Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Докладная записка
Об итогах эвакуации граждан Финляндии с территории,
занятой частями Красной Армии в районе Суоярви
20 февраля 1940 года

Эвакуация населения на этой территории была начата особым отделом армии 5 февраля 1940 года из деревни Хаутаваара и проходила в следующем порядке. Организационная работа по эвакуации упомянутой деревни была проведена слабо. Например, начальники участков не знали своей территории, списки людей предварительно не были проверены и, как результат, населению начали объявлять об эвакуации в 11 часов дня, погрузка вещей и населения была закончена только около 20 часов (8 часов вечера). Вышеуказанные недостатки в последующих операциях в основном были устранены.

На территории этого района произведена эвакуация населения из следующих населенных пунктов:

Хюрсюля - 494 человека
Игнойла - 183 человека
Хуттула - 45 человек
Найстенъярви и Торосеки - 132 человека
Хаутаваара - 223 человека
Мойсенваара - 364 человека
Вегарус - 104 человека
Риутаваара, Кайтаярви, Валенкюля и Хейнясельга - 125 человек
Омосси (хутор Савихаута), Суурисельга, Веркоярви, Куйнуннеми - 98 человек
Всего эвакуировано 1768 человек, из них 3 детей умерли в пути (из деревень Хаутаваара и Мойсенваара). Сведения о населенных пунктах прилагаются. читать дальше

Источник http://heninen.net/suojarvi/report.htm
Место на карте

Александр_Грищенко (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Национальный парк Тулос располагается в западной Карелии на территории Муезерского района (63°25’ – 63°45’с.ш., 30°12’ – 30°45’ в.д.) и примыкает к российско-финляндской границе. Его площадь составляет 62,26 тыс.га. Территория парка находится в денудационно-тектоническом холмисто-грядовом ландшафте с большим олиготрофным озером Тулос в центре. Гидрографическая сеть парка представляет собой сложную озерно-речную систему, включающую около 420 небольших озер и 80 малых рек, многие из которых являются короткими протоками между озерами. 29% территории парка покрыто водой, 63% – лесами и 8% – болотами. Озеро Тулос, площадь которого составляет 95 кв.км, с изрезанной береговой линией, многочисленными заливами и островами, богатое ценными видами рыб, является жемчужиной парка. По территории парка протекают две довольно крупные реки, Лендерка и Лужма, известные своими красивыми порогами, которые пересекают государственную границу в сторону Финляндии. Эти реки представляют собой великолепный объект для развития водного туризма и рыболовства.
Природа парка является типичной для северной тайги. Согласно же биогеографического районирования выполненного финскими и скандинавскими учеными, эта территория расположена в пределах средней бореальной зоны (Ahti et al., 1968, Moen 1999). Комплекс видов флоры и фауны, представленный в лесных и болотных экосистемах и в водоемах парка, типичен для Восточной Фенноскандии. Читать далее >>
Источник: http://parks.karelia.ru/rus/img/
Место на карте

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
В ландшафтном отношении Суоярвский район является типичным для Карелии. На севере района пролегает условно континентальная граница между северной и средней тайгой. Скалисто-морёные ландшафты с холмисто-грядовым рельефом представлены тремя типами: сильно заболоченные и средне заболоченные с преобладанием еловых или сосновых лесов. В юго-восточной части района на границе с Пряжинским районом и в долине реки Шуи расположены небольшие фрагменты озёрно-ледниковых равнин, которые перспективны для таких видов рекреации, как спортивная охота на лося (здесь его плотность наивысшая), спортивное рыболовство и сбор традиционных дикорастущих грибов и ягод. Ландшафты водно-ледникового генезиса с холмистым и холмисто-грядовым рельефом также расположены в юго-восточной части района и отличаются исключительно высокими рекреационными достоинствами и степенью традиционно аграрного освоения. Кроме того, в этих типах ландшафтов довольно высока плотность охотничье-промысловой фауны - лося, глухаря и тетерева.

Климатический режим района формируется в условиях преобладания воздушных масс атлантического и арктического происхождения. Погодные условия неустойчивы в течение всех сезонов; продолжительная, но не суровая зима; поздняя, с частыми возвратами холодов, весна; прохладное, короткое лето. Устойчивый перенос тёплых воздушных масс с Атлантики способствует формированию мягкого температурного режима. Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца - января составляет -11,30С. Зима в районе в среднем продолжается 5-5,5 месяцев - с третьей декады октября до начала второй декады апреля. Во второй половине ноября - начале декабря образуется устойчивый снежный покров, он сохраняется в среднем до 2-3 декады апреля. Лето продолжается в среднем около 3 месяцев. Самым тёплым месяцем года в районе, как и во всей Карелии, является июль, среднемесячная температура воздуха которого +15,9 +16,10С. читать дальше
Источник http://suoyarvi.narod.ru/Suoyarvi.htm
Место на карте

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
В силу своего исключительного географического положения и благодатных природных условий территория Сортавала с давних времен была привлекательной для заселения.

В XII веке на горе неподалеку от слияния рек Тохмайоки и Хелюляйоки древними карелами основывается укрепленное городище (линнамяки) Паасо, впоследствии разрушенное шведами.
В документе 1500 года впервые упоминается расположенный на острове Риеккалансаари карельский Никольско-Сердовольский погост.
В 1632 году неподалеку от погоста, на берегу залива Ляппяярви, шведами основывается город Сордавалла. Грамота об основании города датируется 1646 годом. Земли вокруг города объединяются в графство, являвшееся личным владением рода Банеров. В 1657 году в Сордавалла возводится графское подворье, но в 1681 году графство ликвидируется. Фамильный герб рода Банеров служит основой для создания герба города Сордавалла.

В январе 1705 года, в ходе Северной войны, Сордавалла на три дня захватывается русскими войсками, перешедшими по льду Ладожское озеро.
По Ништадтскому мирному договору 1721 года город отходит к России и переименовывается в Сердоболь. (Трансформация прежнего названия Сердоволь объясняется существованием более привычного для русского уха старинного слова "сердоболь" - "родственник").
Во время войны 1742-1743 годов Сердоболь захватывается шведами и полностью сжигается.
В 1783 году указом Екатерины II Сердоболь становится уездным городом Выборгской губернии и в 1811 году, вместе со всей губернией, входит в состав Великого княжества Финляндского.
После провозглашения независимости Финляндии город переименовывается в Сортавала.
Во время Зимней войны город подвергается налетам советской авиации.
В результате Зимней войны, по договору от 12 марта 1940 года, Сортавала вместе с другими территориями присоединяется к СССР. Население эвакуируется за новую границу.
15 августа 1941 года Сортавала занимается финскими войсками. Население возвращается в свои дома.

По договору от 19 сентября 1944 года Сортавала вновь оказывается на территории СССР. Население вновь покидает город.
В настоящее время город Сортавала с окрестностями является административной единицей Республики Карелия в составе Российской Федерации.

Источник http://heninen.net/sortavala/historia/
Место на карте

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Расположен на восточном берегу Онежского озера, на узкой полоске земли шириной около километра, между двумя озерами - обширным Онежским и малым Муромским. С одного конца эта полоска ограничена протокою, соединяющей оба озера, с другой - к ней подходят топкие лесные болота, так что до обители можно добраться только водой. Когда-то на гати была дорога через болото, но со временем разрушилась. Пеший, может быть, с большим трудом еще проберется, но проехать здесь пока нет возможности. Это создает особую трудность для восстановления Муромского монастыря.

Основан монастырь в XIV в. по особому чудному явлению новгородского епископа Василия после своей кончины преподобному. Святой архипастырь поручил устроить обитель византийскому монаху авве Лазарю, постриженцу Римской Высокогорской обители, избравшему настоящее место, как наиболее подходящее для сурового подвижничества. Преподобный Лазарь - грек родом из Константинополя, называемого в Древней Руси Цареградом, принял иночество от старца Афанасия Дискота, строителя ряда обителей. Затем восемь лет находился под духовным руководством кесарийского епископа Василия. В 1342 г. епископ Василий отправил прп. Лазаря, как знатока иконописи, с дарами к новгородскому святителю Василию, чтобы инок сделал для кесарийской епархии список с великой новгородской святыни - иконы Софии, Премудрости Божией и составил список новгородских церквей и монастырей. Встретив преподобного, новгородский святитель до земли поклонился гостю, благословил остаться в устроенном архиепископом монастыре. Десять лет служил прп. Лазарь свт. Василию и после его смерти пошел, как повелел ему духовный отец "в северную сторону, к морю, к острову Мучь, на озеро Онего. читать дальше

Адрес монастыря:
186306, Республика Карелия,
Пудожский район, Карешевская волость
п/о Гакугса.
Источник http://home.onego.ru/~eparhia/mmmnew.htm
Место на карте

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
14 октября 2002 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который Русская Православная Церковь, чествовала в 2002г. в воскресенье, в районном центре - Пряже архиерейским чином был освященном новый Покровский храм. Его воздвигли на самом живописном месте поселка, в небольшой рощице, украсившейся в этот праздничный осенний день в золото увядающих листьев. Храм привлекает внимание издалека и радует взор. Небольшая деревянная с белоснежными стенами, подчеркнутыми темно-коричневой окантовкой углов, окон и дверей, церковь в окружении белоствольных берез сама кажется даром природы.

