Настало очередное утро. Мы (я и водители) проснулись в чадской пустыне -- я собрал свою палатку, шофёры стряхнули пыль с одеял и с машин, все совершили молитву и с рассветом тронулись в путь. Двигались мы в сторону крупного посёлка Мао (с Мао Цзедуном не связан). Именно в посёлке Мао в далеком 2001 году К.Степанов ждал автостопом машину на Нигер несколько недель, обитая у местного врача, учившегося в СССР. У этого же доктора вписывалась, кажется, Вероника Сунгатова несколько лет спустя. Также в посёлке Мао находится таможня, где пригнанные машины должны были оформляться.

Мы прибыли в посёлок. 12 машин сразу заехали во двор таможенного управления, а машина, содержащая меня, поехала сдавать меня в комиссариат полиции. Таков порядок.

Полисмены уже в третий раз распотрошили мой рюкзак до дна, всё там перемешалось. Рассмотрели паспорт, потом позвали умного, и тот включил компьютер, снял меня на камеру, сделал отпечатки пальцев, завёл какое-то дело в компе. Потом сфотографировал на телефон экран компьютера, на котором высветилось моё изображение, сделанное на камеру. Получив таким сложным путём мой образ, мент успокоился, но отпустить меня не могли ещё час, пока не пришёл Главный начальник. Тот разрешил идти и отдал паспорт.

А вот улицы посёлка Мао:

На дворе таможни, оказывается, всё затягивалось. Была пятница. Нужно было им, водителям, оформить какие-то бумаги на машины. Пока ждалось, я осматривал посёлок. Дважды пообедал -- еда тут уже стоила не 100 cfa, как в Нигере, а аж 1000, но состояла в основном из мяса. Покупал разные товары чадской земли. Большой рынок был неподалёку. Из фруктов были подтухшие манго, потом нашлись и нормальные, были помидоры, каркаде, крупы, чеснок, лук. Вкусных фруктов типа ананасов или бананов не было видно. Посёлок был наводнён полицейскими, солдатами. Иностранец был я один. Ходил с осторожностью, почти не фотографировал -- знал, что могут быть проблемы. Сходил на пятничную проповедь в мечеть. Мечетей много. Днём жарко.



Центр Мао и рынок выглядели так, как наверное выглядит Дарфур в Западном Судане. Или как выглядело тут 140 лет назад всё, ещё перед приходом колонизаторов. Какие-то глиняные хижины, вся земля -- песок, ноги человека и верблюда увязают в песке. Пыль. Глиняные хижины и соломенные сараюхи иногда. Люди на ишаках, пешком. С земли продают помидоры, да и овощи непрезентабельные. Люди в чалмах, халатах. Женщины в хиджабах, многие закрыты полностью.


Вид обеда в Чаде за 1000 франков:


ННа рынке, специи и сыпучести:








На рынке, продаются седла для верблюдов:




С местным населением


Улицы поселка Мао:


Редкая девушка, ставшая объектом фотографирования в Чаде:


Ремонтирую местные деньги - они часто мятые, рваные:


Моя палатка во дворе таможенного управления:


Высотных зданий нет -- только водонапорная башня и мобильная вышка. Интернет, на удивление, работал быстро: отттого, что мало пользователей. Если отвлечься от Интернета и не фотографировать, можно вообразить, что ты находишься в прошлом, в XIX веке, в каком-нибудь затерянном Тобукту или ещё где. Если не выдавать себя -- не фоткать, то можно так конспиративно и побывать в прошлом. Я уже достаточно пропылённый, что большого внимания на базаре не привлекаю. Ещё у меня есть орудия для невидимости -- халат, борода и чалма. Чалма, впрочем, по дороге уже пропылилась и превратилась в длинную мятую тряпку, нужно как-то её привести в хороший вид.

Во дворе таможенного управления обнаружилось ведро, кран. Можно помыться, постираться, перебрать рюкзак. После пятничной молитвы начальник таможни исчез. Без его печати караван машин не мог отправиться. Я понимал, что дело в деньгах: предложи водители консолидированную взятку, тот начальник нашёлся бы. Но водители экономили, начальник не находился. Я отдыхал, ходил по посёлку, питался чадской пищей и совсем прочадился: мне уже было всё равно, поедем мы сегодня или нет.


Поставил палатку. Отоспался. Ночью опять прохлада, но не было ветра и пыли.

Наутро -- в субботу -- опять ожидание. Мне уже почти всё равно, будем сегодня в Нджамене или нге будем? Начальник в субботу не пришёл. Так бы и сидел я все выходные в этом Мао. Но иногда всё ж нужно преодолевать чадскую лень. Спросил, когда поедем -- сегодня или нет. Отвечают: сегодня нет. А завтра? Только Всевышний Аллах (водитель показал наверх, пальцем на небо) знает, когда мы поедем, а мы тут на земле не знаем.
-- Ну хорошо, ребята, -- вы с меня взяли 30 тысяч местных копеек, собираясь довезти до Нджамены. Услуга выполнена некачественно, только наполовину: проехали 300 км. Давайте половину денег назад!

Такой вариант совсем не устраивал водителя.

Пообещали мне найти другую машину до Нджамены и договориться с нею.

Прошла ещё пара часов, и действительно, в Мао стала созревать машина -- типичная для пустыни Toyota-Hilux, лучшая машина Сахары. Меня пересадили в неё. Я оказался в кузове на грузе. Сперва там было народу немного, но тот шофёр, полный жадности, колесил по Мао и всех уговаривал ехать в Нджамену, набил кузов сильно вещами и людьми (те платили за проезд). Внутри тоже полно было. Водители-перегонщики как-то рассчитались с этим новым водителем за меня, и собственно началось покидание Мао. Ещё деталь: очень сложно было сделать, чтобы на моём рюкзаке не сидело две африканские попы. Всё же там ноутбук и другие ценные вещи! Борьба за рюкзак и ноутбук была довольно продолжительной. Я уж думал, не уколоть ли иголкой чью-то африканскую задницу, которая всё норовила сесть на мой хрупкий груз. При этом и мне нужно было где-то сидеть, не на рюкзаке. В целом, поехали -- все ногами враскоряку. Ноги всех пассажиров свисали с кузова в разные стороны и иногда царапались на ходу о кусты, колючки, растительность пустыни, иногда люди вскрикивали, иногда подпрыгивали на ухабах пустыни.

Не успели уехать с посёлка, как тут пост. Пошли все показывать документы. Все показали, а я иностранец, он особо отмечен должен быть. Мужик на посту в халате и в чалме записал меня полуживой ручкой в старую тетрадь. Потом сказал: с тебя 3000 франков! -- 300 рублей.

-- За что это 3000 франков?
-- За регистрацию! вот я ж тебя записывал!
-- Это очень дорого.
-- Тогда 2000.

Я не хотел давать денег ни за что, но при себе было 500 мятых белорусских рублей старого образца (5 копеек нынешними). Пытался сунуть их.

-- Не, не годится! что это за 500 франков такие?

Нашёл ещё 2 российских рубля монеткой, добавил.

Отчего-то мужик в халате расхохотался, отдал мне все деньгосувениры, обнял меня крепко и распрощался. Так я избавился от поборов в посёлке Мао.

Ещё нужно было заехать в комиссариат, "выписать" меня из Мао, и наконец формальности улажены, мы поехали.

Сперва дорога была как обычно, среди песков вились десятки колей, куда ехать, вообще не ясно. Водитель пару раз даже звонил куда-то. Оказывается, ему нужно было завезти по пути пару пассажиров в какие-то хутора. Интересно, что мобильник работал в пустыне. Тут такая плоская пустыня, что сигнал с вышки Мао расходится на очень большое расстояние.

Пара селений -- глиняные домики, водоколонка в центре села. Пассажиры, как везде в Чаде и Нигере, поспешили совершить омовение и молитву под большим деревом. Поехали дальше.

Маршрут трассы Нигер--Чад распадется на сто колей, как эта:


Мой совсем затрапезный вид:










Вот деревня, где была остановка на молитву --







А вот поселок уже крупный придорожный --







И вот, наконец появилось чудо -- асфальт! хорошая дорога пошла с селения Нгури, 240 км до Нджамены. С Нгури уже настоящая дорога, сперва грунтовка, потом свежий асфальт. Массакури, Массагет -- асфальт. Тойота разогналась до высокой скорости, около 140, что было стрёмновато, учитывая то, что пассажиры сидели в кузове, кто на одном полупопии, кто ещё как уцепился. Но все тут так ездят и возят. С Массагета дорога -- старый асфальт, но вполне нормальный.

Под столицей прямо как центр большого оазиса: больше зелени, верблюжьи стада, дома уже не соломенные, а глиняные, иногда цементные; проехали пару заводиков, какая-то есть промышленность под столицей и даже, как я понял, бензинозавод. Чад, как объяснили мне чадцы, сам рождает нефть и бензин свой, поэтому он тут не очень дорог (50 руб/л в Нджамене).

После захода солнца машина упёрлась в дальние пригороды столицы, в какой-то базар, и тут прекратила своё движение. Я слез, довольный тем, что мы не в центре города -- думал, проще будет вписаться, и пошёл обедать-ужинать. В столовой у хозяина не было сдачи, он дал мне на сдачу бутылочку суданской газировки. Хороший знак -- знать, грузопоток с Судана есть, возят что-то, раз даже газировка сюда привезена! Затем пора мне и устраиваться на ночлег. До центра чадской столицы оставалось 10 километров.



С ночлегом получилось непросто. По внешнему виду казалось, что Чад -- это как Судан 20 лет назад. Но люди всё же не таковы. На автозаправку зашёл -- у них была отличная мечеть и задний двор, там говорят: ночевать тут нельзя (хотя местные ночуют). На вторую автозаправку пришёл -- то ж самое, нельзя тут, иди прочь. В третьем месте был ресторан с хижинами индивидуальными во дворе, никого не было из посетителей, персонал мне: нет, нельзя тут спать, мудир (начальник) не разрешит, а где мудир? а он уже ушёл. Потом посоветовали мне обратиться в комиссариат полиции неподалёку. Нет, спасибо -- будут опять мурыжить, регистрировать, в рюкзаке рыться, обойдусь без ментов. Вписался только в четвёртом месте -- автобаза. Сторожа охраняли старые грузовики, и меня вписали под навес. Я сперва так лёг, но вылезли комарики, и я поставил палатку и уснул на, фактически уже, Нджаменской земле.

https://a-krotov.livejournal.com/1421801.html

Итак, я был в городке Нигми, это самый восточный посёлок Нигера. До Ниамея оттуда -- 1500 километров, расстояние немалое. Сколько народу живёт в Нигми? 25.000 человек целых. Так что кто поедет автостопом туда, он доберётся -- эти 25 тыс человек снабжаются товарами с основного Нигера и Нигерии.

Изучая вопрос попадания из Нигера (Нигми) в Чад, я старался найти в Интпернете тех, кто делал это прежде в ближайшие пять-шесть лет, но не нашёл. Было несколько Интернет-отчётов, в одном из них описывалось попадание с Нджамены в Нигми, в обратную сторону, лет десять назад; путеводитель Lonely Planet "West Africa", который при мне, тоже описывал ситуацию многолетней давности. Кирилл Степанов и Андрей Мамонов проехали автостопом из Чада в Нигми в 2001 году, и Кирилл ждал попутки в Мао почти месяц. В общем, свежих вестей не было, а мне, исходя из моих соображений, нужно было поторопиться и уехать поскорее в этот Чад.

Поэтому, когда я ждал, когда с сверхперегруженной машины, в которой я ехал, вытащат мой бедный пропылённый рюкзак, и ко мне подошёл высокого роста туарег, я не удивился.

-- Бонжур! -- Ассаламу алейкум! -- Ва алейкум ассалам, ва рахматулла. Куда собираетесь? -- В Чад. -- Это хорошо! отвечал высокий человек. У меня есть машина в Чад! поедет завтра! -- Хорошо. Но наверное ж хотите много денег? -- высокий человек назвал цену, на верхнем пределе моих ожиданий.



Вскоре я уже сообразил, что этот большой рослый и не совсем темнокожий дядька является главой местной транспортной мафии. Вы тоже знайте об этом. Он хорошо знает, где и какие машины на Чад накапливаются. И обещает водителям поискать хороших, платежеспособных попутчиков, соответственно берёт с них процент, хотя этого внешне не видно. Вот он меня и нашёл.

! Важно для тех, кто поедет не за деньги, а автостопом, знать следующее. Машин в Чад сейчас много, они идут каждый день, штук по десять за день! Но в черте посёлка Нигми они в сговоре, брать определённую сумму с человека, наверное быть с иностранца больше, а с местного меньше. И этот высокий дядька -- диспетчер. Тем же, кто хочет уехать по-научному, нужно идти сразу на выход из посёлка, где находится выездной пограничный пост, там ставят штампы выезда из Нигера. И там и нужно ждать бесплатную или дешёвую машину. Это я вам сообщаю верно.

-- Покажи-ка машину, -- попросил я.

Машина уже стояла, и даже не одна. Это был целый караван перегонщиков машин, которые гнались в Чад, причём "моя" ехала вообще в восточный Чад, в городок Адре. Как машины попадают в Чад? не совсем прямо по трассе из Европы, хотя и такой вариант не исключён. Большинство машин, возникших в Чаде, приплывают на корабле в порт Котону (Бенин). И оттуда уже едут своим ходом 2800 километров до Нжамены и далее, кто куда.

Место, где стояли машины на Чад -- чадская парковка: 14.252968, 13.114417 .

Появился и водитель машины. Ехать до Нджамены, по словам водителей, два дня. Стоимость проезда -- 30,000 чадских франков, скидки делать не хотел (сговор) (= почти 5 рублей за километр по вчерашнему курсу). А франки Чада, они ж Центрально-Африканские Франки, это отдельная валюта. Есть франк Западной Африки, есть франк Центральной Африки. Официально они оба приравнены к евро по курсу 1 евро = 655 франков, но реально чадский франк меньше, примерно на 10%. Тут же появился и меняла, который, после недолгих уговоров, сменял мне деньги, чтоб я овладел и чадскими франками. В самом посёлке Нгими можно расплачиваться одними франками или другими, без разницы, можно и в нигерийских найрах. То есть все три валюты ходят в посёлке, плати чем хочешь, сдачу дадут чем попало. Только ж ассортимент покупок не большой, нет тут "Ашана", нет "Шопрайта", только лавочки с товарами нигерийского, и нигерского производства, а чадских товаров не видно.

