Огурдыня представляет собой экзотическое растение родом из Средней Азии. Свое простонародное название оно заслужило благодаря тому, что его плоды обладают ярко выраженным дынным вкусом, но пахнут при этом как типичный огурец. Змеевидная тыква (а именно именуется это растение в умных книжках) отличается строптивым и капризным характером, то есть предъявляет значительные требования к почвенному плодородию и тепловому режиму. Но если вы заручитесь огромным желанием и некоторыми знаниями, то и эту культуру можно заставить расти и плодоносить в наших условиях.

Внешне огурдыня напоминает лиану с тонким главным стеблем, достигающим в длину до двух метров. Веретенообразные плоды длиной 25-30 сантиметров покрыты узорчатым выпуклым рисунком и имеют змеевидную форму. Вес одного плода составляет от 5 до 8 килограммов. Их медовая мякоть отличается изумительной сочностью и по вкусу напоминает обыкновенную дыню, разве что содержит в себе больше жидкости. В молодом возрасте плоды имеют зеленую окраску кожуры, которая по мере их созревания переходит в янтарно-желтую. Первый урожая огурдыни собирают в июле, а последний — в сентябре. Мякоть этой разновидности дыни способна великолепно удалять жажду и служить изысканным десертом, причем ничуть не хуже, чем другие бахчевые культуры.

Плоды огурдыни обладают высокой пищевой ценностью. В частности, в них содержатся такие необходимые организму биологически активные вещества, как простые сахара (до 13%), витамины РР, Е, А, В, С, минеральные соли Mg, Na, Ca, K, Fe и многочисленные органические кислоты. Некоторые из вышеперечисленных элементов входят в состав современных препаратов, используемых в так называемой анти-эйдж терапии. Помимо этого, супер сочная мякоть огурдыни обладает антисклеротическим действием, способствует выведению из организма холестерина и солей при мочекаменной болезни. Она также отличается желчегонными и кроветворными свойствами, стимулирует перистальтику ЖКТ, помогает полноценному усвоению пищи и благоприятно влияет на обменные процессе в человеческом организме.

Выращивание огурдыни дает лучшие результаты в сухом и жарком климате, так как эта прихотливая культура характеризуется требовательностью к теплу, свету и влажности. Это растение совершенно не переносит заморозков и мгновенно погибает, когда температура окружающей опускается ниже нуля. Поэтому огурдыню в средней части России надежнее выращивать рассадным способом  с высадкой на постоянное место во второй половине мая. Если же вы все же решили рискнуть и посеять семена прямиком в открытый грунт, то их следует непременно закалить, чтобы повысить холодостойкость растений.  В нечерноземных регионах России к посевам приступают в первой-второй декаде мая и располагают растения на грядке по схеме 140 х 70. В каждую лунку кладут по 2-3 семечка, затем заделывают их в грунт на глубину 4-6 см и укрывают посадки пленкой или нетканым укрывным материалом. Укрытие снимают, когда минует опасность возвратных заморозков.

Змеевидная дыня нуждается в обильном орошении в течение большей части своей вегетации. Однако после цветения поливы необходимо прекратить. Кроме того, эта культура не выносит загущения и затенения: при дефицитном освещении сильно снижается ее урожайность и в плодах накапливается меньшее количество сухого вещества и сахаров. Поэтому постарайтесь отвести под огурдыню максимально прогреваемый участок на вашем огороде. Грядку под огурдыну желательно щедро заправить перепревшим навозом (компостом, перегноем) по норме 10-15 килограммов на квадратный метр ее площади. Нельзя размещать эту культуру после других растений семейства тыквенные (тыквы, арбуза, кабачка, патиссона, дыни, арбуза, огурца) и ежегодно на одном и том же месте.

В сезон огурдыню рекомендуется подкармливать умеренно, делая акцент на калийном питании и обработках препаратами бора. Высокое плодородие почвы, разумный подход к подкормкам, достаточная влажность почвы и воздуха способствуют формированию на растениях змеевидной дыни преимущественно женских цветков.

Зачастую урожайность огурдыни сильно снижается из-за бактериального заболевания. Спровоцировать появление бактериальных инфекций может избыточная влажность почвы и воздуха и выращивание огурдыни загущенных посадках. Если вы заметили, что на растениях загнивают лепестки цветка и сами завязи, значит вы имеете дело с этим грозным недугом. Пораженные цветки и завязи следует удалить, а образовавшиеся ранки обработать крепким раствором марганцовки. В профилактических целях рекомендую 2-3 раза за сезон обработать посадки 1-% бордосской жидкости или 0,4%-ной суспензией хлорокиси меди.

Убирают плоды огурдыни в стадии технической зрелости, то есть как только их кожура изменит цвет на желтый. При уборке следует сохранять плодоножку длиной 3-4 сантиметра.

Как правило, на огуречных растениях в узлах формируется по 1-2, изредка 3, завязи. А у так называемых букетных огурцов в каждом узле можно обнаружить уже от 3-4 до 8-10 зеленцов! Именно поэтому при благоприятных условиях и высокой агротехники подобные гибриды этой культуры отличаются просто непревзойденной урожайностью. Однако для получения хорошего результата в выращивании пучковых огурцов важно учитывать некоторые особенности их формирования. 

Число завязей в каждом узле у букетных огурцов зависит не только от характеристик сорта, но и от их месторасположения и возраста растения. В нижних ярусах огуречной лианы обычно формируются не очень богатые букеты. Основная масса завязей образуется на боковых побегах и в средней части главного стебля.  Как правило, цветы в «букете» распускаются каждые пару дней, но при благоприятных условиях в один день может появляться и по 2-3 цветка. В итоге на одном огурчике в каждый момент времени может наливаться до 20-25 плодов. Разница между обычными огурчиками и пучковыми гибридами наиболее очевидна в начале первой волны плодоношения, когда растения находятся на пике развития и еще не заметны признаки их увядания.

При возделывании букетных огурцов важно помнить, что даже при супер высокой потенциальной урожайности и строгом следовании агротехники одно растение огурца способно выкормить конечное количество завязей. Нормировать нагрузку плодами позволяет такой прием, как формирование. Благодаря формировки растения не будут растрачивать силы на буйное развитие вегетативной массы и закладку лишних завязей, которые все равно окажутся дефективными или отомрут.

Гибриды огурцов с пучковым расположением завязей целесообразнее формировать в один стебель. Использование этого способа позволяет добиться наилучшей освещенности растений и обеспечить многочисленные завязи всеми питательными веществами, чтобы большая их часть развилась в полноценные плоды. Для этого сперва полностью прищипывают 4 нижних узла на главном стебле, параллельно убирая зачатки боковых побегов и все завязи еще до их цветения. Данный прием стимулирует интенсивный рост основного стебля. Далее по всей длине стебля обрывают боковые побеги, появляющиеся в пазухах листьев, стараясь при этом не травмировать завязи. Как только главный стебель достигнет шпалеры, его аккуратно обертывают дважды вокруг проволоки и фиксируют к ней шпагатом. По мере его дальнейшего отрастания его верхушку спускают с противоположной стороны шпалеры, дают появиться еще 3-4 листьям и прищипывают. После сбора урожая на основном стебле в пазухах листьев формируются новые короткие боковые пасынки, также с пучковыми завязями, которые ощутимо продлевают период плодоношения.

Если вы планируете собрать с кустиков букетных огурцов возможный максимум плодов, то приготовьтесь обеспечить им усиленное питание в виде регулярных подкормок на протяжении всего вегетационного цикла.

Среди букетных огурцов встречаются как пчелоопыляемые, так и самоопыляемые (партенокарпические гибриды), поэтому их можно возделывать как в теплице, так и в открытом грунте. Однако в Нечерноземье оптимальные условия для завязывания в одном узле сразу нескольких плодов создаются именно в закрытом грунте. На открытой грядке трудно поддерживать гидротермический режим, необходимый для полноценного формирования такого невиданного урожая.

Еще одним бесспорным достоинством букетных огурцов является то, что зеленцы можно собирать в разных стадиях зрелости: в виде обычных огурчиков (завязи в возрасте 9-14 дней), в форме корнишонов (завязи в возрасте 7-9 дней) и в форме пикулей (завязи в возрасте 3-5 дней). Словом, советую присмотреться к этим новомодным гибридам огурца и проверить на собственном опыте, сколько правды содержится в словах селекционеров об их удивительной урожайности.

Своевременное и грамотное формирование огурцовпозволяет не только повысить урожайность растений,  но и регулировать их скороспелость и качественные характеристики плодов. Для нормирования роста и развития огуречной лианы применяют такие агроприемы, как прищипка, пасынкование, ослепление цветков и плодов, а также обрезка лишних листьев. Давайте разберемся, в чем смысл вышеозначенных операций и как провести их максимально эффективно для разных типов огурцов.