Казалось, весь поселок в этот день встречал своего архипастыря у стен нового храма, построенного немалыми трудами, ревностью и заботами многих его жителей. Разделить с ними радость торжества приехали дети воскресной школы Петрозаводского православного центра во имя Александра Свирского, гости из Финляндии и Швеции. После торжественного и трогательного чина великого освящения и Божественной литургии, совершенных архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом в сослужении клириков епархии, высокопреосвященнейший Владыка в своем приветственном слове поблагодарил за помощь в строительстве храма главу местного самоуправления А.А. Щербакова, самых ревностных благотворителей – местных предпринимателей Зайцевых – Александра и Сергея, которым вручил почетную архиерейскую грамоту, настоятеля и прихожан. Возглавляющие ЗАО “АЛВИ” братья Зайцевы вкладывали в церковь не только свои средства, но и сами строили ее. Помогали другие организации и предприятия района и Петрозаводска, полтонны краски для отделки храма передал архиепископ Финлядский Иоханнес, финские предприниматели из городов Коккола, Лахти, Холлола подарили храму 60-килограммовый колокол, перевезти который помог Комитет по спорту и туризму РК.

Со словами благодарности к жителям поселка обратился председатель карельского правительства Сергей Леонидович Катанандов. “Мы постоянно говорим о сохранении наших северных традиций, нашей духовной культуры, - сказал он, - и постоянно нуждаемся в том, чтобы люди верили и любили друг друга”. Он отметил, что за последнее время это уже третий новопостроенный храм в Карелии, в освящении которого он принимал участие.

“Нынешняя власть должна исправить ошибки наших далеких предшественников”, - отметил глава самоуправления Пряжинского района Александр Александрович Щербаков и попросил прощение у пряжинцев за чужие преступления (разрушенные храмы и репрессии) и собственные ошибки вольные и невольные. Прихожан не могла не привлечь искренность его чувств.

С освящением храма в день святого праздника Покрова Пресвятой Богородицы у жителей поселка Пряжа появилась Милосердная Покровительница и Великая Заступница. Храм станет для них объединяющим началом. В нем они получат духовную поддержку, так необходимую каждому человеку в наше нелегкое время.

Ольга АНДРЕЕВА
Фото Владимира Ульянова.
Источник http://home.onego.ru/~eparhia/praza.htm
Место на карте

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Возраст онежских петроглифов - это одна из наиболее важных и трудных проблем их изучения, требующая специального рассмотрения.
архаичности наскальных изображений мы уже убедились. Среди них нет поздних сюжетов, например сцен земледелия или скотоводства, орудий труда и оружия из металла. Они выполнены каменными инструментами и, наконец, находятся в окружении первобытных поселений. И все же определить возраст рисунков непросто.
Первоначально казалось, что онежские петроглифы появились весьма поздно. Так, К. Гревингк предполагал, что их создали карелы не ранее чем в IX веке нашей эры. По мнению Е. Барсова, они принадлежали “более развитому новгородскому племени”. Позднее крупные ученые А. М. Тальгрен, А. В. Бреггер высказали мысль о том, что часть рисунков могла появиться еще в каменном веке. Англичанин М. Биркит отнес их к эпохе бронзы, не отрицая, впрочем, возможности и более поздней датировки.
Этой темы касались и известные отечественные археологи — А. А. Спицын и В. А. Городцов. А. А. Спицын, например, писал: “...почти с уверенностью можно сказать, что олонецкие петроглифы есть какое-то отражение скандинавских, как эти — египетских, но самое заимствование могло произойти в какое угодно время железного века, вплоть до лопарской старины”. В. А. Городцов тоже относил их к железному веку, но считал, что распространение наскальных изображений начинается из Средней Азии. А. М. Ли-невский помещал их в довольно широких хронологических рамках — III—I тыс. до н. э.
Попытку надежнее и точнее решить данный вопрос сделали А. Я. Брюсов и В. И. Равдоникас. А. Я. Брюсов , опиравшийся главным образом на материалы окружающих поселений, датировал онежские петроглифы приблизительно серединой II тыс. до н. э. и рассматривал их как промежуточное звено между беломорскими— Бесовыми Следками конца III тыс. до н. э. и Старой Залавругой конца II тыс. до н. э. По В. И. Равдо-никасу, учитывавшему, помимо материалов окружающих поселений, и аналогии с южно-скандинавским “земледельческим” наскальным искусством (Богуслен и др.), петроглифы Онежского озера относятся к неолиту, но пережиточно могут заходить и в эпоху металла. В отличие от А. Я. Брюсова этот исследователь полагал, что они появились после беломорских — и Бесовых Следков, и Старой Залавруги.
При выяснении возраста онежских петроглифов ученые опирались на расположенные поблизости стоянки, будто бы безусловно синхронные им. В качестве ближайших аналогий они привлекали кремневую, а также костяную скульптуру, в частности из Оленеостровского могильника, изредка— орнаментальные узоры керамики. Наконец, использовались параллели с другими наскальными изображениями, преимущественно скандинавскими эпохи бронзы. Но стоит пристальнее рассмотреть каждый из названных датирующих факторов — и нетрудно убедиться, что ни один из них (и даже все в комплексе) не обладает достаточной доказательной силой. Не случайно рисунки относили то к неолиту, то к раннему железному веку, но чаще всего — к эпохе бронзы, то есть ко второй половине II тыс. до н. э. Если учесть, что эпоха неолита на территории Карелии, по современным представлениям, продолжалась около двух тысяч лет (середина IV — начало II тыс. до н. э.), а меди и бронзы— почти 1500 лет (начало II — середина I тыс. до н. э.), то понятно желание уточнить время функционирования изображений в пределах самих эпох. От слишком общих и приблизительных дат необходимо перейти к более точной абсолютной хронологии в пределах не тысячелетий, а как минимум столетий. читать дальше

Ю.А. Савватеев Наскальные рисунки Карелии П-ск 1983
Источник http://www.vottovaara.ru/karelia/drevnije/petroglif/datoneg.html
Место на карте

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
В Петербурге на Петроградской стороне есть улица Пудожская. От названия веет какой-то былинной древностью - и это неслучайно. Впервые этот город, точнее, тогда еще слобода, упоминается в 1382 году в новгородских летописях. Название - славянизированное вепсское слово "pudas" - рукав реки, протока. По территории Пудожского края в то время проходил водный путь из Великого Новгорода - по Онежскому озеру и реке Водле с выходом в Белое море. Именно здесь был заключен союз новгородцев и поморов - ключевое событие в истории Северной Руси, которая в централизованной российской империи стала похожей на "fantasy".

Официальной имперской историей Пудож был "открыт" только в 1785 году - указом Екатерины II, провозгласившей его городом Олонецкой губернии. Хотя первый олонецкий губернатор Гаврила Державин, видимо, не нашел в пудожанах горячих поклонников своих верноподданических од. Освистали ли его там, послали, закидали овощами, неизвестно, однако донесение сохранилось: "Жители Пудожа между собою ласковы и обходительны, но живя от правительства в отдалении, своевольны и несколько грубы к начальникам".

Древняя пудожская вольность проявилась и в обилии в этих краях староверческих скитов. Здесь была южная часть легендарной Выгореции. Это влияние только укрепило духовную суверенность Пудоги. Многие поверхностные интеллигенты списывают почти полное отсутствие здесь церквей на разрушительный атеизм советской эпохи. Однако некоторые мистики говорят об ином - официальные, никониянские храмы на этой земле просто не приживаются, постоянно сгорая от молний или случайной искры. Потому, что настоящие, древлеправославные были сожжены в свое время самими никониянами. читать дальше

Источник http://kitezh.onego.ru/pudozh.html
Место на карте

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Человек жил здесь издавна. На основании археологических находок известно, что эти богатые рыбой и дичью места привлекали первых людей уже с момента отступления ледника. На горах Нуорунен и Киваккатунтури у древних саамов были свои святилища. До сих пор сохранились сейды - крупные жертвенные камни, установленные на трех мелких камнях. Район Паанаярви всегда находился на стыке восточной и западной культур. Здесь беломорские карелы и поморы мирно соседствовали с финнами.

По озеру Паанаярви проходил один из главных торговых путей между Оулу на берегу Ботнического залива и Кандалакшей на берегу Белого моря. Зимой по этому пути везли зерно, рыбу, дичь, меха, инструменты и много других товаров на Кольский полуостров и обратно.