поселение на востоке Нигера: производит соломенные циновки:


вот так и ездим: ну я тоже бываю среди таковых людей:

готовится еда. Пос Нигми:

центр поселка Нигми:

очередь за водой с утра:

водитель греет обувь утром, у костра, который делает чай:


выездной штамп

Да ладно, пусть так и будет. Взял этих франков, расплатился с водителем (я уверен, что он потом сумму нужную "Мафиозо" отслюнявил) и остался там под соломенным навесом, под которым ночевали все водители чадского направления. Попил чай, несколько раз, что-то сжевал. Вечером поднялся сильный ветер -- пыльная буря. Всё стало в пыли. Я лёг в спальнике, вокруг меня летал пыль, песок, пластиковые пакеты всех эпох и сор. Водители, завернувшись в одеяла, спали тоже среди потоков пыли и мусора. Я не выдержал, поставил палатку. Воды в посёлке постоянной не было, колонка работала по определённому графику, магазины закрылись, чай кончился, а такая тема, чтоб кипятильником заварить чай -- эта тема для меня кончилась в Сенегале. После Сенегала уже редко где такая возможность была, розетки -- признак цивилизованной страны.

Поставил палатку и залез в неё, чуть уменьшив пыльность. Ветер возрастал. Снизилась температура воздуха до +16. В общем, ночь была непростой, но утром я вылез и увидел всё запорошенное пылью, включая одеяла со скукоженными водителями. На колонку уже стояла очередь из 200 канистр, но воды в ней почему-то не было. Я купил пакет из 30 пакетов питьевой воды, загрузил рюкзак и воду в машину, и вскоре мы отправились.

На окраине посёлка я получил редчайший выездной штамп "Нигми", маленький и красненький. Солнце всходило в тумане, точней в пыли. Дорога представляла собой колеи в пустыне, расходящиеся на километр и потом сходящиеся. Мы ехали на восток, периодически подталикивая машины или выкапывая колёса из песка. Водители опытные, то подкачивали шины, то сдували их, как у нас в России на зимниках.

Между границей (погранпостом) Нигера в Нигми и границей (постом) Чада в Дабуа -- 65 километров. И это одно из самых худших мест в мире для жизни. Представьте себе -- полная, совсем песчаная пустыня, дует ветер и песок и пыль, ничего нет, иногда какие-то колючие кусты и низкие колючие деревца. И там, раз в несколько километров, живут люди! в хижинах из соломы, без ничего. Никто им не копает колодцы, потому что пограничная зона и они между двумя странами, пойдёшь копать -- менты, солдаты отловят, скажут: по какому праву вы здесь? у вас виза какой страны? у самих жителей, думаю, нет вовсе никакого документа. Сопливые, очень грязно, оборвано выглядящие дети и люди, покрытые мухами, услышав издалека гул машин, проезжающих так редко, может десять -- двадцать машин в день, выбегают в попытках попросить хоть что-то. Скорость движения небольшая, можно их разглядеть, но обычно ничего им водители не дают. Иногда в пустыне проезжает броневик солдат. На самой границе располагался целый гарнизон, вероятно подвижный, какие-то броневики огромадные, пушки, пропесоченные. У этих-то вода есть, привозится, а у людей что? Люди на осле или пешком за километры ходят на скромный колодец, налить оттуда воду, смешанную с песком. Никакого огорода. Как они тут оказались? Предки их, кочевники, кочевали по пустыне, потом пришли колонизаторы, начертили границы, назначили погранпосты, и вот они оказались между двух границ, и живут тут поколениями.

Понятное дело, ни электричества, ни мобильной связи, ни магазинов тут в межграничье нет. Ничего нет. Пока мы тащились три часа, выталкивая друг друга из песка, я был прямо смущён, что мы вообще так хорошо живём, а тут такое, и что делать -- непонятно. Они и уехать не могут без документа, а куда ехать -- в Нигер ли, в Чад ли -- наверное и другие им будут не рады, а солдаты скажут: вы наверное не из нашей страны, давайте взятку в 5000 ф., а откуда её найти?

Проехали несколько таких деревень, потом скопления солдат. Солдаты остановили машины, и стали всех перерывать, в надежде чем поживиться. Порылись и в моём рюкзаке. У водителей нашли и отжали кофе, ещё что-то. У моего водителя было большое одеяло.

-- Подари мне одеяло, -- сказал солдат.

-- Не могу, оно очень ценное, я купил его за 10.000 фраков, -- отвечал водитель. (1000 рублей)

-- Давай за 3.000 франков ты мне его продай, -- говорит солдат.

Так не договорились, при иностранце решили не позориться, не отобрали одеяло. Других -- всего было 13 машин перегонщиков -- тормошили хорошо. Если видели что приятное, требовали себе. Я и не понял, это нигерские или уже чадские солдаты, но спорить с ними никто не хотел.

Вот по карте GPS-ной мы уже в Чаде, но никакого столба или отметки. Наконец прикатились в первое село, Дабуа.
Посёлок Дабуа -- первый в Чаде (не считая соломенных). Тут капитальные здания, пограничники (не глупые), источник воды (на вкус очень плохая), ставят въездные штампики. Как и у соседей, штамп в Дабуа маленький по размеру. Опять достали мой рюкзак и перерыли его. Что-то искали, но не нашли, между собой повторяя слово "мискин" (бедный), вероятно к моему пыльному содержимому. Тут же стоит чадская сотовая вышка (поставили для погранцов, вероятно) и продаются симки местного оператора Tigo в каком-то небольшом, пыльном ларьке.

Есть тут и фуры! пять-шесть дней от Нигми, иншаАллах, и вы в Нджамене!









Планета Земля. XXI век. Люди так живут:



Еще одна деревенька:


Наш караван на восток (перегонщики):


Для любителей спокойной и вдумчивой езды, 100 км в день:



У меня уже были чадские франки. Пока водители обедали -- там что-то и перекусить можно -- я купил симку и оформил по паспорту (! да, в такой местности тоже сим по паспорту), отдал 6000 чадских франков ($10) за симку с Интернетом, которая тут же была настроена этим умельцем, в обкаканной мухами лавочке. Проверил действие денег -- взял некоторые финики и булочки. Выглядело всё очень скромно, сухо и дорого. Фотографировать не стал в посёлке -- я знаю, что тут в Чаде это может плохо кончится. Ведь каждый человек, путешествующий по Чаду, помимо визы, официально должен

1) зарегистрироваться, вроде как в каждом городке, и нередко для этого требуются ещё и деньги;

2) иметь "пермит циркуляции" -- разрешение на передвижение, с указанием маршрута, какой был у В.Снатенкова; его нужно делать несколько дней в столице;

3) иметь разрешение на фотографирование, если хочется фоткать -- иначе могут арестовать в любой момент, и доказывай, что не верблюд и не шпион (реально может быть скандал, закончится удалением фотографий и взяткой, если дойдёт до полиции).

Реально можно обойтись без (2) и (3), если быть осторожным, а про регистрацию я напишу позже.

Дело к ночи:



В общем, покинули Дабуа, и поехали по Чаду. Целый день пейзажи пустыни сменяли друг друга, в посёлке РигРиг опять стоянка, молитва и ужин. Внешне кажется, что в Ригриге вообще нечего есть. Но всё же это крупный посёлок на пару сотен человек со второй сотовой вышкой. Водители, наверное, позвонили началнику села, что они въехали в Чад, и те принялись что-то варить. Еда сухая, с большим процентом мяса, не дешёвая. Совершили молитву. Мечеть из соломы!

Мечеть из соломы в поселке РигРиг --


Потом началась ночь, мы всё ехали.

В полночь, после 16-ти часов езды по пустыне, мы остановились в малоизвестной деревне Djigare. Мы сильно отклонились от маршрута, который был у меня нарисован на карте, на десятки километров. Получается, есть несколько маршрутов, и мы поехали северным. Деревня Djigare не имела ничего -- я увидел несколько соломенных хижин. Водители расстелились прямо на земле (на песке), я поставил палатку.

Ночью опять похолодало.

https://a-krotov.livejournal.com/1421373.html

Итак, я был в городке Нигми, это самый восточный посёлок Нигера. До Ниамея оттуда -- 1500 километров, расстояние немалое. Сколько народу живёт в Нигми? 25.000 человек целых. Так что кто поедет автостопом туда, он доберётся -- эти 25 тыс человек снабжаются товарами с основного Нигера и Нигерии.

Изучая вопрос попадания из Нигера (Нигми) в Чад, я старался найти в Интпернете тех, кто делал это прежде в ближайшие пять-шесть лет, но не нашёл. Было несколько Интернет-отчётов, в одном из них описывалось попадание с Нджамены в Нигми, в обратную сторону, лет десять назад; путеводитель Lonely Planet "West Africa", который при мне, тоже описывал ситуацию многолетней давности. Кирилл Степанов и Андрей Мамонов проехали автостопом из Чада в Нигми в 2001 году, и Кирилл ждал попутки в Мао почти месяц. В общем, свежих вестей не было, а мне, исходя из моих соображений, нужно было поторопиться и уехать поскорее в этот Чад.

Поэтому, когда я ждал, когда с сверхперегруженной машины, в которой я ехал, вытащат мой бедный пропылённый рюкзак, и ко мне подошёл высокого роста туарег, я не удивился.

-- Бонжур! -- Ассаламу алейкум! -- Ва алейкум ассалам, ва рахматулла. Куда собираетесь? -- В Чад. -- Это хорошо! отвечал высокий человек. У меня есть машина в Чад! поедет завтра! -- Хорошо. Но наверное ж хотите много денег? -- высокий человек назвал цену, на верхнем пределе моих ожиданий.



Вскоре я уже сообразил, что этот большой рослый и не совсем темнокожий дядька является главой местной транспортной мафии. Вы тоже знайте об этом. Он хорошо знает, где и какие машины на Чад накапливаются. И обещает водителям поискать хороших, платежеспособных попутчиков, соответственно берёт с них процент, хотя этого внешне не видно. Вот он меня и нашёл.

! Важно для тех, кто поедет не за деньги, а автостопом, знать следующее. Машин в Чад сейчас много, они идут каждый день, штук по десять за день! Но в черте посёлка Нигми они в сговоре, брать определённую сумму с человека, наверное быть с иностранца больше, а с местного меньше. И этот высокий дядька -- диспетчер. Тем же, кто хочет уехать по-научному, нужно идти сразу на выход из посёлка, где находится выездной пограничный пост, там ставят штампы выезда из Нигера. И там и нужно ждать бесплатную или дешёвую машину. Это я вам сообщаю верно.

-- Покажи-ка машину, -- попросил я.

Машина уже стояла, и даже не одна. Это был целый караван перегонщиков машин, которые гнались в Чад, причём "моя" ехала вообще в восточный Чад, в городок Адре. Как машины попадают в Чад? не совсем прямо по трассе из Европы, хотя и такой вариант не исключён. Большинство машин, возникших в Чаде, приплывают на корабле в порт Котону (Бенин). И оттуда уже едут своим ходом 2800 километров до Нжамены и далее, кто куда.

Место, где стояли машины на Чад -- чадская парковка: 14.252968, 13.114417 .

Появился и водитель машины. Ехать до Нджамены, по словам водителей, два дня. Стоимость проезда -- 30,000 чадских франков, скидки делать не хотел (сговор) (= почти 5 рублей за километр по вчерашнему курсу). А франки Чада, они ж Центрально-Африканские Франки, это отдельная валюта. Есть франк Западной Африки, есть франк Центральной Африки. Официально они оба приравнены к евро по курсу 1 евро = 655 франков, но реально чадский франк меньше, примерно на 10%. Тут же появился и меняла, который, после недолгих уговоров, сменял мне деньги, чтоб я овладел и чадскими франками. В самом посёлке Нгими можно расплачиваться одними франками или другими, без разницы, можно и в нигерийских найрах. То есть все три валюты ходят в посёлке, плати чем хочешь, сдачу дадут чем попало. Только ж ассортимент покупок не большой, нет тут "Ашана", нет "Шопрайта", только лавочки с товарами нигерийского, и нигерского производства, а чадских товаров не видно.

поселение на востоке Нигера: производит соломенные циновки:


вот так и ездим: ну я тоже бываю среди таковых людей:

готовится еда. Пос Нигми:

центр поселка Нигми:

очередь за водой с утра:

водитель греет обувь утром, у костра, который делает чай:


выездной штамп

Да ладно, пусть так и будет. Взял этих франков, расплатился с водителем (я уверен, что он потом сумму нужную "Мафиозо" отслюнявил) и остался там под соломенным навесом, под которым ночевали все водители чадского направления. Попил чай, несколько раз, что-то сжевал. Вечером поднялся сильный ветер -- пыльная буря. Всё стало в пыли. Я лёг в спальнике, вокруг меня летал пыль, песок, пластиковые пакеты всех эпох и сор. Водители, завернувшись в одеяла, спали тоже среди потоков пыли и мусора. Я не выдержал, поставил палатку. Воды в посёлке постоянной не было, колонка работала по определённому графику, магазины закрылись, чай кончился, а такая тема, чтоб кипятильником заварить чай -- эта тема для меня кончилась в Сенегале. После Сенегала уже редко где такая возможность была, розетки -- признак цивилизованной страны.

Поставил палатку и залез в неё, чуть уменьшив пыльность. Ветер возрастал. Снизилась температура воздуха до +16. В общем, ночь была непростой, но утром я вылез и увидел всё запорошенное пылью, включая одеяла со скукоженными водителями. На колонку уже стояла очередь из 200 канистр, но воды в ней почему-то не было. Я купил пакет из 30 пакетов питьевой воды, загрузил рюкзак и воду в машину, и вскоре мы отправились.

На окраине посёлка я получил редчайший выездной штамп "Нигми", маленький и красненький. Солнце всходило в тумане, точней в пыли. Дорога представляла собой колеи в пустыне, расходящиеся на километр и потом сходящиеся. Мы ехали на восток, периодически подталикивая машины или выкапывая колёса из песка. Водители опытные, то подкачивали шины, то сдували их, как у нас в России на зимниках.

Между границей (погранпостом) Нигера в Нигми и границей (постом) Чада в Дабуа -- 65 километров. И это одно из самых худших мест в мире для жизни. Представьте себе -- полная, совсем песчаная пустыня, дует ветер и песок и пыль, ничего нет, иногда какие-то колючие кусты и низкие колючие деревца. И там, раз в несколько километров, живут люди! в хижинах из соломы, без ничего. Никто им не копает колодцы, потому что пограничная зона и они между двумя странами, пойдёшь копать -- менты, солдаты отловят, скажут: по какому праву вы здесь? у вас виза какой страны? у самих жителей, думаю, нет вовсе никакого документа. Сопливые, очень грязно, оборвано выглядящие дети и люди, покрытые мухами, услышав издалека гул машин, проезжающих так редко, может десять -- двадцать машин в день, выбегают в попытках попросить хоть что-то. Скорость движения небольшая, можно их разглядеть, но обычно ничего им водители не дают. Иногда в пустыне проезжает броневик солдат. На самой границе располагался целый гарнизон, вероятно подвижный, какие-то броневики огромадные, пушки, пропесоченные. У этих-то вода есть, привозится, а у людей что? Люди на осле или пешком за километры ходят на скромный колодец, налить оттуда воду, смешанную с песком. Никакого огорода. Как они тут оказались? Предки их, кочевники, кочевали по пустыне, потом пришли колонизаторы, начертили границы, назначили погранпосты, и вот они оказались между двух границ, и живут тут поколениями.

