Женские головные уборы... 4. Кокошник однорогий |
«Вот тебе кокуй, с ним и ликуй!»
Вот добрались и до кокошников. Будем разбираться :)
«Кокошник составляет самое красивое убранство женской головы. Точно развёрнутый веер или круглое опахало, он обрамляет всё лицо и для характерных русских круглых и румяных лиц как будто нарочно, и по особенному заказу, придуман» (В.И.Вардугин «Русская одежда» стр.112) ...
Самый распространённый вид кокошников
«Однорогий»
Baron Ernest Karlovich Lipgart (1847 - 1932) «Florence Theleur, Lady Alexander in Russian costume»
*click 509×1024, 226 Кб
Александр Левченков «Боярышня» *click 993×1483, 226 Кб
Андрей Ремнёв «Укротительница» 2002 *click 1400×1826, 505 Кб
Метки: народный костюм |
Женские головные уборы... 3. Кичка |
КИЧКА (кика) - старинный русский головной убор замужних женщин (главным образом в южных губерниях). Отличительной приметой кички были... рога, торчавшие вверх надо лбом ...
М.П.Клодт (фон Юргенсбург) «Девушка мордовка» 1882
Маковский В.Е. «Свекор» 1888
В.Е.Маковский «Крестьянка» 1897
Метки: народный костюм |
Сокровища Государственного ордена Ленина Исторического музея. |
Около 4 миллионов экспонатов хранит Государственный ордена Ленина Исторический музей и 300 тысяч из них находятся в отделе тканей. В этом отделе собраны разнообразные текстильные материалы. Помимо тканей, здесь хранятся: одежда, военные регалии, знамена - свидетели боевой и трудовой славы народов СССР, произведения прикладного искусства XV-XX вв.
Русская народная одежда - одна из интереснейших коллекций отдела. Разнообразные виды одежды русского крестьянства представлены как отдельными предметами, так и полными костюмами. Здесь собрана праздничная и будничная одежда, одежда зажиточных и бедных крестьян различных губерний России XVIII - начала XX вв.
Коллекция складывалась постепенно на протяжении десятилетий. Первоначально - это был ряд отдельных наиболее ярких деталей женского праздничного наряда: головные уборы, украшения, парчовые сарафаны - вещи из частных собраний любителей старины. Они представляли определенную художественную ценность, но не имели атрибуций - сведений о месте и времени бытования, производстве, социальной принадлежности их владельцев, поэтому они не могли быть полностью использованы при изучении быта и материальной культуры русской деревни. В советское время музей начинает регулярные сборы на местах. С конца 20-х годов организуются экспедиции на Север, в Поволжье, в южные черноземные области. Экспедиции привозят сотни интереснейших материалов по истории русской деревни, народному искусству и одежде. Коллекция музея дает возможность познакомиться с основными формами традиционной народной русской одежды.
Метки: народный костюм |
Русский свадебный обряд. |
Русский свадебный обряд.
Одним из самых важных событий в жизни русской женщины являлась свадьба, к которой она и вся её семья начинали готовиться задолго до самого события...
О свадебных обрядах наших древних предков, и мы имеем в виду действительно древних – тех, кто жил по законам ведического мировоззрения на протяжении нескольких тысячелетий, практически ничего не известно. То, что преподносится нам сейчас, как самая древняя древность, таковой на самом деле не является. Самым известным источником по вопросу свадебных обычаев древних славян является летопись христианского священника Нестора, «Повесть временных лет» 12 века. Он пишет, что обычаи древних славян разнились от племени к племени, и в некоторых племенах практиковалось так называемое «умыкание» – жених похищал невесту на игрищах, предварительно договорившись с нею о похищении – и многожёнство: «Схожахуся на игрища... и ту умыкаху жены собе, с нею же кто съвещашеся: имяху же по две и по три жены…»
Метки: народный костюм |
История русского костюма. |
После более чем 60 лет интенсивного искоренения русского костюма, он вернулся. Моду на него при дворе ввела Екатерина II (1729-1796), издав соответствующие указы, строго регламентировавшие – какие придворные платья и в какие дни надлежало носить. По правде говоря, то, что ввела Екатерина, русским костюмом в полном смысле не являлось. Это было вполне европейское декольтированное платье с некоторыми элементами от русского костюма – откидные рукава верхнего платья, оформление переда наподобие крестьянского сарафана в виде сквозной застёжки на пуговицах – остроумно прозванный современниками «офранцуженым сарафаном».
Павел I (1754-1801), сын Екатерины II, в силу своего воспитания, отменил «русское» платье, а Николай I (1796-1855), его внук, вновь сделал его обязательным при дворе, чему несомненно поспособствовал всплеск патриотизма во время Отечественной войны 1812 года. Ношение национального костюма было формой выражения патриотизма: «Дамы отказались от французского языка. Многие из них почти все оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и нескоро с ним расстались», – писала английская п утешественница Марта Вильмот, посетившая в начале 19 века Россию.
Метки: народный костюм |
Рязанский костюм. |
Слева: женская праздничная одежда, Рязанская губ., Михайловский у., 2 пол.19в. - рубаха, понёва, передник-запон, шушпан, нагрудное украшение-"гайтан"
Справа: женская праздничная одежда, Рязанская губ., посл.четв.19в. - рубаха, понёва, передник
Рязанская губерния, II половина ХIХ века
Рязанская область, Скопинский район, деревня Свинушки,II половина ХХ века
Необычные природные условия Рязанской губернии - обособленность, местами непроходимость лесистого Мещерского края - дали возможность сформироваться совершенно особому народному костюму, резко отличающемуся от костюмов других регионов.
Метки: народный костюм |
Русские девичьи головные уборы в живописи. |
Мы продолжаем рассказ о русском национальном костюме, отображённом живописцами разных лет, и попытаемся слегка систематизировать наши знания касательно изумительных народных головных уборов русских женщин. Ведь и одежда, и обувь и головные уборы русского народа имели не только сакральное, обереговое, функциональное и знаковое значение, по которым судили о степени знатности или богатства, профессии и месте проживания, возрасте и семейном положении, но они были просто невероятно красивы, изящны, гармоничны и преисполнены вкуса и богатства.
Николай Иванович Костомаров, историк и этнограф 19 века, написал «Очерка домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях». Вот как он описывает облачение бояр того времени: «По подолу и по краям рукавов рубахи окаймлялись тесьмами, расшитыми золотом и шелками, шириною пальца в два… Ожерелье, кроме вышивки золотом и шелками в виде разных узоров, унизывалось жемчугом… В нарядных кафтанах часть рукава при конце называлась запястье, вышивалась золотом, украшалась жемчугами...
Шёлковые материи... ткались вместе с золотом и серебром, одни с золотыми и с серебряными узорами по цветному фону ткани, другие были затканы золотом и серебром, так что по золотому полю выводились серебряные, а по серебряному – золотые узоры и фигуры, как, например, чешуи, большие и малые круги, струи, реки, травы, листья, птицы, змейки, изображения людей и стоящих, и лежащих, и с крыльями... В довершение блеска своих одежд русские украшали уши серьгами или одной серьгой и вешали на шее драгоценные золотые или позолоченные цепи...
Сапоги, чеботы, башмаки, ичетыги были всегда цветные, чаще всего красные и жёлтые – иногда зелёные, голубые, лазоревые, белые, телесного цвета; они расшивались золотом, особенно в верхних частях на голенищах, с изображениями единорогов, листьев, цветов и проч., и унизывались жемчугом; особенно женские башмаки украшались так густо, что не видно было сафьяну. В зажиточных русских домах обувь вообще делалась дома и для этого держали в дворе знающих холопов…»
Однако не только бояре того времени имели возможность щеголять в роскошных одеяниях. Костомаров отмечает, что и в крестьянской семье «при малейшей возможности муж не скупился принарядить свою жену. В те времена у посадских и у крестьян встречались такие богатые наряды, каких теперь трудно отыскать в этих классах. Их дорогие одежды были скроены просто и переходили из рода в род…»
Правда из всего этого он делает, мягко скажем, странный и довольно неожиданный вывод: «Русские не заботились ни об изяществе формы, ни о вкусе, ни о согласии цветов, лишь бы блестело и пестрело. О том, чтобы платье сидело хорошо, не имели понятия. В их одеждах не было талии: они были мешки, приходившиеся на каждую, лишь бы не очень высокого и не очень низкого роста, и вполне соответствовали пословице: неладно скроено, да крепко сшито». Не нравился ему и обычай русских женщин «оттягивать уши тяжёлыми серьгами», «как нельзя более согласовывающийся с раскрашиваньем и с покроем платьев», «для иностранцев и для нас в настоящее время, усвоивших западные понятия, выглядит в русской женщине как верх безвкусия и уродливости».
Метки: народный костюм |
Сшить повойник |
Метки: народный костюм |
Сокровища Государственного ордена Ленина Исторического музея |
|
Около 4 миллионов экспонатов хранит Государственный ордена Ленина Исторический музей и 300 тысяч из них находятся в отделе тканей. В этом отделе собраны разнообразные текстильные материалы. Помимо тканей, здесь хранятся: одежда, военные регалии, знамена - свидетели боевой и трудовой славы народов СССР, произведения прикладного искусства XV-XX вв. Русская народная одежда - одна из интереснейших коллекций отдела. Разнообразные виды одежды русского крестьянства представлены как отдельными предметами, так и полными костюмами. Здесь собрана праздничная и будничная одежда, одежда зажиточных и бедных крестьян различных губерний России XVIII - начала XX вв. Коллекция складывалась постепенно на протяжении десятилетий. Первоначально - это был ряд отдельных наиболее ярких деталей женского праздничного наряда: головные уборы, украшения, парчовые сарафаны - вещи из частных собраний любителей старины. Они представляли определенную художественную ценность, но не имели атрибуций - сведений о месте и времени бытования, производстве, социальной принадлежности их владельцев, поэтому они не могли быть полностью использованы при изучении быта и материальной культуры русской деревни. В советское время музей начинает регулярные сборы на местах. С конца 20-х годов организуются экспедиции на Север, в Поволжье, в южные черноземные области. Экспедиции привозят сотни интереснейших материалов по истории русской деревни, народному искусству и одежде. Коллекция музея дает возможность познакомиться с основными формами традиционной народной русской одежды. В начале XVIII века в русском национальном костюме происходят резкие изменения. В 1700 г. Петр I, стремившийся к строгой всесторонней регламентации русского быта, издает указ об обязательном ношении всеми костюма западноевропейского образца. Исключение по указу составляли духовные лица и крестьянство. С тех пор правила европейской моды, учрежденные в Париже, становятся обязательными и для России. Крестьянская одежда, сохраняя самобытные черты, выступает с этого времени в качестве важнейшего источника по изучению русского национального костюма. При общем сходстве покроя одежды и приемов ее украшения народная одежда не едина для всего русского крестьянства. Население северных районов России носило одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В Центральной России носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды. В Историческом музее представлены все виды одежды, отражающие это многообразие, но наиболее интересна женская одежда, которая дает более четкое представление о характерных особенностях одежды Русского Севера и Юга. Крестьянки Русского Севера - Архангельской, Вологодской, Новгородской, Тверской губерний носили в XIX в. костюм, в основном, состоящий из рубахи, сарафана, пояса, передника. В отделе хранятся северные рубахи, сшитые из холста и щедро украшенные вышивкой цветными льняными нитями, шелком, золотой нитью, галуном и блестками. Узор вышивок разнообразен. Орнаментальные полосы обрамляют ворот и край рукава, сам рукав украшен мягким рисунком, составленным из розеток, меандра, косых крестов или стилизованных фигурок птиц. Особенно интересна вышивка подола: многофигурные композиции включают изображения птиц, коней, фантастического дерева и торжественные женские фигуры с воздетыми вверх руками, неизменно сопровождаемые всадниками. Сюжеты этих вышивок относятся к глубокой древности. Ученые усматривают в них отражение языческих представлений славян о силах природы, о весеннем оплодотворении земли солнцем - представлений, которые были тесно связаны с трудовой деятельностью славян-пахарей. Рубахи северного типа шили не только из гладких льняных тканей, но и из узорного холста, шелковых и тончайших кисейных тканей. С берегов Пинеги (Архангельская область) привезена в отдел рубаха – «воротушка», сшитая из браного холста, затканного красной нитью по утку; ее так и называли «уточница». Из шелковых узорных тканей и кисеи сшиты старинные рубахи XVIII в. с «долгими» рукавами. Длинные рукава, значительно превышающие длину руки, - дань традиции, ведущей свое начало от древнерусской одежды. Посетители музея могут познакомиться в залах XVIII века с праздничной одеждой богатой крестьянки. Одежда состоит из кисейной, вышитой «белым тамбуром» рубахи с «долгими» рукавами и шелкового сарафана. Рубаха носилась с сарафаном. Только в особых случаях «на покос» или «первый выгон скота», когда собиралась вся деревня, девушки и «молодицы» могли выходить в одних подпоясанных рубахах – «покосницах» с расшитыми подолами. Основу комплекса севернорусской одежды составляют сарафаны. Коллекция сарафанов в отделе очень обширна. Из разных мест сюда попали сарафаны XVIII - начала XX вв. различные по покрою и тканям. Самые нарядные сарафаны XVIII в. сшиты из шелковых тканей работы русских фабрик. По покрою они относятся к косоклинным распашным сарафанам, которые носили на Севере и в Центральной полосе. Узоры на тканях нередко дополнялись золотыми пуговицами и широким галуном. Такие сарафаны надевали по праздникам зажиточные крестьянки и горожанки, их берегли и передавали по наследству. Крестьянки среднего достатка шили праздничные сарафаны из гладкокрашенных домотканных материй. В отделе хранится красный холщовый сарафан с боковыми клиньями конца XVIII - начала XIX вв. Он тщательно сшит, целиком положен на жесткую подкладку, чтобы лучше держалась форма края, украшен узорной полосой, плетеным шнуром и пуговицами. В те времена в одежде предпочтение отдавали красному цвету. С красным связывалось в народе представление о добром и красивом. Группа сарафанов второй половины XIX в. сшита из кубовой набойки: на синем фоне тонкими линиями проступает узор в виде несложных геометрических фигур, растительных побегов, птиц. По желанию заказчика такой узор дополняли, «оживляли»: с помощью трафарета на готовую набойку масляными красками наносили оранжевые горошины – «рябинки». Ткань сразу же преображалась, становилась нарядной, праздничной. Из кубовой набойки шили сарафаны косо-клинные и «круглые» - из шести прямых полотнищ на лямках, более позднего типа. Их называли в Архангельской и Вологодской губерниях «набивниками», а в Тверской «наколоточными» - по способу выполнения узоров на ткани. На Севере набивные сарафаны сменяются пестрядинными клетчатыми сарафанами прямого покроя. Домашняя пестрядь - бумажная клетчатая или льняная ткань из разноцветных нитей, широко применяется для изготовления одежды в конце XIX в. на Северной Двине, из нее шьют и рубахи. В отделе тканей хранятся также различные сарафаны Центральной полосы, сшитые из гладких шелковых, шерстяных и ситцевых тканей фабричного производства. Сарафаны по русскому обычаю полагалось подпоясывать. На Севере подпоясывались узенькими плетеными и ткаными поясами. Праздничные сарафаны в бывшей Тверской губернии подпоясывали золотным галуном. Пояса завязывали сбоку, а концы с бахромой, украшенной порой стеклянными бусами, спускались чуть не до подола сарафана. Читать далее |
Метки: народный костюм |
История России. Женская одежда. Народные обычаи, традиции, нравы. Часть 2. |
КУРИЦУ НЕ НАКОРМИТЬ, ДЕВИЦУ НЕ НАРЯДИТЬ
Уж я Аннушку люблю,
Она – уборчистая,
Она - уборчистая,
Разговорчистая.
На ней юбочка баска,
Будто шелковая,
Опоясочка баска –
Целоваться три разка!
Девушка «в самой поре» должна была, если хотела нравиться парням, хорошо одеваться, или, как тогда говорили, быть щеголёной. В молодежной среде одежда значила очень много. На гуляньях и посиделках успехом у парней пользовались в первую очередь красиво одетые девушки.
Деревенское сообщество тоже обращало внимание на то, как одеты девушки, – «справна ли у них снаряда», как они красуются, «бодрятся», «басятся». Особенно активно обсуждались девичьи наряды в праздник, когда все буквально высыпали на улицу, и в первую очередь интерес проявляли матери парней. Пожилые женщины вспоминали: «Было вот, придет в цясовню (мать парня), как собиралиси в цясовню гулять, она дак и выглядывает, и выглядывает. Которая хорошо выряжена, хороший выряд на ей, а и хозяйство нехорошенькее, а уж одета все хорошо, так она: „Вот на плециках-то, да на жопке шелк, а в животике щёлк да щёлк"» (цит. по: Морозов И. А., Слепцова И. С. С. 502). Деревенский этикет вполне позволял матерям парней подойти к девушкам близко, чтобы не только получше рассмотреть их одежду, но и проверить ее качество: «Дак они подойдут к девкам-то, да и загибнут подолышк-от у платья-то... Подолы-то те тканые, широкие, товстые, красивые, а там ишшо лентоцьки полосатые нашиты в три перста – это хорошая подподольниця, это толькё в церкву-ту идти. Тамока эти узоры – знацит богата невеста»
Естественно, наряды были постоянной темой девичьих разговоров. Девушкам не надоедало обсуждать, кто во что оденется на праздник, на сенокос или на посиделки, чья «справа» лучше, чья хуже, что они собираются купить на ярмарке или в лавке.
Метки: народный костюм |
Народный костюм Пензенской губернии конца 19 - начала 20 века. Часть 2. |
Наиболее интересные экземпляры, хранящиеся в Пензенском краеведческом музее и в Свято-Тихвинском Керенском мужском монастыре, происходят из Ушинки Керенского уезда и датируются началом XX века. Порты характерного кроя, из двух цельных и одного разрезанного по диагонали полотнища, присобраны у пояса на гашник (плетеный пояс), сшиты из окрашенного в синий цвет холста с продольным вытравным узором белого цвета из узких полосок и волнистых линий - вилюшек.
Мужская одежда обязательно опоясывалась. Мужские пояса были уже женских, выполнялись в технике плетения на дощечках из шерстяных нитей. Наиболее красивые мужские пояса происходят из села Красная Дубрава. Они аналогичны женским поясам, но с более короткими кистями на концах.
На ногах пензенские мужчины чаще всего носили кожаные сапоги, такие же, как женские, со многими складками в гармонику. В будни надевали лапти, при этом ноги завертывали поверх шерстяных носков прямоугольными кусками холста, тканого в три цепка, - анучами, которые закрепляли на ногах длинными веревками аборами [15].
На голове носили картузы, шляпы. В середине XIX века мужчины села Архангельское Куракино Городищенского уезда носили на голове шлычки из войлока пирамидальной формы или же «шляпы ровного диаметра в основании и вверху, с умеренными полями» [16].
Из верхней одежды мужчины носили суконные поддевки, полушубки овчинные, зипуны, фуфайки и пинжаки, которые по праздникам опоясывались шерстяными или пополам с бумагою кушаками с узором в продольные полоски разного цвета [17].
В источниках второй половины XIX века в разряде мужской верхней одежды упоминаются также тулупы и чапапы, которые надевали только в дальнюю дорогу.
Вызванная к жизни практической необходимостью защитить человека от непогоды, крестьянская одежда приобрела со временем сакральный смысл и вобрала в себя многовековые представления народа об эстетическом идеале, в основе которого лежит стремление к созиданию, добру и красоте.
Настоящий альбом, построенный на обширном, подлинном и во многом уникальном материале, впервые знакомит специалистов и широкого читателя с богатством и разнообразием форм русского народного костюма Пензенского края конца XIX - начала XX века.
