье еще лежал снег. Точнее, остатки снега. Все-таки его совсем немного было. По дороге на дачу нас встречал табор веселых бабочек - желтых, белых, шоколадных. Правда, на участке удалось запечатлеть только одну. Как я и предполагала, крокусы уже цвели. Сфотографировали сразу, а потом уже убирали сухие листья и прочий мусор с цветников и грядок. 

Первые крокусы я посадила еще два сезона назад. Никак особенно не ухаживаю. Они размножаются сами. Может быть, как раз в этом году можно будет пересадить на другое место. 

 

 

Любимые маргаритки меня не подводят: уже начинают зацветать. У нас они хорошо размножились. Радуют глаз почти все лето. Да, есть такой отрезок времени, когда выглядят они "не очень": это период созревания семян. Если семена не нужны, можно срезать стебельки отцветших маргариток, но у нас их так много, что это становится довольно трудной задачей, требующей затрат и сил, и времени.Поэтому чаще всего мы оставляем, как есть. Ведь на садовом участке всегда есть дела и существуют более важные задачи на каждый период.  

 

 

 

Кроме того, чтобы просто освободить грядки от прошлогодней листвы и маленьких веточек, хотелось успеть прорыхлить грядку с тюльпанами. У нас всего шесть соток, и для соблюдения севооборота решено было временно, года на два, разместить тюльпаны на бывшей грядке с клубникой. Конечно, земля была обновлена, добавлены соответствующие удобрения. Все это делалось в прошлом году осенью, а сейчас мы ждем обильного цветения от тех растений, луковицы которых уже считаются "взрослыми", и хорошего подрастания "деток". Боюсь, что из-за временного похолодания стебли тюльпанов останутся короткими. По телефону общалась с мамой, и она говорит, что уже хорошие такие бутоны набухли. Удивительно быстро! Ведь 26 апреля, всего неделю назад, растения выглядели вот так:

Совсем скоро зацветет у входа в дом камнеломка. Нужно освободить зеленую "шапку" от прошлогодних стебельков, которые портят весь вид. К сожалению, я была на даче всего полдня, поэтому это задание осталось для родителей, как и уборка старых листьев с грядок клубники (земляники садовой). 

Придется вручную освобождать кусты айвы японской от оставшегося на ветках урожая прошлого года. Я однажды пробовала сварить варенье их этих "яблочек", но то ли невовремя собрала плоды, то ли нужно технологии просто не знаю, но ничего хорошего у меня не получилось. Цветение этого растение - завораживающе необыкновенное! Мы для этого и завели айву японскую, исключительно с декоративными целями. Даже не помню теперь, кто надоумил использовать плоды для варенья. Если есть опыт, поделитесь! 

 

Теперь перехожу к фотоотчету с другой дачи: Истринский район, Манихино, 1 мая 2009 года. Участок расположен на возвышении, среди огромных деревьев - елей, сосен, лип и дубов. Землю там можно копать даже руками, а ее состав я называю "перепревшие листья плюс песок". Очень трудно на такой земле размножить клубнику, а получить хороший урожай - просто проблема! Я сама сначала не верила, что это возможно. На моей глинистой земле грядки с клубникой - основной достоинство! У меня их много и, тьфу-тьфу, урожай всегда приличный (кроме одного года, когда за зиму вымерзло много кустов, было такое). Здесь, в Манихино, пробовали даже выстилать грядку глиной для задерживания влаги. А кусты земляники садовой привозили с моей дачи просто с огромным слоем земли: каждый куст везли в отдельном большом пакете. Посмотрим, какой будет урожай в этом году. Но уже сейчас я вижу: кустики на этом участке выглядят гораздо более хилыми, чем на моем дмитровском. 

Участок большой. Здесь есть окультуренные грядки и совсем дикие уголки сада, где можно встретить таких красивых вестников весны. Думаю, это фиалка лесная. 

А названия этой цветущей травки я просто-напросто не знаю: 

Цветы растут на этом участке хорошо. Вот приготовились к старту красавцы рябчики. 

 

 

Прошлое лето было очень дождливым, думаю, все дачники Подмосковья это помнят. В результате того, что глинистая земля у нас в Дмитрове уже просто не принимала воду, на нашем участке вымокли луковицы лука-чеснока*, и в этом году не удастся полакомиться ранней зеленью этого интересного растения. Но как раз на возвышенностях в Манихино этот гигант пошел в рост как ни в чем ни бывало. На этом участке вода не задерживается, уходит вниз. Вот вам сразу и плюсы, и минусы: в жаркую погоду - поливай, не поливай, вроде и толку мало, но в дождливое лето - польза просто очевидна. 