Понятное дело, ни электричества, ни мобильной связи, ни магазинов тут в межграничье нет. Ничего нет. Пока мы тащились три часа, выталкивая друг друга из песка, я был прямо смущён, что мы вообще так хорошо живём, а тут такое, и что делать -- непонятно. Они и уехать не могут без документа, а куда ехать -- в Нигер ли, в Чад ли -- наверное и другие им будут не рады, а солдаты скажут: вы наверное не из нашей страны, давайте взятку в 5000 ф., а откуда её найти?

Проехали несколько таких деревень, потом скопления солдат. Солдаты остановили машины, и стали всех перерывать, в надежде чем поживиться. Порылись и в моём рюкзаке. У водителей нашли и отжали кофе, ещё что-то. У моего водителя было большое одеяло.

-- Подари мне одеяло, -- сказал солдат.

-- Не могу, оно очень ценное, я купил его за 10.000 фраков, -- отвечал водитель. (1000 рублей)

-- Давай за 3.000 франков ты мне его продай, -- говорит солдат.

Так не договорились, при иностранце решили не позориться, не отобрали одеяло. Других -- всего было 13 машин перегонщиков -- тормошили хорошо. Если видели что приятное, требовали себе. Я и не понял, это нигерские или уже чадские солдаты, но спорить с ними никто не хотел.

Вот по карте GPS-ной мы уже в Чаде, но никакого столба или отметки. Наконец прикатились в первое село, Дабуа.
Посёлок Дабуа -- первый в Чаде (не считая соломенных). Тут капитальные здания, пограничники (не глупые), источник воды (на вкус очень плохая), ставят въездные штампики. Как и у соседей, штамп в Дабуа маленький по размеру. Опять достали мой рюкзак и перерыли его. Что-то искали, но не нашли, между собой повторяя слово "мискин" (бедный), вероятно к моему пыльному содержимому. Тут же стоит чадская сотовая вышка (поставили для погранцов, вероятно) и продаются симки местного оператора Tigo в каком-то небольшом, пыльном ларьке.

Есть тут и фуры! пять-шесть дней от Нигми, иншаАллах, и вы в Нджамене!









Планета Земля. XXI век. Люди так живут:



Еще одна деревенька:


Наш караван на восток (перегонщики):


Для любителей спокойной и вдумчивой езды, 100 км в день:



У меня уже были чадские франки. Пока водители обедали -- там что-то и перекусить можно -- я купил симку и оформил по паспорту (! да, в такой местности тоже сим по паспорту), отдал 6000 чадских франков ($10) за симку с Интернетом, которая тут же была настроена этим умельцем, в обкаканной мухами лавочке. Проверил действие денег -- взял некоторые финики и булочки. Выглядело всё очень скромно, сухо и дорого. Фотографировать не стал в посёлке -- я знаю, что тут в Чаде это может плохо кончится. Ведь каждый человек, путешествующий по Чаду, помимо визы, официально должен

1) зарегистрироваться, вроде как в каждом городке, и нередко для этого требуются ещё и деньги;

2) иметь "пермит циркуляции" -- разрешение на передвижение, с указанием маршрута, какой был у В.Снатенкова; его нужно делать несколько дней в столице;

3) иметь разрешение на фотографирование, если хочется фоткать -- иначе могут арестовать в любой момент, и доказывай, что не верблюд и не шпион (реально может быть скандал, закончится удалением фотографий и взяткой, если дойдёт до полиции).

Реально можно обойтись без (2) и (3), если быть осторожным, а про регистрацию я напишу позже.

Дело к ночи:



В общем, покинули Дабуа, и поехали по Чаду. Целый день пейзажи пустыни сменяли друг друга, в посёлке РигРиг опять стоянка, молитва и ужин. Внешне кажется, что в Ригриге вообще нечего есть. Но всё же это крупный посёлок на пару сотен человек со второй сотовой вышкой. Водители, наверное, позвонили началнику села, что они въехали в Чад, и те принялись что-то варить. Еда сухая, с большим процентом мяса, не дешёвая. Совершили молитву. Мечеть из соломы!

Мечеть из соломы в поселке РигРиг --


Потом началась ночь, мы всё ехали.

В полночь, после 16-ти часов езды по пустыне, мы остановились в малоизвестной деревне Djigare. Мы сильно отклонились от маршрута, который был у меня нарисован на карте, на десятки километров. Получается, есть несколько маршрутов, и мы поехали северным. Деревня Djigare не имела ничего -- я увидел несколько соломенных хижин. Водители расстелились прямо на земле (на песке), я поставил палатку.

Ночью опять похолодало.

https://a-krotov.livejournal.com/1421373.html

11-е марта, да и 12-е, были днями всего интересного для меня и неожиданного. До самого последнего момента не было ясно, удастся ли мне заехать в Чад, или же какие-то военные или полиция меня предотвратят от этого, и мне придётся вернуться в Нигер. Из-за активности запрещённой организации на юго-востоке Нигера прогнозы на добирание были смутными, и я даже имел на всякий случай многократную визу Буркина-Фасо, для подстраховки: ведь эвакуироваться из Нигера дорого. Чем более дикая, бедная и малонаселённая страна, тем труднее и дороже с неё улететь: авиакомпаний мало, цены "конские". Это и в России так же: есть районы на Камчатке, куда билет с Петропавловска-Камчатского стоит 50 тыс., при том что с Москвы в Лондон или Стамбул видны (были) билеты по 3 тыс.руб. Были видны, пока всё летало нормально.

Итак. Было неясно, пустят ли меня вообще через границу и также не возникнут ли неприятности в Диффе, хотя я много раз узнавал всё и в Интернете, и у мсстных, и заходил в Ниамее в МВД -- но только противоречивые сведения. И вот я уже еду в автобусе, отправлением 4 часа утра. Посадка была намечена на 3 утра, так было написано в билете, но реально всё немного задержалось.

Автобус нёсся быстро, 100 км/час -- дорога до Диффы оказалась хорошим асфальтом. Тут в Африке или хороший асфальт, лети с любой скоростью, или грунтовка, песок или грязь, в зависимости от климата -- промежуточных вариантов мало. Было несколько остановок -- на молитву утреннюю, на которой все люди автобуса вышли и направились молиться, кроме четырёх тётушек, но может и у них были оправдания -- женские дни. Тут практически все мусульмане тщательно соблюдают всё -- нет такого, как в СНГ видишь порой, что как бы мусульманин, но в мечети был только на похоронах дедушки. Тут активно молятся все, на улице, дома, в мечети, на асфальте, на песке, и также соблюдают остальные предписания. Благодаря тому, что продавцы еды дают милостыню натурой, нигерские бедняки ещё не все умерли с голоду.

Ну и я немножко поучаствовал: когда автобус остановился на перекус в городе Гуйра, опять же сделал хорошее дело -- не благодарите, это мне перепали пожертвования -- угостил жителей Гуйры, которые в виде детей и стариков скопились вокруг автостоянки, ожидая редкого шанса, что вдруг кто-то выйдет из автобуса перекусить и подаст нищему. Бедняков и просящих было больше, чем пассажиров автобуса. Ситуация, которая меня ещё удивила, была такая. Продавец у автостанции продавал жареное мясо в нигерском стиле, я решил попробовать, что такое, купил -- нарезанные шмоточки мяса мне продавец завернул в обёрточную бумагу. Начал есть, точней пробовать, и сразу кусок оказался то ли костью, то ли чем-то твёрдым, и я его тут же выплюнул в пыль. Находящийся рядом ребёнок, сперва смотревший на меня и мясо, тут же взглядом устремился в пыль туда вниз, разглядывая выплюнутое мной, раздумывая, стоит ли вообще подбирать или нет. Мне стало стыдно, я отдал все недоеденные кусочки с бумажкой в какую-то протянутую руку и пошёл за финиками (продавали тут же рядом), чтоб раздать и их. Какому-то старику сунул 2000 фр (200 рублей, а ему на двадцать обедов хватит) -- да может старик-то ненамного старше меня, тут продолжительность жизни средневековая -- и уехал, автобус уже бибикал. Это не я такой добрый, это мне подкинули денег на Нигер, но больше не присылайте -- я уже уехал оттуда.

Прошло не так много времени, и за окнами пошла уже совсем дикая пустыня, песок и соломенные хижины, песок, среди песка какие-то кусты, колючки, иногда проходил верблюд. Их тут едят. Но поскольку холодильника нет, верблюда можно поесть, наверное, только раз в году, на какой-нибудь свадьбе или пиршестве, когда его целиком зажарят -- хранить-то негде.

Проблема хранения продуктов замечена и не только тут, и не только мной. Бизнесмен Моктар говорил, в частности, следующее:

-- Вот приезжают к нам международные фонды, что-то строят, строят, но не всегда то, что нужно. Часто ездят на хороших машинах, тратят большие деньги на себя, потом построят нам, например, в селе мечеть. Я не спорю -- мечеть нужна, пусть Всевышний отблагодарит их. Но ведь можно, например, вместо трёх мечетей построить две мечети и одно... овощехранилище! Да, именно оно. У нас тут крестьяне, например, выращивают лук, и когда вырастят, сразу продают его по 6 руб/кг, потому что скорее хотят продать: нет условий хранения. А потом сезон кончается, и нет лука, и я завожу уже лук из Голландии, и стоит он 50 руб/кг или больше. Крестьянам бы овощехранилище. Есть такие готовые в Китае, можно заказать и собрать тут, будут от солнечной энергии несколько вентилироваться, охлаждаться. Крестьяне могли бы платить немного за использование, например миль франк (1000 фр / 100 рублей) за хранение мешка лука, но зато он у них не испортится в хижине, и не нужно будет срочно продавать по 6 руб, а растянули бы на весь сезон, и мне не пришлось бы заказывать лук с Европы.

Но сейчас пошли за окном такие пейзажи, что там и лук не вырастить, ничего. На редкие колонки стояла длинная очередь жёлтых канистр, и их владельцев. Сюда ещё не дошло активное копание, о чём я рассказывал недавно -- копатели движутся постепенно на восток.

На нескольких постах полиции всех пассажиров извлекали из автобуса, и мы шли по пустыне мимо полисмена, который проверял документы у каждого. Паспорта РФ с визой Нигера было достаточно, спрашивали, куда едешь, я говорил "В Чад" и показывал визу Чада -- пропускали. В это время другой полис заходил в автобус, открывал багажник, и смотрел, не спрятался ли кто в багаже. Вокруг постов была торговля -- на солнце или под мини-навесом из соломы стояли продавцы молочных продуктов, пирожков, воды. Тут в ходу уже был не столько франк CFA, а нигерийская найра. Ведь дорога шла прям почти вдоль границы. Многие говорили цену в найрах, и сдачу давали найрами. Нигерия, соседняя страна -- экономический гигант, самый большой в Африке: население больше чем в России, нефтедобыча, бизнесмены. Многие товары она экспортирует в соседний Нигер, в основном неофициально, контрабандой, но есть и официально. Многие торговали на дороге нигерийским бензином, он там дешевле, его тайно везут через границу на мотоциклах, загружая по 10 двадцатилитровых канистр.

Наконец, ещё один пост, и автобус въехал в самый "Страшный" город Нигера, который мне советовали избегать. Из окна я осторожно смотрел, нет ли опасностей (они обычно представлены дураками в форме), но их было немного. Да, конечно, есть армия и полиция, но если вы бывали например на Кавказе в 1990-х, да и в 2000-х годах, то такому человеку не было удивительно, что в Диффе есть они. Я должен был минимизировать общение с такими гражданами, и по прибытию, когда полисмен стал изучать прибывших, незаметно скрылся в туалете. Пока тщательно там умывался и т.д. (вода была), полисмен уже всех, кого хотел, осмотрел, и я незаметно вышел из автовокзала и спрятался в "туктук" (это трёхколёсный таксист, как на Шри-Ланке), чтоб отвёз меня на другой автовокзал, откуда ходят машины на Нигми (N'guigmi). Как и на Кавказе в 1990-х, при езде по городе на машине вероятность неприятностей минимальна, а пешком могут и должны прицепиться.

Без всяких неприятностей я оказался на другом автовокзале, скажу -- на толкучке, и это был один из самых замусоренных автопятачков в Африке. Творился какой-то хаос, ну если читатель был или посты мои читал с Гвинеи, Гвинеи-Биссау, где такие простые автостоянки, ну вот было не лучше, скорее хуже. До Нигми, последнего нигерского городка, нет маршруток, есть только Toyota-Landcruiser, типа джип восьмиместный, в который вместо восьми человек засовывают пятнадцать. Проезд спереди дороже, сзади дешевле, а наверх грузят столько грузов, ну вы представляете, у нас столько везёт грузовая "Газель". Не меньше тонны грузов, по объёму больше, чем сама машина, и груз разнородный, всё везли в Нигми эти коммерсанты, да это вообще ... Да, изнутри, оказывается, машина укреплена. А то ж вы думаете, как крыша не проваливается от тонны, а ещё ж и человечки бывают наверху? Внутри в машине специальные толстые-толстые металлические арматурины, они и держат крышу.

Фотографировать было строжайше запрещено! Попытка сфоткать машину вызвала такое бешенство и агрессию, что вы остались без фотографий этого чудо-авто. Более того, моя попытка записать что-то (дорожные расходы) в тетрадку вызвала второй приступ бешенства хозяина рейса, что пришлось и тетрадку спрятать. Чтоб ничего не смел записывать и фотографировать! Я всё убрал, не хватало ещё в милицию в этой Диффе попасть, доказывай потом что хочешь кому сможешь, тут и Нигере и посольства российского нет.

Наконец, пассажиров запихнули в этот джип, тут уже приличных слов у меня не осталось, потому что водитель напихал туда, кажется, пятнадцать человек (вместе с собой), не забыв с каждого поиметь изрядную сумму. Ехать нужно было 135 км, из них полпути ещё асфальт, другие 65 км -- колеи в песке. Всё, дорожная цивилизация кончилась! Посты были, извлекали, проверяли и мой паспорт тоже, что-то пытались там найти, потом пропускали.

И вот наконец, уже на закате, я прибыл в городок Нигми, самый последнейший восточный пункт Нигера, типа посёлка Уэлен. Получается, с четырёх утра я всё ехал, ехал, и вот приехал. Тут уже никакого автостопа не проделывал я, из осторожности. А вы, читатели, знайте: автостоп, в принципе, возможен. По пути до Диффы машины есть и грузовики, да и потом на Нигми есть машины, в полчаса уж точно пройдёт одна машина даже по этим песчаным колеям. Полицейские нигде не задержали меня дольше, чем на несколько минут. Запрешённые организации и их члены не наблюдались; никто не стрелял. Есть шанс, что автостопом будет ехаться даже комфортнее, чем в этом чудовищном джипе, который попался мне, и в котором я каждой частью организма испытал сложности, которые порой испытывает трудовой нигерский народ.

Нигми оказался песчаным городком, на удивление с электричеством -- оно включается по вечерам. На этом достоинства Нигми кончались. Военное присутствие заметно -- по центральной песчаной улице, я видел, проезжали такие броневики, как ехали на войну. Солдаты в касках, с автоматами и даже какими-то пушками внушали страх и желание спрятаться, ну а некуда. В Нигми было десятка два магазинов, как бы сельпо, и даже продавцы уличной еды. И тут же были нищие, которые вам уже знакомы по моим описаниям.

