Если что, я прекрасно знаю, как писать...=)
Муки выбораТехническое обоснование

Серия сообщений "Hell's Fire":
Часть 1 - Как мы дошли до жизни такой
Часть 2 - Проктическая реализация. Тееретическое введение.

Нашел на Drive2 годную статью "Почему перевернулся Дастер".
https://www.drive2.ru/b/508239905164361859/
https://www.drive2.ru/b/507357547083071812/
Конечно, хорошую книжку они не заменят, Певзнера-Горелика я никак не осилю, но ничего.
Если коротко, то жесткость пружин и амортизаторов должна соответствовать.
Так вот. Старые пружины изрядно сели, поменял их (передние) на те, что от дизеля. Амортизаторы были мягкие. Ну, едет, но уж больно херово -- прозеваешь ямку, подвеску пробъет, при движении качается, ну и т.д. А дорога от дома у меня говняная, больше 20-30 км/ч по ней ехать не получалось из-за пробоев подвески.
А еще у меня валялись стойки Kayaba, которые снял потому, что они очень жесткие.
Попробовал их поставить в мести с новыми жесткими пуржинами.
Оперный енот! По участку, где кое-как можно было разогнаться до 40, теперь можно ехать 60, даже попробовал ехать 80, больше не рискнул, а то дорога скользкая и можно натурально уебаться в дерево. На скорости даже можно притормаживать без риска оставить запчасти на дороге.
Минус -- каждая мелкая колдобинка чувствуется.

Сзади пока мягкие амортизаторы, но и их тоже поменяю.

Вот то, что стоит сейчас.
KYB RA3118 Пружина подвески передней
KYB 334464,334465 стойки Excel-G

Серия сообщений "Grand Vitara":
Часть 1 - Замена сцепления
Часть 2 - Кости и яйца
...
Часть 13 - Fuyao фуйнуло, ну и фуй с ним
Часть 14 - Винтеллятор
Часть 15 - Подвеска

Нет, я прекрасно знаю правильный вариант, просто именно до такого я б сам никогда не додумалсо.

А теперь по делу. Встал, но пришлось помочь.
Это я про вентилятор отопителя. Родной начал потихоньку сдыхать, вместо него пока поставлен Mitsubishi 7802A217. У нового мотора клеммы шириной 4,8 мм, у старого 6,3 мм, поэтому пришлось сделать два провода с клеммами. Трубка вентиляции мотора использована новая, на штуцер печки она налезет, если на нее подышать. Если выдох недостаточно драконий, то подуть феном.
Конечно, новый моторчик весьма пластиков и гомосяч, но зато можно будет спокойно отремонтировать старый. Как минимум, поменять щетки и вырезать фетровые шайбочки для самзки втулок скольжения жидким маслом.
Как максимум, взять шариковый упорный подшипник в качестве нижнего и двухрядный самоустанавливающийся в качестве верхнего. Вот думаю, как лучше...=)))

Серия сообщений "Grand Vitara":
Часть 1 - Замена сцепления
Часть 2 - Кости и яйца
...
Часть 12 - Бизин, часть два
Часть 13 - Fuyao фуйнуло, ну и фуй с ним
Часть 14 - Винтеллятор
Часть 15 - Подвеска

В общем, стекло хорошее, только геометрия не совпадает с посадочным местом, по сей причине стекло вновь самоуничтожилось.
Кстати, фуйнуло оно громко.

В этот раз поставил европейское, Starglass...

UPD. Это не стекло не совпадает с посадочным местом, а наоборот... Короче, дверь кривая, по ходу. Посмотрим, на сколько хватит нового.

Серия сообщений "Grand Vitara":
Часть 1 - Замена сцепления
Часть 2 - Кости и яйца
...
Часть 11 - Бизин
Часть 12 - Бизин, часть два
Часть 13 - Fuyao фуйнуло, ну и фуй с ним
Часть 14 - Винтеллятор
Часть 15 - Подвеска

В колонках играет - Кувалда -- Сварщик-каннибал
Таки опыты с котлом двинулись с мертвой точки.
Но сперва небольшая предыстория.