Есть еще такое достоинство у огромного лесного участка в Манихино: летом тут есть тень, в которой можно спрятаться от зноя и жары. Сейчас далеко на ветках большой березы пытается скрыться от наших глаз эта птичка, но мощный фокус фотоаппарата ее "достал": Можно пытаться разглядеть... 

И напоследок: какое небо голубое! 

 

 

_________________________

*К сожалению, не знаю правильного названия этого растения и пишу так, как мне его "представили". Вообще оно похоже на декоративный лук. 

Эльдис (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора Прошу прощения, что в посте не только растения, но и животные, я продублировала пост из своего дневника, не решившись вычленять из него животных...

У нас потеплело. Снег на небесах закончился пока. Вот что теперь у меня на огороде происходит:

 Подснежники

photo

Анетол (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора

Надеясь в этом году на такую же раннюю весну, как в прошлом, лично я брала 10 дней отпуска на конец марта - начало апреля, но погода меня сильно подвела: было холодно, шел снег, не было ни одного теплого и солнечного дня. В начале этой недели погода радовала: солнце наконец-то быстро растопило снег, оставив лишь небольшие его островки, как напоминание о том, что вообще была зима, появилась зеленая травка... И вот тут я начала  сильно беспокоиться: а как обстоят дела за городом? сошел ли весь снег на даче? не пора ли ехать и снимать укрытия с роз? Как назло, в те дни, когда стояла хорошая погода, у меня было столько работы, что ни о каких поездках на дачу и речи быть не могло... Но вот снова наступило похолодание, на Пасху синоптики обещают снег (посмотрим). А тем временем апрель - самое время начать уход садом.

Оптимальные сроки обрезки уже закончились, но те садоводы, которые не успели сделать обрезку вовремя, еще могут сделать это до распускания почек. В апреле возможно провести санитарную и формирующую обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников, живых изгородей, декоративных деревьев и кустарников. При этом секатором удаляют засохшие, а также растущие внутрь кустов ветви, прореживают кроны. Коротко обрезают, омолаживают старые живые изгороди, однако следует знать и помнить, что образку сирени и чубушника производят только после цветения.

После схода снега в саду проводится весенняя уборка прошлогодней листвы, травы, растительных остатков, "вычесывание" которых лучше проводить веерными граблями. При этом необходимо следить, чтобы трава не вырывалась с корнем. После этого приствольные круги растений рыхлят, вносят азотные удобрения и мульчируют торфом, перегноем или другим мульчирующим материалом. 

С роз, гортензий и других декоративных растений снимают укрытия, разокучивают и рыхлят почву вокруг кустов. Осуществляют обрезку роз: у ремонтантных оставляют по 6-8 почек на каждом побеге, у чайно-гибридных и полиантовых - по 2-3 почки, у плетистых и парковых удаляют только отмершие, поломанные и слабые ветви.

После того, как снег сошел и почва прогрелась до глубины 5-10 см, проверяют состояние газона. В местах выпада растений от вымерзания или вымокания делают подсев трав. После того, как почва на участке достаточно подсохнет и перестанет налипать на лопату при перекопке, можно приступать к подготовке почвы под посадку цветочных культур, газонов, овощных культур. 

Пересаживают декоративные деревья и кустарники, если это необходимо.

В цветниках (клумбах, бордюрах) высаживают рассаду виолы, маргаритки, незабудки, календулы и других однолетников, устойчивых к весенним заморозкам. В конце апреля можно высевать на участке душистый горошек, маттиолу, мак, всходы которых выносят кратковременные заморозки. В этот период ухаживают за луковичными многолетними раноцветущими - нарциссами, тюльпанами, гиацинтами: их подкармливают минеральными удобрениями из расчета на 1 кв.м.: мочевины 20 г, суперфосфата 20 г и калийной соли 15 г. После этого вокруг появившихся ростков разрыхлят, и если она сухая - поливают.

В последней декаде нужно высадить проращенные луковицы гладиолусов. Гладиолусы выращивать на одном месте не более двух лет (в крайности до трех лет).

Разокучивают клематисы и поднимают на шпалеры экземпляры с необрезанными осенью плетями, обрезают сухие кончики, заправляют азотным удобрением.