Здесь я планировал дораздать всё, что предназначалось на Нигер, и центром раздачи стала женщина с какими-то жареными плюшками, которые она тут же делала на костре, и наделала целую кучу. Фасоль и макароны не были замечены, или их уже слопали к вечернему часу. Раздача плюшек превратилась в Ходынское поле. Сперва понемногу, потом больше и в итоге я купил всё, что продавала эта женщина, на несколько тысяч франков. Тут в Нигере польза от денег примерно десятикратная: сколько купишь в России на сто рублей готовой еды, тут -- на десять рублей столько же, свежее, только сваренное или изжаренное. В результате, как-то в этом полумраке (электричество есть в посёлке, но это не значит, что улицы освещены как в России -- но оно в лавочках есть) -- в этом полумраке за пять минут звук раздачи привлёк всех бедняков. Нищие наседали, как в метро в час пик, хватали уже беспорядочно, никак отрегулировать было невозможно (в Зиндере два местных мужика помогали сдерживать толпу). Опрокинули блюдо с едой, с этими пирожками, чуть не растоптали бедную женщину, да и мне с трудом пришлось эвакуироваться. Ещё один вечерний продавец фруктов -- и всё, выдал и их, финита ля комедия.

Впереди ждал Чад.

https://a-krotov.livejournal.com/1421274.html

11-е марта, да и 12-е, были днями всего интересного для меня и неожиданного. До самого последнего момента не было ясно, удастся ли мне заехать в Чад, или же какие-то военные или полиция меня предотвратят от этого, и мне придётся вернуться в Нигер. Из-за активности запрещённой организации на юго-востоке Нигера прогнозы на добирание были смутными, и я даже имел на всякий случай многократную визу Буркина-Фасо, для подстраховки: ведь эвакуироваться из Нигера дорого. Чем более дикая, бедная и малонаселённая страна, тем труднее и дороже с неё улететь: авиакомпаний мало, цены "конские". Это и в России так же: есть районы на Камчатке, куда билет с Петропавловска-Камчатского стоит 50 тыс., при том что с Москвы в Лондон или Стамбул видны (были) билеты по 3 тыс.руб. Были видны, пока всё летало нормально.

Итак. Было неясно, пустят ли меня вообще через границу и также не возникнут ли неприятности в Диффе, хотя я много раз узнавал всё и в Интернете, и у мсстных, и заходил в Ниамее в МВД -- но только противоречивые сведения. И вот я уже еду в автобусе, отправлением 4 часа утра. Посадка была намечена на 3 утра, так было написано в билете, но реально всё немного задержалось.

Автобус нёсся быстро, 100 км/час -- дорога до Диффы оказалась хорошим асфальтом. Тут в Африке или хороший асфальт, лети с любой скоростью, или грунтовка, песок или грязь, в зависимости от климата -- промежуточных вариантов мало. Было несколько остановок -- на молитву утреннюю, на которой все люди автобуса вышли и направились молиться, кроме четырёх тётушек, но может и у них были оправдания -- женские дни. Тут практически все мусульмане тщательно соблюдают всё -- нет такого, как в СНГ видишь порой, что как бы мусульманин, но в мечети был только на похоронах дедушки. Тут активно молятся все, на улице, дома, в мечети, на асфальте, на песке, и также соблюдают остальные предписания. Благодаря тому, что продавцы еды дают милостыню натурой, нигерские бедняки ещё не все умерли с голоду.

Ну и я немножко поучаствовал: когда автобус остановился на перекус в городе Гуйра, опять же сделал хорошее дело -- не благодарите, это мне перепали пожертвования -- угостил жителей Гуйры, которые в виде детей и стариков скопились вокруг автостоянки, ожидая редкого шанса, что вдруг кто-то выйдет из автобуса перекусить и подаст нищему. Бедняков и просящих было больше, чем пассажиров автобуса. Ситуация, которая меня ещё удивила, была такая. Продавец у автостанции продавал жареное мясо в нигерском стиле, я решил попробовать, что такое, купил -- нарезанные шмоточки мяса мне продавец завернул в обёрточную бумагу. Начал есть, точней пробовать, и сразу кусок оказался то ли костью, то ли чем-то твёрдым, и я его тут же выплюнул в пыль. Находящийся рядом ребёнок, сперва смотревший на меня и мясо, тут же взглядом устремился в пыль туда вниз, разглядывая выплюнутое мной, раздумывая, стоит ли вообще подбирать или нет. Мне стало стыдно, я отдал все недоеденные кусочки с бумажкой в какую-то протянутую руку и пошёл за финиками (продавали тут же рядом), чтоб раздать и их. Какому-то старику сунул 2000 фр (200 рублей, а ему на двадцать обедов хватит) -- да может старик-то ненамного старше меня, тут продолжительность жизни средневековая -- и уехал, автобус уже бибикал. Это не я такой добрый, это мне подкинули денег на Нигер, но больше не присылайте -- я уже уехал оттуда.

Прошло не так много времени, и за окнами пошла уже совсем дикая пустыня, песок и соломенные хижины, песок, среди песка какие-то кусты, колючки, иногда проходил верблюд. Их тут едят. Но поскольку холодильника нет, верблюда можно поесть, наверное, только раз в году, на какой-нибудь свадьбе или пиршестве, когда его целиком зажарят -- хранить-то негде.

Проблема хранения продуктов замечена и не только тут, и не только мной. Бизнесмен Моктар говорил, в частности, следующее:

-- Вот приезжают к нам международные фонды, что-то строят, строят, но не всегда то, что нужно. Часто ездят на хороших машинах, тратят большие деньги на себя, потом построят нам, например, в селе мечеть. Я не спорю -- мечеть нужна, пусть Всевышний отблагодарит их. Но ведь можно, например, вместо трёх мечетей построить две мечети и одно... овощехранилище! Да, именно оно. У нас тут крестьяне, например, выращивают лук, и когда вырастят, сразу продают его по 6 руб/кг, потому что скорее хотят продать: нет условий хранения. А потом сезон кончается, и нет лука, и я завожу уже лук из Голландии, и стоит он 50 руб/кг или больше. Крестьянам бы овощехранилище. Есть такие готовые в Китае, можно заказать и собрать тут, будут от солнечной энергии несколько вентилироваться, охлаждаться. Крестьяне могли бы платить немного за использование, например миль франк (1000 фр / 100 рублей) за хранение мешка лука, но зато он у них не испортится в хижине, и не нужно будет срочно продавать по 6 руб, а растянули бы на весь сезон, и мне не пришлось бы заказывать лук с Европы.

Но сейчас пошли за окном такие пейзажи, что там и лук не вырастить, ничего. На редкие колонки стояла длинная очередь жёлтых канистр, и их владельцев. Сюда ещё не дошло активное копание, о чём я рассказывал недавно -- копатели движутся постепенно на восток.

На нескольких постах полиции всех пассажиров извлекали из автобуса, и мы шли по пустыне мимо полисмена, который проверял документы у каждого. Паспорта РФ с визой Нигера было достаточно, спрашивали, куда едешь, я говорил "В Чад" и показывал визу Чада -- пропускали. В это время другой полис заходил в автобус, открывал багажник, и смотрел, не спрятался ли кто в багаже. Вокруг постов была торговля -- на солнце или под мини-навесом из соломы стояли продавцы молочных продуктов, пирожков, воды. Тут в ходу уже был не столько франк CFA, а нигерийская найра. Ведь дорога шла прям почти вдоль границы. Многие говорили цену в найрах, и сдачу давали найрами. Нигерия, соседняя страна -- экономический гигант, самый большой в Африке: население больше чем в России, нефтедобыча, бизнесмены. Многие товары она экспортирует в соседний Нигер, в основном неофициально, контрабандой, но есть и официально. Многие торговали на дороге нигерийским бензином, он там дешевле, его тайно везут через границу на мотоциклах, загружая по 10 двадцатилитровых канистр.

Наконец, ещё один пост, и автобус въехал в самый "Страшный" город Нигера, который мне советовали избегать. Из окна я осторожно смотрел, нет ли опасностей (они обычно представлены дураками в форме), но их было немного. Да, конечно, есть армия и полиция, но если вы бывали например на Кавказе в 1990-х, да и в 2000-х годах, то такому человеку не было удивительно, что в Диффе есть они. Я должен был минимизировать общение с такими гражданами, и по прибытию, когда полисмен стал изучать прибывших, незаметно скрылся в туалете. Пока тщательно там умывался и т.д. (вода была), полисмен уже всех, кого хотел, осмотрел, и я незаметно вышел из автовокзала и спрятался в "туктук" (это трёхколёсный таксист, как на Шри-Ланке), чтоб отвёз меня на другой автовокзал, откуда ходят машины на Нигми (N'guigmi). Как и на Кавказе в 1990-х, при езде по городе на машине вероятность неприятностей минимальна, а пешком могут и должны прицепиться.

Без всяких неприятностей я оказался на другом автовокзале, скажу -- на толкучке, и это был один из самых замусоренных автопятачков в Африке. Творился какой-то хаос, ну если читатель был или посты мои читал с Гвинеи, Гвинеи-Биссау, где такие простые автостоянки, ну вот было не лучше, скорее хуже. До Нигми, последнего нигерского городка, нет маршруток, есть только Toyota-Landcruiser, типа джип восьмиместный, в который вместо восьми человек засовывают пятнадцать. Проезд спереди дороже, сзади дешевле, а наверх грузят столько грузов, ну вы представляете, у нас столько везёт грузовая "Газель". Не меньше тонны грузов, по объёму больше, чем сама машина, и груз разнородный, всё везли в Нигми эти коммерсанты, да это вообще ... Да, изнутри, оказывается, машина укреплена. А то ж вы думаете, как крыша не проваливается от тонны, а ещё ж и человечки бывают наверху? Внутри в машине специальные толстые-толстые металлические арматурины, они и держат крышу.

Фотографировать было строжайше запрещено! Попытка сфоткать машину вызвала такое бешенство и агрессию, что вы остались без фотографий этого чудо-авто. Более того, моя попытка записать что-то (дорожные расходы) в тетрадку вызвала второй приступ бешенства хозяина рейса, что пришлось и тетрадку спрятать. Чтоб ничего не смел записывать и фотографировать! Я всё убрал, не хватало ещё в милицию в этой Диффе попасть, доказывай потом что хочешь кому сможешь, тут и Нигере и посольства российского нет.

Наконец, пассажиров запихнули в этот джип, тут уже приличных слов у меня не осталось, потому что водитель напихал туда, кажется, пятнадцать человек (вместе с собой), не забыв с каждого поиметь изрядную сумму. Ехать нужно было 135 км, из них полпути ещё асфальт, другие 65 км -- колеи в песке. Всё, дорожная цивилизация кончилась! Посты были, извлекали, проверяли и мой паспорт тоже, что-то пытались там найти, потом пропускали.

И вот наконец, уже на закате, я прибыл в городок Нигми, самый последнейший восточный пункт Нигера, типа посёлка Уэлен. Получается, с четырёх утра я всё ехал, ехал, и вот приехал. Тут уже никакого автостопа не проделывал я, из осторожности. А вы, читатели, знайте: автостоп, в принципе, возможен. По пути до Диффы машины есть и грузовики, да и потом на Нигми есть машины, в полчаса уж точно пройдёт одна машина даже по этим песчаным колеям. Полицейские нигде не задержали меня дольше, чем на несколько минут. Запрешённые организации и их члены не наблюдались; никто не стрелял. Есть шанс, что автостопом будет ехаться даже комфортнее, чем в этом чудовищном джипе, который попался мне, и в котором я каждой частью организма испытал сложности, которые порой испытывает трудовой нигерский народ.

Нигми оказался песчаным городком, на удивление с электричеством -- оно включается по вечерам. На этом достоинства Нигми кончались. Военное присутствие заметно -- по центральной песчаной улице, я видел, проезжали такие броневики, как ехали на войну. Солдаты в касках, с автоматами и даже какими-то пушками внушали страх и желание спрятаться, ну а некуда. В Нигми было десятка два магазинов, как бы сельпо, и даже продавцы уличной еды. И тут же были нищие, которые вам уже знакомы по моим описаниям.

Здесь я планировал дораздать всё, что предназначалось на Нигер, и центром раздачи стала женщина с какими-то жареными плюшками, которые она тут же делала на костре, и наделала целую кучу. Фасоль и макароны не были замечены, или их уже слопали к вечернему часу. Раздача плюшек превратилась в Ходынское поле. Сперва понемногу, потом больше и в итоге я купил всё, что продавала эта женщина, на несколько тысяч франков. Тут в Нигере польза от денег примерно десятикратная: сколько купишь в России на сто рублей готовой еды, тут -- на десять рублей столько же, свежее, только сваренное или изжаренное. В результате, как-то в этом полумраке (электричество есть в посёлке, но это не значит, что улицы освещены как в России -- но оно в лавочках есть) -- в этом полумраке за пять минут звук раздачи привлёк всех бедняков. Нищие наседали, как в метро в час пик, хватали уже беспорядочно, никак отрегулировать было невозможно (в Зиндере два местных мужика помогали сдерживать толпу). Опрокинули блюдо с едой, с этими пирожками, чуть не растоптали бедную женщину, да и мне с трудом пришлось эвакуироваться. Ещё один вечерний продавец фруктов -- и всё, выдал и их, финита ля комедия.

Впереди ждал Чад.

https://a-krotov.livejournal.com/1421274.html

В этот раз я посетил, получается, 13-14 стран Западной Африки: 13 настоящих стран, и 14-ю не полностью совершенную страну, Западную Сахару. Пока повествование ещё длится, а я сам нахожусь в некотором подвешенном состоянии (но уже выбираюсь из Чада, с пересадками, не очень удобными), -- давайте развлеку вас, товарищи, таким субъективным рейтингом. Страны и города: Тунис -- Тунис-Сити, Марокко -- Рабат, (Западная Сахара -- Эль-Аюн), Мавритания -- Нуакшотт, Сенегал -- Дакар, Гамбия -- Банжул, Гвинея-Биссау -- Биссау, Гвинея -- Конакри, Мали -- Бамако, Буркина-Фасо -- Уагадугу, Того -- Ломе, Бенин -- Котону, Нигер -- Ниамей и Чад -- Нджамена.

Рейтинг столиц, посещённых нынче

(1) Хорошие столицы, где без огорчений можно провести месяц -- Рабат и Тунис-сити. Конечно, вы за месяц их очень детально посмотрите, но хороший транспорт, и ж.д. и авто, поможет без труда посещать и окрестности и удовольствоваться и ими.
(2) Неплохие столицы, где можно провести неделю -- Дакар, Котону.
(3) Средненькие, где можно провести 3-4 дня -- Бамако, Ниамей.
(4) Ниже среднего: три ночи и два дня достаточно -- Нуакшотт, Банжул, Биссау, Нджамена.
(5) Ещё ниже, один день и валить оттуда, если нет чего-то важного: Конакри, Уагадугу. Эль-Аюн.