Так получилось, что мое жилье отпаливается газовым котлом. Имя ему De Dietrich DTG-220-6. Работал этот агрегат с 2003 года, пока в один прекрасный день не перегорела свеча накаливания. Новая стоит 15 000 р, да и ждать ее... Посему была открыта принципиальная схема, после недолгих размышлений и уточнений цветов проводов блок безопасности, он же топочный автомат, был выкинут нахрен, а вместо него были поставлены специально обученные перемычки и промежуточное реле. К сожалению, сейчас схема куда-то делась, но постараюсь ее откопать -- это для тех, кому, как и мне, скучно жить и поэтому надо сделать дома хорошую мину замедленного действия у кого запал (он же электрод ионизации) сдох, а топить надо.

Немного размышлений об овечном.
Итог: лягушатский запальник выкинут к херам, кстати, есть и неоригинал, и он не очень дорогой, но без колхоза не подойдет; котел теперь работает в непрерывном режиме, но на ручном управлении. Термостат служит только для отключения горелки при достижении теплоносителем температуры в 80-90 гр. Цельсия, температура теплоносителя регулируется мощностью горелки, переключение "отопление/ГВС" -- с помощью краника, пуск газа осуществляется кнопкой "сброс аварии", если пуск газа возможен, но клапан закрыт -- светится лампа "Авария", при пропадании сети газ перекрывается, повторный пуск вручную. Розжиг с помощью зажигалки.
С учетом того, что писАвший сие -- белый медведь-извращенец, то 12-16 градусов для него -- норма, но нет проблем сделать больше, просто добавить газу и вытащить затычки из форсунок.

В дальнейшем была приделана схема контроля пламени, которая отличается крайней плотностью простотой и делается из стандартных изделий, а так же был приделан нормальный поджиг от запальной горелки, о чем мы расскажем в следующей заметке, если это чудо нафиг не рванет.

Серия сообщений "Hell's Fire":
Часть 1 - Как мы дошли до жизни такой
Часть 2 - Проктическая реализация. Тееретическое введение.

Есть у меня такой компрессор. Колеса подкачать, что покрасить по мелочи и т.д. Не все же время С415 который никак не соберу гонять.
Так вот. Хрень номер раз -- его двигатель КОЛЛЕКТОРНЫЙ, гы-гы. Хрень номер два -- он адски громкий и не очень производительный, ну, тут понятно, что вы хотели от этого чуда неметайской промышленности и т.д. И, как обычно, я презрев заветы предка "Работает, не лезь!111!" решил его разобрать. Разобрал, почистил, собрал, не надевая кожуха, включил... Е-мое, из-под головки цилиндра охренительно сифонит.

Так вот. Если головку разобрать, то между клапанными плитами есть тонкая металлическая прокладка. Вот из-под нее-то и рвется тугого ветра жаркая струя. Я, не мудствуя лукаво, взял герметик-прокладку и аккуратно с помощью шприца и иголки нанес его по краям этой самой тонкой прокладки с двух сторон. Между клапанами тоже, там герметика надо совсем чуть-чуть, иначе при сборке его выдавит и он залепит клапаны. После таких издевательств компрессор работает чуть тише и качает быстрее.

Поскольку хотелось перенести топливный филтыр из бака под капот, было принято решение поменять родной насос на что-то со штуцером.
Поменял на жигулевский производства Bosch. Машина так с новья не ехала.
Короче, оно того стоит. Из минусов -- теперь слышно "жжжж" около автомобиля. Позже будут подробности с номерами и фото).

Из дальнейших усовершенствований планируется установка приличного датчика давления в рампе, датчика давления в обратке, струйного насоса в ту же обратку (про систему перекачки топлива тоже расскажу позднее), а так же топливного насоса повышенной производительности, может быть, придушить его по напряжению, чтоб дольше проработал.