С конца шестнадцатого века государственная граница между Великим княжеством Финляндским и Россией перемещалась вдоль озера Паанаярви несколько раз. До сих пор она хорошо видна на местности в некоторых местах. Только в 1944 году, в результае советско-Финской зимней войны, границу установили на западной оконечности озера Паанаярви. тогда и опустела самая зажиточная в коммуне Куусамо деревня Паанаярви. Около семисот жителей покинули эти места.читать дальше
Источник http://www.kareliyarest.ru/paan.shtml

Место на карте

TUFELKA (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора

Внимание, КОНКУРС проводит Путеводитель_по_Карелии!!! В данный момент я предлагаю Вам написать несколько интересных и тематических постов в сообщество Путеводитель_по_Карелии Требования к написанию записи в Путеводитель_по_Карелии 1. Найти интересную информацию о Карелии (история, география, события, на Ваш вкус, который мне предстоит оценить) и поставить запись в путеводителе. 2. В обязательном порядке необходимо поставить кнопку «точка на карте». Для этого надо: а) найти место (о котором идет речь в посте) на карте wikimapia.org/ (представляет из себя аналог Google maps с возможностью устанавливать «точки на карте» и вписывать туда тексты и фото. Более 6 млн. точек по всему земному шару) б) присоединить / обозначить данное место к карте, в) оставить в описании места гиперссылку на пост, короткую аннотацию (краткое содержание поста) и призыв заходить на сайт сообщества. г) Если это место уже обозначено на карте, то пункты б) и в) можно сделать в комментариях описания места. д) Чтобы разместить кнопку на записи в путеводитель необходимо поставить в тело поста следующий текст: [url="www.yourURL.com";] [/url] Внимание!!! www.yourURL.com надо заменить на URL точки на карте Викимапии 3. Отписаться в комментарии к своему посту и выразить (можно очень кратко) свое мнение или мнение других людей (со ссылкой на них и приглашением в сообщество) по теме поста. Первый этап конкурса будет проводиться в течении двух недель с 23 февраля по 7 марта. 8 марта станут известны победители!!!! Победитель конкурса получит приз в размере 1000 рублей Претенденты на второе место, в количестве 3-х человек, получат приз в размере 500 рублей (каждый) Победители, в количестве 5 человек, которые разделят третье место получат утешительные призы - по 200 рублей (каждый) Деньги будут перечислены на мобильный телефон или на Яндекс кошелёк победителей по выбору. Победит самый красивый и содержательный пост!!! Участники, написавшие наибольшее количество постов или комментариев тоже будут награждены! Данный конкурс первый из 100 конкурсов. К майским праздникам будет произведена супер-лотерея для участников всех конкурсов!!! Будет разыгран супер приз!!!

strannik-perm (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора





Сегодня мне хочется предложить Вам не увидеть или услышать,
 а почувствовать красоту и чистоту Карелии.
И сделаем мы это с помощью стихов Марии Фёдоровой.

Северный край

Сумрачные северные храмы,
Тусклый свет лампадок у икон,
Тьма веков, и запах фимиама,
И тягучий колокольный звон.
Из-за свечек смотрит лик суровый,
Тёмный, словно вечность у ворот,
На истоптанном крыльце кленовом
Девушка земной поклон кладёт.
Здесь в лесах ещё скиты остались,
Здесь языческая Русь жива,
Здесь Христос с Ярилой повстречались
Ночью у июльского костра;
Повстречались и благословили
Древний Север – колыбель славян,
Сохранивший чистоту России
Как завет грядущим временам.

Закат

Золотое закатное солнце,
Отражаясь в притихшей воде,
Плавит кроны берёзок и сосен
На высокой гранитной скале.
И нагретая за день вода
Мельтешит стайкой рыбьих мальков,
А седые руины моста
Помнят древних славянских богов.
Есть у Севера вечность в запасе,
И сурова его красота
И проста, словно гладью на пяльцах
Вышивала девичья рука.

strannik-perm (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора

Сенсационное сообщение. Даже такой прекрасный уголок как Ладожское озеро не обошла ядерная доктрина Советского Союза.

...Мартти долго, не отрываясь, смотрел, а потом рассказал, что, когда собирался в экспедицию, позвонила старенькая тетка его матери, попросила хоть одним глазом взглянуть на Хейнясенма. Она была совсем девчонкой, когда родичи взяли ее на рыбалку, и именно на этом острове они провели дней десять, пока на Ладоге не умолкал шторм.

На следующий день "Эколог" бросил якорь у Хейнясенма. Профессор Сойккели шагнул из катера на песок, счастливо заулыбался.

– Вернусь, сразу же позвоню тете, – пообещал он. – Расскажу, что выполнил просьбу, что тут все по-прежнему. Рыба в воде, чайки сидят на камнях, в лесу растут грибы и ягоды.

Мы пошли по береговой кромке, и я вынул из сумки дозиметр. Эх, если бы знал, что окажемся именно на этих, загадочных островах, добыл бы радиометр. Дозиметр тут не поможет. Профессор заметил прибор у меня в руках, встревожился. И пришлось мне объяснять ему, что с тех пор, как его тетушка тут шторм пережидала, произошли с островами перемены. Недобрые перемены. Эти острова были лишь одним звеном в ядерной цепочке, носившей кодовое название "Направление 15".

Читать далее...

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Космозеро - деревня, стоящая на берегу узкого (как река) и очень длинного одноименного озера, протянувшегося чуть ли не не через весь Заонежский полуостров. Это довольно типично для Заонежья : с серверо-запада на юго-восток вытянуты или внутренние озера, или заливы-"губы" Онежского озера. На некоторых участках эти озера или губы прерываются болотами (например, ближайший восточный "сосед" Космозера), но само Космозеро является настоящим озером на всем своем протяжении. В некоторых местах к берегу можно подъехать и при необходимости переночевать, однако мест, которые можно было бы рекомендовать для длительной остановки, мы не знаем.
От комплекса деревянных храмов села Космозеро осталась только зимняя Успенская церковь, построеная в восемнадцатом веке. Сейчас она реставрирована : реставраторы убрали типичные для конца 19 века "усовершенствования" (тесовую обшивку, расширенные окна и т.п.). Успенская церковь относится к распространенному типу "восьмерик на четверике". Массивную постройку венчает высокий шатер

Источник http://www.proselki.ru/topics/zaonezhie/kosmozero/kosmozero.topic.htm
Место на карте

strannik-perm (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора При помощи статьи Петрова И. В., Петровой М. И. предлагаю всем совершить увлекательное путешествие в далёкое прошлое на берега древнего, тогда ещё не Ладожского, озера.

1. В глубине веков

Лахденпохский район расположен на северо-западном берегу Ладожского озера. Последний ледник ушел из Приладожья около 12000 лет назад. На освободившейся территории появилась растительность, а затем и животные. Вероятно, вслед за ними появились в Приладожье и первые люди.

Древнейшей свидетельством пребывания людей на Карельском перешейке и в Приладожье является находка сделанная в Антреа. Здесь при разработке торфа была найдена рыболовная сеть сделанная из ивового лыка. Возраст сети был определен в 7300 лет до н. э. В северо-западном Приладожье древнейшие находки каменного века случайны и имеют возраст 7000-4000 лет до н. э. В основном – это каменные топоры. читать дальше

strannik-perm (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
В своём посте "Голубые просторы Карелии" я упоминал о тектоническом происхождении некоторых озёр, но эти процессы происходили очень давно. Но мало кто знает, что и сейчас под земной корой продолжается "тектоническая жизнь". Об этом свидетельствует землятресение силой в 6 баллов, произошедшее в районе Ладожского озера 30 ноября 1921 г. Предлагаю Вашему вниманию материал А.А.Никонова, перевод с финского (в каталогах бывшегоСоветского Союза не значится Х-"Совершенно секретно").