Рейтинг цен на уличную, уже готовую еду в этих странах Африки

(1) Дёшево: сыт за 0,3$ -- Мали, Нигер, Гвинея
(2) Недорого: сыт за 0,5$ -- Сенегал, Гамбия, Гвинея-Биссау, Буркина-Фасо, Бенин, Того
(3) Умеренные цены: сыт за 1$ -- Марокко
(4) Не дёшево, 1$ ещё и не наешься -- Мавритания, Тунис, Чад. Западная Сахара

Рейтинг блюстителей порядка (это наблюдения не только мои личные, но и местного бизнесмена Моктара, побывавшего почти во всех странах Западной Африки)

(1) Незлобные, не приносят вреда -- Того, Бенин, Гвинея, Гамбия,
(2) Средние и разные, но с искрами интеллекта -- Марокко (и Западная Сахара), Тунис
(3) Средние и разные, интеллект редок -- Нигер, Мали, Сенегал, Мавритания,
(4) Плохие и/или глупые в большинстве -- Буркина-Фасо, Чад

Рейтинг автостопа (самое субъективное, так как опыта недостаточно)

(1) Приятный и хороший -- Тунис, Марокко (и Западная Сахара), Мавритания (на асфальтовых дорогах)
(2) Средний -- почти все остальные страны [по Гвинее-Биссау не знаю]
(3) Осложнённый чем-то -- Нигер, Чад [недоизучен]

Вот такие, чисто личные, рейтинги. Добавьте и своё собственное мнение, если были в этих странах, хотя б в нескольких из них.

https://a-krotov.livejournal.com/1420978.html

В этот раз я посетил, получается, 13-14 стран Западной Африки: 13 настоящих стран, и 14-ю не полностью совершенную страну, Западную Сахару. Пока повествование ещё длится, а я сам нахожусь в некотором подвешенном состоянии (но уже выбираюсь из Чада, с пересадками, не очень удобными), -- давайте развлеку вас, товарищи, таким субъективным рейтингом. Страны и города: Тунис -- Тунис-Сити, Марокко -- Рабат, (Западная Сахара -- Эль-Аюн), Мавритания -- Нуакшотт, Сенегал -- Дакар, Гамбия -- Банжул, Гвинея-Биссау -- Биссау, Гвинея -- Конакри, Мали -- Бамако, Буркина-Фасо -- Уагадугу, Того -- Ломе, Бенин -- Котону, Нигер -- Ниамей и Чад -- Нджамена.

Рейтинг столиц, посещённых нынче

(1) Хорошие столицы, где без огорчений можно провести месяц -- Рабат и Тунис-сити. Конечно, вы за месяц их очень детально посмотрите, но хороший транспорт, и ж.д. и авто, поможет без труда посещать и окрестности и удовольствоваться и ими.
(2) Неплохие столицы, где можно провести неделю -- Дакар, Котону.
(3) Средненькие, где можно провести 3-4 дня -- Бамако, Ниамей.
(4) Ниже среднего: три ночи и два дня достаточно -- Нуакшотт, Банжул, Биссау, Нджамена.
(5) Ещё ниже, один день и валить оттуда, если нет чего-то важного: Конакри, Уагадугу. Эль-Аюн.

Рейтинг цен на уличную, уже готовую еду в этих странах Африки

(1) Дёшево: сыт за 0,3$ -- Мали, Нигер, Гвинея
(2) Недорого: сыт за 0,5$ -- Сенегал, Гамбия, Гвинея-Биссау, Буркина-Фасо, Бенин, Того
(3) Умеренные цены: сыт за 1$ -- Марокко
(4) Не дёшево, 1$ ещё и не наешься -- Мавритания, Тунис, Чад. Западная Сахара

Рейтинг блюстителей порядка (это наблюдения не только мои личные, но и местного бизнесмена Моктара, побывавшего почти во всех странах Западной Африки)

(1) Незлобные, не приносят вреда -- Того, Бенин, Гвинея, Гамбия,
(2) Средние и разные, но с искрами интеллекта -- Марокко (и Западная Сахара), Тунис
(3) Средние и разные, интеллект редок -- Нигер, Мали, Сенегал, Мавритания,
(4) Плохие и/или глупые в большинстве -- Буркина-Фасо, Чад

Рейтинг автостопа (самое субъективное, так как опыта недостаточно)

(1) Приятный и хороший -- Тунис, Марокко (и Западная Сахара), Мавритания (на асфальтовых дорогах)
(2) Средний -- почти все остальные страны [по Гвинее-Биссау не знаю]
(3) Осложнённый чем-то -- Нигер, Чад [недоизучен]

Вот такие, чисто личные, рейтинги. Добавьте и своё собственное мнение, если были в этих странах, хотя б в нескольких из них.

https://a-krotov.livejournal.com/1420978.html

В этот раз я посетил, получается, 13-14 стран Западной Африки: 13 настоящих стран, и 14-ю не полностью совершенную страну, Западную Сахару. Пока повествование ещё длится, а я сам нахожусь в некотором подвешенном состоянии (но уже выбираюсь из Чада, с пересадками, не очень удобными), -- давайте развлеку вас, товарищи, таким субъективным рейтингом. Страны и города: Тунис -- Тунис-Сити, Марокко -- Рабат, (Западная Сахара -- Эль-Аюн), Мавритания -- Нуакшотт, Сенегал -- Дакар, Гамбия -- Банжул, Гвинея-Биссау -- Биссау, Гвинея -- Конакри, Мали -- Бамако, Буркина-Фасо -- Уагадугу, Того -- Ломе, Бенин -- Котону, Нигер -- Ниамей и Чад -- Нджамена.

Рейтинг столиц, посещённых нынче

(1) Хорошие столицы, где без огорчений можно провести месяц -- Рабат и Тунис-сити. Конечно, вы за месяц их очень детально посмотрите, но хороший транспорт, и ж.д. и авто, поможет без труда посещать и окрестности и удовольствоваться и ими.
(2) Неплохие столицы, где можно провести неделю -- Дакар, Котону.
(3) Средненькие, где можно провести 3-4 дня -- Бамако, Ниамей.
(4) Ниже среднего: три ночи и два дня достаточно -- Нуакшотт, Банжул, Биссау, Нджамена.
(5) Ещё ниже, один день и валить оттуда, если нет чего-то важного: Конакри, Уагадугу. Эль-Аюн.

Рейтинг цен на уличную, уже готовую еду в этих странах Африки

(1) Дёшево: сыт за 0,3$ -- Мали, Нигер, Гвинея
(2) Недорого: сыт за 0,5$ -- Сенегал, Гамбия, Гвинея-Биссау, Буркина-Фасо, Бенин, Того
(3) Умеренные цены: сыт за 1$ -- Марокко
(4) Не дёшево, 1$ ещё и не наешься -- Мавритания, Тунис, Чад. Западная Сахара

Рейтинг блюстителей порядка (это наблюдения не только мои личные, но и местного бизнесмена Моктара, побывавшего почти во всех странах Западной Африки)

(1) Незлобные, не приносят вреда -- Того, Бенин, Гвинея, Гамбия,
(2) Средние и разные, но с искрами интеллекта -- Марокко (и Западная Сахара), Тунис
(3) Средние и разные, интеллект редок -- Нигер, Мали, Сенегал, Мавритания,
(4) Плохие и/или глупые в большинстве -- Буркина-Фасо, Чад

Рейтинг автостопа (самое субъективное, так как опыта недостаточно)

(1) Приятный и хороший -- Тунис, Марокко (и Западная Сахара), Мавритания (на асфальтовых дорогах)
(2) Средний -- почти все остальные страны [по Гвинее-Биссау не знаю]
(3) Осложнённый чем-то -- Нигер, Чад [недоизучен]

Вот такие, чисто личные, рейтинги. Добавьте и своё собственное мнение, если были в этих странах, хотя б в нескольких из них.

https://a-krotov.livejournal.com/1420978.html

В период коронопаники и всяческой неопределённости, ожиданий и прочего, есть возможность во время ожидания описать свой очередной этап путешествия, чем сейчас и займусь, по воле Всевышнего, наславшего короновирус на нас, чтоб проверить, насколько мы устойчивы к панике.

Но неприятности могли быть ещё по пути с Дунгаса -- другого, не вирусного характера. Как вы знаете, в Дунгасе и вокруг были проблемы отттого, что у меня не было, якобы, какого-то разрешения. И вот водителю, который везёт меня с Дунгаса в Зиндер по грунтовой дороге, звонит по телефону какой-то важный хрен в погонах, водитель аж остановился на грунтовой дороге, чтоб послушать, что он говорит. "Этот иностранец, есть ли у него разрешение? появилось ли оно?" -- вопрошал неведомый комиссар. Есть, отвечал я на переданный мне вопрос водителя, и показал (водителю) справку с печатью (ксерокс справки, привезённой из Москвы). -- "Да, есть," -- заверил водитель полисмена. Хорошо, что не приказали вернуться в Дунгас. Но и по пути в него где-то остановились, подозрительно, около местного сельсовета, что-то тянули, ждали, искали, потом пересадили меня в другую машину, и, слава Аллаху, привезли в Зиндер и отпустили. Погоня отсутствовала.

Когда я прибыл в Зиндер, коронопаники ещё не было слышно. Это было десятое марта. Очень жаркий город оказался, не очень уютный -- хотя и второй по величине город страны. Много было полиции, солдат на главном проспекте -- одни пешие, другие на транспорте с автоматами, пулемётами и пушками разных калибров, но к счастью не по мою душу. По всей видимости, была и причина -- приехал, кажется, президент или какая очень важная персона. Кортеж из десяти машин, возглавляемых мото- и авто-полицией, промчался мимо меня, среди машин были и без опознавательных знаков, и три машины с надписью "Султанат Зиндер". Тут есть свой султан, и я как раз шёл посмотреть его дворец. Пока шёл три километра, изрядно спёкся -- жара была около +42. Да, рюкзак я пристроил на автовокзале в бесплатное хранение.



Я уже рассказывал про автовокзалы тут, что это очаги цивилизации. И на этот раз тоже. Очень приятное, по нигерским стандартам, место, как в других странах аэропорт, относительно конечно. Меня так все запугали тем, что в Диффе и по пути к ней меня поймает запрещённая организация "Запад = зло" или полиция, которая ловит эту организацию -- что я решил прямо ехать на автобусе в Диффу и оттуда поскорее тоже платным транспортом. Два километра до границы с Нигерией, комендантский час с 16:00, а возможно и вовсе запрещено там находиться иностранцу. А ещё сколько мне наговорили, что я и не буду передавать, чтоб не пугать население -- читателей.

Итак, я беру билет в Диффу на утренний автобус, в 4 утра. Все автобусы туда отправляются рано, чтобы прибыть до наступления комендантского часа. На автовокзале есть места для сна, отдельно мужское, отдельно женское отделение. Вечером служитель приносит такие матрасики удобные. Есть вентилятор, розетки. Мягкие кресла. Нет бомжей и левых продавцов (только иногда они просачиваются), территория автовокзала огорожена, страж отгоняет нищих. Пассажиры могут ходить в туалет (но воды не было во всём городе! только покупная! не было воды в кранах, в мечетях, в кувшинах и вообще нигде, хочешь помыться или умыться -- покупай воду). Продавцы воды есть на автовокзале. И ещё там можно бесплатно сохранить рюкзак в надёжное место под присмотр специального мужика. В общем, если кто-то из вас, друзья, ночует в Нигере в гостиницах, это всё от лукавого -- идите лучше на автовокзал. Билет, который я приобрёл, за 8500 франков (850 рублей по вчерашнему курсу) на эти 450 километров, вполне компенсировался всеми удобствами.

Вот и я взял билет, рюкзак и что же, скрыл его в автовокзале в камере хранения. И пошёл смотреть дворец султана. Погодка стояла изрядно жаркая, ну точно центр Африки. Город 1-2-этажный, ни одного крупного здания, ничего выше минаретов, и те невелики. Мимо промчались машины с вождём -- в направлении аэропорта. Вокруг нищие, попрошайки, дети с мисками, кружками и старушки иногда. Продавцы чая, биссапа. Маради и Зиндер -- самые дешёвые места в этих краях. Чай за 5 рублей, манго обычные за 5 рублей, биссап (каркаде) бутылочка за 5 рублей, а за 10 рублей -- целый обед.

Дошёл до султанского дворца. В него меня не пустили, но рядом была мечеть, посетил её (воды не было). Тут мимо просвистели три машины с надписью "Султанат Зиндер". Это султан, вероятно, провожал президента и возвращается к себе. На лотке рядом с дворцом продавали манго огромного размера, каждое величиной с голову ребёнка, не меньше. Думаю, особый сорт, чтобы если Его Величество султан, проезжая с дворца или обратно, посмотрит -- увидит, хорошо живут подчинённые, манго больше килограмма каждое! Специально выложили такие, штук пять.

Ну, думаю, раз в дворец не пускают, давай куплю султанское манго. Цена одного плода равнялась цене семи обычных (35 рублей), но для иностранца, даже прижимистого -- не опасная цена. Взял я это манго, ополоснул (покупной водой), сижу на деревянной гнилоскамеечке, ем постепенно. Сок течёт.

Вокруг меня скапливается сперва десять, потом уже двадцать голодных детей. Смотрят на меня и на манго, завидуют ужасно. Оборванные, грязные, у каждого -- своя миска для подаяний. Не зря есть такое арабское слово "мискин", бедняк, наверное слово "миска" от него происходит.

Ну что мне было делать? Манго на всех не хватит, их там для показухи выложили несколько штук. Но рядом сидела девушка с двумя кастрюлями еды на продажу. Недавно мне подписчики перевели некоторую сумму на поддержку африканцев -- сперва 2500, потом ещё 1000 рублей, чтобы я покормил местных бедняков и от их имени. Хорошо. Подхожу к девушке, говорю: давайте каждому ребёнку по тарелке еды на 100 франков. Это хоть и 10 рублей, но совершенно нормальная еда, тут и дешевле можно поесть. Дети, говорю, стойте миски в очередь!

Возникло огромное оживление. Девушка-продавщица в платке, получив 2000 франков сразу, удивилась, но за примерно десять минут справилась с задачей. В кастрюле, так поучилось, вышло ровно 20 порций. Довольные дети распространились по песчанной площади набивать свои животы, но число пустых мисок не уменьшилось! На шум прибежали ещё нищие. Их стало ещё больше.

Девушка, что у вас там в соседней кастрюле? макароны? Давайте всем по порции на 100 франков. -- И за пять минут уже выли выданы и макароны. Кастрюли опустели. Дети разбежались питаться, но ещё большая толпа обступила нас. Увидев, что еда кончается, нажимали сзади, сталкивая с ног и меня, и продавщицу чуть помяли. Начинал с двадцати, а тут целая толпа.

Но больше рядом продавцов еды не было, а манго было недостаточно. И я покинул это место (напоследок вручив нищей бабуле наличностью 500 фр -- она пришла в конце и ей не досталось еды; дети бегают быстрее).