Уже в фазу 3-4 настоящих листьев на огуречных растениях начинают закладываться вся масса цветков будущего урожая, поэтому именно в этот период у овощевода есть шанс с помощью прищипки увеличить количество цветков женского типа.  Данный прием состоит в удалении верхушечной почки или некоторой части основного побега с целью стимуляции роста боковых побегов, на которых формируется большая часть женских цветков. Пасынкование подразумевает обрезку молодых пазушных побегов, которые загущяют растение. При этом прищипку осуществляют на любом этапе вегетационного цикла, а вот пасынкование рекомендуется проводить при длине побега 5-7 сантиметров.

Технология формирования огурцов зависит от двух  факторов: метода выращивания (врасстил или на вертикальной шпалере) и характеристик сорта или гибрида этой культуры (степени ветвления, длины основного стебля и преимущественного типа цветения).

При выращивании огурцов в стелющей культуре (то есть врасстил) можно выделить следующие основные правила их формирования:

1. Сильноветвящиеся старые сорта и гибриды, у которых основная масса женских цветков образуется именно на боковых побегах, нуждаются в обязательной прищипке. В этом случае основной стебель удаляют после формирования 3-4 настоящего листа, а боковые пасынки прищипывают над 3-4-м листом. Это провоцирует появление побегов более высокого уровня с большей концентрацией женских цветков.
2. Современные сорта и гибриды кустового типа с ограниченным ветвлением и короткими побегами не требуют ни пасынкования, ни прищипки. Для подобных растений вмешательство огородника в их развитие может принести больше вреда, чем пользы и привести к перенасыщенности женскими цветками, и, соответственно, к перегрузке урожаем.

Формирование огурцов при выращивании их на шпалере является обязательным условием получения сколько-нибудь приличного урожая этой культуры. Наиболее эффективную и вместе с тем простую схему  регулирования роста и развития растений в вертикальной культуре предлагает семеноводческая компания «Гавриш».

Согласно ее рекомендациям, все пасынки и цветки на трех нижних узлах подлежат удалению, то есть проводят так называемое ослепление. На 4-6 узле выщипывают формирующиеся цветки, но не трогают боковые пасынки, которые обрывают над 3-5-листом, не фиксируя их на сетке. С побегов этого яруса собирают самый ранний урожай зеленцов, а затем их удаляют.  В дальнейшем у букетных огурчиков все боковые побеги после 7-го узла укорачивают на 1-3 листа, а обычные сорта и гибриды ограничивают в росте над 4-5-м листом. А как только главные побеги достигнут верхней части шпалеры, можно выбрать любой из трех методов их дальнейшего формирования: либо предоставьте их самим себе, либо сохраните 2 побега, направив их в разные стороны, либо пустите основной стебель каждого огуречного растения в одну сторону.  При этом важно не допускать смыкания листьев на уровне и выше верхней проволоки шпалеры, так как эта резко ухудшает условия освещенности растений в теплице.

Самое важное правило, которому следует неукоснительно придерживаться при формировании шпалерных огурцов, — это своевременное удаление образовавшийся завязей зеленцов из нижних междоузлий. Это заметно приближает вступление растений в фазу плодоношения, так как они формируют мощную основную плеть.

Среди тыквенных культур  кабачки занимают совершенно особое место: они не только отличаются скороспелостью (урожай раннеспелых сортов снимают всего через 40-45 дней после посева), но и относительной холодостойкостью.  Однако как и другие представители этого семейства, кабачки предъявляют серьезные требования к условиям выращивания и почвенному плодородию.

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КАБАЧКОВ

Кабачки по праву заслужили репутацию легкой в выращивании культуры. И действительно, если хорошенько изучить их «характер», то окажется, что как минимум половину успеха в их возделывании составляет выбор подходящего места для кабачковой грядки и своевременный посев.

Эта культуру следует располагать на самом солнечном, теплом месте на огороде. Учтите, что дефицит солнечного освещения способен вызвать снижение урожайности в 10 и больше раз, поскольку в таких условиях на растениях формируются преимущественно мужские цветки — так называемые «пустоцветы», а пыльца в них зачастую оказывается стерильной.

Не выносят кабачки и самозатенения: расстояние между отдельными растениями должно быть не менее 70-80 сантиметров, а у взрослых кустов необходимо удалять примерно третью часть листьев (в частности, самых крупных и старых). В пасмурное лето и в загущенных посадках страдают вкусовые качества плодов, так как в них скапливается недостаточное количество питательных веществ и сахаров.

Несмотря на свою относительную закаленность, кабачки все же относятся к категории теплолюбивых культур. Его семена быстро прорастают при температуре почвы в 15-18 градусов. Причем даже такое несущественное ее понижение (до 12 градусов и ниже) резко подавляет ростовые процессы в семенах. Наиболее комфортно эта культура чувствует себя при 20-23 градусах. Нередко случается, что весной температурные показатели держатся на уровне 10-15 градусов на протяжении полторы-двух недель. В этом случае неукрытые кабачковые кустики останавливаются в развитии, а после нормализации температурного фона долго отходят от стресса. Тепло играет наиболее важную роль в период цветения и плодоношения кабачков. В это время полноценному формированию завязей препятствуют холодные ночи (когда температура падает ниже 10-12 градусов). Тогда растения следует обязательно укрывать на ночь.

 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД КАБАЧКИ

Кабачки  требовательны и к почвенному плодородию. Наиболее хорошо эта культура удается на супесчаных и легких суглинках, но только при условии применения минеральных удобрений. А вот тяжелая, переувлажненная земля совсем не подходит для выращивания кабачков. Они лучше всего растут на нейтральных почвах, но свежего известкования не выносят.

Однако и на участках с глинистой, сильно заплывающей после дождя, почвой можно вполне успешно выращивать кабачки, если отвести им место на высокой грядке (ширина 100-110 сантиметров, высота 25 сантиметров). Размещают их  с запада на восток с незначительным наклоном в южную сторону, чтобы почва быстрее прогревалась.

Самое лучшее место для кабачков на небольшом участке — прошлогодняя компостная куча.  Почва в куче рыхлая, жирная, воздухопроницаемая, да и прогревается она в рекордно быстрые сроки. По ее верху насыпьте слой огородной почвы толщиной 8-10 сантиметров и прямо в нее высадите рассаду кабачков. На квадратном метре кучи можно разместить и не одно растение, а целых пять. Чтобы избежать загущения, просто пустить плети кабачков в разные стороны, а питания на всех хватит.

К подготовке почвы под кабачки желательно приступать еще с осени. Землю перекапывают на глубину 27-30 сантиметров без разбивания комьев. С учетом исходного плодородия огородного грунта под лопату вносят удобрения: на 1 кв.м. от 6 до 10 килограммов органики (спелого компоста или перепревшего навоза) и от 50 до 80 граммов полного минерального удобрения. Кислую почву заранее известкуют. Но навоз и известь добавлять в почву одновременно нельзя. Вы можете перенести заправку почвы органикой на весну, а осенью провести известкование. Другой вариант —  раскидать известь по поверхности грядки поздней осенью по первому снегу.

Удобрения не поздно внести и в весеннее время, если не получилось сделать эту работу осенью. Если вам не повезло иметь на участке бедную почву, то рекомендую помещать в каждую лунку по 1-2 килограмма зрелого компоста и 30-40 граммов древесной золы. Зола, помимо питательных свойств, обладает еще и способностью нейтрализовать избыточную кислотность: это отличная новость для кабачков, так как они не любят свежего известкования.

Весной почву сперва рыхлят граблями, чтобы задержать влагу, а непосредственно перед посадкой перекапывают на глубину 15-21 сантиметров с одновременным внесением 15-20 г./кв.м. сульфата аммония. В легкие песчаные почвы также вносят магний.

Хорошими предшественниками для кабачка будут все виды капусты, лук, томаты, корнеплоды и бобовые. Кабачки советуют возвращать на прежнее место не раньше, чем через 5 лет. Не стоит отводить под кабачки участок, где в прошлом году росли любые культуры семейства тыквенный (огурцы, тыквы, патиссоны).

Какой препарат для борьбы с вредителямивыбрать из огромного предложения современных садоводческих магазинов? Такой вопрос зачастую ставит в тупик даже опытных садоводов и овощеводов, что уж тут говорить о новичках в этом деле. Однако для себя я уже давно и однозначно ответила на него: натуральный и поэтому безопасный, хотя может и не на все 100% эффективный. В первой части статьи я начала обзор подобных препаратов, а сегодня хочу его продолжить.

Хвойный концетрат

Он представляет собой порошкообразное вещество оранжевого цвета, которое можно приобрести в обычных аптеках. Обработки раствором концентрата из хвои являются отличной лечебно-профилактической мерой против широчайшего спектра вредителей. Кроме того, он не обжигает листья, абсолютно безопасен для людей, зверей и пернатых.

Чтобы отпугнуть вредителей от участка, две столовые ложки препарата разводят в 10 литрах воды и опрыскивают им посадки. А вот раствор повышенной концентрации (4 столовые ложки хвои на 10 литров воды) вызывает тотальную гибель многих вредоносных насекомых: личинок, гусениц и жуков.

Сера коллоидная и молотая

Коллоидная сера относится к легко воспламеняющимся веществам: под воздействием солнечного излучения она возгорается и образует дым, который смертелен для различных клещей и личинок. В этой связи ее применяют лишь в теплую (21-25 градусов) и солнечную погоду.

Особенно заметный эффект она дает в борьбе с грушевым, сливовыми и смородиновым клещами, паршой, паутинным клещем и мучнистой росой яблонь и ягодных кустарников.  Однако коллоидную серу не следует использовать на крыжовнике, так как листья этой культуры отличаются чувствительностью к этому препарату и могут от него завянуть.

Коллоидную серу сложно смешать с водой до однородной консистенции, поэтому ее следует замачивать в небольшом ее количестве накануне опрыскивания. Концентрация — 50-100 граммов на 10-литровое ведро воды.

Молотая сера — серо-желтый мелкофракционный порошок. Им опыляют плодово-ягодные кустарники от паутинных клещей (норма расхода — 20 граммов на метр квадратный). Препаратом обрабатывают посадки смородины, вишни и малины в период выхода клещей из зимней спячки, то есть в начале мая.

Кальцинированная сода

Этот препарат поможет избавить вашу смородину и крыжовнику от мучнистой росы и пилильщиков. Для приготовления раствора сперва в 10 литрах воды размешивают 50 граммов мыла, затем к смеси добавляют 50 граммов соды, заранее растворенной в небольшом объеме жидкости. Крыжовниковые кусты, болеющие мучнистой росой, обрабатывают непосредственно после цветения, а затем опрыскивания повторяют еще 2-3 раза с периодичностью в 10 дней. При этом важно, что раствор попадал не только на зелень, но и на ягоды.

Энтобактерин и лепидоцид

Энтобактерин — порошковидный препарат светло-серого цвета бактериального происхождения. Он не причинит вреда всем млекопитающим, птицам, пчелам и другим полезным жучкам. Его использование допускается в период цветения и даже во время плодоношения, прямо перед самой уборкой урожая.

Энтобактерин защитит ваши растения от более чем 50 видов вредоносных насекомых, только необходимо помнить,что его эффективность находится в непосредственной зависимости от температуры воздуха — чем она выше, тем лучше. Поэтому крайне желательно, чтобы как в день обработки, так и в последующие пару дней температура в светлое время суток колебалась в диапазоне от 25 до 30 градусов. Если же она опустилась ниже 14-15 градусов, то борьбу с вредителями с помощью этого препарата лучше отложить. Норма расхода энтобактерина — 50-100 граммов на 10 литров отстоянной, чистой воды.

Лепидоцид также представляет собой эффективный и натуральный инсектицид, который не накапливается в плодах и зелени и обеспечивает получение полезной и безопасной для здоровья овоще-плодовой продукции. Как и энтобактерин, его разрешается применять в любую фазу вегетационного цикла развития культурных растений.

Вышеперечисленные препараты для борьбы с вредителями позволяет достичь выраженных результатов лишь при их систематическом применении и строгом следовании всем инструкциям. Конечно, это потребует некоторых дополнительной усилий и дисциплины, но наградой вам послужит богатый урожай экологически чистых и обалденно вкусных овощей и фруктов.

В последние годы набирает обороты выращивание пучковых огурцов на приусадебных участках. Что, в принципе, и не удивительно, если учесть их сказочную урожайность и относительную толерантность к основным болезням этой культуры. Некоторые нюансы агротехники  так называемых букетных огурцов уже были мною рассмотрены вэтой статье, а сегодня я хотела бы привести полное и последовательное описание всех этапов по уходу за этой разновидностью огуречного растения.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ПУЧКОВЫХ ОГУРЦОВ

Как правило, семена огурцов данного типа не нуждаются в особенно кропотливой подготовке к посеву, так как уже поставляются в защитно-питательной оболочке, обеспечивающий оптимальное начальное развитие растений. Таким образом, они полностью готовы к севу в отдельные стаканчики или кассеты: всегда следует помнить, что огурцы очень болезненно переносят пикировку.

Рассадные емкости наполняют магазинным субстратом для этой культуры, либо используют почвосмесь домашнего приготовления. Для этого смешивают компост (перегной), низинный торф и коричневые, прелые опилки в пропорции 2:1:1. На каждые 10 килограммов получившейся смеси также добавляют по столовой ложке доломитовой муки и любого полного минерального удобрения. Засыпав грунт в стаканчики, его необходимо полить теплой, отстоявшийся водой и через 30-40 минут можно будет приступать к посевной.

В каждую емкость помещают по 2-3 огуречных семечка и засыпают их слоем почвы толщиной около 2-3 сантиметров. Тару укрывают пленкой и ставят в самое теплое место в жилище. Уже через 2-3 дня могут появляться первые петельки всходов, а массовое прорастание наблюдается на 4-5 сутки после посева. Тогда со всех стаканчиков убирают полиэтилен и выставляют их на светлый подоконник с температурой около 20 градусов. Дней через 5-7 сеянцы перемещают поближе к батареи и при температуре 22-24 градуса доращивают.

Если вы сеяли по несколько огуречных семян в каждую ячейку кассеты, то уже на этапе раскрытия семядолек от слабых и малоперспективных всходов необходимо избавиться. Причем их не выдергивают, а выламывают либо срезают, чтобы не побеспокоить корешок их более удачливого собрата.

Дальнейший уход за рассадой пучковых огурцов должен включать поливы теплой водой с интервалом в каждые 2-3 дня и подкормки. Первый раз растения подкармливают на 2-3 недели их жизни, желательно используя органические удобрения типа БИУДа (1:20). Второй и последний раз удобрения вносят за пару дней до переезда на открытую грядку. В этот раз рекомендуется применить комплексное минеральное удобрение (1 чайная ложка на 5 литров жидкости). Все подкормки обязательно совмещают с поливами, которые производят до и после них. Это позволяет предупредить появление ожогов на нежных листочках рассады.

За 3-4 дня до высадки в теплицу рассаду букетных огурцов прекращают поливать и начинают выносить на балкон или лоджию для закаливания. Сперва длительность закаливающих процедур должна быть минимальна, но постепенно ее доводят до 24 часов. Главное условие — не ставить растения под прямое солнечное излучение и не допускать сквозняков.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПУЧКОВЫХ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ

Учтите, что если не обеспечить пучковые огурцы должным уровнем заботы и внимания, то растения будут не в состоянии выкормить многочисленные завязи и большая часть из них просто опадет. Чтобы такой неприятности не случилось и урожай оправдал ваши надежды, просто следуете 9 простым правилам.

1. За две недели до высадки огуречной рассады внесите на каждый квадратный метр тепличного грунта по 10-15 килограммов перегноя либо компоста и по 1-2 столовых ложек полного минерального удобрения (по желанию). За день до планируемой высадки грядки необходимо основательно пролить теплой водой.
2. Высаживайте огурцы лишь тогда, когда земля на глубине 10 сантиметров прогрелась, как минимум, до 10 градусов (в средней полосе — не раньше середины мая).
3. Букетные огурцы не терпят тесноты и затенения: размещайте их в один ряд на расстоянии 35-40 сантиметров друг от друга. Перед пересадкой выкопайте в теплице лунки глубиной около 10 сантиметров и влейте в каждую по литру розового раствора марганцовокислого калия.
4. За несколько часов до пересадки рассадные растения обильно поливают. Затем их осторожно вытряхивают из стаканчиков, стараясь не повредить почвенный ком и опускают в ямки таким образом, чтобы его верхняя часть оказалась на одинаковом уровне с поверхностью грядки. Высаженный огурчик бережно обжимают двумя руками и мульчируют почву вокруг него торфом, перегноем, либо просто сухой плодородной землей.
5. Чтобы способствовать скорейшему вступлению растений в фазу плодоношения, поддерживайте в тепличном помещении наиболее благоприятный гидротермический режим: влажность воздуха — 90-95%, температура в момент высадки рассады — 20-22 градусов, во время цветения — 25-28%, при появлении завязей — 25-30 градусов.
6. В первые пару недель после высадки укрывайте  молодые растения  агроспаном, либо пленкой, иначе вы рискуете потерять значительную долю урожая из-за майских возвратных заморозков.
7. Поливы огурцов в теплице проводите исключительно теплой и отстоявшейся водой с дальнейшим рыхлением. До формирования первых зеленцов их частота должна составлять раз в неделю, потом — через каждые 2-3 дня.
8. При выращивании пучковых огурцов в теплице растения подкармливают не реже, чем раз в 1,5-2 недели, чередуя органические и минеральные виды удобрений.
9. Если вы хотите ускорить завязывание плодов на растениях, то обработайте их препаратами, повышающими их иммунитет и стрессоустойчивость (например, эпином, цироконом и т.п.). Опрыскивания осуществляют не более двух раз: на начале распускания бутонов и в фазу массового цветения.

Вигна овощная может стать настоящей находкой для всех любителей спаржевой фасоли.  Ее урожайность не идет ни в какое сравнение с другим видами бобовых: супер длинные стручки (от 80 сантиметров до 1 метра) продолжают появляться на этом растении с июля по октябрь. А нарядные, экзотичные кусты с водопадом многочисленных змеевидных плодов станут замечательным украшением для беседки, террасы, балкона или забора.

Стебель вигны овощной достигает 3-4 метров в длину, поэтому эту культуру выращивают исключительно по соседству с надежной опорой. Листья длинночерешковые. В их пазухах располагаются длинные кисти, включающие по 2-6 цветков. Одна кисть дает от 2 до 5 лопаток. Они необычайно длинные, до метра и больше, чуть тоньше карандаша, свисают сплошной стеной. С одного растения этой бобовой культуры можно снять до 3 (!) килограммов сочных бобов. Семена у вигны некрупные, светло кофейного цвета, размером слегка крупнее пшеничного зерна. Период вегетации - в среднем 70 дней.

Существует несколько видов вигны овощной. Самый скороспелая из них — корейская, вызревающая за 70-80 дней с момента появления полных всходов. У вьетнамской разновидности более короткие лопатки (до 40 сантиметров) и более длинный вегетационный цикл (90-100 дней). Китайская вигна славится супер урожайностью и бывает готова к уборке через 90 дней. Кроме того, она считается наименее прихотливой в плане ухода. Но самые удивительные, полуметровые бобы с глянцевыми черными семенами — у вигны японской.

Ввиду тепло- и светолюбивости этого растения, вигну овощную до недавнего времени возделывали преимущественно в южных регионах нашей страны.  Да и предложение по сортам было весьма ограниченно: либо Юньнаньская, либо Сибирский размер.

Выведенные в последние несколько лет сорта вигны сделали возможным расширение географии ее выращивания: Макаретти и Графина неплохо прижились  на огородах Калининградской области.

Макаретти — сорт овощной вигны среднего срока созревания (бобы достигают стадии технической спелости через 60-65 дней от массовых всходов).  Растение плетистое с длиной главного стебля до 3 метров. Зрелые бобы немного изогнутые, зеленого цвета, длиной до 30 сантиметров и шириной около 1 сантиметра. Не содержат волокна и пергаментного слоя, а на вкус очень сочные и нежные. С метра квадратного грядки можно собрать до 2 килограммов тонких изящных стручков. Семена насыщенного коричневого цвета, почкообразной формы, 1000 штук весят около 150 граммов.

Графиня — высокоурожайный ранний сорт: первый урожай бобов вы будете собирать уже через 55-65 дней после наступления полных всходов. Растение интенсивно вьющееся, высотой от 2,5 до 3 метров. В стадии технической зрелости бобы ровные, гладкие, длиной около 50 сантиметров и шириной до 1 сантиметров. Стручки не имеют пергаментного слоя и жесткого волокна. Продуктивность Графини составляет около 2,5 килограмма высококлассного зерна с метра квадратного делянки. Почковидные семена окрашены в черный цвет, масса 1000 штук составляет около 200 граммов.

Если вы проживаете в средней полосе, то советую выбирать самые ранние сорта этой культуры: лишь у них есть шанс дать приличный урожай зерна при выращивании в открытом грунте. Бывает, что в холодные годы кустики вигны овощной вигны обзаводятся первыми цветками лишь в середине августа. Поэтому все же надежнее возделывать ее в защищенном грунте с обязательной прищипкой боковых побегов. Помогает и постепенная акклиматизация растения в течение нескольких лет подряд (в этом случае вы собираете семена с тепличных растений для посева на будущий год в открытом грунте).

Вигну овощную рекомендуется включать в диету не только здоровым людям. Ее регулярное употребление принесет огромную пользу людям, страдающим от сахарного диабета, малокровия, ожирения, заболеваний желудка, печени и желчного пузыря, подагры и ожирения.

Семена и створки лопаток вигны богаты аргинином, который оказывает нормализующие влияние на уровень сахара в крови наподобие инсулину. Чайный напиток, заваренный из высушенных лопаток вигны, полезен при сахарном диабете, а отвар цветков — при камнях в почках.

Выращивание вигны на территории России пока не получило широкого распространения, по большей части из-за прихотливости этой культуры по части тепла и освещения. Однако в последние годы появились районированные сорта вигны, что сделало возможным получение вполне приличных урожаев бобов и в условиях средней полосы нашей страны.

Выращивать вигну овощную можно практически на любой почве: она мирится даже с кислыми и защелочеными грунтами. Однако крайне желательно располагать грядку с этой культурой с подветренной стороны на хорошо освещенном месте (вигна очень солнцелюбива). При этом по засухоустойчивости она заметно превосходит обычную фасоль. В открытом грунте вигна плодоносит до самых первых морозов, постоянно наращивая зеленую массу и формируя все новые нежные стручки. Помимо главного стебля, на растении образуется масса боковых побегов, которые также дают значительное количество плодов.

Это растение семейства бобовые предпочтительно размещать после картофеля, помидоров, капусты или огурцов. Осенью грядку под фасоль желательно заправить органикой — перегноем или компостом —  по норме 0,5-1 ведра на метр квадратный. Весной вносят минеральные удобрения в расчете на кв.м.: 30 граммов суперфосфата, 20 граммов хлористого калия и 10-20 граммов мочевины.

Сеют вигну как сухими, так и пророщенными семенами. В любом случае рекомендую выдержать их 20 минут в крепком растворе марганцовке, промыть и уже потом приступать к посеву. Всхожесть семенного материала этой культуры можно существенно повысить, если после этого еще и обработать бобы в биопрепарате.

Вигна — очень теплолюбивое растение,  поэтому ее посевы проводят только тогда, когда почва на глубине около 10-12 сантиметров прогреется до 15-17 градусов. В средней полосе нашей страны оптимальным сроком будет последняя декада мая — начало июня. Это позволит молодым растениям полностью уйти от поздних возвратных заморозков. Схема посадки вигны — 30-40 х 80 сантиметров, а семена заделывают на глубину от 4 до 6 сантиметров. В каждую посадочную ямку опускают по два-три боба.

До формирования вьющегося стебля вдоль грядки с фасолью устанавливают временные опоры в форме мини-лестницы, а затем уже подвязывают растения к основной опоре.  На ее роль подойдет сетка, декоративную решетка, плетеный забор, стены беседки и т.д. А можно соорудить настоящий вигвам и пустить плетни вигны свободно оплетать его внутренние и внешние части. Тогда множество изящных зеленых бобов-змеек и густая сочная листва будут придавать этому импровизированному шалашу очень экзотический вид.  Как показывает опыт, выращивание вигны на живой опоре в виде кукурузы или других высокостеблевых культур дает неудовлетворительные результаты, так как последние создают густую тень, которую фасоль очень не любит.

Основной уход за вигной заключается регулярных прополках и рыхлениях, а после образования первых завязей  и в периодических поливах (особенно в засушливые периоды). В фазе бутонизации кустики желательно подкормить органическим удобрением, которое вносят одновременно с поливом.  Вместо органики допустимо использовать и минеральные удобрения: по 15 граммов суперфосфата и 5 граммов калия на кв.м.

При выращивании вигна поражается теми же болезнями и вредителями, которые досаждают другим видам фасоли. Однако брухус портит бобы вигны в гораздо меньшей степени, чем фасоли или гороха.

Полузрелые лопатки собирают через 8-10 дней после образования завязей, при их длине от 30 до 40 сантиметров. Именно в этот период они наиболее мясистые, сочные и обалденно вкусные. Имейте в виду, что чем активнее вы собираете урожай зеленых стручков, тем интенсивнее растения наращивают новые плоды. Если вы выращиваете вигну на зерно, а также для получения сухих лопаток для приготовления целебных настоев и чаев, бобы следует оставлять на растениях до их окончательного созревания и высыхания. В отличие от обычной вьющейся фасоли, плодоношение вигны зачастую продолжается до первых осенних морозов. А чтобы обеспечить зерном и лопатками семью из 3-4 человек, достаточно посадить на участке всего 15-20 растений вигны.

Болезни огурца в теплице часто являются следствием нарушения оптимального гидротермического режима в закрытом помещении, но, случается, возникают и без какой-либо очевидной причины. В борьбе с ними невозможно добиться полной победы, используя лишь один какой-либо метод: для этого необходимо применять комплекс превентивных, агротехнических и химических мер.

Создание благоприятного микроклимата в тепличном помещении имеет колоссальное значение для поддержания хорошего здоровья огуречных растений. Эта культура лучше всего развивается в условиях повышенной влажности воздуха (80-90%) и почвы (78-85%). Огурец исключительно теплолюбив, поэтому дневная температура в защищенном грунте не должна опускаться ниже 24 градусов (но не выше 26 градусов), а ночью — ниже 20 градусов. Температура ниже +17 градусов неприемлема для растений этой культуры, даже в ночные часы.

Обеспечив вашим тепличным огурчикам оптимальные условия для роста и развития, вы существенно растяните их вегетационный период и плодоношение. Если на растениях наблюдаются первые признаки белой гнили, фузариоза, антракноза или белой мозаики, необходимо немедленно понизить влажность воздуха в теплице до 70% с целью предотвратить их распространение. Это производится за счет интенсивного вентилирования помещения, а также сокращения или даже прекращения освежающих поливов.

Рекомендуется также периодически вносить на поверхность грядки спелый компост, для того, чтобы стимулировать формирование на растениях новых дополнительных корней. Тепличный грунт необходимо регулярно рыхлить плоскорезом или прокалывать вилами, чтобы он более интенсивно насыщался воздухом.

В сентябре, после снятия последнего урожая, либо весной, перед началом работ в теплице, ее следует очистить от ботвы и растительных остатков, зачистить и обжечь металлические элементы шпалеры, а также снять и заменить 4-5 сантиметровый верхний слой тепличного грунта. После этого проводится промывка либо опрыскивание деревянных частей конструкции раствором золы, хлорной извести (400 граммов вещества настаивать 2-4 часа в 10-15 литрах воды), нашатырного спирта, или просто горячей водой. Вместо этого можно просто сжечь в теплице комовую серу или серные шашки. Последнее осуществляться при плотно закрытых дверях и форточках с последующим проветриванием (о всех способах дезинфекции теплицы довольно подробно написано здесь).

Соблюдение вышеприведенных рекомендаций по уходу за растениями обеспечивает эффективную профилактику против широкого спектра болезней огурцов в теплице. Но если вам все же не повезло и ваши питомцы приболели, то постарайтесь, прежде всего, поставить правильный диагноз, а уж потом приниматься за их лечение:

1. Фузариоз. Грибная болезнь, распространенная в тепличном грунте. Она может затрагивать как единичные растения, проявляться очагами или даже вызывать массовое поражение огурчиков.Меры борьбы. Удаление заболевших растений. Опудривание семян биопрепаратом триходермин (4 грамма на килограмм семян), добавление его в торфяные горшочки или в лунки при посадке.
2. Антракноз вызывает появление на огуречной листве и плетнях светло-бурых пятен. В запущенных случаях на зеленцах развиваются глубокие язвы, заполненные грязно-розовой слизью. Заболевание прогрессирует при повышенной влажности воздуха. Меры борьбы.Отбраковка подозрительной рассады и уничтожение больных растений во время цветения. Опрыскивание огуречных растений при первых признаках антракноза бордоской жидкостью (100 граммов медного купороса и 100 граммов извести на 10 литров воды), либо хлорокисью меди (40 граммов на 8-10 литров воды).
3. Белая гниль легко распознать по белому густому налету, покрывающему зеленые части растений и вызывающий быстрое размягчение и загнивание ткани на черешках листьев, стеблях и плодах. Распространению болезни способствует избыточная влажность в теплице. Меры борьбы. Удаление пораженные растений, соблюдение культурооборта (огурец нельзя выращивать на грядке, где до этого находились петрушка или сельдерей).
4. Белая мозаика — болезнь вирусного происхождения, характерным признаком которой является образование на молодых листьях желтых и белых пятен и чуть позже морщинистости.  В итоге наблюдается угнетение развития растений, их слабое цветение и пестрая окраска завязей. Зачастую такие растения вообще увядают. В основном белая мозаика опасна для тепличных огурцов. Меры борьбы. Использование  семян двухлетнего возраста и старше (в процессе длительного хранения вирус обычно погибает). Удаление особенно сильно угнетенных растений.  Подвязка огуречных плетей исключительно новым шпагатом. Выпалывание сорняков и борьба с тлей, также являющиеся переносчиками возбудителя этого заболевания.

Вы, наверное, заметили, что я обошла вниманием другие болезни огурцов в теплице. Дело в том, что именно вышеперечисленные напасти наиболее характерны для растений огурцов, возделываемых в условиях защищенного грунта. А более обстоятельное и серьезное описание всех болезней этой популярной культуры и мер борьбы с ними я оставлю для рассмотрения в одной из будущих статей.

Предпочтительная схема посадки огурцов зависит как от места выращивания этой культуры (открытый грунт или теплица), так и от особенностей конкретного сорта или гибрида. При этом мало кому известно, что с помощью варьирования густоты стояния огуречных растений на грядке можно ощутимо увеличить количество урожая, получаемого с единицы площади участка.

При любой схеме посадки огурцов сев производят исключительно во влажную почву на глубину от 2 до 4 сантиметров,  а семена засыпают 1-1,5-сантиметровым слоем огородной земли либо смеси перегноя (компоста, торфа) и плодородной почвы (50:50). Существуют следующие варианты расположения огурца на грядке:

1. Самым распространенным и простым методом сева огурцов является, конечно, рядовой. Ширину междурядий делают 100-110 сантиметров, а растения в рядках прореживают на 15-20 сантиметров. Партенокарпики можно размещать более загущенно — по схеме 70×70 сантиметров.  При выращивании огурчиков в вертикальной культуре в теплице или на открытой грядке оптимальное соотношение удобства ухода и количества получаемого урожая обеспечивается при схеме расположения растений 70×45-50 сантиметров.
2. При ленточном двухстрочном способе посадки/сева огурчиков между рядками в строчке оставляют от 30 до 50 сантиметров, а между самими лентами от 90 до 150 сантиметров. Подобные просторные междурядья значительно облегчают поливы, прополки и сбор зеленцов.
3. Квадратно-гнездовая схема посадки огурцов пользуется популярностью у владельцев частых огородов. Гнезда размещают на расстоянии 65-70 сантиметров. Небольшой лопаткой или мотыгой выкапывают посадочные ямки диаметром 8-10 сантиметров и глубиной 7-10 сантиметров. Затем почву слегка уплотняют и раскладывают в каждую лунку по 10-12 семян.  После раскрытия семядольных листочков в одном гнезде оставляют по 5-6 самых мощных растений. Особенно выгоден этот способ при рассадном выращивании огурчиков, поскольку позволяет в каждом стаканчике размещать по нескольку растений этой культуры.

В СССР проводились эксперименты, призванные выяснить,  какие расстояния между огуречными растениями в ряду обеспечивают получение максимального урожая с единицы огородной площади. Для участия в этом исследовании, продлившемся в общей сложности 4 года, был отобран популярный русский сорт огурца Муромские. Проверялась продуктивность растений для следующих расстояний в рядках: 4, 8, 14 и 16 сантиметров. Под опыт было выбрано два поля с почвой разного уровня плодородности.

По результатам этого довольно-таки длительного и обстоятельного эксперимента были сделаны следующие выводы:

Конечно, настолько загущенная схема посадки огурцов затруднит сезонный уход за растениями, особенно если они выращиваются не на шпалере. Поэтому разумнее будет использовать компромиссный вариант и размещать огурчики на расстоянии 8-10 сантиметров друг от друга.

Оптимальный метод посадки огурцов также зависит от того, куда вы сеете семена: на обычную или высокую грядку. Очевидно, что в последнем случае двухрядная посадка весьма неудобна, поскольку тогда гряды необходимо делать широкими, от 160 до 180 сантиметров. В тоже время ленточные посевы не только облегчат уход за растениями, но и позволят сэкономить на расходе пленки (ею можно накрыть сразу два рядка огурчиков). Вместо высокой грядки огурчики также можно расположить в один ряд на небольшом плоском гребне, подстилаемым навозом.  Однако этот способ хорошо работает там, где нет кротов. В поисках дождевых червяков этот зверек двигается вдоль навозной подстилки, то есть рядышком или под рядком, что приводит к гибели многих растений.

Не безынтересна и схема посадки огурцов между гребнями высотой 25-30 сантиметров и шириной по основанию от 45 до 50 сантиметров. После сева поверх каждых двух гребней застилается полиэтиленовая пленка, а ее края присыпают почвой. При этом допустимо проводить посев на 1,5-2 недели обычного, а затем возделывать огурчики без снятия пленки 2,5-3 недели, что весьма заметно ускоряет поступление первого урожая. Этот метод дает хорошие результаты еще и потому, что пленка надежно защищает семена и всходы от расклевывания птицами.

Таким образом, выбирая схему посадки огурцов, необходимо учитывать где и как вы будете размещать грядку под эту культуру, а также какой урожай рассчитываете получить.

Внекорневая подкормка огурца позволяет растениям быстро и эффективно оправиться от стресса, вызванного резкими перепадами погоды и прочими неблагоприятными внешними факторами. Дело в том, что в таких условиях сильно угнетается деятельность корней, так что они по большей части теряют способность снабжать надземную часть растений питательными веществами. Таким образом, огурчикам требуется срочная помощь овощевода, чтобы в короткие сроки восстановить обменные процессы в тканях и начать плодоношение.

К внекорневым подкормкам огурца рекомендуется приступать либо раннем утром, либо после захода солнца (в крайнем случае, пасмурным днем). В противном случае высока вероятность появления на огуречной листве солнечных ожогов. К тому же, в облачную погоду испаряющая способность листиков минимальна и поэтому их поры могут наиболее полноценно усваивать макро- и микроэлементы.