Рассматриваются неизвестные в России материалы по землетрясению 1921 года на юго-востоке Фенноскандинавского щита, по макросейсмическим данным определяются его параметры, а по тектоническим – структурная приуроченность очага. Землетрясение имеет принципиальное значение для реалистической оценки сейсмического потенциала района, до сих пор считавшегося практически асейсмичным.
Восточная (российская) часть Фенноскандинавского щита относится к областям со слабой сейсмичностью [Панасенко, 1969; 1980; Nikonov, 1991; Никонов, 1992]. За инструментальный период на большей части территории Карелии, исключая ее самую северную, прилежащую к Кандалакшскому заливу часть, здесь не зафиксировано ни одного землетрясения с магнитудой М?3;3. Исходя из этого, составители Карты сейсмического районирования ОСР-97 отнесли большую часть Карелии и всю Ленинградскую область к территориям с возможными землетрясениями не выше 5 баллов за период не только 500, но даже 5000 лет (Сейсмическое…, 2000), т.е. к территориям практически асейсмичным. Фактически территория долгое время оставалась за пределами внимания сейсмологов, что нельзя считать оправданным, тем более в свете новых исследований.
На юго-востоке наиболее известны сейсмические проявления в бассейне Ладожского озера в виде подземного (подводного) гула, иногда сопровождавшегося и легкими колебаниями, фиксированными на островах Валаам и Высуанный в 1911–1927 гг. [Ассиновская, Никонов, 1998а]. Эти события чисто локального свойства лишь изредка достигали силы ощутимх сотрясений и для оценок сейсмичности и сейсмического потенциала малоинформативны. Между тем, на Ладоге в 20 веке имело место и значительное сейсмическое событие.
Землетрясение 30 ноября 1921 года в российских каталогах никогда не фигурировало, хотя оно включено в сводку X. Ренквиста [Renquist, 1931] и в скандинавские каталоги .Первоначальные сведения о нем поступили только от местного жителя с территории, в то время принадлежавшей Финляндии [Kurki, 1922], и в дальнейшем не пополнялись. Ввиду их малоизвестности и труднодоступности (опубликованы на финском языке) приводим ниже полный перевод.
«В прошлом году 30 ноября вечером в 11 часов автор статьи проснулся от сильного сотрясения в деревне Тулема волости Салми. Было замечено, что все двери одновременно рвануло, окна задребезжали, все тяжелые вещи, в том числе и сам дом, заметно покачнулись. Другие жители волости Салми также наблюдали сотрясение к западу, вплоть до дер. Киркиёки. Это случилось в среду вечером. В следующую пятницу узнал от одного человека из деревни Мансила, который живет на государственной границе, в 28 км от деревни Тулема, что их дома считанные минуты так сильно трясло, что двери распахнулись и окна задребезжали. Выйдя с фонарем во двор, упомянутые люди заметили разорвавшую землю трещину, в которую они смогли протолкнуть довольно толстое метровое полено в вертикальном положении. Время случившегося сотрясения было то же, что и того, которое наблюдалось в 40 км западнее. Были отмечены следующие погодные условия: 24 октября шел снег, который растаял 1 ноября; 5 ноября выпал снег, толщина снежного покрова 5 см, растаял 18 ноября. Следующие две недели держались морозы; проникшая глубоко в землю влага промерзла, что вызвало сотрясение и растрескивание. Более мелкие трещины толщиной 2-3 см часто встречаются в Тулема» [Kurki, 1922, стр. 145; перевод М.И.Петровой]. читать дальше

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Петрозаводск встречает туриста хмурым и строгим величием "сталинской архитектуры". Массивный, с классическим шпилем, вокзал сразу напоминает - перед тобой столица. Пусть тихой и милой Карелии, но - столица. Кондопога сомнительно "украшена" грязноватым вокзалом-сундуком, с облупленными стенами и подслеповатыми окнами. Но по размерам здания тоже понятно, что городок не маленький. Другое дело - Медвежьегорск…
Спрыгнув с подножки остановившегося поезда, попадаешь в скромную благодать северного края. За спиной грохочет железная дорога с техническими службами, вагонами и сиплым репродуктором. Справа и слева от тебя - пологие холмы с щетиной сосен, среди которых выделяется один, самый лесистый и крутобокий: Медвежья гора. А спрыгиваешь с поезда прямо на малюсенькую заасфальтированную площадь с чудесным зданием медвежьегорского вокзала. читать дальше
Источник http://www.karelia.pp.ru/suhkov/1.php
Место на карте

strannik-perm (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Общие сведения
Необычайно поэтична и многократно воспета по своей красоте природа Приладожья. Своеобразны и здешние географические названия или иначе топонимы. Стоит только вслушаться в них: Ладога, Валаам, Лахденпохья, Куркиёки, Сортавала, Питкяранта, Хийтола, Хелюля и т.д.
Географические названия Приладожья разновременны и разноязычны, они свидетельствуют о сложной истории заселения этого края, его пестром этническом составе. читать дальше

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Каменные лабиринты - сложные спирали, выложенные из необработанных камней - расположены на берегах Балтийского, Баренцева и Белого морей. Есть они на территории Карелии.
Согласно древним ирландским и английским легендам, на спиралях лабиринтов при свете луны танцевали феи; по норвежским поверьям, каменные гряды выкладывали ледяные великаны; в шведских сказаниях лабиринты отмечают входы в подземные дворцы. Большинство современных исследователей считает лабиринты сооружениями культового назначения.
Лабиринты карельского Беломорья созданы в конце первого тысячелетия до нашей эры протосаамскими племенами.

Источник http://heninen.net/labyrinth/
Место на карте

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Этот путешественнический проект под кодовым названием «Бредовый проект №1» зрел у меня уже давно. И вот, прошлым летом, когда жара в любимой моей столице поднялась градусов этак до 32, асфальт уже не по-детски плавился, заставляя увязать в нем каблуками, а подмосковным лесам недвусмысленно грозили пожары, я решила, что настал его час! Точнее, день и месяц, и с чистой совестью отправилась на Ленинградский вокзал.
Ехать я собралась до Мурманска, где планировала пробыть несколько дней, потом перебазироваться в Мончегорск, Апатиты и Кировск, затем через Кемь покорить Белое море и Соловецкий архипелаг, а в заключении на «Ан-24» через это самое Белое море перелететь в Архангельск и осмотреть его вместе с окрестностями.
Полутора суток в купе прошли, в целом, нормально. Правда, дала стране угля, точнее, пассажирам кипятка, проводница. На наши вопросы, почему она не изволит кондиционер включить, на этот самый кипяток она и сослалась. «Не могу, - говорила она нам, - потому как включение егойное напрямую зависит от работы агрегата, который кипяток кипятит. Так что, выбирайте или чай, или вентилятор!». И народ почему-то чай выбрал.
Проезжали мы по пути в Мурманск разные станции, со всякими названиями причудливыми. В Карелии, например, где почему-то оказалось еще жарче, чем в Москве, нашлось много станций, в названиях которых было «озеро»: Ригозеро, Ванзозеро, Кедрозеро и т.д. Да и сами эти озера располагались совсем недалеко от станций. Отъехали мы, например, от Сегежи не больше, чем на двести метров, и вдруг увидели изумрудную гладь воды среди леса, где рыбаки прямо на наших глазах ловили рыбу.
А ближе к Мурманску названия у станций стали еще веселее: Зашеек, Африканда, Лапландия. Причем, две последние были совсем неподалеку друг от друга. Веселился, наверное, кто-то, когда эти названия придумывал.

2. МУРМАНСКИЕ ГУЛЯНЬЯ

В Мурманск поезд прибыл утром. Вокзал в городе оказался странным: почему-то к нему предстояло лезть с перрона по лестнице через какие-то кусты. Зато погода явно радовала. Вместо московской жары и вместо обещанных в Мурманске Гидрометцентром тринадцати градусов с дождем, наблюдалось около двадцати при абсолютно ясном небе. читать дальше
Источник http://www.tours.ru/country/stories.asp?id_country=RKL&id_stories=7187

Место на карте

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
События эпохи Петра I (Петр Алексеевич Романов, годы жизни 1672-1725) непосредственно коснулись Карелии и во многом определили ее дальнейшую историю. В первую очередь интерес Петра I к Карелии связан с Северной русско-шведской войной 1700-1725 г.г., целью которой был выход России на балтийские берега.

На первом этапе войны территория Карелии использовалась в качестве плацдарма для боевых действий. Отметим военную операцию 1702 г. по захвату крепости Нотебург, располагавшейся в истоке реки Невы из Ладожского озера. В ходе этой операции Петр I с гвардией, канцелярией и свитой силами карельских крестьян транспортировал волоком и водными путями два боевых корабля с Белого моря на Онежское озеро, а оттуда - через реку Свирь на Ладогу ("Осударева дорога"). Это был первый визит Петра I в Карелию. Он позволил государю лично оценить возможности края и использовать их в дальнейших планах.читать дальше

Источник http://www.gov.karelia.ru/gov/Different/peter1.html
Место на карте

Аноним (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Северная земля издавна влекла людей своими богатствами. В лесах водился ценный пушной зверь, реки и озера изобиловали рыбой, морские берега открывали возможность солеварения. Однако из-за большой удаленности и трудных дорог освоение Севера шло медленно. Раньте других на завоевание "полунощных стран" вышли новгородцы. Они первыми основали промысловые поселения и становища, послужившие базой для дальнейшего продвижения к Белому морю.