Если многолетники в вашем саду разрослись и измельчали, пора их разделить. Нужно обрезать острым ножом края куста и осторожно вынуть из земли. Места пореза присыпать древесным углем. На цветниках из многолетников первое рыхление выполняется рано весной, как только просохнет верхний слой почвы. Многолетние цветочные растения нередко испытывают недостаток в микроэлементах (бор, марганец, молибден, медь, кобальт, цинк и др.). Их лучше вносить весной при первом рыхлении почвы или путем внекорневой подкормки из расчета 60-80 мл/кв.м площади цветника. Микроудобрения следует применять в следующих количествах и концентрациях: борная кислота 2-5 г (0,02-0,05%), медный купорос 1-5 г (0,02-0,05%), сернокислый марганец 5-10 г (0,05-0,1%), сернокислый цинк 1-2 г (0,01-0,02%), молибденовокислый аммоний 1-5 г (0,01-0,05%) по препарату на 10 л воды. Первую подкормку делают в период таяния снега. Азотные удобрения из расчета 20-30 г/м 2 под луковичные и 10-15 г/м 2 под остальные многолетники. Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется вносить при первом рыхлении почвы, по 50-60 г/м 2 фосфорных и 20-30 г/м 2 калийных удобрений.

Комнатные растения продолжают подкармливать комплексными минеральными удобрениями 1 раз в две недели. В апреле следует провести формирование комнатных растений, удалив все вытянувшиеся и слабые побеги. 

Народные приметы на протяжении многих веков были верными подсказчиками садоводу в его делах. Вот некоторые из народных мудростей:

~ Зацветает лещина (орех лесной) - можно высевать в открытый грунт редиску, редьку, щавель, календулу.

~ Зацветает ива - время сеять укроп, петрушку, морковь, лук.

~ Цветет форзиция - пора сеять свеклу, горох и фасоль, высаживать луковицы гладиолусов, высевать дельфиниум, астру, бархатцы, аквилегию.

Планируя весенние посадки, не забудьте о такой важной вещи, как очередность. Вот уж где она крайне необходима, так это на грядках. От нее зависит урожай и качество овощей. Севооборот повышает устойчивость огородных культур к болезням и вредителям. 

Дело в том, что родственные культуры, как правило, поражаются одними и теми же вредителями и болезнями. Кроме того, существует такое понятие, как почвоутомление. Часто это связано с тем, что культура, выращиваемая на одном месте, забирает из почвы в большом количестве тот или иной элемент питания. И урожайность с каждым годом падает. Но это не единственная причина. Почвоутомление происходит иногда и из-за реакции овощей на собственные корневые выделения. Особенно страдает от этого семейство лебедовых (маревых) - свекла, шпинат, мангольд. Их называют самоотравителями. Заметное угнетение наблюдается и при повторном выращивании на одном месте моркови, сельдерея, петрушки и гороха. 
Особо важен севооборот после вспышек грибных или бактериальных болезней. Через почву передаются кила капусты, фузариозная желтизна капусты, корневые гнили и даже фитофтора. Возвращать культуру на прежнее место после инфекции можно не ранее чем через 3-4 года.

Там, где в прошлом году росли картофель, капуста, корнеплоды, посадите огурцы. Морковь, петрушку и свеклу посейте на месте капусты, картофеля или помидоров. Корнеплоды, зеленые культуры и картофель - хорошие предшественники кабачков, тыквы, арбузов. Помидоры, перец, баклажаны пусть займут прежнее место капусты, огурцов, бобовых, корнеплодов, зелени. 


 

Эльдис (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора

Часть 1.

photo

Эльдис (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора Поздравляю всех с праздником и дарю две подборки: первая - фотографии, сделанные в прошлом году, вторая - сегодня. Они такие разные, что захотелось их обе выгрузить.

Фотографии вербы и ивы.



 

photo

Гизель (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора

Верба - деревянистое растение семейства Ивовые (лат. Salicaceae), распространённое и весьма известное в средней части России растение. Большинство видов ив любят влажность и селятся в сырых местах, в сухих же местах (на склонах, песках и т. п.) и на болотах растут сравнительно немногие виды. Встречается ива и в лесах, как подмесь к другим деревьям. Листва у одних видов ив густая, курчавая, зеленого цвета, у других более редкая сквозистая, серо-зеленого или серо-белого цвета.

Цветут некоторые из ив ранней весной до распускания листьев (напр. S. daphnoides), другие - в начале лета, одновременно с появлением листьев или даже позже (напр. S. pentandra). Цветки раздельнополые, весьма мелкие и сами по себе мало заметные; только благодаря тому, что они бывают собраны в густые соцветия (сережки), отыскивать их нетрудно, а у ив, цветущих до распускания листьев, соцветия резко заметны. Нераспустившиеся пушистые белые сережки ивы известны каждому; благодаря этим сережкам ветки ивы употребляются у нас в церковной церемонии на вербное воскресенье вместо пальмовых листьев. В европейской христианской традиции верба заменила "ваии" - пальмовую ветвь. С пальмовыми ветвями в древности встречали и прославляли победителей, и с ними же народ приветствовал Иисуса Христа во время его торжественного въезда в Иерусалим.