Для подкормок огурца внекорневым способом можно использовать несколько видов удобрений и стимуляторов роста:

• растворы полных минеральных удобрений с микроэлементами, а также калийную и аммиачную селитры, мочевину. Желательно, чтобы удобрение не содержало хлора и легко растворялось в воде. Для приготовления раствора на 10 литров воды берут от 15 до 25 граммов выбранного вещества.
• огурчики в два счета восстановятся от пережитого стресса, если вы обработаете их раствором следующего состава: 10 литров воды, чайная ложка мочевина и половина чайной ложки водной вытяжки суперфосфата. Этой смесью опрыскивают посадки каждые 10-15 дней на протяжении всего периода вегетации. В результате не только снижается заболеваемость огурчиков мучнистой росой, но и увеличивается их урожайность.
• внекорневые подкормки для стимуляции цветения производят дважды: в самом его начале и в фазу массового цветения. Для этих целей лучше всего подходит биостимулятор «Завязь».
• на поздних стадиях плодоношения для профилактики грибных и прочих инфекций огуречные плетни щедро опрыскивают молочной сывороткой или молоком.  Для приготовления раствора в 10 литрах воды разводят литр молока (сыворотки) и 5-10 капель йода. Обрабатывают растения 2-3 раза в августе и сентябре. При этом учтите, что кисломолочные продукты дадут более выраженный эффект, поскольку в них содержится больше полезных микроорганизмов, которые лечат как больные растения, так и почву.
• продлить огуречный сезон можно и с помощью обработки посадок настоем луковой шелухи.  Рецепт его приготовления, а также другие способы применения шелухи от лука на огороде, вы найдете в этой статье.
• при первых симптомах настоящей мучнистой росы полезно опрыскать огуречную зелень настоем коровяка либо сена. Подобную подкормку повторяют еще 2 раза с интервалом в 7-9 дней.

Напоследок хотела бы поделиться с Вами, уважаемый читатель, еще одним маленьким секретом увеличения урожайности тепличных огурчиков. Вам, наверняка известно, что обязательным условием хорошего развития завязей является высокое содержание в воздухе углекислого газа. Поэтому для поддержания оптимальной газовой среды в теплице ставят емкость со свежим коровьем навозом. А если в таз с коровяком добавить пучок сухого сена или немного опилок, то брожение интенсифицируются и тепличный воздух будет насыщаться парами углекислого газа в еще большей степени. Такой простой прием не только позволяет получить более богатый урожай огурцов, выращиваемых в защищенном грунте, но и приближает их плодоношение, как минимум, на неделю.

Вредители моркови способны нанести огромный урон урожаю этой культуры, а порой и вовсе свести его на нет. Безусловно, наиболее опасным врагом морковки является морковная муха, которая поражает как хрупкие всходы, так и взрослые растения в период формирования корнеплодов. Кроме того, нормальному развитию растений может угрожать морковная листоблошка и морковная тля.

Характерным признаком того, что на вашей морковной грядке поселилась морковная листоблошка, является «кудрявость» растений. При более близком рассмотрении на растениях можно будет наблюдать множество мелких (порядка 2 миллиметров) двукрылых насекомых светло-зеленого цвета. Данный вредитель широко распространен на северо-западе России, но может встречаться и в других регионах нашей страны.

Пораженные листоблошкой листочки прекращают нормально расти, закручиваются, деформируются, а черешки становятся короткими, корнеплоды мельчают, утрачивают сочность и вкус. Это происходит из-за того, что личинки и взрослые вредители высасывают из листьев питательные соки.

На зимовку морковные листоблошки прячутся в сосновую хвою или в ботву дикой морковки. В мае они перелетают на морковные всходы и откладывают яйца на только что развернувшиеся нежные листочки. Через 3-4 недели сформировавшиеся личинки начинают кормиться тканями растений, провоцируя появление первых симптомов поражения этим вредителем моркови.  Миниатюрные (до 2 миллиметров), овальной формы, желто-зеленые личинки питаются соками растений около месяца. За лето листоблошка производит на свет лишь одно поколение. Помимо моркови,  от этого насекомого иногда страдает и петрушка.

В качестве профилактики от листоблошки старайтесь сеять морковку подальше от мест произрастания сосен. Против этого вредителя хорошо помогают препараты зета, интавир (1 таблетка на 10 литров воды) и фосбецид (30 миллилитров на 10 литров воды). Данные препараты также дают хороший эффект против морковной мухи.

Каждый из вышеупомянутых препаратов допускается применять не более двух раз за сезон: интавир, зета — не позднее чем за 20, а фосбецид за 30 дней до уборки урожая. Поэтому первый раз растения имеет смысл обработать в конце мая или на первой недели июня.

Морковная тля также проводит зиму на ботве и растительных остатках. Сперва нарождаются бескрылые особы, которые не в состоянии передвигаться на значительные расстояния, но следующее поколение вредителей уже приобретает крылья и перелетает на морковные посадки, неся вместе с собой различные бактериальные и вирусные инфекции. Поэтому очень важно каждую осень сжигать послеуборочные остатки и не пренебрегать глубокой подзимней перекопкой почвы на грядке. Морковная тля терпеть не может запахов картофеля, бархатцев, лука, чеснока и белой горчицы, и именно эти культуры рекомендуется размещать по соседству с посадками моркови.  Размножение тли интенсифицируется в сухую жаркую погоду, так что частые поливы методом дождевания крайне полезные в такие периоды.

Ну а если морковная тля все же оккупировала вашу морковную грядку, то справится с ней Вам также помогут вышеупомянутые препараты.

Чтобы свести риск появления вредителей моркови на своем огороде к минимуму, достаточно просто придерживаться нескольких простых правил выращивания этой культуры:

• готовя грядку под зонтичные, не используйте свежий навоз. Сеять данные культуры разрешается лишь на второй год после внесения свежей органики.
• соблюдайте севооборот и каждый год меняйте место посадки моркови, следя, чтобы она возвращалась на старое место не ранее, чем через 2-3 года.
• выбирайте для моркови солнечные, высокие, хорошо продуваемые ветрами места, желательно с легким грунтом. Более свободно расположенные растения меньше повреждаются вредителями и в целом отличаются большей выносливостью. Регулярно и основательно пропалывайте и своевременно прореживайте всходы, оставляя между отдельными морковинами расстояние от 3 до 5 сантиметров. Пораженные болезнью растения немедленно удаляйте с делянки.
• поливайте морковь редко и умеренно.
• после того, как корнеплоды будут выкопаны, перекопайте почву на глубину одного штыка лопаты с оборотом пласта. Личинки вредителей, очутившееся на поверхности почвы, пойдут на корм пернатым друзьям сада.

Черная ножка у рассады способна погубить молодые растения буквально за несколько дней. Причем подобная неприятность может приключиться даже у самого добросовестного овощевода, который не жалеет на уход за своими питомцами ни сил, ни времени. Давайте разберемся, какие факторы провоцируют развитие черной ножки у юных всходов и какие профилактические меры можно предпринять, чтобы свести риск возникновения этой грозной болезни к минимуму. 

Черная ножка вызывает полегание рассады преимущественно на первых этапах ее жизни. Чаще всего от нее страдают сеянцы, которые выращиваются в условиях городской квартиры, где в первые весенние месяцы они вынуждены мириться с дефицитным освещением и низкими температурами.

К примеру, для получения полноценных и здоровых всходов баклажана и перца необходимо, чтобы рассадный субстрат прогрелся до 27-30 градусов и этот температурный режим поддерживался в течение 10-15 дней, то есть вплоть до появления первых петелек всходов. На подоконнике возможности регулировать температуру крайне ограничены, вот и приходится дачникам старательно выискивать самое теплое место в квартире, пристраивая рассадные ящики поближе к батареям отопления.

А что уж тут говорить об освещении — бывает, что в феврале-марте целыми неделями солнышко остается скрыто за тучками. При этом далеко не каждый дачник готов вложиться в приобретение специальных ламп для выращивания растений, а потом еще и оплачивать ощутимо возросшие счета за электроэнергию.

Наконец, в горшочках и ящиках, где находится рассада,  воздух лишен возможности свободно циркулировать, поэтому поверхность корней растения покрывается тонкой водяной пленкой, в которой начинают активно размножаться болезнетворные грибы.

Черная ножка у рассады наиболее часто встречается у таких культур, как капуста, томат, огурец, тыква, но и рассадные перцы и баклажаны не застрахованы от этой напасти. Вначале у растений начинает увядать и усыхать листочки, но вскоре заболевание поражает корневую шейку: стебель темнеет, истончается, а затем надламывается, что неизбежно влечет за собой гибель сеянца.

Обезопасить своих рассадные растения от черной ножки можно только с помощью комплекса профилактических мер:

• не торопиться с посевной. Лучше собрать урожай на 1-2 недели позже, чем обрекать свои растюшки на развитие в условиях перманентного стресса из-за недостаточного освещения и низких температур.
• соблюдать рекомендованные схемы посевов и своевременно прорывать всходы, чтобы каждое растение было обеспечено необходимой площадью питания.
• если вы выращиваете рассаду на подоконнике, то обязательно подставляйте под рассадные емкости поролон, плотную ткань или другие теплоизоляционные материалы. Это позволит почвосмеси в ящиках лучше сохранять тепло в темное время суток.
• соблюдать правильный режим поливов: не переувлажнять грунт и следить, чтобы на растениях, особенно в месте их контакта с почвой, не скапливалась влага.
• опудривать почву и нижнюю часть сеянцев свежей древесной золой с периодичностью в 5-7 дней. Только постарайтесь использовать золу в терапевтических микро дозах, чтобы не обжечь нежные корешки юных растений.

А вообще, чтобы забыть о такой проблеме, как черная ножка у рассады, советую всю капустную рассады выращивать исключительно на теплой грядке. В итоге к высадке вы получите крепкие, здоровые и закаленные растения, которые быстро догонят и перегонят своих собратьев — подоконных задохликов. Детально свою технологию посева культур семейства крестоцветные на высокую грядку я уже описывала в статье «Все о сроках посева и высадки рассады капусты». Но чтобы оценить все достоинства этого метода, советую провести его тест-драйв на своем участке.

Каждый год я стараюсь расширять ассортимент выращиваемых на участке полезных растений, экспериментируя с различными экзотическими культурами. В этом сезоне я решила испытать свои силы на пепино. Его грушевидные плоды по вкусу напоминают дыню, откуда и пошло народное название этого овоща – дынная груша. Сегодня я затрону вопрос выращивания рассады пепино и расскажу о своих наблюдениях и выводах.

Так как пепино — растение короткого дня, к подготовке его рассады приступают в конце ноября — начале декабря.  Такие ранние сроки продиктованы необходимостью иметь 50-60 дневные, хорошо сформированные кустики к марту, когда их высаживают в обогреваемую теплицу. Очевидно, в холодной теплице (и в Северных регионах нашей страны) такая сверхранняя посадка этой теплолюбивой культуры невозможна. В этом случае можно воспользоваться несколько другой схемой: сеять пепино на рассаду одновременно с рассадой перцев и баклажанов, то есть в конце февраля — начале марта. Тогда период плодоношения придется на сентябрь – начало октября, когда световой день уже сократиться в достаточной мере. Только учтите, что при холодной осени, растения с плодами, возможно, придется аккуратно пересадить в горшок и перенести в отапливаемую лоджию или на южный подоконник в квартире.

У пепино очень хрупкие и миниатюрные сеянцы

Хочется отметить, что процент всхожести у семян пепино просто смехотворный, поэтому их рекомендуется обязательно обрабатыватьстимуляторами роста, намачивать, закаливать ипроращивать. Для этого вам понадобиться лампа дневного света и немного терпения. При круглосуточном досвечивании при температуре от 28 до 30 градусов семечки обзаведутся белыми корешками лишь через 10-14 дней, и то в лучшем случае половина из них. К примеру, в купленной мной пачке семян пепино сорта Консуэло их оказалось 5 штук, из которых при всех стараниях удалось «оживить» лишь 2.  Говорят, что у сорта Рамзес этот показатель несколько получше: у него жизнеспособными оказываются 70-80% семян.

Проклюнувшиеся семена высевают сразу в отдельные горшочки (еще лучше — в торфяные таблетки) в дерново-супесчаный субстрат на глубину 0,5-1,5 сантиметров.  При зимней посадке в первую неделю лампу для подсветки оставляют включенной круглые сутки, следующие 4 недели длительность светового дня снижают до 16 часов в сутки, и еще на месяц — до 14 часов. При посеве в марте достаточно досвечивать растения лишь в первую неделю их развития, а затем можно полностью перейти на естественное освещение, выставив емкости с рассадой на южное окно.

Часто бывает, что росточки пепино не в состоянии самостоятельно избавиться от семенной оболочки. Тогда им необходимо помочь избавиться от «шапочки», следуя рекомендациям, описанным вэтой статье. Со своими крошками я так и поступила: осторожно с помощью пинцета освободила семядольки от мешающей кожуры. Самое интересно то, что именно сеянец, проявивший неспособность скинуть головной убор,  оказалась наиболее живучим, а его собрат погиб в торфяной таблетке, так и не дождавшись пересадки в более просторную тару.

В период выращивания рассады пепино подкормки, полив и температурный режим точно такие же, как у рассады баклажана и перца, поэтому на этом я останавливаться не буду.

В первое время росточки развиваются очень медленно, да и к моменту высадки в возрасте 50-60 дней рассада этой культуры отнюдь не впечатляет размером. Если вы выращиваете рассаду пепино в таблетке, то по достижению растениями высоты 5 сантиметров их необходимо перевалить в более объемную емкость.

В средней полосе получить полноценный урожай пепино можно лишь при выращивании этой культуры в закрытом грунте, а вот на юге есть возможность высадить растения  открытую грядку под пленочное укрытие. При мартовском посеве рассаду переселяют в теплицу (в открытый грунт под пленку)  во второй половине мая. И не забудьте за час до ее высадки обработать растенияэпином экстра для их наилучшей приживаемости!

Посадка огурцов на рассаду позволяет значительно приблизить момент сбора первых долгожданных плодов этой культуры. А чтобы она прошла успешно,  одинаково важно правильно выбрать сроки для этой работы, подготовить хороший грунт и обеспечить семенам оптимальные условия для проклевывания.

CРОКИ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ НА РАССАДУ

В  тепличный грунт или на грядку необходимо высаживать 20-25-дневную рассаду. Поэтому сроки посевной будут напрямую зависеть от даты высадки рассадных растений на постоянное место жительства. В этой связи следует прикинуть, когда почва в вашей местности прогреется в достаточной степени для этой теплолюбивой культуры? При слишком ранних сроках посадки огурцов на рассаду еще сохраняется высокая опасность возвратных весенних заморозков, особенно в нечерноземных районах либо в Сибири.  Как правило, в местности с умеренным климатом семена огурцов сажают на рассаду в отдельные емкость в конце апреля, то есть с тем расчетом, чтобы к моменту высадки растений почва на грядке или в теплице равномерно прогрелась минимум до 15 градусов в ночные часы.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

 Семена огурчиков сохраняют жизнеспособностью от 6 до 8 лет. Если вы предпочитаете использовать собственные сортовые семена, лучше выбирайте 2-3-летнего сбора, поскольку они отличаются большим потенциалом урожайности. К тому же, в процессе хранения многие возбудители заболеваний погибают.

Как правило, семена огуречных гибридов от известных семеноводческих фирм продаются в обработанном виде: их нет необходимости прогревать и тем более обеззараживать. Так что внимательно изучите сами семена и их упаковку, прежде чем приступать к подготовительным процедурам.

Кстати, для повышения всхожести и урожайности огуречных семян их прогревают у отопительных приборов в течение 1-1,5 месяцев.

На первом этапе семена подвергают сортировке, удаляя потемневшие, пустые и поломанные экземпляры. Затем их также желательно откалибровать: поместить в 3-5-процентный (30-50 граммов соли  на литр воды) соляной раствор на 20-30 минут. Дефективные, мелкие семена всплывут (их выбрасывают), а полноценные осядут на дно.

Потом посадочный материал дезинфицируют: семена упаковывают в матерчатые мешочки и на 20 минут опускают в остывший раствор марганцовки насыщенно-бордового цвета (на литр горячей чистой воды берут 1 чайную ложку без верха этого вещества). После этого тканевые кулечки основательно промывают под краном. И пусть Вас не беспокоит, что после этой процедуры семена приобретут темно-коричневый цвет. О других способы обеззараживания семян можно почитать вэтой статье. Убить большую часть вредоносных бактерий на поверхности семенной оболочки можно и с помощью прогревания семян в воде температурой 60 градусов в течение двух часов. К тому же, благодаря этой процедуре огуречные растения раньше вступают в фазу плодоношения и в целом формируют больше завязей. Особенно рекомендуется не пренебрегать подобным прогреванием, если семенной материл всю зиму хранился в сыром, прохладном месте.

Семена также можно прорастить, завернув во влажную салфетку и положив ее в емкость, на дне которой слоем в пару сантиметров насыпаны смоченные водой опилки. Как правило, в теплом месте ростки проклевываются уже на 2-3 день.

А чтобы сделать огуречные растения более холодостойкими, рекомендуется провести прохолаживание семян.  Уже прогретые и продезинфицированные семена держат во влажной ветоши до полного набухания 1-2 суток, после чего их отправляют  в холодильник и выдерживают при температуре 0 градусов  3-5 суток. А можно закаливать семена переменными температурами: на протяжении 20 часов в холодильнике или на леднике при температуре 0 градусов, а затем 4-5 часов — при комнатной температуре, чередуя эти циклы 2-3 раза. Подобные операции ускоряют появление всходов и делают их более дружными.

Однако следует помнить, что в ходе закаливания менее жизнеспособные семена могут окончательно утратить всхожесть. Это необходимо учитывать при подсчете необходимого количества растений.

И последнее: если семена уже проклюнулись, а посевную по каким-то причинам пришлось отложить, то их можно поместить на временное хранение на нижнюю полку холодильника при температуре от +3 до 4 градусов.

Хороший результат дает замачивание семян огурцов в различных питательных растворах (10 различных рецептов таких растворов с моими комментариями относительно их эффективности можно найти в этой статье).