В другом месте я повторил опыт. Ехал с телегой продавец морковки. Я купил целый мешок, и всем выдавал по две морковки. Они уже мытые, готовы к съедению. И что же -- первые 10-15 человек получили спокойно, потом началась давка, обступили меня все оборванцы и дети, и подростки. Морковка была роздана, я купил ещё пару килограммов, одну морковину съел сам, остальные роздал. Опять 500 фр получила бабуля, которая не поспела к раздаче. Пожилых людей тут более жалко, дети-то ещё поедят когда-нибудь, а если старик побирается, значит, всё плохо-плохо реально, даже по нигерским меркам.

Такой же опыт я произвёл с продавцом йогуртов в пакетиках. Ну тут не удивительно, что пакетные йогурты по 100 фр разлетелись, как пыль на ветру. Взял манго среднего размера, оптовая партия вышла даже дешевле, чем по 5 рублей -- разлетелось вмиг. Всё это спасибо не мне -- я написал, что получил пособие на нигерцев. Так походил, пораздавал, и сам тоже пообедал, недорого, вкусно.


В общем, такой гуманитарный день получился в Зиндере, это второй город страны.

Вернулся на автовокзал и лёг там спать. Что будет завтра, 11 марта? одна неизвестность.

(продолжение следует) Этот пост -- не для того, чтобы мне получать , принимать дополнительные пожертвования на подкармливание населения! Я уже занят самоэвакуацией в цивилизованный мир! Больше ничего не присылайте!

https://a-krotov.livejournal.com/1420638.html

Я уже рассказал в предыдущем посте (https://a-krotov.livejournal.com/1420141.html) о том, что в засушливых регионах Африки люди тратят огромное количество времени и сил на ожидание и принос воды, и в тех местах, где есть вода, люди жизнерадостные и дети весёлые, а где воды нет -- там озабоченные, и даже иногда злые. Трудно быть добрым, если каждый день с пустой канистрой топаешь по песку или едешь на осле несколко километров, а потом с канистрой на голове или на ишаке волочишь её обратно.

...Итак. После долгих переговоров и ожидания, что длилось несколько часов в посёлке Дунгас, всё же оказалось возможным посмотреть и сами колодцы, и способ их изготовления. Начну описание с самой местности. Район, где сейчас происходит копание -- это сахель (полупустыня) в 20-25 км к востоку от Дунгаса. Вся эта территория кажется, на карте, пустой. Реально она вся живая. Там есть хутора, на расстояниии порядка километра или двух км друг от друга.

Хутора маленькие, в несколько хижин. Хижины соломенные, и жители там крайне бедны -- у них нет ничего. Всё имущество -- сама хижина, несколько кастрюль, могут быть какие-либо животные (осёл, курица, петух, лошадь, может быть неподалёку пасётся верблюд, колючки собирает), одежда -- та, которая на себе, деревянная ступка и пестик. Никаких привычных нам благ, типа телефона, электричества, водопровода, магазина, денег -- ничего такого у них нет.

Если что-то нужно найти, достать -- нужно идти пешком в цивилизацию, или ехать на ослике, или на лошади. Может быть, если серьёзная нужда в средствах, то придётся продать в посёлке и само транспортное средство и обратно возвращаться пешком.

Есть деревни покрупнее, в которых сто или больше дворов. Тут уже может быть какая-то лавочка, небольшой магазинчик. Может быть, растёт что-то съедобное, если есть вода. Может быть и свой деревенский "олигарх", владелец десятка коров, которых нужно пасти и поить, чтобы они не загнулись.

У местных жителей нет автомобилей, да и нечем их заправлять. Дети не ходят в школы, да и нет тут школ в глубинке -- грамотность в Нигере одна из самых низких в мире. В селе, как правило, есть мечеть, глиняная или соломенная, и если селение крупное, может быть толковый имам, который обучает детей чтению Корана и основам религии. Если мечети нет, образовательный процесс тоже может идти, но совсем уже простым способом: стоит дерево, под ним на земле сидят ученики и слушают учителя, который что-то им говорит, или повторяют за ним суры Корана.

Мы проехали на машине по десятку деревень -- в одних было сто дворов, в других -- пять. На удивление, действительно, в большинстве селений были свежие водяные колонки с табличками на русском или турецком языке. Каждый водоисточник имеет табличку, на которой -- название фонда и название колодца, который даёт благотворитель.

Вот так это выглядит:


Каждый колодец имеет свой номер. Согласно номеру, уже построено более 5000 колодцев,
на сайте благотворительной организации "Рахма" сфотографированы они, кажется, все.
Посмотреть все 5000 конечно, почти невозможно, поэтому пришлось ограничиться некоторыми.
Вот я проверяю наличие воды в колонке, а сопровождающий фоткает :


А смотрю, есть и турецкие благотворители, вот другой колодец и надпись на турецком:




Люди -- благотворители из СНГ и Турции -- переводят деньги на строительство этих колонок, дают название, тут местные копают, строят, устанавливают колонку и табличку, сама помпа -- индийского производства. Стоимость организации одного водоисточника -- тысяча долларов.

А вот как они строятся: почти весь процесс удалось увидеть и заснять.

По пустыне едет отряд буровиков. Не в машине -- на телеге везут ручную буровую установку и всё, необходимое для работы: трубы в первую очередь.





Подъезжают к нужной деревне или хутору. Местные жители живут очень трудной жизнью. Они знают, что появление водоисточника прямо рядом с их хижиной существенно облегчит им жизнь. Буровики выбирают место на песке. Тут никакого "лозоходства" не надо -- они опытные люди, знают, что вода будет на глубине 5-7-9 метров. Чтобы лучше копалось, выливается канистра воды в песок, копать будет легче.







В это место вкручивают бур, появилась дырочка. Бур вытаскивают.

Потом вставляют трубу, это как бы опалубка. В неё вставляют другой, длинный бур. На трубу прикручивается платформа, на которой стоят босыми ногами бурильщики и крутят бур. Его можно наращивать, увеличивать.







Постепенно бур углубляется в землю (в песок). Бурильная труба-опалубка постепенно тоже углубляется в грунт, по мере того, как песок оттуда, из-под земли, убирается. Да, бур нужно вытаскивать периодически и вытряхивать накопившийся песок или мокрый песок.

Параллельно другой работник готовит трубу, которая будет уже впитывать воду. В ней делаются пропилы, и потом на неё натягивается такой тканевый "носок" из синтетической ткани. Он работает как фильтр, чтоб песок не просочился в воду.










Эти рабочие занимаются благим делом.
Кстати, никто из них не курит (по крайней мере, не замечал того, чтоб кто-то курил или отлучался на перекур).
Пусть Всевышний сохранит их от жажды в судный день!

...По мере того, как труба углубляется в землю, её ещё раз наращивают. Но через пару часов уже достигнута нужная глубина. В опалубку вставляют уже подготовленную пластмассовую трубу, с "носком" из ткани, которая будет впитывать воду.

Команда бурильщиков совершает молитву и уезжает на телеге дальше.
Такая вот остаётся дырочка (снято в другом месте, где было лучше освещение,
т.к. тот колодец копали до темноты):

Следующим этапом будет привезти и установить саму помпу. И потом уже зацементировать основание колодца. В другом месте в тот же день, но раньше -- удалось увидеть уже завершающие этапы: цементирование основания.





А вот и я притворяюсь полезным деятелем, встал такой с лопатой. Хотя, конечно, я не при делах, просто примазался:


Ну и, конечно, много уже готовых колодцы, их мне с удовольствием показали.
Всего их накопали пять тысяч, из них несколько сотен -- в этом районе.
Президенту Уганды бы такие стахановские темпы! Это всё за несколько лет.

Что за прикол был с "разрешением"? кому и для кого оно было нужно? ни одного полисмена в этих глухих деревнях не видно, все блюстители порядка кончились там, где кончилась автодорога.

Кстати, есть ли колодцы, которые строят иногда сами местные жители? Есть и такие, но их мало, копают их вручную, укрепляют деревянными палками, а вода в них более мутная. Не говоря о том, что копание колодца для местных -- трудоёмкий процесс, а обвалиться и засыпаться они могут быстрее, чем такой современный девайс.

Попутно удалось посмотреть и сами селения местных жителей. Они разбросаны на большой площади, по всей пустынной местности в этом районе. Как ориентируются они сами -- не знаю. Наверное, по солнцу и звёздам. Редко приезжающие машины тоже непонятно, как ориентируются. Но живут же как-то.






Хижина:

Внутри хижины:


Жаль, что не было на месте самого организатора копания, Aбy Умapa -- он был в отъезде, и также местного руководителя, Саада -- он хоть английский знает, но поехал по делам в Ниамей. Может быть, заказывать новые помпы? Но и без них -- хорошо, что основной копательный процесс удалось заснять.


Вот они, жители деревень Нигер (это уже крупная деревня, все собрались поглазеть, увидев автомобиль!)

Кому подробнее хочется погрузиться в колодезную тему, а может быть и не только в тему, но и в пески Африки -- вот собственно сайт колодцекопательного фонда "Рaxма": http://rah-ma.org/kolodcy .

Пожелаем всем этим жителям Нигера -- мира, и чтобы запрещённые организации на них не нападали, и чтобы воды было достаточно, чтобы опустынивание не усилилось, а копание колодцев продолжалось. Тем же, кто копает колодцы (водяные колонки), кто устанавливает их, и кто вкладывает деньги в это доброе дело -- всех благ от Всевышнего творца.

Местная жительница. И её деревня на заднем плане.


Пожелаем им всего самого лучшего.

___ P.S. Следует знать, что упомянутый фонд -- не единственный "русскоговорящий" организатор африканских колодцев. В соседнем государстве, в Чаде, тоже идёт копательная и строительная работа -- российский "Закят-фонд" недавно открыл здесь, в Чаде, мечеть, медресе и семь колодцев в деревне Кувейзи. Я тоже планировал их осмотреть, но, вижу, поездку по Африке придётся сократить из-за нового паникавируса.

Так что скоро я перелечу с африканского континента к нам, в Евразию, иншаАллах, конечно, если авиарейсы все не отменят и границы не закроют.

https://a-krotov.livejournal.com/1420457.html

Значительную часть территории Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Чада, Судана и ближайших стран занимает не собственно пустыня, а сахель. Это такая разновидность пустыни, в которой торчат там и здесь небольшие колючие кустики или деревца. То есть пустыня не абсолютная, как на севере Мавритании или на юге Марокко, а такая, где что-то то там, то здесь растёт. Этими колючками и кустами питаются верблюды. А человеку оттого не легче, что он в сахеле, а не полностью в пустыне. Для человека колючки несъедобны, воды с них не надоить. Но наличие растительности говорит о том, что где-то внизу, под песками, имеется вода.

Вода там внизу действительно есть, но до неё надо докопаться. Колодцы в пустыне существуют, а есть даже и водокачки. Как правило, их устанавливают международные помощнические организации. То там, то здесь увидишь типичную для этих мест картину: водокачка или колодец, и вокруг -- очередь людей с жёлтыми канистрами, которые пришли из соседних домов -- а некоторые даже приехали на осликах из соседних деревень.


(фото выше "поход за водой" сделано мной в другой поездке, в северной Кении, но и тут примерно так же)

Недаром мне рассказали в Уганде (в один из прошлых африканских приездов), что их постоянный Президент вывесил новую программу "Вода -- всем", в согласии с которой уже скоро каждый человек, в каждом доме и каждой хижине, будет иметь источник воды, колодец или колонку ... на расстоянии не дальше пяти километров от своей хижины. Обрадованные угандийцы побежали в новый раз голосовать за своего руководителя, а я офигел: пять! километров! за водой -- и это показывается не как горе-горемычное, а как светлая цель будущего!



Поэтому символ, герб Африки, особенно если взять страны Сахеля и вообще к северу от экватора, должен включать в себя жёлтую канистру. Именно они, жёлтые 20-литровые канистры из-под гуманитарного масла, и совершают многотрудные походы за водой каждое утро по всей Африке. А несут их обычные люди, часто -- женщины на головах, иногда -- ослики, ну и сколько ж времени тратится на эти походы за водой и ожидания у колодца, это просто жуть. Не забудьте, что ещё за дровами нужно ходить, порой так же далеко или дальше. А за воду иногда нужно ещё и платить, ведь бывает даже, что вода не бесплатная, а стоит монетку -- для нас небольшую, а для них уже ощутимую. Поэтому и помыться, и постираться тут -- целая проблема, если ты житель деревни.

Да, есть цветущие деревни, вот та, которую я посетил возле Маради. Поля, огороды, весёлые дети, хороводы, прыгалки, морковка и лук. Но в чём причина веселья? Вода рядом, неглубоко. В деревне довольно много колодцев и мест, откуда качается вода на поля. Заблаговременно позаботились. И сейчас заботятся. Прямо при мне рыли значительный колодец. Рядом была табличка: фонд такой-то, Саудовская Аравия, финансирует создание нового колодца. Внутри под землёй ковырялись люди, а верхние вытягивали песок. Вот такие дела :




На третьем фото -- тусовка людей, которые как бы помогают, подбаривают копателей и поднимают наверх песок, который возникает при копании колодца. А внизу места мало, там больше чем двоим не развернуться.


Большинство колодцев и колонок в Африке построены за счёт иностранных фондов, благотворительных организаций. Они обычно оставляют свои следы в виде табличек. Так, почти вымирающий городок Уадан (Мавритания) получил вторую жизнь после того, как совсем недавно, может год-полтора назад, саудиты прокопали артезианскую скважину и обеспечили водой весь городок. Конечно, они не сами прокопали, а профинансировали и организовали, поставили табличку.

И пусть вознаградит их Аллах всемогущий.

Разглядывая по пути в Африке разные местечки, деревни, колонки и колодцы, я вижу, что там, где вода есть -- есть и жизнь, и веселье. А там, где нет воды, там не до хороводов, не до прыгалок и даже огорода нет. Ведь если носить воду за пять километров, то полив огорода вообще становится невероятно сложным делом. Жара +40, все силы уходят на походы за водой, поэтому, как я видел, например, на севере Кении, люди становятся злыми, не жизнерадостными. Всё время и энергия уходят на походы за водой, а бывает, что иногда ещё и монеты, которые вообще почти неоткуда брать: что продавать-то этим несчастным пустынножителям? ну скот, понятное дело. Но и скот тоже пить хочет.

Перемещаясь по Африке, нередко замечал я вывески на разных языках, установленные на колодцах или колонках. Арабы из Эмиратов, из Кувейта, из Саудии, с Турции потрудились немало, вложив деньги в колодцы и, конечно же, в мечети. Мечетей построили очень много, Часто совмещается: мечеть и колодец. И вот каково было моё удивление, когда по пути между Доссо и Ниамеем я случайно из окна маршрутки обнаружил и надпись рядом с колодцем на русском языке.

Я очень удивился, потому что не знал, что и кто-то русскоязычный организует строительство колодцев в Нигере. Но пока удивлялся, место мы уже проехали, а выходить из маршрутки не успелось, да и рюкзак пока вытащишь, он ж тоже среди вещей примотан. Поэтому на помощь пришёл Интернет.


Если набрать в Интернет-поиске на русском языке "Колодцы в Нигере", то оказывается, что действительно есть и такая программа -- строительство колодцев в Нигере осуществляет и русскоязычная организация под названием "Рахма" ( http://rah-ma.org/kolodcy/ ), о которой я ничего не знал до приезда в Нигер.

Тогда в Нигере я решил связаться и подробнее узнать, как происходит строительство колодцев. Но связаться оказалось непросто -- по телефону отвечал какой-то местный житель (не англоговорящий, и не русскоговорящий). Сам руководитель фонда, как оказалось, дагестанец по имени Абy Умap, он действительно прожил несколько лет в Нигере, а сейчас был в отъезде.

Мне интересно было узнать, как всё там строится и копается, -- в общем, оказалось, что сейчас копание происходит в Зиндерской области. Это узналось, когда я уже был в Маради на пути в Зиндер. Местный руководитель этого процесса, нигерец Саад, тоже был не на самом месте, а уехал в Ниамей по делам, так что и с ним мы разминулись, но он дал ориентиры -- мол, приезжай, посмотришь. Ехать нужно было от Зиндера сперва на 100 км на юг, в посёлок Магария, в сторону нигерийской границы, а оттуда по грунтовке на восток, в селение Дунгас (Doungas), которое сейчас и является центром копания. Как сообщили, они построили очень большое количество колодцев, порядка тысячи, и прямо сейчас идёт процесс очередного строительства, всё можно будет увидеть и сфотографировать.

Хорошо, сделаю такой заезд из Зиндера, потом вернусь в Зиндер обратно -- решил я и снова углубился в нигерскую действительность. Тем более, что я действительно собирался посмотреть ещё один вариант сельской жизни, чтобы моё знание о Нигере включало, как минимум, три города и две сельских местности.

В Зиндере я сел на маршрутку, ехавшую в Магарию (за 1500 франков = 150 руб). Это дорога, ведущая в Нигерию, вся асфальтированная. На въезде в Магарию, в пяти километрах от сего райцентра, маршрутку остановили менты, и вяывили там меня. Начали проверять документы, куда-то звонить. Пропустили, но потом вот что: всю маршрутку направили в милицию! Вместо того, чтоб ехать на автостанцию или базар, водитель со всеми пассажирами и мной поехал в комиссариат полиции, где покорно все ждали (!) пока милиционеры разберутся с моей персоной! Удивительно все боятся и слушаются полисменов, даже если вопрос какой-то пустяковый. Минут через двадцать меня-таки сняли с рейса, и вежливо оставили в отделении полиции. Мои объяснения, что я еду смотреть колодцы, и звонки неведомому Сааду, руководителю копателей, не имели видимого успеха.

Впрочем, полисмены не принесли мне какого-то зла. Но, перетормошив рюкзак, перезвонив много раз друг другу и увеличившись в числе, они подобрели. Один полисмен даже показал у себя на телефоне фотографии колодцев (с русскоязычными табличками) и сказал, что знает эту тему, и обязательно поможет мне посмотреть колодцы, найдя туда маршрутку. Только вот пока они всё это решали, солнце зашло, и все маршрутки в Дунгас уже уехали.

Полисмен (тот, что фото показывал на телефоне) постарался найти мне транспорт, сначала его не было, но потом всё же -- кажется, он указал -- какому-то маршрутчику ехать. Было всего три пассажира, но если полисмен сказал, значит надо. Мы поехали в Дунгас. До него всего 50 км, но оказалось -- разбитая грунтовая дорога, и ехали часа три. Наконец приехали в этот посёлок, где меня встретили местные организаторы колодезного труда и разместили на ночлег в доме, электричества в котором в этот момент не наблюдалось.


Я поставил палатку от комаров и погрузился в мир сна, получив заверения, что завтра мы пойдём-поедем и всё посмотрим.

* * *

Наутро оказалось, что смотреть колодцы никак невозможно. Для этого, оказывается, нужно какое-то разрешение, получаемое, дескать, в Ниамее. Что мне раньше об этом не сказали? никто не знал. От кого разрешение? кто запрещает? Было непонятно. Или полисмены решили, что это всё-таки погранзона и лучше отсюда иностранца выгнать подальше, или же кто-то из местных копателей обеспокоился. По-английски тут в Дунгасе никто не разговаривал, приходилось использовать слова из французского и арабского. Мне представили это в таком свете: здесь всюду действует ЗОЗЗ (запрещённая организация "Запад - Зло"), они тебя поймают, найдут фотографии, и потом поймают и нас, и всё копание колодцев прекратится. Поймать эти запрещённые люди меня могли как прямо тут, так и впоследствии, в городе Диффа, куда я по пути в Чад потом и направлялся.

Я был недоволен тем, что меня сперва пригласили "поезжай-поезжай", а потом выгоняют "уезжай-уезжай", но делать нечего, собрал рюкзак и стал готовиться к уезду обратно, тем более что мне обещали найти попутку (бесплатную) аж до Зиндера назад, чтоб я поскорее оттуда уехал. Всё это длилось часа три, потому что и этой машины не было. Наконец, вся эта местная суета дошла до организатора фонда "Рахма": Абу Умap узнал, что меня не пускают смотреть колодцы, и дал какие-то указания местным нигерцам всё же что-то придумать и показать мне копателей, невзирая на отсутствие разрешения. Ещё часа три потребовалось, чтобы найти машину, и мы наконец поехали -- я и трое, а потом уже и четверо нигерских мужиков, которые должны мне были показать колодцы и (может быть) обезопасить от ментов и от запрещённой организации. Сразу скажу, что в пустыне, куда мы поехали, не были встречены никакие полисмены, не было и никаких явных вредителей, да и потом в Диффе тоже я не был никем пойман, так что все опасения оказались чрезмерными.



Удалось не только посмотреть сами колодцы, но и глянуть на совсем небольшие затерянные в пустыне хутора местных жителей, типа такого --



Но рассказ об этой местности, о виде и строительстве самих колодцев в Зиндерской области -- в следующем посте: https://a-krotov.livejournal.com/1420457.html

https://a-krotov.livejournal.com/1420141.html

В этой статье я постараюсь кратко известить о том, что случилось с предыдущей пятницы, 6 марта, когда завершался жаркий, пыльный, +40кетный пятничный день.

— Так что б ты ещё хотел? — спросил меня бизнесмен Моктар после двух дней, проведенных мной в Маради (Нигер). Я жил два дня в ресторане, принадлежащем Моктару, на полном обеспечении, и за это ему весьма благодарен. Сегодня мы записали четыре видео — интервью с Моктаром, где он объяснял своё понимание, Африки, ее проблем и будущего.

— Ну смотри, Моктар. В большом городе я уже пожил, в Ниамее. Небольшой город посмотрел, Маради. Хотелось бы теперь оказаться в деревне, где люди живут традиционно, без электричества, телевизоров и т.д.

— В деревню без электричества? Это я могу тебе устроить. Хочешь, прямо сегодня отвезу и оставлю с ночёвкой. На другой день заберу. Только там не говорят по-английски. И по-французски тоже. И электричества нет, но я тебе пауэрбанк оставлю.

— конечно, хочу.

— тогда будь готов через полчаса, сразу после вечерней молитвы, едем.

Я наскоро запихал в рюкзак все свои многочисленные вещи... И отправился в машине времени, назад лет примерно на двести. Ночью вид деревни был вот такой:






Моктар привёз меня в деревню, которая была ему известна заранее. Дело в том, что он, как пищевой бизнесмен, владел тут некоторыми полями. Другие же поля владелись самими крестьянами. Соответственно, Моктар был знаком с представителями местного населения, и одному из них, по имени Хаммису, сдал меня "на поруки" с ночёвкой и уехал.

-- Когда насмотришься, позвони или напиши мне, я приеду и вывезу тебя обратно.

Хорошо, в деревне работал Интернет. Это одно из двух революционных изменений в Африке за последние двадцать лет. И в Мавритании, и в Гвинее, в Нигере, и потом и в Чаде и в любой африканской посещённой сейчас стране, в каждом посёлке сейчас имеется связь и Интернет, хотя пользуются им, конечно, немногие. И скорость тоже разная -- например, с посёлка Вадан, где мы в Мавритании были 31 декабря, не то что мультики не посмотришь, но и контакт мобильной версии не откроешь. Но какая-никакая, но связь проникла почти во все сёла Африки, и даже там, где нет ни розеток, ни генераторов, ни самих мобильников (ведь много таких деревушек, где мобильник не имеет никто) -- даже там приезжий или проезжий может воспользоваться услугой звонения, а нередко -- и интернеченья. В деревне, куда привёз меня Моктар, работал и Интернет, хоть и слабенько.

Второе революционное изобретение -- питьевая вода в пакетиках, которая добралась почти до каждого среднего и крупного населённого пункта, где есть на неё спрос. Поллитра стоит в Буркине, Чаде, Нигере 25 фр (2,5 рубля).

Деревня была большой, у нас бы это называлось село. Селяне занимались сельским хозяйством, потому что воды в этой местности было достаточно. Из колодцев и скважин извлекалась вода и использовалась на многочисленных полях. Растили тут салат, морковку, папайю, манго, лук, чеснок, потом что созревало -- возили на мотоциклах продавать в Маради. Проводного электричества в деревне не было, но было обнаружено два купца с генераторами. Один купец устроил у себя салон подзарядки телефонов -- на вечер к нему приносили заряжать все счастливые владельцы аппаратов, а второй устроил видеосалон: выставил на улицу небольшой экран, через который показывал телевизионные или какие-то ещё фильмы, и человек сто лежали на циновках вокруг экрана, любовались цветными картинками. Больше было детей из них.

А вообще в селе детей было много. Я смотрел наутро на многих из них. Сотни детей! Одни играли -- водили хороводы. Другие прыгали на одной ноге, целой стайкой, вероятно кто последний свалится или кто дальше допрыгает. Третьи прыгали через верёвочку, всё повышающуюся. Четвёртые не бездельничали, а носили воду, собирали дрова, клеили из глины глиняные кирпичи, а готовые высохшие на солнце носили в телеги и увозили запряжённые волами телеги с кирпичами куда-то по деревне в места строительства. Ещё 150 детей учились в медресе, изучали Коран с деревянных досок, а спали ночью во дворе медресе на циновках. Ещё другие ходили в обычную школу с соломенными стенами и соломенными крышами над каждым классом.

Таким образом, занятия детей в деревне были более разнообразны, чем в наших деревнях, где или в школе полдня, а другие полдня уткнувшись в телевизор или игрущку-телефон сидят немногочисленные дети. Эти казались более весёлыми, и да, никто не попрошайничал.


В деревне был целый расцвет бизнеса, вечером он был обнаружен. Целый ночной рынок. При свете луны и тусклых светодиодных фонариков, способных растянуть батарейку на полгода (предположительно), деревенские тётушки продавали деревенским же еду: пирожки, плюшки, биссоп (каркаде), молочные продукты и прочее. Цены были вполне низкие. Например, я купил тарелку еды за пять (5) рублей, и она не такая чтоб маленькая была.

О деревне можно рассказывать долго, но я сокращусь. Вечером меня провели по всей деревне и показали старейшине, главному (без этого не можно). Главный старичок, лежавший на циновке под соломенным навесом, дал добро на моё пребывание в деревне. Осмотрели ночью -- мои сопровождающие, хоть и думал я, что вообще знают только язык хауса, знали ещё некоторые французские слова, в пределах моего словарного запаса.

На ночь я поставил палатку во дворе Хаммису. Сколько у него братьев, сестёр и детей, я не знаю. Вот у моего марадийского друга бизнесмена Моктара -- 10 братьев и сестёр (от одной матери). Тут в деревне, кажется, не меньше. Множество детей. Наутро, как рассвело, я пошёл разглядывать деревню подробней, а Хаммису и его друг были мне провожатыми -- показывали все виды крестьянских работ. Тут были и копание колодца, и кирпичи, и стройка, и какая-то тусовка типа свадьбы, и все виды полевых трудов -- я фотографировал всё, и никто не боялся. Может быть, бизнесмен Моктар предупредил их или через Хаммису все были предупреждены, а может быть, просто не боялись.




В целом, я был очень доволен изучением деревни, люди мне там понравилсь -- жизнерадостные, довольные, активные. Ну а как стало днём жарко, я просигналил Моктару, он приехал и забрал меня оттуда обратно в Маради.

Фотографии с села я уже выкладывал, вот они : https://a-krotov.livejournal.com/1418787.html

В общем, я очень доволен сельским Нигером, и вижу, что люди в деревнях тут более счастливы, чем многие горожане. Никто в деревне не обращался ко мне со всякими просьбами "дай-дай". Больше было таких "возьми-возьми" (морковку там, салат и прочее, что я ел вместе с ними прямо с грядки). Меньше страхов. Тут никто ещё не испугался короновируса, в отличие от "образованных" жителей Нджамены, Чад, где два человека отказали мне во вписке (предложенной изначально по Couchsurfing'у), по той причине, что везде короновирус, и они боятся вписывать иностранцев. Тут пока не боялись!

Больше жизнерадостных детей и подвижных игр. Моктар потом подтвердил мне, что именно в деревне можно видеть настоящую традиционную и счастливую африканскую жизнь. Но и тут уже появился признак разложения -- генераторный человек с телевизором! Эти люди, которые вместо того, чтоб играть, бегать или лепить кипичи, смотрят телевизор, начинают думать, что они живут плохо, и нужно ехать в город, чтобы иметь больше вещей (ведь по ТВ показывают самые приятные места цивильных стран), идут в Маради пешком или даже в Ниамей, и пополняют армию соломенных бомжей и нищих.

А некоторые отправляются и вообще за море, мигрировать в Европу, затрачивая на это огромные, обычно взятые в долг, деньги. С такими деньгами можно было б тут любое дело открыть! -- удивлялся Моктар. Подробно его взгляд на проблему эмиграци я опубликую чуть позже -- нужно расшифровать и перевести аудиозапись интервью с ним.



...Ночь с субботы на прошлое воскресенье я опять провёл в Маради, в ресторане Моктара, а потом поехал в Зиндер. Я решил далее ехать на автобусах и другим платным транспортом, опасаясь проверок и ментов -- они больше клеются к необычным и самостоятельным людям, а к пассажирам автобусов имеют меньше вопросов. Итак, я перестал интересоваться автостопом и поехал в Зиндер, второй по величине город страны. Нужно сказать, что погода становилась всё жарче, пейзаж вокруг -- всё суше, а город Зиндер, вероятно, стал самой жаркой точкой моего путешествия.

https://a-krotov.livejournal.com/1419794.html

В этой статье я постараюсь кратко известить о том, что случилось с предыдущей пятницы, 6 марта, когда завершался жаркий, пыльный, +40кетный пятничный день.