Серия сообщений "Grand Vitara":
Часть 1 - Замена сцепления
Часть 2 - Кости и яйца
...
Часть 10 - Зажигание
Часть 11 - Бизин
Часть 12 - Бизин, часть два
Часть 13 - Fuyao фуйнуло, ну и фуй с ним
Часть 14 - Винтеллятор
Часть 15 - Подвеска

Выхожу я, значит, из автомагазина с чеком на катушки в руках, завожу, трогаюсь. При очередном разгоне обороты не поднялись выше 2000, загорелась лампочка "выкинь мотор". Таки умудрился воткнуть мультитроникс в разъем OBD как надо (был плохой контакт, как назло, именно в K-линии), показал ошибку "слишком бедная смесь". С учетом пробега подумал, что топливный насос таки навернулся. Подцепил манометр без тройника. Ага, при нулевом расходе 3,3 ат. А вот расход... За минуту и 0,25 л не набежало.

В общем, хотел я разобраться в гараже, поменять топливный фильтр и т.д., и т.п... Теперь придется это делать прямо сейчас).

Серия сообщений "Grand Vitara":
Часть 1 - Замена сцепления
Часть 2 - Кости и яйца
...
Часть 9 - Вскрытие костей
Часть 10 - Зажигание
Часть 11 - Бизин
Часть 12 - Бизин, часть два
Часть 13 - Fuyao фуйнуло, ну и фуй с ним
Часть 14 - Винтеллятор
Часть 15 - Подвеска

В один далеко не прекрасный день при разгоне автомобиль начал дергаться. Сперва при резком, потом при все более плавном... Почему-то думал, что накрылся кот-лизатор, но потом немного посоображал и понял, что это вам не то, сдохший катализатор прежде всего проявляется на больших оборотах. Короче, зажигание. Свечи все одинакового цвета с белыми изоляторами, поскольку у меня таки хватило ума не жать газульку в пол. Ладно, запасная катушка в наличии, но четыре раза открывать капут капот как-то лень.
Короче, зайчатки интуиции прорвались из нутрии в наружию.
Отвез родичей, останавливаюсь на местной дороге, беру котушку и ключи, открываю капот, снимаю крышку с двигателя... Внезапно мысль "Так, вот эта катушка мне не нравится". Меняю, завожу, трогаюсь, потом газ в пол. Нет рывков.

Хоть и повторю прописные истины, но при подобных симптомах разбираться надо как можно быстрее, несгоревшее топливо уходит прямиком в нейтрализатор и радостно его приканчивает. Моему,похоже, досталось, находящаяся рядом с ним пластиковая стяжка рассыпалась от высокой температуры.

Катушку зажигания брал Mitsubishi (Melco), на вид точно такая же, как и отрыгинал, только сузучья мракировка на пресс-форме стерта бормашиной.

Серия сообщений "Grand Vitara":
Часть 1 - Замена сцепления
Часть 2 - Кости и яйца
...
Часть 8 - В продолжение о
Часть 9 - Вскрытие костей
Часть 10 - Зажигание
Часть 11 - Бизин
Часть 12 - Бизин, часть два
Часть 13 - Fuyao фуйнуло, ну и фуй с ним
Часть 14 - Винтеллятор
Часть 15 - Подвеска

Это про стойки стабилизатора, если что=).
Как упоминалось, при покупке стойки неплохо бы набить смазки в шарниры и защитить эти самые шарниры от попадания воды.
Так вот, после трех лет эксплуатации этих самых стоек могу сказать одно -- шарниры целы, овцы сыты, а пастуху вечная память, смазка не изменила свою консистенцию, пальцы ходят легко, но без люфта.
Сейчас поставил Meyle HD, родную смазку в них поменял на Ravenol Marinefett. Резьба на пальцах другая, так что родные гайки не пойдут. Вместо гнезда под шестигранник на пальце лыска под ключ, внимание, на 16. На шестнадцать, скотина. А гайка на 15. А я еще радовался, что в моей машине нет этих гомосячьих гаек.