В XII—XIII веках происходит постепенная колонизация Карельского берега Белого моря, оттуда открывался кратчайший путь на Соловецкие острова. Вслед за промысловиками обширные, почти не занятые территории стали осваивать монахи. Их численность увеличивается к концу XIV столетия, когда на Руси утвердился новый тип монастыря-хозяйственника, жизнь в котором строилась на общежитийном уставе и производительном труде всех членов. Основателем одного из таких монастырей был крупнейший религиозный подвижник своего времени — Кирилл Белозерский. Сейчас трудно сказать, было ли это волей случая или следствием закономерности, но учеником Кирилла оказался будущий "начальник" Соловецкой обители — Савватий. Путь его на Соловки был не прост. После долгого проживания под руководством мудрого наставника и, видимо, после его смерти он в поисках "безмолвного" жития отправляется дальше на Север. Некоторое время он находит успокоение в малочисленном Валаамском монастыре на Ладожском озере. Однако вскоре и этот монастырь показался ему шумным, и он ищет одинокого пристанища на малоизвестном и удаленном в море Соловецком острове. Продвигаясь вдоль Карельского берега, он узнает от местных жителей, что остров велик и необитаем, что на нем много лесов и озер. Поморы, узнав о намерении престарелого монаха в одиночестве отправиться на остров, отговаривают его, ссылаясь на преклонный возраст и трудности в добывании пропитания. Советы мирян возымели действие, и уже вскоре Савватий находит себе попутчика в лице уже наезжавшего на Соловки пустынножителя Гетмана. В 1429 году, преодолев опасный двухдневный путь морем, монахи вступили на облюбованную землю.читать дальше

Источник: http://www.niifp.ru/yury/solovki/solov_003.html
Место на карте

Аноним (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Лоухский район - самый северный и самый крупный район Карелии, простирающийся от государственной границы до Белого моря. По территории района проходит Северный полярный круг.Район богат лесами, минеральными и морскими биологическими ресурсами.

Лоухи – небольшой поселок городского типа, численностью 6,5 тыс. человек, расположенный среди лесных озер. Официальное начало берет с 1914 года. Население поселка трудится на железной дороге, занимается горным делом, сельским хозяйством, часть занята в инфраструктуре. Поселок имеет отношение к памятнику мировой культуры - Эпосу Калевала. В 1914 году было начато строительство Мурманской железной дороги, (ныне Октябрьская железная дорога). В год начала строительства (1914) была основана станция Лоухи.

В финско-русском словаре Louhi/a (горн.)- добывать, разрабатывать, взрывать скалу; /kko - куча; груда камней; louhos - каменоломня, карьер. Известно, что на протяжении всей строящейся железнодорожной магистрали карьеров и каменоломен было неисчислимое множество. Вполне возможно, что рядом с поселком как раз и был такой карьер или каменоломня, который и дал название поселку. Но среди старожилов бытует и другая – более романтичная, сказочная – версия: они считают, что станция получила свое название из карело-финского Эпоса Калевала. Как раз по преданию, где-то в этих местах жила и действовала злая старуха, колдунья Лоухи - хозяйка Похъёлы...

Регион - КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА
Район - ЛОУХСКИЙ РАЙОН
Населенный пункт - пгт. рц. ЛОУХИ
Почтовый индекс - 186660
Отделение связи - ЛОУХИ
Телефонный код города - 81439
Долгота - 33°2’ E
Широта - 66°5’ N
Население - 5920 (46.5% муж. / 53.5% жен.)

Источник:
http://www.nwtb.ru/sights/Louhi.html

Место на карте

Аноним (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Осенью 1910 года шведский этнограф и археолог Густав Хальстрем посетил Кольский полуостров. Значительной частью его маршрута был сплав по реке Умбе. Известный ученый одной из своих задач ставил поиск и изучение наскальных рисунков.

Известно, что в том же году Хальстремом было начато основательное изучение петроглифов Онежского озера в Карелии, продолженное затем в 1914 году и тогда же прерванное начавшейся Первой мировой войной. В Ловозерских тундрах его внимание не мог не привлечь саамский сейд Куйва - гигантское изображение человека на скале возле священного озера Сейд-явр, первая фотография этого саамского божества (природного происхождения) сделана именно Хальстремом.

Несмотря на собранный колоссальный этнографический материал, ученому-археологу так и не удалось обнаружить следов наскального творчества древних жителей Лапландии. А ведь он находился всего в двух шагах от сенсационного открытия. Несомненно также, что во время сплава по реке Умба Хальстрем миновал несколько скалистых островков в ее среднем течении. Эти живописные острова видны издалека и влекут к себе путешествующего по реке. Возможно, скверная погода или недостаток времени не позволили ученому сделать в этом месте привал. читать дальше

Источник: Вадим ЛИХАЧЕВ
Краеведческий музей п. Ревда
(ОАО "Севредмет")
http://www.arctic.org.ru/new/lihach.htm
Место на карте

Аноним (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
После сближения Финляндии и нацистской Германии в 1940 г. финской армии была отведена особая роль в знаменитом Плане "Барбаросса". 15.5.1941 (мая, прошу вас заметить) финское военно-политическое руководство сформировало Восточно-Карельскую военную администрацию для управления Советской Карелией, которая должна была быть завоевана и затем стать частью Великой Финляндии.

После того, как в результате отступления Красной Армии летом 1941 года из Русской Карелии она была захвачена финскими войсками, на ее территории 7.7.1941 было сформировано Карельское Освободительное движение, которое формально обратилось к Финляндии с просьбой о выходе из России и присоединении к Финляндии. Что уже забавно, вспоминая взаимоотношения карелов и финнов.

Отступление в историю.

Территория Карелии, как и нынешняя Восточная Финляндия, относились в стародавние времена к сфере влияния Великого Новгорода. Только с 13 века, по мере продвижения шведов на восток, Финляндия попала под контроль шведской короны, а Карелия превратилась в поле сражений шведов с русскими и союзными им карельскими племенами (вообще до 19 века не существовало такой нации, как финны или карелы, там жили финно-угорские племена, которые говорили даже часто на очень сильно различающихся между собой диалектах). Александр Невский разбил шведов на Неве, отсюда и Невский. Границей продвижения на Восток шведов стал основанный ими Выборг. Территория восточнее его в состав Швеции не входила, пока мы не проиграли, после очередного Смутного времени, Западу - тогда это была Польша и Швеция, и не потеряли выход к Балтике. Надо заметить, что даже тогда Онежская Карелия осталась в составе Русского государства. И позже карелы немало сделали, помогая Петру Великому прорубать окно в Европу на Северо-Западе - отсюда и Петрозаводск, столица Русской Карелии. читать дальше

Источник:
http://rksmb.ru/get.php?1862 (Все фото и цифры из финских источников.)

Место на карте

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Рускеальские водопады - каскад Тохминских водопадов, места, где снимался кинофильм «А зори здесь тихие».
Река Тохмайоки является одной из крупных водных артерий Северного Приладожья. Она берет начало из озера Руокоярви вблизи границы с Финляндией и впадает в Ладожское озеро близ п. Хелюля. Длина реки около 40 км. На реке множество порогов и небольших водопадов. Один из таких водопадов находится недалеко от г. Сортавала.
У подножия водопада в русле реки образовалась глубокая котловина. Берега реки скалистые, но имеется небольшой участок с песчаным берегом, который используется как пляж. Берега реки поросли сосновым и еловым лесом. Эта природная достопримечательность привлекает внимание всех проезжающих по дороге, поэтому на берегу реки часто останавливаются автотуристы для кратковременного отдыха.

Источник http://www.orfey.net/karelia-gid/dostoprimechat.php?dost=12
Место на карте

strannik-perm (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Ладожское озеро - самое крупное в Европе. Из него вытекает река Нева, впадающая в Финский залив Балтийского моря.

Котловина озера имеет ледниковое происхождение. Около 12 тысяч лет назад она окончательно освободилась ото льда. И сейчас еще в озере продолжают жить тюлени, которым пришлись по нраву его природные условия.

Площадь Ладоги с островами более 18 тыс. кв. км. Бескрайние просторы озера напоминают море. В открытой его части не видно берегов, а сильные ветры нередко превращают его в бушующую стихию, более коварную, чем некоторые из морей. Наибольшая длина Ладожского озера - 219 км, а средняя ширина - около 83 км. Средняя глубина - 50 м.

В Ладожское озеро несут свои воды крупные реки: Свирь, Вуокса и Волхов, несколько десятков средних рек и более сотни малых. Вытекает из озера одна Нева.

Берега Ладоги разнообразны. На севере они высокие, скалистые и обрывистые, отличаются сложными очертаниями: изрезаны многочисленными заливами и полуостровами, далеко вдающимися в озеро. Здесь же сосредоточены и наибольшие глубины, достигающие 230 метров. Северные берега и острова Ладоги издавна служили местом добычи строительного и декоративного камня. Особенно интенсивно ладожский гранит разрабатывался в период застройки Петербурга. На протяжении 150 лет он был основным материалом для монументального строительства северной столицы. Из ладожского гранита сделаны, например, знаменитые атланты Эрмитажа, фундамент Исаакиевского собора, Дворцовый мост через Неву, основа монумента "Тысячелетие России" в Новгороде.

Южные берега низкие, заболоченные, у них плавные очертания, почти не расчлененные. Прибрежная часть озера отличается плоским дном с глубинами не более 50 метров. Здесь выделяются три широких, неглубоко вдающихся в сушу залива, называемых губами - Свирская, Волховская и Шлиссельбургская. Поросшие кустарником участки чередуются с сосновыми борами, песчаными пляжами, россыпями галечника и валунов. К южным берегам подступают пласты известняков. Стекающая по трещинам вода растворяет их и образует пустоты и пещеры, затем выбивается из толщи горных пород в виде ключей.