ПОДГОТОВКА ГРУНТА

Не лучший способ посадки огурцов на рассаду, поскольку эта культура совершенно не выносит пересадки

Грунт для посадки огуречной рассады имеет смысл приготовить еще осенью и проморозить в сарае или на балконе. Для этого смешивают компост либо перегной, низинный торф (темно коричневого цвета) и полуперепревшие опилки, взятые в пропорции 2:1:1.  Если для приготовления смеси используют свежие древесные опилки, но их предварительно обдают кипятком 2-3 раза, чтобы смыть смолистые вещества. Хороший субстрат также получается, если взять заблаговременно произвесткованный торф и перегной в соотношении 2:1. Но допустимо использовать и готовые субстраты, реализуемые через садоводческие магазины (к примеру, «Для огурцов и кабачков»).

Некоторые огородники практикуют и такой способ заготовки грунта для рассады этой культуры. С осени они нарезают на лугу квадраты из дерна размером примерно 10х10×5, помещают их мешки из-под мусора и убирают в садовый дом промораживаться до весенней посевной. В конце марта мешки заносят в отапливаемое помещение. Как только посадочные кубы прогреются, эти умельцы проделывают ножом со стороны корней небольшие ямки (1-2 сантиметра). Затем кубы устанавливаются в ящики, а за сутки до посева лунки проливаются кипятком с целью обеззараживания.

Перед началом посевной подготовленную/купленную смесь в обязательном порядке промораживают и пропаривают с целью уничтожения всех возбудителей заболеваний этой культуры. Для этого в металлическое ведро наливают 0,75 литра воды, на его дно ставят перевернутую кастрюлю с широким днищем и на него устанавливают мешок с грунтом.  На ведро возвращают крышку и ставят его на огонь.

Пропаривают почвосмесь порядка 40 минут. После того, как она остынет, ее обогащают удобрениями — на каждые 10 килограмм субстрата добавляют по 20-25 граммов полного минерального удобрения, три столовые ложки печной золы и еще раз перемешивают.

Обработанным таким образом субстратом заполняют стаканчики, бумажные молочные пакеты/баночки, горшочки и прочие емкости диаметром не менее 6-7 сантиметров (это позволит впоследствии избежать необходимости перевалки растений).  Емкости заполняют не полностью, оставляя 2-3 сантиметра до их края, чтобы потом было удобно досыпать грунт.  Почву основательно промачивают в несколько приемов теплой отстоявшейся водой. А через пару часов, как только стечет излишняя влага, приступают к посадке огурцов на рассаду.

Кстати, огурцы на рассаду можно посадить и в ... полиэтиленовые мешочки. Для этого необходимо выбрать плотные пакеты из-под хлеба, либо взять несколько тонких и вложить их один в другой. Надев резиновые перчатки, необходимо заполнить пакет на 1/3 его объема конским навозом или коровяком.  Чтобы навоз начал преть и производить тепло, его надо полить горячим раствором марганцовки, плотно завязать и убрать на 2-3 дня в теплое место.

Как только коровяк нагреется, поверх него необходимо насыпать слой некрупного древесного угля слоем 1-1,5 сантиметров, а затем — слой подготовленной почвосмеси. В итоге мешочек должен заполнится примерно на 2/3 своего объема. Преимущество посадки огурцов в пакет очевидно — подросшее растение очень легко пересадить, не травмируя его корешков.

ПОСАДКА ОГУРЦОВ НА РАССАДУ

Семена огурца заглубляют на 0,5 -1 сантиметра (то есть примерно на две их длины): по одному на рассадную емкость, если они проросшие, по два — если сухие (впоследствии менее крепкий росток срезают). Затем землю слегка опрыскивают водой.  На стаканы накидывают полиэтиленовые пакетики и до образования первых петелек всходов переносят в теплое место, где температурные показатели находятся в пределах между 25 и 28 градусов (к примеру, возле батареи центрального отопления). А как осуществлять последующих уход за молодыми огуречными растениями, читайте в следующей статье.

Выращивание рассады огурцов - занятие весьма хлопотное, особенно если растения вынуждены мириться с неуютными условиями городского подоконника.  Как и в случае с посадкой этой культуры на рассаду,  одинаково важное значение в этом деле имеют как своевременный полив и подкормки, так и создание оптимального гидротермического режима для хрупких молодых растений. 

УХОД ЗА СЕЯНЦАМИ

Как только над поверхностью почвы покажутся 50% петелек всходов посеянных семян (проклюнувшиеся семена всходят через 2-3 дня, а сухие — через 5-7 дней), пленочное укрытие убирают, а сеянцы перемещают в более прохладное, но при этом солнечное место. Учтите, что при показаниях термометра в +11-12 градусов семена будут прорастать целых 25 дней, а при +14-15 градусах — и все две недели.  После того, все семядольные листочки развернутся, в течение 3-5 дней посевы выдерживают днем при температуре от 17 до 20 градусов, ночью — при +13-14 градусов, а затем доращивают при 22-24 градусах.

Как это ни печально, на подоконнике оптимальные условия для выращивания рассады огурцов создать затруднительно. Из-за долгого отсутствия солнышка у растений еще до формирования настоящих листочков можно сильно вытянуться подсемядольное колено. Тогда ситуацию можно спасти, если стебелек до самой семядоли супер аккуратно уложить на грунт кольцом вдоль края стаканчика и засыпать его рыхлой землей слоем от 1,5 до 2 сантиметров. Примерно через неделю стебель пустит корни и растения вновь приобретут коренастый вид. А чтобы сеянцы всегда оставались коренастыми и крепенькими, в пасмурные дни им следует обеспечить дополнительное освещение. Для этого их подсвечивают по 10-12 часов в сутки люминесцентыми лампами белого либо дневного света.

Когда листочки расположенных рядом растений начнут соприкасаться друг с другом, сеянцы необходимо расставить более свободно, чтобы предупредить их вытягивание. Если этого не проделать, листья в нижнем ярусе осветлятся, семядоли пожелтеют и опадут. Также за период выращивания рассады огурца следует один-два раза подсыпать субстрата в горшочки.

Огромное значение имеет также и влажность воздуха в помещении, где выращивается рассада огурцов. Чрезмерно сухой воздух квартиры угнетающе действует на растения этой культуры. Поэтому влажность необходимо повышать, время от времени выкладывая на близлежащую батарею центрального отопления влажное полотенце, свернутое в 2-3 слоя, а неподалеку от рассады ставить открытую емкость с водой.

Чтобы полностью нивелировать влияние неблагоприятной среды современной квартиры, можно создать на южном подоконнике нечто вроде приоконной «теплички», отделив ее от пространства комнаты обычной полиэтиленовой пленкой, а температурный режим регулируя при помощи открывания-закрывания форточек.  Однако необходимо помнить, что огуречная рассада не выносит холодных подоконников, распахнутых форточек вблизи и переувлажненной почвы.

ПОЛИВ

Когда у всех растений полностью раскроются семядольки, их первый раз поливают теплой отстоянной водой с помощью чайной ложечки (чтобы случайно не вымыть их из почвы). Выращиваемую огуречную рассаду поливают с утра через день-два и исключительно теплой, чистой водой. Поливают щедро, но при этом стараются, чтобы вода не попадала на листочки. Надо отметить, что растения хорошо отзываются на полив очень слабым раствором марганцовки.

ПОДКОРМКА

Подкормку огурцов обычно сочетают с поливом. Первый раз растения подкармливают через 1,5-2 недели после образования полных всходов (в стадии 1-2 настоящих листочков). Следующую подкормку осуществляют за пару дней до высадки в открытый или защищенный грунт. Для этого один раз рекомендуется использовать минеральное удобрение (нитрофоска, акварин, растворин — 1 чайная ложка на 5 литров воды), а другой — органическое удобрение (БИУД (1:20), коровяк (1:10), куриный помет (1:20)).

Если вы провели хорошую предпосадочную заправку почвы удобрениями  и молодые растения развиваются нормально, то подкормку органическими удобрениями можно и пропустить.

В первую подкормку на каждые 4-5 растений расходуют по стакану питательного раствора, а во вторую — по два.

В независимости от того, применяете ли вы подкормки или нет, каждые 7-10 дней рассаду огурцов желательно поливать раствором «Черных дрожжей» или «Ризоплана» (1-2 столовых ложек на 1 литр воды) и опрыскивать «Эпином». После подобных процедур растения демонстрируют большую устойчивость к неблагоприятным факторам, в частности к дефициту освещенности, характерному для городской квартиры.

ЗАКАЛИВАНИЕ

Где-то за неделю до переезда на ПМЖ приступают к закаливанию выращиваемой огуречной рассады.  Растения выносят на незастекленный балкон, приотворяют форточку, приучая их к свежему прохладному воздуху и прямым солнечным лучам. Крайне важно, что при этом они не подвергались воздействию сквозняков.  Готовая к высадке высококачественная рассада огурца должна иметь бодрый вид, короткие междоузлия, интенсивно зеленый цвет и 2-4 настоящих листика. При этом корешки сеянцев должны обильно оплетать весь объем рассадных емкостей.

Репчатый лук из семян рассадой: мастер-класс