Серия сообщений "Grand Vitara":
Часть 1 - Замена сцепления
Часть 2 - Кости и яйца
...
Часть 7 - Передние рычаги
Часть 8 - В продолжение о
Часть 9 - Вскрытие костей
Часть 10 - Зажигание
Часть 11 - Бизин
...
Часть 13 - Fuyao фуйнуло, ну и фуй с ним
Часть 14 - Винтеллятор
Часть 15 - Подвеска

На Драйве порой попадаются просто замечательные вещи.
Как известно, в современном автомобиле довольно много шаровых шарниров. И, как не менее известно, их периодически надо менять.
Смазка, продление службы и что в нутрии:
https://www.drive2.com/b/2985291/

Серия сообщений "Grand Vitara":
Часть 1 - Замена сцепления
Часть 2 - Кости и яйца
...
Часть 6 - Каяба и прочие детали подвески
Часть 7 - Передние рычаги
Часть 8 - В продолжение о
Часть 9 - Вскрытие костей
Часть 10 - Зажигание
...
Часть 13 - Fuyao фуйнуло, ну и фуй с ним
Часть 14 - Винтеллятор
Часть 15 - Подвеска

Так как товарищ автомобиль начал выдавать барабанное соло из Slipknot, было принято решение заменить вышеупомянутые детали, ибо сайлент-блоки перепрессовывал еще летом.
Выбор пал на Jakoparts, типа, Япония, правый рычаг взял Meyle просто потому, что жакопартса не было. По факту что в одном, что в другом случае оказался SH Parts родом из Тайваня. Как говорится, если не видно разницы... Ну, на том, что Мейли, было выгравировано Meyle.
Сама работа на полчаса -- нужен домкрат, ключи 10-12-14-19 (последний еще и накидной), съемник шаровых и еще один маленький домкрат в помощь, вообще, жигулевский ромбический -- маст хэв. По мне, удобнее всего снять стойку, далее выпрессовать шаровую, потом подвесить поворотный кулак, чтоб не мешался, через отверстия в опорной площадке стойки...
Затягивать болты сайлент-блоков окончательно после того, как автомобиль окажется на колесах и на земле, иначе сайлентам придет хана от односторонних деформаций.

Серия сообщений "Grand Vitara":
Часть 1 - Замена сцепления
Часть 2 - Кости и яйца
...
Часть 5 - Boge мой...
Часть 6 - Каяба и прочие детали подвески
Часть 7 - Передние рычаги
Часть 8 - В продолжение о
Часть 9 - Вскрытие костей
...
Часть 13 - Fuyao фуйнуло, ну и фуй с ним
Часть 14 - Винтеллятор
Часть 15 - Подвеска

Взамен отдавшим душу бессмысленным и беспощадным колдобинам китайским Boge приобрел вышеупомянутые стойки. Вроде ничего. Вот посмотрим, на сколько хватит.

Думаю, поменяй я ступицы осенью, и можно было бы побольше пообщаться с дорогим товарищем -- перекрикивать вой подшипников как-то совсем не Волгоград, а поменяй еще и амортизаторы -- товарищ бы чуйствовал себя всяко лучше... Но это лирика =).

И все же, есть вещи породистые, с именем. Взять тех же Koni. Да, двинулся, но гордо и с достоинством -- тихо превратился в пневмопих, но чтобы позорно напустить масляную лужу... Да никогда в жизни!

Стойки стабилизатора живы до сих пор, даже проволочка на пыльниках цела, втулки тоже живы.

Ну, и общий вывод -- литол, чистая резьба и демонометрический ключ рулит! Все гайки открутились ровно с тем же усилием, с которым были затянуты.

Серия сообщений "Grand Vitara":
Часть 1 - Замена сцепления
Часть 2 - Кости и яйца
...
Часть 4 - Ступицы -- коротко и по делу
Часть 5 - Boge мой...
Часть 6 - Каяба и прочие детали подвески
Часть 7 - Передние рычаги
Часть 8 - В продолжение о
...
Часть 13 - Fuyao фуйнуло, ну и фуй с ним
Часть 14 - Винтеллятор
Часть 15 - Подвеска

Амортизаторы вот этой вот фирмы отходили под лавку чуть больше года. В общем-то, брать можно.
Boge 32-Q54-A; Boge 32-Q55-A имя им. Ходовые качества... Да идет, и ладно. Koni в этом плане намного получше... Только вот каждый амортизатор служит ровно столько, сколько он стоит =))). А потом двигается.

Когда смотрел детальки подвески, наткнулся на чудесные фирмы "Накаяма" (китайский закос под Японию), "Фортуна" (чё-то очкую такое ставить) и еще одно "японское" чудо Акитака.
Последнее довелось изучить поподробнее. Вердикт -- таки кака.