— Так что б ты ещё хотел? — спросил меня бизнесмен Моктар после двух дней, проведенных мной в Маради (Нигер). Я жил два дня в ресторане, принадлежащем Моктару, на полном обеспечении, и за это ему весьма благодарен. Сегодня мы записали четыре видео — интервью с Моктаром, где он объяснял своё понимание, Африки, ее проблем и будущего.

— Ну смотри, Моктар. В большом городе я уже пожил, в Ниамее. Небольшой город посмотрел, Маради. Хотелось бы теперь оказаться в деревне, где люди живут традиционно, без электричества, телевизоров и т.д.

— В деревню без электричества? Это я могу тебе устроить. Хочешь, прямо сегодня отвезу и оставлю с ночёвкой. На другой день заберу. Только там не говорят по-английски. И по-французски тоже. И электричества нет, но я тебе пауэрбанк оставлю.

— конечно, хочу.

— тогда будь готов через полчаса, сразу после вечерней молитвы, едем.

Я наскоро запихал в рюкзак все свои многочисленные вещи... И отправился в машине времени, назад лет примерно на двести. Ночью вид деревни был вот такой:






Моктар привёз меня в деревню, которая была ему известна заранее. Дело в том, что он, как пищевой бизнесмен, владел тут некоторыми полями. Другие же поля владелись самими крестьянами. Соответственно, Моктар был знаком с представителями местного населения, и одному из них, по имени Хаммису, сдал меня "на поруки" с ночёвкой и уехал.

-- Когда насмотришься, позвони или напиши мне, я приеду и вывезу тебя обратно.

Хорошо, в деревне работал Интернет. Это одно из двух революционных изменений в Африке за последние двадцать лет. И в Мавритании, и в Гвинее, в Нигере, и потом и в Чаде и в любой африканской посещённой сейчас стране, в каждом посёлке сейчас имеется связь и Интернет, хотя пользуются им, конечно, немногие. И скорость тоже разная -- например, с посёлка Вадан, где мы в Мавритании были 31 декабря, не то что мультики не посмотришь, но и контакт мобильной версии не откроешь. Но какая-никакая, но связь проникла почти во все сёла Африки, и даже там, где нет ни розеток, ни генераторов, ни самих мобильников (ведь много таких деревушек, где мобильник не имеет никто) -- даже там приезжий или проезжий может воспользоваться услугой звонения, а нередко -- и интернеченья. В деревне, куда привёз меня Моктар, работал и Интернет, хоть и слабенько.

Второе революционное изобретение -- питьевая вода в пакетиках, которая добралась почти до каждого среднего и крупного населённого пункта, где есть на неё спрос. Поллитра стоит в Буркине, Чаде, Нигере 25 фр (2,5 рубля).

Деревня была большой, у нас бы это называлось село. Селяне занимались сельским хозяйством, потому что воды в этой местности было достаточно. Из колодцев и скважин извлекалась вода и использовалась на многочисленных полях. Растили тут салат, морковку, папайю, манго, лук, чеснок, потом что созревало -- возили на мотоциклах продавать в Маради. Проводного электричества в деревне не было, но было обнаружено два купца с генераторами. Один купец устроил у себя салон подзарядки телефонов -- на вечер к нему приносили заряжать все счастливые владельцы аппаратов, а второй устроил видеосалон: выставил на улицу небольшой экран, через который показывал телевизионные или какие-то ещё фильмы, и человек сто лежали на циновках вокруг экрана, любовались цветными картинками. Больше было детей из них.

А вообще в селе детей было много. Я смотрел наутро на многих из них. Сотни детей! Одни играли -- водили хороводы. Другие прыгали на одной ноге, целой стайкой, вероятно кто последний свалится или кто дальше допрыгает. Третьи прыгали через верёвочку, всё повышающуюся. Четвёртые не бездельничали, а носили воду, собирали дрова, клеили из глины глиняные кирпичи, а готовые высохшие на солнце носили в телеги и увозили запряжённые волами телеги с кирпичами куда-то по деревне в места строительства. Ещё 150 детей учились в медресе, изучали Коран с деревянных досок, а спали ночью во дворе медресе на циновках. Ещё другие ходили в обычную школу с соломенными стенами и соломенными крышами над каждым классом.

Таким образом, занятия детей в деревне были более разнообразны, чем в наших деревнях, где или в школе полдня, а другие полдня уткнувшись в телевизор или игрущку-телефон сидят немногочисленные дети. Эти казались более весёлыми, и да, никто не попрошайничал.


В деревне был целый расцвет бизнеса, вечером он был обнаружен. Целый ночной рынок. При свете луны и тусклых светодиодных фонариков, способных растянуть батарейку на полгода (предположительно), деревенские тётушки продавали деревенским же еду: пирожки, плюшки, биссоп (каркаде), молочные продукты и прочее. Цены были вполне низкие. Например, я купил тарелку еды за пять (5) рублей, и она не такая чтоб маленькая была.

О деревне можно рассказывать долго, но я сокращусь. Вечером меня провели по всей деревне и показали старейшине, главному (без этого не можно). Главный старичок, лежавший на циновке под соломенным навесом, дал добро на моё пребывание в деревне. Осмотрели ночью -- мои сопровождающие, хоть и думал я, что вообще знают только язык хауса, знали ещё некоторые французские слова, в пределах моего словарного запаса.

На ночь я поставил палатку во дворе Хаммису. Сколько у него братьев, сестёр и детей, я не знаю. Вот у моего марадийского друга бизнесмена Моктара -- 10 братьев и сестёр (от одной матери). Тут в деревне, кажется, не меньше. Множество детей. Наутро, как рассвело, я пошёл разглядывать деревню подробней, а Хаммису и его друг были мне провожатыми -- показывали все виды крестьянских работ. Тут были и копание колодца, и кирпичи, и стройка, и какая-то тусовка типа свадьбы, и все виды полевых трудов -- я фотографировал всё, и никто не боялся. Может быть, бизнесмен Моктар предупредил их или через Хаммису все были предупреждены, а может быть, просто не боялись.




В целом, я был очень доволен изучением деревни, люди мне там понравилсь -- жизнерадостные, довольные, активные. Ну а как стало днём жарко, я просигналил Моктару, он приехал и забрал меня оттуда обратно в Маради.

Фотографии с села я уже выкладывал, вот они : https://a-krotov.livejournal.com/1418787.html

В общем, я очень доволен сельским Нигером, и вижу, что люди в деревнях тут более счастливы, чем многие горожане. Никто в деревне не обращался ко мне со всякими просьбами "дай-дай". Больше было таких "возьми-возьми" (морковку там, салат и прочее, что я ел вместе с ними прямо с грядки). Меньше страхов. Тут никто ещё не испугался короновируса, в отличие от "образованных" жителей Нджамены, Чад, где два человека отказали мне во вписке (предложенной изначально по Couchsurfing'у), по той причине, что везде короновирус, и они боятся вписывать иностранцев. Тут пока не боялись!

Больше жизнерадостных детей и подвижных игр. Моктар потом подтвердил мне, что именно в деревне можно видеть настоящую традиционную и счастливую африканскую жизнь. Но и тут уже появился признак разложения -- генераторный человек с телевизором! Эти люди, которые вместо того, чтоб играть, бегать или лепить кипичи, смотрят телевизор, начинают думать, что они живут плохо, и нужно ехать в город, чтобы иметь больше вещей (ведь по ТВ показывают самые приятные места цивильных стран), идут в Маради пешком или даже в Ниамей, и пополняют армию соломенных бомжей и нищих.

А некоторые отправляются и вообще за море, мигрировать в Европу, затрачивая на это огромные, обычно взятые в долг, деньги. С такими деньгами можно было б тут любое дело открыть! -- удивлялся Моктар. Подробно его взгляд на проблему эмиграци я опубликую чуть позже -- нужно расшифровать и перевести аудиозапись интервью с ним.



...Ночь с субботы на прошлое воскресенье я опять провёл в Маради, в ресторане Моктара, а потом поехал в Зиндер. Я решил далее ехать на автобусах и другим платным транспортом, опасаясь проверок и ментов -- они больше клеются к необычным и самостоятельным людям, а к пассажирам автобусов имеют меньше вопросов. Итак, я перестал интересоваться автостопом и поехал в Зиндер, второй по величине город страны. Нужно сказать, что погода становилась всё жарче, пейзаж вокруг -- всё суше, а город Зиндер, вероятно, стал самой жаркой точкой моего путешествия.

https://a-krotov.livejournal.com/1419794.html

Тем временем, как оказалось, татарская телестудия Хузур-ТВ продолжает радовать зрителей 10-минутными видеороликами из моих путешествий. И спустя какое-то время после показа они оказываются и в Ютюбе. Я сейчас не могу посмотреть последние две серии (интернет-траффик в Чаде не дешёвый), но вы сделайте это сами вместо меня.

Опубликованы ещё две такие серии: "1 метр над уровнем моря" и "Чудеса индийской цивилизации" (ничего мистического, просто южная Индия ровно год назад). Таким образом, Ютуб хранит уже 33 серии от Хузур-ТВ из моих путешествий, серии охватывают Индонезию, Бангладеш, Индию и Шри-Ланку. Как их вам найти?

1 метр над уровнем моря -- https://youtu.be/UI3h_lDoiWs
Индийская цивилизация -- https://youtu.be/nloIh5uJmQE

Тот, кто сумеет найти расписание текущих передач Хузур-ТВ (есть в интернете), тот узнает, что два раза в сутки там показывают и меня. А что именно идёт сейчас — вот мне и сообщите, а я из Африки подловить не могу, то времени нет, то интернета нет в нужное время. Конечно, передачи запаздывают относительно реального времени, ведь их нужно отсортировать и смонтировать. Но, иншаАллах, дождемся и африканских серий на том же канале. Ну а те, кто ещё не знаком с этим слоем моего творчества, обратите внимание. Каждая серия 10 минут (полезного времени из них — девять).

Вот все 33 уже заютюбенные серии -- тут (ссылка).

https://a-krotov.livejournal.com/1419604.html

Тем временем, как оказалось, татарская телестудия Хузур-ТВ продолжает радовать зрителей 10-минутными видеороликами из моих путешествий. И спустя какое-то время после показа они оказываются и в Ютюбе. Я сейчас не могу посмотреть последние две серии (интернет-траффик в Чаде не дешёвый), но вы сделайте это сами вместо меня.

Опубликованы ещё две такие серии: "1 метр над уровнем моря" и "Чудеса индийской цивилизации" (ничего мистического, просто южная Индия ровно год назад). Таким образом, Ютуб хранит уже 33 серии от Хузур-ТВ из моих путешествий, серии охватывают Индонезию, Бангладеш, Индию и Шри-Ланку. Как их вам найти?

1 метр над уровнем моря -- https://youtu.be/UI3h_lDoiWs
Индийская цивилизация -- https://youtu.be/nloIh5uJmQE

Тот, кто сумеет найти расписание текущих передач Хузур-ТВ (есть в интернете), тот узнает, что два раза в сутки там показывают и меня. А что именно идёт сейчас — вот мне и сообщите, а я из Африки подловить не могу, то времени нет, то интернета нет в нужное время. Конечно, передачи запаздывают относительно реального времени, ведь их нужно отсортировать и смонтировать. Но, иншаАллах, дождемся и африканских серий на том же канале. Ну а те, кто ещё не знаком с этим слоем моего творчества, обратите внимание. Каждая серия 10 минут (полезного времени из них — девять).

Вот все 33 уже заютюбенные серии -- тут (ссылка).

https://a-krotov.livejournal.com/1419604.html

Жизнь удалась. Я в Нджамене, Чад. Теперь конечно нужно ещё выбраться отсюда, но в целом итоги прошедшего полугодового путешествия замечательны. Проехал через северо-восток Нигера без проблем. Остальные новости вы получите позже.

https://a-krotov.livejournal.com/1419319.html

Сперва я был в Ниамее и Маради, потом проник в одно из селений, где живут люди сельскохозяйственным трудом, но хотелось побывать и в более глухих местах, пустынных, где живут люди совсем простой жизнью.

Там живут не только люди, но и верблюди. Но скорость местного Интернета низкая, поэтому я подробно рассказывать не буду -- потом всё расскажу. Это в районе Зиндера, ближе к границе Нигерии, селище Дунгас и его окрестности... Сегодня вернусь в Зиндер и постараюсь просочиться далее на восток.

https://a-krotov.livejournal.com/1419196.html

Сперва я был в Ниамее и Маради, потом проник в одно из селений, где живут люди сельскохозяйственным трудом, но хотелось побывать и в более глухих местах, пустынных, где живут люди совсем простой жизнью.

Там живут не только люди, но и верблюди. Но скорость местного Интернета низкая, поэтому я подробно рассказывать не буду -- потом всё расскажу. Это в районе Зиндера, ближе к границе Нигерии, селище Дунгас и его окрестности... Сегодня вернусь в Зиндер и постараюсь просочиться далее на восток.

https://a-krotov.livejournal.com/1419196.html

Сперва я был в Ниамее и Маради, потом проник в одно из селений, где живут люди сельскохозяйственным трудом, но хотелось побывать и в более глухих местах, пустынных, где живут люди совсем простой жизнью.

Там живут не только люди, но и верблюди. Но скорость местного Интернета низкая, поэтому я подробно рассказывать не буду -- потом всё расскажу. Это в районе Зиндера, ближе к границе Нигерии, селище Дунгас и его окрестности... Сегодня вернусь в Зиндер и постараюсь просочиться далее на восток.

https://a-krotov.livejournal.com/1419196.html

Опубликую в ЖЖ оптимистичные фотографии села -- в этом селе, где я был сегодня, есть вода (под землёй, на глубине 20 метров), тут происходит её вычерпывание, выкачивание, и огородная жизнь протекает. Никаких нищих и попрошаек не было в селе -- все обеспечены работой, все при деле, строят дома, выращивают лук, манго, папайю, чеснок, морковку, другие пищевые овощи. Итак, 50 фотографий цветущего нигерского села и его обитателей (Марадийский район):


Семейство, двор, ступка и пестик:



Женщины толкут зерно некое в ступе. Я тоже потолок в ступе...





У колодца:



У входа в класс школы :

Салат увозится с огорода на продажу в город --

это медресе -- школа по изучению Корана



Морковь -- важный продукт этих полей:

Морковка

И салат. Я тоже ел с грядки --

овощ и рука крестьянина :



Колодец с насосом --



Кирпичи привезли

Кирпичный завод. Кирпичи не обжигают, конечно, а сушат на солнце







Опять морква:









Колонка с водой

Дровокол. Интересная форма колуна





Копание колодца --

Сверху у копаемого колодца, люди помогают песок вычерпывать

Деревенское представление, непонятного свойства. Говорят, может к свадьбе









Стены















Местные жители сами предложили их сфотографировать

Колун крупным планом --





На последнем фото: А.Кротов, бизнесмен Моктар (справа) и Хаммису -- организатор "экскурсии" меня по селу, у которого я и ночевал. Это уже днём, когда Моктар забирал меня, чтоб вернуть в цивилизацию.

Мир всем жителям села и тем, кто попал на фото.

https://a-krotov.livejournal.com/1418787.html