В основу данной статьи легли преимущественно собственные материалы авторов, собранные во время экспедиционных исследований Пензенской области 1980 - 2000 годов. Существенным дополнением явились архивные данные второй половины XIX века, хранящиеся в Русском Географическом Обществе, и материалы бюро князя В. Н. Тенишева, хранящиеся в архиве Российского Этнографического музея в г. Санкт-Петербурге, а также сведения, отдельные зарисовки научного архива Пензенского государственного краеведческого музея, относящиеся к первой половине XX века. Среди последних наиболее важными являются письменные отчеты 1920-х годов пензенского исследователя А. Н. Гвоздева.
Метки: народный костюм |
Русские головные уборы из коллекции Натальи Шабельской |
Метки: народный костюм |
Головные уборы из Рязанского музея. |
Метки: народный костюм |
Этнографический музей в Санкт-Петербурге |
Метки: народный костюм |
Русский народный свадебный костюм. Прически и головные уборы. |
Из собрания Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника
Русский народный свадебный костюм
С.В. Горожанина Л.М. Зайцева
Русский Север. Приуралье. Среднее Поволжье
Прически и головные уборы
Прически и головные уборы девушек и замужних женщин различались. Девушки не полностью закрывали волосы, они распускали их по плечам или заплетали в одну косу. При посещении церкви девушки покрывали головы платками.
Косник, XVII в.
По древней традиции девушки украшали косы накосниками (косниками) — лентами
с богато орнаментированными концами или объемными фигурными привесками, чаще всего треугольной формы или в форме сердца. Они имели вверху петлю, в которую продевался шнур или тесьма, вплетавшаяся в косу. Косники расшивались золотными или серебряными нитями, жемчугом, бахромой и кружевом. Мотивами орнаментов служили растительные узоры, фигуры птиц.
Повязка из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии начала XIX в. сшита в виде полосы красного ситца на твердой берестяной основе с длинными парчовыми лентами-завязками, продублированными хлопчатобумажной тканью. Для утяжеления в концы лент зашиты дощечки. Верхняя часть повязки и ленты скреплены металлическими крючками. Подобные повязки имели праздничное, а иногда и свадебное назначение. Просватанные девушки прикрепляли к повязке особую деталь — овальный натеменник, закрывавший волосы сверху". Повязку носили с шелковым сарафаном, батистовой рубахой и золотошвейной душегреей.
Метки: народный костюм |
Женские костюмы Московской Руси. |
По эстетическим представлениям древней Руси женщина должна была иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями. Все женские одежды того времени были подчинены этому идеалу и зрительно создавали величественный и статичный образ. Верхние одежды никогда не подпоясывались и застегивались сверху донизу. Почти все одежды были неприталекными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15 - 20 килограммов. Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.
Основой женского костюма была длинная рубаха, которую шили из полотна, украшали оторочкой или вышивкой. Иногда рубаху расшивали жемчугом. У знатных женщин была еще верхняя рубаха - горничная, сшитая из яркой шелковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. В XVII веке наряду с узкими рукавами появился пышный, собранный у запястья рукав на пришивном манжете. Рубахи подпоясывали, а над поясом делали напуск. Носили их в помещении, но не при гостях.
Метки: народный костюм |
Коллекция Н.Л.Шабельской-Книга-Фото. |
Фотографии из альбома,выпущенного Российским этнографическим музеем.
Часть из этих фотографий уже публиковались ,но большая публикуется впервые .
Метки: народный костюм |
Фото русского костюма из коллекции Н.Л.Шабельской.Продолжение |
Метки: народный костюм |
Фото русского костюма из коллекции Н.Л.Шабельской |
Фотографии взяты из книги"Peasant art in Russia".В книге дан обзор той части
коллекции,которая находится за рубежом.Печать плохого качества,я попробовала
её немного улучшить.
Метки: народный костюм |
Русский княжеский костюм.Мария Усова |
Проект «Русский княжеский костюм» возник под впечатлением от ярчайшего события начала 20 века - костюмированного бала 1903 года в Зимнем дворце, посвященного 300-летию Дома Романовых.
Метки: народный костюм |