Серия сообщений "Grand Vitara":
Часть 1 - Замена сцепления
Часть 2 - Кости и яйца
Часть 3 - Да будет свет!
Часть 4 - Ступицы -- коротко и по делу
Часть 5 - Boge мой...
Часть 6 - Каяба и прочие детали подвески
Часть 7 - Передние рычаги
...
Часть 13 - Fuyao фуйнуло, ну и фуй с ним
Часть 14 - Винтеллятор
Часть 15 - Подвеска

Сильно облегчит процесс вот такая штука, латунным бойком надо стучать по болтам. Без него эти самые болты можно повредить.
Компрессора хватает самого обычного, это же не стены ломать...

Серия сообщений "Grand Vitara":
Часть 1 - Замена сцепления
Часть 2 - Кости и яйца
Часть 3 - Да будет свет!
Часть 4 - Ступицы -- коротко и по делу
Часть 5 - Boge мой...
Часть 6 - Каяба и прочие детали подвески
...
Часть 13 - Fuyao фуйнуло, ну и фуй с ним
Часть 14 - Винтеллятор
Часть 15 - Подвеска

Светодиодное освещение победоносно шествует по миру, оставляя за собой кровавые следы не оставляя лампам накаливания ни одного шанса. По крайней мере, там, где первую роль играет экономическая эффективность. У себя-то я оставил лампочку накаливания, да еще и с недокалом, чтобы "романтишно" было. Да и дрыхнется лучше.
Но, к примеру, в автомобиле романтике (на ходу и при погрузке/разгрузке уж точно) места нет, а потому...
Потому надо юзать светодиоды. Но легко сказать... Точнее, и сделать тоже легко, но вот слишком много "но".
Китайцы выпускают дешевые "кукурузы", светят ничего, но в силу работы диодов в предельном режиме служат недолго, а если рассматривать всякий колхоз типа габаритов (низя! низя и точка!), то недолгий век оканчивается еще быстрее в силу продолжительного режима работы и нагрева от остальных элементов фары. Собсно, моя габаритная кукуруза честно светила полгода, а потом потухла, приняв положение "полшестого". Но от меня мертвым не уйдешь, так что после перепайки она снова светит, хоть и кривая. Самый же большой ее недостаток -- нестабилизированный ток через светодиоды. Собсно, лампочку со стабилизатором тока хрен найдешь. Вроде ничего Osram, но цена...
Хорошая, годная лампа W5W

Серия сообщений "Grand Vitara":
Часть 1 - Замена сцепления
Часть 2 - Кости и яйца
Часть 3 - Да будет свет!
Часть 4 - Ступицы -- коротко и по делу
Часть 5 - Boge мой...
...
Часть 13 - Fuyao фуйнуло, ну и фуй с ним
Часть 14 - Винтеллятор
Часть 15 - Подвеска

Нет, это не описание моей комплекции, ибо в кои-то веки отъелся до вполне себе достойных 90 кг.
Это жаргонное название того, что я поменял в машине вместо подготовки доклада. Собственно, причиной замены "костей" (т.е. стоек стабилизатора поперечной устойчивости) стал неприятный стук при проезде неровностей (т.е. с нашими направлениями всегда), а "яйца" (втулки этого самого стабилизатора) поменял за компанию, чтоб дважды не лазать. Ну, что можно сказать... Стойки Febi не есть хорошо -- нижний шарнир разбит (появился люфт), хоть верхний и держится (пробег около 40 000 км), справа оставил родную (менял только одну, так как повредил при замене амортизаторов), у нее оба шарнира элементарно двигаются рукой, но люфта нет (пробег 70 000 км).
При замене втулок решил новые (полиуретановые от "Точки Опоры") не резать, а натянуть на стабилизатор так, в инструкции разрешают, "если позволяет конфигурация стабилизатора". Что ж, стабилизатор моем, натираем маслом ПМС и начинаем "натягивать сову на глобус". Процесс увлекателен тем, что все в масле, а усилия надо прикладывать приличные. Самое феерическое очучение, когда руки соскальзывают. Ладно, пятнадцать минут пыхтения, и сова натянута. Но это только с одной стороны.
А вот про стойки стабилизатора нужно сказать дополнительно пару вещей. В большинство стоек в шарниры явно добавляют мало смазки, из-за чего стойка в скором времени накрывается медным тазом. Но это еще не все. Пыльник, как правило сделан так, чтобы максимально эффективно нахлебать воды. Естественно, достается больше всего нижнему шарниру -- он ближе к дороге, а лужи у нас ого-го.
Посему перед установкой полезно сделать две вещи.
1. Взять шприц со смазкой вроде Литола-24 (Я взял LM-47 для ШРУСов просто потому, что она была под рукой) и найти способ ввести эту смазку под пыльник. Слишком много набить не получится -- смазку просто выдавит обратно. Кстати, дисульфид молибдена при попадании в воду вроде как разлагается с образованием коррозионно-активных веществ, но сам я не наблюдал последствий.
2. После набития шарнира смазкой зафиксировать пыльник на пальце (шарнира, стественно) с помощью подходящего хомута. Я использовал вязальную проволоку (контровочную для нужд авиации было жалко).
Если совсем коротко
В этот раз поставил стойки Moog SZ-LS-7318, посмотрим, сколько проживет.
На очереди вывести сапун переднего редуктора повыше, ибо при наших лужах он любит хлебнуть воды и накрыться медным тазом.
Ни гвоздя, ни жезла вам, товарищи - автомобилисты.