На Ладожском озере - обилие островов, число которых превышает 650. Распределены они неравномерно, большая часть сосредоточена у северного побережья. В средней части озера располагаются два архипелага островов - Валаамская группа (более 50) и Мантсинсари (около 40).

Озеро отличается малой минерализацией и вода Ладоги довольно прозрачная. Зимой в теплые годы озеро замерзает не полностью, и открытая центральная часть озера остается свободной ото льда. Толщина льда на озере в зависимости от суровости зимы колеблется от 50 до 110 см. Наибольшей толщины лед достигает в конце марта - начале апреля. Озеро начинает вскрываться в апреле у южного берега и в шхерах северной части. Если подуют сильные северные ветры, то масса льда сгоняется в Шлиссельбургскую губу, а оттуда в реку Неву. Тогда по ней проходит второй - ладожский - ледоход.

Ладога отличается бурным нравом, но не всегда бывает полностью охвачено штормовым ветром. Часто усиление ветра в одной части озера сочетается с почти штилевой погодой в другой. Штили здесь наблюдаются чаще всего в июне, но в течение очень короткого времени. В июле и августе в тихую погоду бывают миражи. Вглядываясь вдаль, вы вдруг обнаруживаете острова там, где их никогда не было. Иногда вместо острова на горизонте обрисовываются контуры судна, или настоящий остров на глазах поднимается и парит над водой.

Судоходство на Ладоге известно с древних времен. В 9-12 веках через нее шел водный торговый путь "из варяг в греки", Связывающий Северную Русь с Южной, Скандинавию и Прибалтику с Византией. Наиболее интенсивное транспортное значение Ладога приобрела в петровские времена. На берегах озера стали создаваться верфи, строиться каналы. Системой каналов Ладожское озеро в начале 18 века было связано с Верхней Волгой. Но частые волнения издавна являлись огромной помехой судоходству. В устье Волхова иногда собирались до 500 судов в ожидании благоприятной погоды. Это послужило причиной сооружения по южному берегу Ладоги обходных каналов.

Во время Великой Отечественной войны перевозки по Ладоге были единственным связующим звеном между осажденным Ленинградом и страной. Во время навигации перевозки осуществлялись Ладожской флотилией, а зимой по льду озера была проложена автомобильная дорога, получившая название "Дорога жизни". Всего за период блокады через Ладожское озеро было эвакуировано в тыл около 1 миллиона человек и перевезено 1,7 миллиона тонн грузов.

В Ладожском озере обитает около 60 видов рыб, из них 30 имеют промысловое значение. Ладога - преимущественно лососевый водоем. К лососевым относятся почти все ценные промысловые рыбы: лосось, форель, палия, ряпушка. Из других ценных рыб есть сиг, хариус и корюшка. Около одной трети обитающих в озере видов составляют карповые - плотва, язь, лещ, сырть.

Берега озера мало населены. Города на побережье старинные, но небольшие - Приозерск, Сортавала, Новая Ладога, Шлиссельбург. Остальные населенные пункты (около 90) невелики, это поселки лесорубов, рыбаков и водников.

Место на карте. Ладожское озеро

Источник:http://russia.rin.ru/guides/2567.html

strannik-perm (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Продолжая тему Ладожского озера, начатую в предидущих постах:Голубые просторы Карелии Валаам. Природа архипелага
хочу предложить Вам отправиться в увлекательное путешествие по Северо-Западной ладоге на байдарке. Уверен, что поход оставит много ярких воспоминаний, благодаря советам автора этого материала А.Желтикова (фото автора). И так - в путь!

Северный берег Ладожского озера… Суровый край отвесных скал и янтарных сосен, песчаных пляжей и изумрудной зелени берёз по берегам. Ручьёв, срывающихся со скал в Ладогу, и крошечных озёр на островах, прогревающихся уже в середине мая.
...Нерпы внимательно смотрят с мокрых камней на приближающуюся байдарку и грациозным прыжком исчезают в глубине почти без всплеска. Крики чаек в небе и шелест прибрежного тростника. Тепло гранита под босыми ногами и призрачный свет белой ночи над далёкими островами. Грохот шторма, тихий плеск воды за бортом, скрип седой ели над палаткой, запах дыма костра с соседнего острова, отблески восходящего солнца на обледеневших вёслах в июньском ночном переходе…
Подобные впечатления — удел любого, кто захочет посетить эти удивительные края. Им и могут пригодиться эти заметки.
1. Когда
Северная часть Ладоги очень глубоководная и это оказывает прямое влияние на климат прибрежной полосы. Весна и лето в шхерах наступают на несколько недель позднее, чем в нескольких десятках километрах вглубь берега. Так, например, в Приозерске уже цветёт черёмуха, а на открытых берегах Ладоги ещё только-только набухают первые почки.
В мае и в начале июня с Ладоги часто приходит плотный туман. Заблудиться в нём и отправиться в открытое озеро — сомнительное удовольствие. И среди всего того, что привык брать с собой турист-водник, на Ладоге необходим компас.
В это время года вода в шхерах и заливах может ночью покрываться тонким льдом; ветер, дующий с Ладоги — холодный и сырой. Одновременно с этим, при хорошей солнечной погоде, спустя несколько часов после восхода солнца, с озера начинает дуть бриз, волны вблизи открытого берега и в прямых заливах достигают метровой высоты (хотя сама Ладога, в нескольких километрах от берега, может быть совершенно спокойной). Но совершенно нет комаров, а вода настолько чистая и вкусная, что её можно пить прямо из озера.читать полностью

strannik-perm (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Главной достопримечательностью Северной Ладоги является группа скалистых островов, сложенных прочными гранитами и диабазами, которая расходится в северо-западной части озера.
При общей площади архипелага 36 кв.км длина его береговой линии более 150 км, высота островов достигает 70 м. Берега сильно изрезаны заливами (шхерами), покрыты хвойными лесами, полями и сенокосными угодьями. Среди более 50 мелких островов (Байевые, Крестовые, Скитский, Московский, Предтеченский, Никоновский, Дивный, Емельянов, Оборонный, Голый, Савватия (Гранитный), Зосимы, Скалистый, Луковый, Овсяный, Ржаной, Никольский) выделяется размерами Валаам (28 кв.км). На нём одноимённый посёлок и ансамбль Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. На других островах скиты (Предтеченский, Святоостровский и Никольский на одноимённых островах, Всех Святых и Смоленский на Скитском острове, Аврамия Ростовского на острове Емельянов). Некоторые острова соединены между собой и с островом Валаам мостами Место на карте.
Острова были заселены ещё в Х веке, с XII века принадлежали Новгороду. Монастырь, который был также и оборонительной крепостью, существует с XIV века. В 1611 году острова разорены шведами, монастырь разрушен; восстановлен в 1715 году. С 1918 по 1940 год в составе Финляндии. С 1940 года в составе России.
Название острова Валаам происходит от финно-угорского "валамо" – высокая, горная земля. Монахам это название показалось созвучным имени библейского пророка, и они стали нарекли его Валаамом. На протяжении веков, когда единственным хозяином был монастырь, остров превратился в единый ландшафтно-архитектурный комплекс. Были возведены церкви, часовни, скиты и хозяйственные постройки; проложены дороги, соединены мостами острова, прорыты каналы и дренажные сети; посажены непривычные здесь деревья, заложены сады и огороды. читать текст полностью

strannik-perm (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора Голубые просторы Карелии.

Карелия - удивительный северный край, привлекательный для отдыха и туризма в любое время года. Местами паломничества туристов давно стали прославленные Кижи, Валаам и Соловки - памятники человеческому духу и вере, музеи под открытым небом, равным которым нет в мировой истории. Природные достопримечательности Карелии, неповторимые ландшафты Карелии, созданные природой и бережно охраняемые человеком - все это ежегодно привлекает сотни тысяч желающих отдохнуть в Карелии.
Но, что представляется нам прежде всего когда мы слышим слово Карелия? Конечно же бесконечная гладь чистейших голубых Карельских озёр, в Карелии их действительно необычайно много. По количеству озёр Карелия уверенно занимает первое место не только в России, но и среди регионов мира, всего насчитывается около 61 тысячи Карельских озёр.
Большое разнообразие Карельских озёр делает этот край ещё более неповторимым, рядом присутствуют маленькие озерки без названия и крупнейшие в Европейском масштабе Ладожское и Онежское озёраМесто на карте. Большинство озёр Карелии имеют площадь зеркала до 1 кв.км., но есть и более крупные, площадь некоторых превышает 100 кв.км.
В озёрах Карелии отразилось прошлое нашей планеты. Многие озера Карелии своим происхождением обязаны тектоническим подвижкам земной коры, впадины, которые они заполняют, образовались в то время, когда на земле грохотали, извергаясь вулканы, а земная кора остывая сотрясалась от подъёмов и разломов. Но большинство озёр образовалось, при отступлении ледника, некогда покрывавшего большую часть современной России. Наступая, ледник переносил большие камни и выпахивал ложбины которые, после его отхода заполнились водой. Первые - более глубокие, имеют обычно вытянутую форму, высокие скалистые, нередко обрывистые, берега и мало островов. Конфигурация озер ледникового происхождения значительно разнообразнее - их отличает обилие островов, заливов, проливов и относительно небольшая глубина. Однако, очень часто озера Карелии имеют смешанное происхождение и это вносит в их облик дополнительный колорит.
Самым глубоким карельским озером является Ладожское: его максимальная глубина составляет 260 м. Онежское заметно мельче - 126 м., а такие озера, как Сямозеро - 97 м., Топозеро - 56 м. Среди этих озёр - великанов выделяется крохотное, по сравнению с ними, типично тектоническое озеро Паанаярви, вытянувшееся узкой лентой (ширина 1,5 км., длина 24 км) среди сопок северо-западной Карелии. Его глубина - 131 м. Это - карельский мини - Байкал.
Глубина многих карельских озер находится в пределах 20 - 50 м. Но есть и довольно крупные озера, такие как Ондозеро в средней Карелии, глубина которых не превышает 10 м.
Берега карельских озер очень живописны. Чаще они завалуненные, нередко скалистые, причем скалы бывают либо высокие и обрывистые, либо пологие, выглаженные ледником, с характерным названием "бараньи лбы". Подчас в береговые очертания вкрапливаются золотистые полоски песчаных пляжей или темно - бурые - торфяников. Некоторые озёра связаны между собой протоками и реками.читать полностью