В русской православной церкви в память о событии, которому посвящен праздник, обряд освящения вербы совершается или в течение дня в Лазареву субботу, или на утрене - утренней службе, предшествующей литургии - в день праздника  Вход Господен в Иерусалим .

На Руси в 12 - 13 вв. ветви вербы раздавались на утрене после чтения Евангелия. При этом в монастырях игумен входил в алтарь, покрывал голову кукулем, святил пучки вербы, в то время как братия целовала Евангелие. Под пение 50 псалма игумен давал каждому из подходивших к нему братьев "ваия" - вербу и свечу, с которыми после утрени монахи во главе с игуменом совершали крестный ход вокруг монастыря. Известна молитва 16 в., которую читал священнослужитель, освящая "ваия": "Господи Боже наш Вседержителю, сказавый ковчег образом церковным", - при этом он кадил над вербой.

В 17 в. в Москве в Вербное воскресенье во время крестного хода и шествия патриарха на осляти от Покровского собора к Успенскому на колеснице возили "вербу" - украшенное дерево, ветви которого раздавались после шествия как всем его участникам, так и зрителям - простому народу. В этот же день в государевых палатах для царя, царицы, царевичей и царевен изготавливались особенные "вербы", богато украшенные бумажными листьями, бархатными и шелковыми цветами, фруктами, ягодами и пряниками, установленные на маленькие санки, оббитые красным атласом с золотым галуном.

В народе верба считалась священной и наделялась магическими свойствами не только в силу своего христианского значения. Представления об этом уходят корнями в дохристианские, языческие времена и связаны с жизненной силой, заключенной в этом растении, свидетельством которой считались распустившиеся раньше других почки. Расцветшее дерево символизировало наступающую весну и при помощи некоторых обрядовых действий, через прикосновение, должно было передать здоровье, силу и красоту человеку или животному.

В лес за вербой было принято ходить рано утром, до солнышка, в Лазареву субботу, накануне Вербного воскресенья. Принесенные веточки часто украшали бумажными цветами и лентами, иногда это делали только после освящения или накануне Пасхи. В церковь святить вербу ходили или в тот же день к вечерней службе или утром в воскресенье к праздничной литургии. Освященную вербу ставили в переднем углу на божницу или клали за иконы и хранили до Егорьева дня или весь год. В Сибири для нее делали украшенный тряпочками и лентами "теремок" из соломы, который вешали перед иконой, а в первый день Пасхи в него также клали освященное яйцо.

Как только освященную вербу приносили домой (иногда прямо у церкви), ею "для здоровья" ударяли каждого из домочадцев, а чаще всего детей. При этом приговаривали: "Не я бью - верба бьет, верба хлест бьет до слез", "Верба красна, бей до слез, будь здоров!", а стегая ребятишек: "Как вербочка растет, так и ты расти". В некоторых местах с той же целью ударяли скот или давали ему съесть веточку или ее почки (это должно было предохранить скот от падежа).

Вербе приписывали способность повышать урожайность земледельческих культур и плодородие земли, для этого после выгона скота ее крошили в семена, предназначенные для посева, сжигали на ниве или разламывали и разбрасывали по полям. Чтобы сберечь посевы, веточки вербы втыкали в четырех углах поля. В западнорусских деревнях вербу втыкали в полосу в убеждении, что от этого земля скорее "оживет", а рожь уродится хорошая и будет пушистая, как верба. Иногда это действие объясняли тем, что скот летом не будет убегать с пастбища домой. .

С той же магической силой, по мнению крестьян, воздействовала верба и на человека. Считалось, что съеденные женщиной почки освященной вербы могут излечить ее от бесплодия.

В некоторых местах верили, что освященная верба может спасти человека и хозяйство от стихии: брошенная против ветра, она останавливает бурю, выброшенная во время града на двор, - град, а брошенная в огонь, прекращает пожар. Повсеместно хозяйки прятали освященную вербу за иконы в убеждении, что она защитит от грозы и молнии не только дом, но и все хозяйство. Пасечники втыкали вербовые ветки вокруг пасеки у плетня, чтобы летом пчелы хорошо роились, уродилось побольше пчелиных семей, и они принесли хозяину побольше меда и воска.

 

Волшебница_Алиша (уДАЧНЫЙ_сезон) все записи автора Ребята, может быть кто-то из вас знает, как называются вот эти замечательные цветочки?