UPD. По истечении полугода произвел ревизию -- стойки в идеале. Так что данную доработку рекомендую!

Серия сообщений "Grand Vitara":
Часть 1 - Замена сцепления
Часть 2 - Кости и яйца
Часть 3 - Да будет свет!
Часть 4 - Ступицы -- коротко и по делу
...
Часть 13 - Fuyao фуйнуло, ну и фуй с ним
Часть 14 - Винтеллятор
Часть 15 - Подвеска

Ну что же, о том, как это делается.

Сперва кратко напомню то, что сподвигло меня на это дело:

С самого рождения этой машины переключение передач было хреновым -- работать сцеплением и газом надо было очень точно, буквально плюс-минус сотня оборотов в минуту коленвала, и передача просто так не включится, двойной выжим картину не менял.
Первая передача на месте включалась трудно, зато при движении со скоростью 2-3 км/ч вообще без проблем, при включении задней раздавалось хорошо знакомое жигулевское "кряк".
Если же с оборотами угадывал, то передачи включались элементарно, как и на остановленном моторе, однако угадывать обороты получалось не всегда, особенно, когда был изрядно выпивший уставший.
Ну, еще периодически при выжиме сцепления оно не выключалось до последнего, а затем раздавался звук, напоминающий удар кувалды, и сцепление выключалось моментально, машина при этом ощутимо дергалась.

Еще с апреля были куплены запчасти, но руки как-то не доходили.

Но потом момент настал...

Серия сообщений "Grand Vitara":
Часть 1 - Замена сцепления
Часть 2 - Кости и яйца
Часть 3 - Да будет свет!
...
Часть 13 - Fuyao фуйнуло, ну и фуй с ним
Часть 14 - Винтеллятор
Часть 15 - Подвеска