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Город Кемь официально "открыт" олонецким губернатором в 1785 года, ранее же на его месте существовал Кемский погост, Кемская волость. В 1796 году при разделении Олонецкого наместничества между Архангельской и Новгородской губерниями город Кемь с уездом отошёл к Архангельской губернии. При восстановлении Олонецкой губернии в 1801 году Кемь не возвращена в её состав, а оставлена за Архангельской губернией.

Герб Кеми утвержден Екатериной II 4 октября 1788 года по докладу Сената "О гербах городов Рижской, Ревельской и Выборгской губерний и некоторых городов Олонецкого наместничества". Описание герба:
В верхней части герб Олонецкого наместничества; в нижней части "в голубом поле сделанный из жемчуга венок, в знак того, что из протекающих рек от Лапландских гор вынимается много раковин и из них довольно количество жемчугу.
В XVI - XVII веках Кемский посад играл большую роль в обороне Поморья от нападения шведов. Первая деревянная крепость - острог была построена на Лепострове в 1598 году. Спустя 59 лет на этом же месте была построена вторая крепость с шестью башнями. Она заменила свою предшественницу, полностью обветшавшую и разрушенную речными ледоходами. Такие крепости на Севере, с числом башен более четырех, назывались «городками». Поэтому не случайно Кемь с середины XVII и до конца XVIII века чаще всего именовали как «городок Кемской» или «Кемский городок». В XVII - XIX веках основными занятиями жителей Кеми были рыбный и зверобойный промыслы. В белом море ловили сельдь, навагу и семгу и охотились на белуху и нерпу. В конце XVIII века жителями Кеми было построено становище «Семь островов» в Баренцевом море. С этого времени мурманский тресковый промысел становится для кемлян основным. Позднее, вследствие малых уловов, кемские рыбаки перенесли становище в устье реки Харловки.

16 мая 1785 года императрица Екатерина II издала указ о придании «городку Кемскому» статуса уездного города. 22 августа того же года в Кеми побывал Олонецкий губернатор — великий русский поэт Гавриил Державин, который и зачитал высокий указ. В 1802 году- Кемь была переведена из Олонецкой в состав Архангельской губернии. С этого времени в Кеми стали развиваться быстрыми темпами такие отрасли хозяйства, как парусное судостроение, солеварение и добыча речного жемчуга.

До настоящего времени в городе сохранились два памятника русского церковного зодчества: деревянный шатровый Успенский собор, построенный в 1717 году и кирпичный Благовещенский собор, освященный в 1904 году.

В историческом памятнике - первом кирпичном строении города, бывшем здании казначейства сейчас размещается историко-краеведческий музей «Поморье», обладающий интересными экспонатами. На территории района находится природный охотничий заказник, расположенный на островах Немецкий и Русский Кузова. Там же насчитывается до 300 «сеидов» - памятников, сложенных из камня во II-I тысячелетии до н.э. саамами. Кемь входит в число исторических городов Российской Федерации и насчитывает более двух десятков официально зарегистрированных памятников. Кроме того, на территории города имеется 15 памятников истории и искусства.
Современная Кемь - город железнодорожников, энергетиков и лесозаготовителей.
Источники http://hrono.rspu.ryazan.ru/heraldicum/russia/subjects/towns/kem.htm и http://kem.onego.ru/
Место на карте

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Карельские ученые и уроженцы Заонежья обеспокоены расширением добычи шунгита, которая, по их мнению, может спровоцировать радиационное заражение края.
республике не успели еще утихнуть страсти вокруг разработки месторождений строительного камня в Приладожье, как население Заонежья неожиданно узнало о планах московской компании начать крупномасштабную добычу шунгита на уникальной территории, где в конце прошлого века предполагалось организовать природный парк. Карельские ученые не раз обращали внимание региональных властей на необходимость сохранения ландшафта, исторических, культурных и геологических памятников Заонежья, известного своими шедеврами деревянной архитектуры, древними святилищами, целебными источниками и плодородными почвами, на которых веками выращивали пшеницу, рожь и лен. Однако, предложения науки в правительстве никто всерьез не рассматривал, зато карельские чиновники в 90-х годах без всяких сомнений дали разрешение на промышленное освоение единственного в мире месторождения углеродосодержащей породы, применяемой как в водоочистке, металлургии и стройиндустрии, так и при изготовлении сувениров, хотя на проводившемся тогда в Заонежье референдуме подавляющее большинство местных жителей высказалось против горных разработок. Но если 15 лет назад добыче шунгита предшествовало весьма бурное общественное обсуждение, то о нынешних намерениях московской фирмы, занимающейся производством и поставкой кислотоупорных материалов, населению Заонежского полуострова стало известно только после выдачи лицензии на геологическую разведку и добычу горной породы сроком на четверть века.

По словам заместителя начальника республиканского управления по недропользованию Алексея Шишкова, компания из Москвы выполнила все необходимые условия получения лицензии и в ближайшее время может приступить к освоению месторождения. Однако у местных геологов активное развитие горной промышленности в Заонежье вызывает тревогу, поскольку шунгитовые породы считаются естественным природным экраном, который защищает окружающую среду от радиации.

Как утверждает ведущий научный сотрудник КНЦ РАН, доктор геолого-минералогических наук Виктория Куликова, практически на всей территории Заонежского полуострова имеются рудопроявления урана, селеновые и радоновые источники, поэтому горные разработки в этом районе могут привести к серьезному повышению радиационного фона. Более того, подземные воды Заонежья соединены с Онежским озером, и в случае их радиационного загрязнения на втором по величине пресноводном водоеме Европы может разразиться настоящая экологическая катастрофа.
Ситуация на Заонежском полуострове всколыхнула многих уроженцев этого края, проживающих сейчас в Петрозаводске и других городах республики. Несколько общественных организаций, объединяющих выходцев из Заонежья, а также региональный совет Всероссийского общества охраны природы направили обращение к председателю Законодательного собрания Карелии Николаю Лёвину с призывом провести парламентские слушания о социально-экономической обстановке на территории полуострова. Но даже сами авторы обращения признают, что нынешнее население Заонежья воспринимает горные разработки уже не столь негативно, как раньше. Для многих жителей карельской глубинки горнопромышленные предприятия – это едва ли не единственная возможность устроиться на работу, а когда в семье не хватает денег на хлеб, мало кто задумывается о биосферных резерватах или угрозе экологической катастрофы.
Источник http://stolica.onego.ru/rubric_folder.php?article=106236
Место на карте

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
История создания Кандалакшского заповедника связана с охраной обыкновенной гаги — крупной северной морской утки, издавна славящейся ценным пухом.

В течение нескольких веков Россия в большом количестве экспортировала гагачий пух за границу. Но сбор его тогда проводился не в конце гнездового периода, как это делается сейчас, а в начале, во время массовой кладки яиц. Промышленники стремились заготавливать не только пух, но и яйца гаги, убивали самих птиц. В результате хищнического промысла численность гаги повсеместно быстро падала. И хотя во второй половине XIX в. делались попытки защиты гагачьих гнездовий от разорения, они, как правило, не давали положительного результата. Действенная охрана гаги была налажена только во владениях Соловецкого монастыря в Онежском заливе Белого моря и на принадлежавших Трифоно-Печенгскому монастырю Айновых островах на Западном Мурмане.