Ремонтное.
Являюсь счастливым владельцем холодильника Electrolux ERB3400X. Он вполне себе ничего, но почему-то в нем периодически помирает термодатчик. Запчасть довольно дорогая, да и работа тоже недешевая. Однако ее довольно легко выполнить самому. Итак, отключаем холодильную (и морозильную тоже можно) камеру кнопкой на панели, если есть желание двигать холодильник, чтобы выключить из розетки -- двигаем, приподняв за передний край, для чего удобнее открыть дверь морозилки и снять нижний кожух. из которого торчит пипка концевого выключателя. Если нет желания отключать из розетки, можно и не отключать, но тогда надо быть поаккуратнее. Если морозилка открыта, то ее уже можно закрыть. Теперь надо снять дверь холодильника, для этого надо вывернуть и вынуть ось, расположенную слева (или справа) вверху, а затем снять дверь, немного приподняв. Затем нужно снять полки, закрывающие доступ к испарителю (он выглядит как белый лист металла). Справа в холодильной камере будет виден датчик температуры воздуха -- выглядит как длинный кусок пластика с прорезями на одном из концов. Чтобы снять, тянем на себя ПАРАЛЛЕЛЬНО поверхности, на которой он установлен (можно и перпендикулярно, как я сделал, но крепления оторвет). Сам датчик представляет из себя цилиндр с идущим из него проводом. Второй датчик расположен за испарителем, в левом нижнем углу, для замены необходимо испаритель снять. Крепится испаритель только за счет своей окантовки. Итак, берем испаритель руками за центр нижней стороны и снимаем, можно аккуратно поддеть края окантовки отверткой/линейкой, но тут нужна твердая рука, дабы не повредить. Снимать испаритель надо аккуратно, если раздалось "пшшш", то холодильнику требуется уже более серьезный ремонт))). После того, как испаритель выйдет из пазов, можно подвинуть его, как надо (трубка, подающая фреон, согнута в кольцо). Далее можно взять зеркальце и фонарь и извлечь термодатчик испарителя. Теперь снимаем блок управления. Если посмотреть на верхнюю крышку холодильника, то там можно увидеть три углубления. Тянем переднюю панель на себя, поддеваем отверткой в углублениях. Теперь внимание. Если питание не отключали, то есть опасность получить заряд бодрости, поэтому не хватаемся за выводы находящегося справа трансформатора. После того, как блок управления выдвинут, можно отсоединить термодатчик -- в центе задней сторон платы есть три разъема. Если смотреть на морду блока, то самый правый разъем -- термометр испарителя, потом воздушный (который, надеюсь, не был оторван с креплений), а левый -- термометр морозилки. Собственно, если на экране светится квадрат в верхней части -- проблема с датчиком испарителя, в нижней -- с датчиком температуры воздуха. Чтобы проверить, подсоединяем тестер к датчику. При комнатной температуре его сопротивление должно быть 2,5 кОм. Если взять датчик в руку, то сопротивление должно падать. Если не так -- менять. Менять можно на оригинальный датчик, а можно поступить так -- откусываем провод от неисправного датчика под корень (от цилиндра), берем сам цилиндр, бормашину и играем в стоматолога, другими методами потроха извлечь затруднительно. В стоматолога можно и не играть, если изобрести подходящий корпус. Затем берем NTC-термистор (с отрицательным ТКС) с сопротивлением 2,5 кОм при комнатной температуре. Да, проблема в том, что фиг найдешь точь-в-точь. Мне было особо лень искать, поэтому я взял тот, что был в поревском чипидипе (магазин - говно, но рядом), конкретно B57164-K 222-J.
Прикрепил временно к испарителю, про результаты расскажу позже).

UPD.

Еще про снятие датчика написано у san66 [url= http://san66.livejournal.com/18131.html]
На сегодняшний день (1 февраля 2013 г.) термистор, обмотанный изолентой и прижатый к испарителю полкой вполне нормально работает, только заржавел слегка.

UPD2. В декабре 2013 датчик таки проржавел, отвалилсо вывод. Запепячил новый терморезистор в корпус от родного, залил термоклеем, все работает.

UPD3. В сентябре 2020 года датчик, сделанный в декабре 2013, все еще работает. Провод идет снаружи холодильника, отчего кажется, что холодильник заминирован, в запасе еще два терморезистора, если что. Долой оригинальные запчасти!

UPD4. Товарищ по несчастью заменил датчик на готовый с артикулом 208591502. Например, тут: https://zipten.ru/zapchasti-dlja-xolodilnikov/termoreguljatory-dlja-xolodilnikov/temperaturnyj-datchik-2-5-m-aeg-electrolux-zanussi-208591502 его продают за 800 р. У этого датчика есть аналоги.
Почему этого не сделал я? Как-то впадлу вытаскивать провод, да неохота менять весь датчик в сборе, если сдох только термистор за 50 р.

UPD5. (2023) Видимо, надо искать термистор с номинальным сопротивлением при 25 град. 2.2К и коэффициентом чувствительности 3900К, т.к. приведенный мной уже тяжело достать. Датчик "для холодильника" вздржл с 800 до 1800. Впрочем, самодельный жив до сих пор. Пример терморезистора с нужными параметрами: Epcos B57891M222J.