После Великой Октябрьской социалистической революции, когда Советское правительство приступило к осуществлению широкого комплекса мероприятий по охране и рациональному использованию природных ресурсов, были приняты и решения, направленные на восстановление численности гаги. Этому предшествовали две экспедиции на Мурманское побережье (в 1927 и 1929 гг.) Александра Николаевича Формозова. Он ознакомился здесь с состоянием гагачьих гнездовий, убедился в том, что они интенсивно разоряются, и развернул активную кампанию в печати в защиту гаги. В 1930 г. были опубликованы три обращенные к широкому читателю научно-популярные работы об охране и рациональном использовании этой утки. В одной из них А.Н. Формозов писал, что гага так же ценна «среди птиц северного моря, как соболь среди пушных видов тайги». читать далее
Источник http://www.oopt.info/kandal/comm.html
Место на карте

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Беломорские петроглифы — наскальные рисунки древних людей, находятся в местечке Залавруга рядом с г.Беломорск. Это выбитые человеком несколько тысячелетий назад сцены охоты и рыбалки
На восточном берегу Онежского озера и в низовье реки Выг (перед ее впадением в Белое море) расположены петроглифы - уникальные памятники монументального искусства эпохи неолита (IV - II тысячелетия до нашей эры).
Наскальные изображения трудно понять вне связи с их природным окружением. Рисунки всегда создавались близко от уровня воды, на прибрежных скалах, где не росли лишайники и поверхность была наиболее чистой и гладкой. Петроглифы выбиты сплошными точечными ударами кварцевого отбойника по всей площади, реже - только по контуру рисунка. Не исключено, что они были окрашены, хотя следов этого, разумеется, не сохранилось.
Фантастическое начало в них тесно переплетено с реальным. Естественные черты сознательно деформированы, искажено реальное соотношение пропорций.

Петроглифы Онежского озера и Беломорья созданы приблизительно в одно и то же время. Однако на Белом море процесс создания изображений шел дольше и их общее их число почти в два раза выше, чем на Онего. При этом среди онежских петроглифов гораздо больше фантастических черт, образов и деталей. Очевидно, создателями наскальных изображений в обоих очагах были близкородственные протофинноугорские племена культуры ямочно-гребенчатой керамики. Это подтверждают и раскопки близлежащих древних поселений. читать далее
Источник http://russia.rin.ru/guides/6565.html

Место на карте

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Водопад Кивач – один из самых высоких равнинных водопадов, находится приблизительно в 70 км к северу от Петрозаводска. В 8 часов утра с автовокзала отправляется автобус на Сегежу, который проезжает поворот на водопад. Люди, у которых я интересовалась по поводу Кивача, обычно округляли глаза и говорили, что до водопада 8 км от шоссе, но мне эти 8 км по осеннему нарядному лесу казались чем-то необыкновенным. Так и вышло. Эта дорога у меня осталась даже более ярким воспоминанием, чем сам водопад.
Водопад находится на территории одноименного заповедника, от трассы к нему ведет достаточно широкая дорога, по которой изредка проносились автомобили, а позже – и автобусы с туристами. Вдоль дороги висят таблички, гласящие что нахождение в лесу запрещено. И правда, тропинок в этой части заповедника практически нет, а дорога заканчивается около водопада: погулять в его окрестностях оказалось проблематично, точнее негде. Зато как красив этот первозданный лес, сколько в нем различных мхов, грибов, ягод. Тут я распробовала бруснику: в наших лесах она встречается с белым бочком, недозрелая,
кислая, а тут – темно красная, налитая и очень вкусная. А сколько клюквы здесь на болотах! Шагать по хорошей дороге в тишине в– наслаждение, и я то и дело отходила в сторону, углядев интересное место, и удивлялась самобытной красоте леса и обилию его даров.
Сам водопад небольшой – его высота около 10 м, разделен на 2 больших уступа, в сравнении с горными водопадами не сильно впечатляет, но все же красивый из-за окружения - мхов, камней, леса, и достаточно мощный. С доступной стороны водопад окаймлен диабазовыми скалами, причудливые изгибы которых подталкивают приезжающих фотографироваться в таких же причудливых позах. Это во мне оставило сильное впечатление, т.к. я долго, просидела около водопада, попивая чай из термоса, в ожидании, когда же выглянет солнце и краски осени заиграют, а вокруг меня то и дело возникали туристы, выделывающие на камнях пируэты перед объективами фотоаппаратов. В окрестностях водопада – небольшой дендрарий, в котором карельская береза представляет наибольший интерес, а в основном представлены привычные в наших широтах деревья и кустарники, и музей природы. Мне он понравился - бабочки, обитающие на территории заповедника, древесные грибы, гнезда птиц, фотографии водопада в разные времена года, в том числе зимой, когда верхний слой его потоков замерзает, а из-подо льда бьют мощные струи реки Сун.
Когда на обратном пути я, насобирав ягод на болотах, вышла на трассу чтобы возвращаться в Петрозаводск, рассчитанный автобус пронесся мимо, водитель даже не глянул в мою сторону. Видимо, ближайшая остановка у него в селении Сопоха, до которого нужно было дойти. Я не сильно расстроилась, т.к. мне тут очень нравилось, не хотелось возвращаться в Москву, и билета обратного у меня не было. Но все же вскоре остановилась машина, подкинувшая меня до Кондопоги, откуда я на мурманском поезде, полном возвращающихся домой моряков из Североморска, вернулась в Москву.
Источник http://www.fotoputi.com/karelia-kivach.htm

Место на карте

Аноним (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора Контактология (наука о космических контактах) имеет давнюю историю. Во все времена люди постоянно фиксировали необычные на первый взгляд явления. Чем глубже проникал человек в тайны окружающего мира, тем более потрясающие картины открывались его восхищенному взору. И тогда, презрев навязываемые ему догматы, на свой страх и риск, он бросался исследовать Непознанное. Ибо невозможно человека заключить в жесткие и тесные рамки общепринятых мнений и взглядов.

Уфология знает множество примеров космических контактов, которые происходили и происходят в различных уголках земного шара. Не исключением является и Карелия. Из достаточно обширного потока информации, связанного с наблюдениями НЛО, предлагаем вниманию читателей два весьма любопытных случая контакта с энлонавтами, произошедшие в разное время, но детально исследованные и подтвержденные официальными документами.


Первый случай произошел летом 1998 года в поселке Лучевой, что в тридцати километрах от Петрозаводска... читать дальше

Источник:
Алексей Попов, вице-президент Международной академии меганауки, Петрозаводск.
"НЛО", Санкт-Петербург, n27(344), 28.06.2004, стр.3.
http://anomalia.kulichki.ru/text8/308.htm
Место на карте

Novicova (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора
Церковь Успения Божьей Матери ( Успенская церковь ) расположена на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога. Ныне это улица Кондопожская. Успенская церковь возвышается на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-Губу Онежского озера. Успенская церковь является единственным дошедшим до наших дней культовым объектом, входившим в существовавший на этой территории храмовый комплекс. Здание Успенской церкви построено в 1774 г. и впоследствии не перестраивалось. Успенская церковь является одной из самых высоких деревянных церквей не Русском Севере. Высота Успенской церкви - 42 метра
Главный сруб Успенской церкви представляет собой «четверик», на который поставлены два последовательно расширяющихся к верху «восьмерика». Верхний увенчан великолепным восьмигранным шатром. Соединяются они плавным повалом, над которым вокруг тянется фронтонный пояс из резных досок, очень характерный для прионежского народного зодчества. Обычно его считают чисто декоративной формой, однако по своему назначению он тесно связан с задачами сохранения здания, являясь элементом продуманной системы водоотвода, предохраняющим наиболее уязвимые части сруба от загнивания.
К главному срубу с востока примыкает прямоугольный алтарный сруб с повалами и бочечным перекрытием с главкой, с запада – прямоугольный сруб трапезной. Вдоль северного и южного фасадов к сеням ведут высокие одномаршевые, опирающиеся на мощные кронштейны, «висячие» крыльца. Стены Успенской церкви рублены из сосновых бревен «в обло».

Несомненный интерес представляют сохранившиеся интерьеры Успенской церкви. Выразительным архитектурно-конструктивным элементом трапезной Успенской церкви являются два массивных столба-опоры с фигурными полукруглыми кронштейнами, поддерживающие продольные брусья потолка. Эти резные, окрашенные в яркие цвета столбы, задают тон всему интерьеру трапезной. Особый трогательный облик убранству трапезной придают висячие лавки, декорированные резными подзорами и маленькие оконца, сохранившие свой первоначальный облик.
В художественном оформлении храма главную роль играет огромный пятиярусный иконостас с иконами конца ХVШ - начала ХIХ вв. В центре – ведущие в алтарь царские врата. По сторонам у стен отдельно стоят клиросы с резными рамами для икон.Потолок в храме выполнен в виде 16-ти частного «неба», в центре которого изображена фигура Христа перед престолом в облачении священника, а на боковых фрагментах - ангелы.
Успенская церковь является выдающимся памятником народного деревянного зодчества конца ХУШ века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы.
В настоящее время Успенская церковь используется в качестве объекта туристского показа, а также для проведения богослужений.
Источник http://monuments.karelia.ru/objects/catalogues/usp.htm
Место на карте

Павел_Петров (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора