Традиционной схемой посадки чеснокаявляется 4-8 х 20-30 сантиметров, а глубина заделки чесночин —  6-8 сантиметров от донца до почвенной поверхности . Причем мелкие зубки высаживают на расстоянии 4 сантиметров друг от друга, а между крупными экземплярами оставляют по 6-8 сантиметров. Однако если вышеприведенную схему немного проапгрейдить, то можно ощутимо увеличить урожайность этой культуры в расчете на метр делянки.

Чеснок можно выращивать так называемым двухъярусным способом, то есть в одну лунку при посадке помещать по два зубка на разной глубине — на 13-14 сантиметрах и на 6-7 сантиметрах. Таким образом вы фактически удвойте урожай этой весьма востребованной культуры за счет более интенсивного использования посадочных площадей.

Есть еще одна маленькая хитрость, с помощью которой можно увеличить продуктивность этой культуры только за счет небольшой модификации  схемы посадки, описанной выше.  Для этого вы должны высаживать чеснок двухъярусным методом в шахматном порядке. Как это осуществить? Просто высаживайте зубки по углам квадрата со стороной в 15 сантиметров на глубину в 6 сантиметров, а в центре каждого квадрата располагайте их уже на глубине 15 сантиметров. Несмотря на то, что в этом методе используют меньшее количество зубков,  он урожайнее простой двухъярусной посадки на 30-35%. Это объясняется тем, что растения, расположенные в одном гнезде, несколько угнетают друг друга.

Уход за чесноком, посаженным в несколько ярусов, мало чем отличается от стандартного. После появления всходов его желательно подкормить азотсодержащим удобрением, после чего почву вокруг растений обязательно рыхлят. В период вегетации необходимо также провести 5-6 поливов, не забывая и о последующем рыхлении.

Схема посадки чеснока в два яруса — это отличный вариант получить халявную прибавку к урожаю, так как в этом случае не требуется ни трудовых, ни каких-либо других затрат. Кроме того, данный способ гарантирует, что вы не останетесь совсем без чеснока в случае экстремально холодной, малоснежной зимы.

Известно, чтобы получить приличный урожай чеснока, овощеводу приходится прилагать немалые усилия и уделять должное внимание всем элементам агротехники этой культуры. К тому же начинающему огороднику ничего не стоит запутаться в тонких различиях в уходе за яровым и озимым чесноком (кстати, об особенностях данных разновидностей этой культуры можно почитать здесь). Но не будем также забывать о возможности получения полновесных чесночных луковиц из крохотных бульбочек, вызревающих на концах цветочных стрелок этого растения. 

Конечно, крупные луковицы из бульбочек образуются только на второй год посадки. В первый год из них получаются только увесистые однозубки, которые и будут служить посадочным материалом для выращивания полноценного чеснока.

Несмотря на то, что урожая придется ждать целый два года, способ размножения этой культуры с помощью бульбочек имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• экономия посадочного материала. При возделывании стрелкующегося чеснока зубками ежегодно на посадку расходуется седьмая часть урожая, а при размножении мини-луковичками — существенно меньше. Ведь в каждом соцветии этого растения их насчитывается от 25 до 150 штук (иногда больше).
• выращивание чеснока бульбочками позволяет быстро и эффективно размножить понравившиеся сорта чеснока.
• растения из бульбочек формируются более жизнестойкими и меньше поражаются вредителями и болезнями. Кроме того, из воздушных бульбочек получаются более крупные луковицы благодаря тому, что у таких растений развивается более мощная, разветвленная корневая система и развитый листовой аппарат.

Бульбочки лучше собирать с самых крепких, отборных экземпляров чесночных растений. Они с первого взгляда выделяются среди своих соседей по грядке толстым, мощным стеблем и статностью. К заготовке луковичек приступают, как только у отдельных растений начнет лопаться пленка, фиксирующая их в соцветии. Если с уборкой запоздать, то все бульбочки могут просто осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо срезать с выбранных растений соцветия с частью стрелки, собрать их в букет и подвесить в проветриваемом помещении. В таком виде луковички находятся примерно месяц до полного высыхания стеблей. Это позволяет всем запасам питательных веществ перейти в бульбочки.  Когда чехольчики начинают раскрываться, головки с луковичками необходимо максимально аккуратно отделить от стрелки и  убрать на нижнюю полку холодильника на 20-30 дней для проращивания. Месячная стратификация не является обязательной при осенней посадке, но этот прием играет огромную роль, если вы планируете высаживать воздушные луковички весной. Дело в том, что если посадочный материал не выдержать при температуре +4-5 градусов месяц-полтора, то растения будут оставаться зеленым и расти до поздней осени, и иногда даже стрелковаться. При этом растения из выдержанных в холодильнике бульбочек формируют полновесную однозубку диаметром  до 3-х сантиметров даже при весенней посадке.

Самые лучшие луковички отбирают на осеннюю посадку, а остальные можно высадить на зелень в ящики, заполненный увлажненной огородной землей. Мелкие бульбочки втыкаются в почву и укрываются слоем почвы в 1 сантиметр. Затем ящик ставят на открытое, солнечное место на вашем участке. Когда чесночные всходы достигнут 10-15 сантиметров в высоту, перо можно будет периодически срезать и пускать в салаты.

К подготовке грядки под чеснок необходимо подходить ответственно, так как эта культура предъявляется серьезные требования к почвенному плодородию. На метр будущих посадок вносят по 4-6 килограмма перегноя, 35 граммов суперфосфата (либо 14 граммов двойного суперфосфата), 13 граммов хлористого калия (либо 20 граммов калийной соли).  Свежий навоз добавлять не рекомендуется, так как он провоцирует заражение растений фузариозом.  Удобрения равномерно распределяют по грядке, которую затем перекапывают на глубину 22-25 сантиметров. Если почва кислая, то в  нее также запахивают 300-400 граммов извести на метр квадратный.

Бульбочки высаживают осенью, как правило, в конце сентября -начале октября. На грядке нарезают поперечные бороздки глубиной 2 сантиметра через каждые 15 сантиметров.  Затем посадочный материал располагают в них по следующей схеме: крупные луковички (более 7 миллиметров в диаметре) размещают на расстоянии 4 сантиметров друг от друга, а более мелкие — через каждые 3 сантиметра. Имейте в виду, что на погонный метр грядки у вас уйдет 25 крупных или 33 мелких бульбочек. Далее их сверху присыпают рыхлым грунтом, немного уплотняют и оставляют зимовать. Чтобы уберечь растения от вымерзания, поверхность грядки крайне желательно замульчировать опилками или торфом слоем 2-3 сантиметра.

Весной, как только появятся первые ростки чеснока, мульчу необходимо слегка отгрести и провести поверхностное рыхление всходов (на глубину не более 2-4 сантиметров). В последующие месяцы вегетации процедуру рыхления повторяют после каждого дождя или полива. В сухую погоду грядку обязательно поливают отстоянной, теплой водой раз в 10 дней. И не жалейте поливочной воды: почва на чесночной делянке должна промочиться на глубину, как минимум, 8-10 сантиметров.

Чеснок, выращиваемый из бульбочек, подкармливают дважды: первый раз  - в фазе 1-2 настоящих листиков, а второй — через пару недель после первой подкормки. Я советую ограничиться внесением органических удобрений («минералкой» грядка и так была под завязку заправлена на этапе ее подготовки). Раствором коровяка (1:10) или куриным пометом (1:20) поливают грядку из расчета 2 литра питательной жидкости на метр квадратный посадок. После подкормки растения обмывают водой из лейки, чтобы удалить остатки удобрения с чесночных перьев.

В июле у чеснока начинают желтеть верхняя часть листьев и совсем скоро ботва и вовсе полегает. Это основной признак того, что бульбочки превратились в однозубки и пора приступать к ихуборке. Растения осторожно подкапывают вилами и вытаскивают чесночины за листья из грунта. Откладывать эту работу в долгий ящик не следует: как только перья отсохнут, сыскать без них чеснок в земле будет очень непросто.  Кроме того, с осадками однозубки начинают затягиваться в глубинные почвенные слои. Кстати, однозубки мало чем отличаются от обычных зубков. Они обычно покрыты 3-5 слоями чешуй, причем у них есть пятка, а у зубков ее нет.

После просушки урожай однозубок складывают в матерчатый мешочек или капроновый чулок и хранят до конца сентября, подвесив его в дачной подсобке. Ну а потом он снова высаживается на грядку, но только уже в другом месте!

Период с января по март — самое благоприятное время, чтобы запастись семенами овощных и цветочных культур на следующий сезон. К выбору по-настоящему качественного посевного материала необходимо подойти со всей ответственностью, ведь без надежных, проверенных семян нечего и мечтать о высоких урожаях и живописных клумбах. Так как же не обмануться с этой важной покупкой и приобрести исключительно фирменный товар, а не дешевую подделку?

1.  Многие овощеводы в пылу предсезонного потребительского азарта забывают о банальной, но тем не менее весьма актуальной истине: не следует приобретать семена в сомнительных местах или с рук!  Лучше отдать лишнюю копейку, чем потом попасть на рубль: траты на последующую дозакупку семенного материала перекроют любую эфемерную экономию на приобретении низкопробного дешевого товара.

2. Лучше покупать семена у проверенных фирм, имеющих общероссийскую или региональную известность и которые хорошо зарекомендовали себя в прошлых сезонах. Но если вы все же решили взять на пробу несколько пачек незнакомых семеноводческих организаций, то обязательно убедитесь, что производитель разместил на этикетке всю требуемую информацию:

• наименование культуры, сорта или гибрида;
• название семеноводческой фирмы, ее контактные данные;
• срок годности с точностью до месяца и номер партии семян;
• вес семян в граммах, либо их количество в штуках.

Кроме того, на упаковке с семенами должна стоять надпись «соответствуют ГОСТу»: для овощных культур ГОСТ Р52171-2003, для цветов ГОСТ 12260-81.

3. Каждый год я трачу примерно 80% отведенного бюджета на семена сортов, уже испытанных и полюбившихся мне с прошлых сезонов. Остальные 20% денег уходит на покупку новых, перспективных сортов и гибридов, в том числе на эксперименты с новыми культурами. Конечно, такое распределение продиктовано исключительно здравым смыслом и не является жестко фиксированным. В любом случае, совсем от новинок отказываться не стоит, если вы не хотите отстать от времени.

Печальный опыт прошлого сезона на деле доказал, что лучше перестраховаться и закупить 2-4 сорта каждой отдельной культуры разных производителей. Таким образом, если часть семян окажется бракованной, у вас всегда будет в наличии некоторый стратегический запас.

4. Вам удастся неплохо сэкономить на приобретении семян,  если часть из них вы приобретете в дешевой, невзрачной упаковке без ярких картинок. Особенно это касается семян таких популярных культур, как редис, укроп, лук, морковь, свекла, капуста, петрушка и т.п.

5. Сейчас в продаже появились дражированные, инкрустированнные семена, семена на лентах. Обработанные семена, конечно, по многим параметрам лучше обычных, но вы можете и не оправдать дополнительных затрат на их покупку, если не умеете ими пользоваться. В частности, о преимуществах и недостатках такого посевного материала можно почитать в статьях «Дражирование семян» и «Инкрустация семян»

Семена на ленте очень удобны при посеве мелких сыпучих семян, так как позволяют получить более ровные и дружные всходы. Такой способ сева оптимально использовать для лука, редиски, пряных культур и моркови.

6. Не стоит попадаться на удочку красочной картинки, обещающей невероятные урожаи от того или иного гибрида. При приобретении семян огурцов, томатов и перцев, конечно, можно отдавать предпочтение гибридным разновидностям этих культур: они значительно устойчивее к болезням и прочим неблагоприятным условиям.  В остальных ситуациях необходимо внимательно изучить, чем, собственно говоря, гибрид отличается от сортового аналога и нужны ли Вам те дополнительные свойства, за которые вы отдаете свои кровные. К примеру, он может давать более однородные по размеру плоды, которые удобны для механической уборки. Очевидно, что для любительского огорода подобное улучшение не несет никакой выгоды.

7. Воздержитесь от покупки прошлогодней гранулированнной морковки, так как из таких семян вырастут кривые, уродливые корнеплоды. Также не стоит покупать старые семена пряных культур: лучше дождитесь свеженьких.

8. Согласно ГОСТу, срок годности обычного пакетика семян составляет всего лишь год, однако в двойных пакетиках (небольшой бумажный пакет с семенами находится внутри обычного) он увеличивается до двух лет. В целом же у каждого растения свой срок хранения семян, общепринятой формулы тут нет. При этом не стоит приобретать семена в упаковке из фольги (без внутреннего пакетика), если они старше 1 года. Дело в том, что в фольге семена «задыхаются» уже через 1-2 года хранения.

И последнее: прежде чем собираться в магазин за новой партией семян, не поленитесь провести инспекцию в своих закромах. С учетом старых запасов вы сможете точно рассчитать то их количество, которое вам будет необходимо докупить до полного комплекта. Конечно, совсем старые семена необходимо будет проверить на всхожесть одним из способов, описанных в статье «3 способа определения всхожести семян».

Кабачки  являются постоянными жителями любительских огородов, ведь эти овощи удачно сочетают в себе скороспелость, урожайность и непритязательность в уходе. Не меньшей благосклонностью российских овощеводов пользуются и цуккини, которые с точки зрения ботаники являются такой же разновидностью твердокорой тыквы (Cucurbita pepo), как и кабачки. Однако часто на тематических форумах и чатах в рунете приходится сталкиваться с вопросом: чемотличаются кабаки и цуккини? Да и есть ли в принципе эти отличия? Давайте разберемся.

Как с биологического, так с филологического угла зрения, кабачок и цуккини — это в сущности одно и то же.  Если кабачок ведет свое название от украинского или тюркского слова «кабак», то этимология слова цуккини восходит к итальянскому термину «zucca». Таким образом, цуккини — это просто сортотип кабачка, выведенный итальянскими селекционерами.

Российский овощевод познакомился с цуккини относительно недавно: они были завезены к нам из Италии в 80-х годах ХХ века. Эта тыквенная культура быстро отвоевала себе место на дачных участках, существенно потеснив при этом обычный кабачок. Подобный успех вполне объясним и оправдан: плоды цуккини отличаются более нежной мякостью и лучшей лежкостью, а в урожайности это растение нисколько не уступает кабачку.

Давайте рассмотрим более детально, чем же отличаются кабачки и цуккини:

1. Мякоть цуккини обладает более тонким приятно-ненавязчивым вкусом, так что зеленцы часто используют в сыром виде в самых разных салатах.
2. Семена у этой культуры долго остаются в зачаточном состоянии, поэтому у молодых плодов при варке внутренняя часть не выпадает.
3. Кожица у цуккини дольше сохраняет мягкость, поэтому ее порой даже не срезают перед кулинарной обработкой.
4. Цуккини поспевают заметно быстрее, чем простые кабачки.
5. Цуккини в 2-4 раза урожайнее, чем кабачки с белой окраской плодов.
6. Плоды этой культуры отличаются лучшей лежкостью.
7. Кустики цуккини более компактные и занимают меньше места на грядке.
8. Это тыквенное растения гораздо реже поражается заболеваниями.
9. Растение цуккини можно легко узнать на грядке с кабачками по ряду характерных признаков. Например, у цуккини лист более резной формы и обычно покрыт серебристо-сероватыми пятнами. Эти пятна помогают растению охлаждаться в летнюю жару.

В России выведено порядка 30 сортов и гибридов кабачков, и лишь 10 сортов и гибридов цуккини.  Среди цуккини наибольшей популярностью пользуются следующие сорта и гибриды: Зебра, Аэронафт, Цукеша, Куанд, Фараон, Желтоплодный и Хелена.

Наша семья уже давно перешла на выращивание цуккини, ввиду вышеописанных очевидных преимуществ этой разновидности кабачка. Однако каждый год мы сажаем еще и пару-тройку кустиков патиссонов: уж очень аппетитная зимняя закуска получается из миниатюрных патиссончиков! Однако это уже тема для совсем другой статьи...

Чтобы урожай чесночных головок Вас не разочаровал, важно скрупулезно соблюдать все требования технологии возделывания этой культуры. Однако многие овощеводы упускают из виду такой важнейший элемент агротехники, как обработка чеснока перед посадкой. Я всем советую не пренебрегать этим этапом посадочных работ, ведь без должного внимания к качеству посевного материала невозможно гарантировать успешноевыращивание чеснока. 

Перво-наперво, у луковиц чеснока, выбранных для осенней посадки, следует очистить несколько зубков и обследовать их на предмет различных тревожных симптомов заболеваний: гнили, желтых пятен, язвочек, плесени. Донце должно быть однородного серого цвета, чистым, без каких-либо повреждений. Отбраковывают зубки с темными пятнышками, так как из них полноценно здоровый чеснок не вырастет. Бывает и такое, что в посадочном материале обнаруживается много больных зубков. В таком случае его следует полностью заменить на новый.

Если вы планируете выращивать озимый чеснок из головок, выращенных в том же сезон, то убедитесь, что они качественно просушены: сыроватые зубчики быстро тронутся в рост. Чтобы получить крупные луковицы, следует использовать исключительно отборный посадочный материал: выбирать самые увесистые зубки у самых крупных чесночных головок. При этом здесь важно здесь важно учитывать один тонкий момент. Если в чесночной головке содержится всего пара-тройка зубков, хотя бы и крупных, — это вырождающийся чеснок и для высадки он не пригоден (для обновления посадок этой культуры рекомендуется не менее 30% всего объемачеснока выращивать из бульбочек). Луковицы разбирают на зубки прямо перед посадкой, иначе донца пересохнут, что сильно задержит появление корешков. Делят луковицы с максимальной осторожностью, стараясь не травмировать покровные чешуйки, повреждение которых чревато загниванием зубков.

Если вы испытываете недостаток в посадочном материале и планируете высадить все зубки, то перед посадкой обязательно рассортируйте их на 3 размерные фракции: мелкие, средние и крупные. Их следует высаживать в разных местах, так как это позволит получить более дружные всходы, а также растения не будут затенять друг друга из-за разности в скорости развития.

Существует несколько вариантов обработки чеснока перед посадкой, но цель у них одна: помочь зубчикам с комфортом перезимовать и защитить молодые чесночные всходы от болезней. Давайте перечислим наиболее эффективные из данных методов.

1. Замачивание зубков в зольном растворе на час. Чтобы приготовить такой раствор, берут два стакана мелкой древесной золы и заливают ее двумя литрами воды. Как только вода остынет и раствор расслоиться, его светлую часть сливают и именно ее используют для замачивания посадочного материала.
2. Замачивание зубков в слаборозовом растворе марганцовки или 1-% растворе медного купороса на 10-12 часов.
3. Можно прибегнуть и к многоступенчатой обработке чеснока перед посадкой. Для этого зубки сначала замачивают в слегка теплой воде с добавлением нитроаммофоски (на десять литров воды используют одну столовую ложку «минералки»). Через сутки тот же чеснок опускают в солевой раствор (одна столовая ложка соли на литр воды) на 20 минут. А затем его помещают еще на 20 минут в раствор медного купороса (одна столовая ложка на ведро объемом 8-10 литров). Стоит, однако, уточнить, что подобная обработка больше подходит при выращивании чеснока в яровой культуре.
4. При подзимней посадке рекомендуется опустить зубки на пару-тройку минут в раствор соли (6 столовых ложек на 10 литров воды) , а затем окунуть их еще на одну минуту в раствор медного купороса (1 чайная ложка на десятилитровое ведро воды). Далее их сразу высаживают на грядку, не промывая.
5. Хороший эффект дает замачивание посадочного материала чеснока в водных растворах регуляторов роста или ЭМ-препаратов (к примеру, фитоспорина-М).

Учтите, что если в чесночный луковице вы встретили хотя бы один подозрительный зубок, то предпосадочная обработка остальных зубков в этой луковице переходит из разряда крайне желательной процедуры в обязательную. Для дезинфекции их оставляют в слаборозовом растворе перманганата калия или 1-%-ном растворе медного купороса на 12 часов. Можно также прогреть подозрительные луковицы в месте с отлаженной вентиляцией при температуре в +40-42 градуса на протяжении 8-10 часов. Некоторые опытные дачники также советуют с целью профилактики болезней очищать зубки от поверхностных сухих чешуек. Однако я сомневаюсь в необходимости данного приема, так как во время такой очистки можно ненароком повредить кроющие чешуйки чесночин. Такой посадочный материал плохо зимует и легко поражается характерными для этой культуры болезнями.

Кабачки — однолетние растения, по сути представляющие собой кустовую разновидностью тыквы. Ежегодно мы сажаем на своем участке большую плантацию этого питательного и урожайного овоща, так как стараемся по минимуму покупать зимой плодово-овощную продукцию (да-да, при грамотном подходе к делу кабачки хранятсяпросто замечательно вплоть до Нового года). Однако для получения самого раннего урожая молодых, нежных зеленцов мы непременно выращиваем пару-тройку растений кабачка через рассаду.  Выращивание любой рассады, в том числе и кабачковой — дело хлопотное, но ваши усилия окупятся сторицей, когда уже к середине июня выбудете снимать первый урожай домашних плодов.

ГОТОВИМ СЕМЕНА КАБАЧКА К ПОСЕВУ

Чтобы ваши старания не прошли впустую, за месяц до посевной семена кабачка необходимо проверить на всхожесть (как сделать это по всем правилам, можно узнать из статьи «3 способа определения всхожести семян»). Для этого вам нужно отобрать по несколько семян всех приобретенных сортов этой культуры и замочить во влажной ветоши до прорастания.

Чтобы получить дружные, крепкие всходы, а также заметно ускорить их появление, семена кабачка следует продержать в течение суток в питательном растворе. В принципе, вариантов подобных растворов существует бесчисленное множество, но самые интересные и перспективные я собрала в статье «13 способов обработки семян перед посевом».

Затем семенной материал можно еще и прорастить. Для этого его упаковывают во влажную марлю и оставляют в помещении с температурой +22-23 градусов на пару суток. Марлю следует периодически смачивать водой, так как она очень быстро испаряет влагу. Можно также укрыть семена кабачка слоем пропитанных водой опилок: они высыхают медленнее и вам не придется так беспокоится о поддержании их в оптимально влажном состоянии.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ КАБАЧКА

Крепкую рассаду кабачка можно получить как при ее выращивании на подоконнике в городской квартире, так и в теплице. Так как кабачковые растения плохо восстанавливают корневую систему при ее малейшем повреждении, семена кабачка сеют в просторные емкости шириной не менее 8 сантиметров (глубина стандартная — 10-15 сантиметров).  К выращиванию рассады приступают за 18-20 дней до намеченного срока ее высадки в открытый грунт.

Почвенный субстрат готовят за 2-3 дня до начала посадочных работ. Его обычно составляют из равных частей перегноя, раскисленного торфа, дерновой земли и крупнозернистого песка. Не советую использовать специализированные магазинные грунты, так как по опыту могу сказать, что растюшки частенько бастуют, отказываясь в них расти.  Питательную смесь затем пропаривают до 65-70 градусов, чтобы дезинфицировать почву и уберечь рассаду от заболевания черной ножкой.

Подготовленную таким образом смесь засыпают в рассадные горшочки или стаканчики, слегка утрамбовывают и помещают в каждый из них по 2-3 кабачковых семечка (лишние всходы вы потом срежьте маникюрными ножницами). Семена укладывают горизонтально (плашмя) в отверстия глубиной 2-3 сантиметра и затем присыпают сверху почвой.

Далее тару переносят в самый теплый в доме уголок (например, у батареи или на кухонной полке поближе к потолку). Первые росточки можно будет наблюдать уже на 5-е сутки. После этого емкости сразу же переставляют на самый светлый, желательно южный подоконник. В дальнейшем рассаду кабачка выращивают при температурном режиме в +18-22 градусов.

Рассаду кабачка поливают теплой (около 22 градусов) водой из расчета 1-2 стакана на горшочек с интервалом в 10-12 дней. Во время поливов важно следить, чтобы влага не попадала на листья, иначе можно спровоцировать возникновение мучнистой росы.

На протяжении всего рассадного периода кабачковые растения подкармливают дважды. Первую подкормку проводят через 8-10 дней после появления массовых всходов. Для этого в бледно-розовом растворе перманганата калия растворяют суперфосфат по норме 2 грамма на литр жидкости.

Второй раз рассаду кабачка поливают питательным раствором через неделю-полторы.  Растения подкармливают сильно разведенными птичьим пометом (1:15-20) или навозной жижей (1:10-15).

Как минеральные, так и органические удобрения вносят только после основательного полива растений обычной водой, в противном случае они могут погибнуть из-за обширного ожога корней.

К сожалению, в условиях квартиры трудно (если не сказать невозможно) обеспечить рассадным растениям оптимальный световой режим. Поэтому частенько они вытягиваются и приобретают весьма непрезентабельный вид. Многие овощеводы используют для досвечивания специальныелампы для выращивания рассады, чтобы восполнить дефицит живительного солнышка в марте-первой половине апреля. Но если вы все же не уберегли ваши растения от вытягивания, то ситуацию можно подправить, если подсыпать к их стеблям питательного грунта. Это будет стимулировать формирование у них новых стеблей.

Рассада кабачка выращивается до образовании на растениях 2-4 листьев, что соответствует ее возрасту в 30-35 дней. Передерживать растения нельзя: уже месячные кабачки страдают от дефицита места для корней в горшочках, а более взрослые растения вообще могут начать желтеть и чахнуть, если их вовремя не пересадить.

Часто в интернете на форумах можно встретить жалобы овощеводов-любителей, что их томатные кустики вместо формирования плодов начинают дружно сбрасывать завязь. Подобной прискорбной ситуации существует немало объяснений и в этой статье я хотела бы обратить внимание томатоведа на самые распространенные причины отсутствия завязи на томатах.

Томат —  достаточно капризное растение, когда дело касается условий его выращивания. Стабильно высоких урожаев можно ожидать только при размещении его посадок на богатых гумусом, теплых почвах. Томаты предъявляют повышенные требования и к подкормкам, но вот свежего навоза не любят.  С принципами подкормок этой культуры более подробно можно ознакомиться в статье «Подкормки томатов».

Надеяться на обильное и длительное плодоношение томатных кустиков можно только при возделывании этой культуры на солнечных, открытых участках и соблюдении правильногорежима поливов. Если придерживаться данных условий, то ваши растения будут здоровы и быстро завяжут плоды. Однако важно помнить, что томаты отличаются чувствительностью к резким колебаниям температуры окружающей среды и не терпят непоследовательности в уходе за собой.

В этой связи можно выделить девять главных причин плохого завязывания плодов томатов:

1. Излишняя влажность воздуха (более 70%). Высокое содержание влаги в воздухе приводит к тому, что в период цветения пыльники вовсе не раскрываются. А если и раскрываются, то тяжелая, мокрая пыльца утрачивает сыпучесть и не долетает до пестиков. В таких условиях томатные листья также часто поражаются макроспориозом.

2. Экстремальная жара. Когда температура воздуха в теплице превышает 30 градусов, автоматически происходит стерилизация пыльцы и растения принимаются сбрасывать цвет.

3. Низкая температура поливочной воды и окружающей среды.  Томатные растения прекращают развиваться при температуре окружающего воздуха в +10 градусов, при +12 у них перестают образовываться бутоны, а при +15 бутоны не раскрываются и не происходит оплодотворение. Таким образом, при дефиците тепла томаты интенсивно наращивают зеленую массу (стебли, побеги, листья) в ущерб таким репродуктивным органам, как завязь и цветы.

4. Слишком жарко в теплице в ночное время. В закрытом тепличном помещении ночью происходит интенсивная теплоотдача от нагретых за день земли и несущих конструкции, так что растения в ней буквально задыхаются от жары. Результатом подобного стресса может стать их общее ослабление с последующим сбросом завязей.

5. Дефицитное освещение. От томатов, посаженных в тени, не стоит ждать хорошей завязи и приличного урожая.

6. Избыток азотного питания при недостатке в почве таких макроэлементов, как магний и фосфор.

7. Нерегулярное удаление пасынков. Загущающие ветки срезают, как только те достигнут длины 3-4 сантиметров. Этим простым приемом вы перенаправляете питательные вещества на развитие куста и формирование плодов.

8. Слабое развитие корневой системы томатных саженцев.  Дело в том, у томатов надземная часть развивается значительно быстрее, чем корни. Так, сразу после высадки рассады соотношение томатной зелени к массе корней составляет 18:1, а вот в августе месяце оно увеличивается уже до 160:1. Можно представить себе, насколько трудно томатному кусту приходится в период закладки плодов: ведь питательные элементы расходуются уже не только на поддержание вегетативной массы, но и на формирование урожая. Поэтому именно в период активного роста томатные кустики нуждаются в особой заботе овощевода, которая должна заключаться в своевременных подкормках, поливах, окучивании, пасынковании и мульчировании.

9. Плохое опыление. Как вы уже, наверное, успели понять, на опыление томатных цветков оказывает влияние множество внешних факторов и влияния это в большинстве случаев далеко не положительное. Поэтому в этом деле вашим питомцам может понадобиться Ваша помощь. В закрытом грунте принудительное опыление осуществляют путем периодического встряхивания кустов. Чтобы стимулировать образование завязи на томатах, также используют опрыскивание кустов в начальной фазе цветения (как правило, при зацветании первых трех кистей) препаратами, основным действующим веществом которых является гибберлиновая кислота: Завязь, Бутон и т.п. На томатную плантацию площадью 100 квадратных метров вам потребуется всего 3 литра раствора одного из вышеозначенных препаратов.

Как уже отмечалось в статье «Какова стрелка, таков и чеснок», существует два способа возделывания этой культуры — озимый и яровой. Алгоритм обработки чеснока перед посадкой в обоих вариантах выращивания, в принципе, различается несущественно, а вот состав удобрений для чеснока осенью следует подбирать иной, нежели при весенней посадке зубков.

Озимый чеснок располагают на хорошо освещенном, высоком участке, где в предыдущие 1-2 года не выращивался ни чеснок, ни лук. Луковые культуры вообще лучше всего грамотно вписать в 4-5 летний севооборот, тогда вероятность их сезонных заболеваний будет сведена к минимуму. И еще: на месте, где планируется выращивать чеснок,  не должно случатся застоя воды, иначе посаженные зубки просто сгниют в такой переувлажненной почве.

К подготовке почвы и внесению удобрений для чеснока осенью приступают, по крайней мере, за неделю-полторы до высадки зубков. Таким образом, к моменту посадочных работ удобрения успеют раствориться и перейти в более доступную для растений форму, а грунт немного осядет и уплотнится.

Сперва в целях дезинфекции выбранный под чеснок участок поливают раствором медного купороса (одна столовая ложка на ведро воды).   Потом по грядке ровным слоем распределяют по половине ведра перегноя или зрелого компоста, две столовые ложки суперфосфата, столовой ложке сульфата калия или стакану древесной золы из расчета на метр квадратный ее площади.  Вышеозначенные удобрения допускается заменять полным минеральным удобрением, внося его по норме 30-40 граммов на метр квадратный. Рекомендуется избегать вносить под чеснок хлористый калий, так как эта культура плохо реагирует на хлор. Делянку перекапывают на глубину 20-25 сантиметров, разравнивают и накрывают плотной пленкой.  В результате ваших усилий почва на чесночной грядке должна стать рыхлой, легкой и хорошо пропускать воздух и воду.

Чеснок не вырастит крупным и ядреным, если сажать его в кислую почву. Однако к ее раскислению следует приступать заранее (как минимум, за месяц до посадочных работ). О способах нормализовать кислотность огородного грунта можно узнать здесь.

Непосредственно перед высадкой чесночин поперек грядки делают бороздки через каждые 20-25 сантиметров и глубиной примерно 5-7 сантиметров. Далее их обильно смачивают слаборозовым раствором маргонцовки. В идеале в  каждую бороздку следует насыпать промытый речной песок слоем в 1-2 сантиметра. Песок будет играть микродренажную роль: он убережет высаженные зубки от гнили в сезон осенних дождей.

При состав удобрений для чеснока осенью не должен входить азот в любой форме. Калий обеспечивает формирование корневой системы у растений ранней осенью, когда почва еще не остыла. Мощные корни позволяют зубкам успешно перезимовать. В дальнейшем, особенно весной, чеснок будет активно использовать и внесенный при посадке фосфор. А вот азотные удобрения (свежий навоз и азотсодержащая «минералка») будет стимулировать активное развитие вегетативной массы осенью, когда это крайне не желательно, а весной снизит морозоустойчивость чесночных всходов (во многих регионах нашей Родины весьма актуальна проблема майских заморозков).

Если же весной вы обнаружите у чесночных всходов признаки азотного голодания (побеление перьев), то и здесь не стоит спешить бежать в магазин за подкормкой. Просто пролейте грядку с чесноком раствором нашатырного спирта (три столовые ложки спирта на лейку воды) и растения вернут себе привычную зеленую окраску листвы.

В агротехнике чеснока существует ряд приемов, грамотное использование которых позволяет сделать луковицы более увесистыми, а также ускорить их вызревание. Одним из таких способов является срезка стрелок чеснока озимого: их своевременное удаление дает прибавку в урожайности этой культуры в 20-40%.

Особенно актуален данный прием в жаркое, засушливое лето, так как он способствует более рациональному расходованию растениями воды и элементов питания, добываемых их корнями из окружающей почвы. Как правило, чеснок начинает выбрасывать стрелку после формирования 9-го листа. Верхнюю часть стрелок вместе с соцветиями удаляют в фазе завитка, то есть когда она достигла длины не более 10 сантиметров. Их укорачивают с помощью ножниц или секатора на 12-15 сантиметров от пазухи последнего листа. Выщипывание, выдергивание, а тем более скручивание или завязывание в узел чесночных стрелок ничего, кроме вреда не принесет: через трещины, образующиеся в цветочных стеблях от подобных действий, внутрь луковиц будет проникать возбудители различных инфекций. В результате такие зараженные чесночные луковицы будут непригодны для длительного хранения.

Не спешите выбрасывать удаленные стрелки чеснока. Из них можно сделать высокоэффективный настой для борьбы с огородными вредителя. Для его приготовления возьмите 400 граммов стрелок, залейте их 10 литрами отстоянной воды и настаиваете в течение 4-х часов. К примеру, опрыскивание таким настоем раз в неделю тепличных огурцов позволит полностью избавиться от такого злостного вредителя этой культуры, как паутинный клещ.  Запах чеснока также имеет свойство отпугивать тлю, медяницу, слизней и муравьев.

Молодые стрелки чеснока богаты витаминами С, D, и В, углеводами, кальцием, фосфором, хлором и йодом. К тому же, они исключительно вкусны. Как правило, при осенней посадке озимого чеснока остается много мелких, «некондиционных» зубков. Их можно использовать для выгонки чесночной зелени ранней весной. Для этого необходимо наполнить ящики огородной землей, а затем слегка уплотнить и увлажнить ее поверхность. Чесночные зубчики достаточно густо сажают в ящики, присыпают слоем почвы в 1 сантиметр и ставят в огород. Через три недели появляются всходы, а при достижении ими 10-15 сантиметров зелень можно будет срезать для использования в салатах. Оставшиеся чесночины можно натыкать под яблони, смородину, крыжовник и всю весну употреблять витаминные листочки в пищу. Кроме того, чеснок убережет ваши плодово-ягодные кустарники от нашествия тли и других вредителей.

Стрелки чеснока можно добавлять в салаты, щи, посыпать ими гарниры. А можно их измельчить, посолить, сложить в баночку и убрать в холодильник. Получить превосходная закуска под «беленькую».  Лишние чесночные стрелки можно и замариновать на зиму (по тому же рецепту, что и для зубков чеснока).

Ну а мне же больше нравиться употреблять стрелки чеснока в свежем виде. Например, такой рецепт: вареные морковь и свеклу натереть на мелкой терке, добавить зелень чеснока и майонез. Очень вкусен и паштет с чесночной ботвой. Для его приготовления вам понадобиться кусок брынзы, грецкие орехи и сливочное масло (пропорции всегда определяю «на глазок»). Ингредиенты необходимо поместить в блендер и тщательно смешать. В последнюю очередь добавляют мелко нарезанную чесночную зелень. Получается не только вкусная, но и полезная замена традиционной и давно приевшейся вареной колбасе!

Польза кабачков известна человечеству уже пять тысяч лет, а вот российский овощевод-любитель познакомился с этой культурой лишь в XIX века, когда ее завезли к нам из Греции и Турции. В последние годы популярность кабачка постепенно затмевает близкородственный ему цуккини, характеризующийся более высокой урожайностью и более изысканным вкусом.

Плоды кабачка и цуккини полезны в запеченном, жареном, тушеном, фаршированном и отварном виде. Их также широко используют в зимних заготовках: солят, маринуют, а также делают с их участием овощные ассорти. Самый нежный вкус кабачки имеют в фазе зеленца (3-5-дневном возрасте), однако в пищу пригодны и 10-дневные плоды. Если опоздать с их уборкой, то они становятся ватными, кожура твердеет и утрачивается большая часть их пищевой ценности. В отличие от кабачка плоды цуккини дольше сохраняют сочность и полезные свойства, так что их обычно кладут в салаты даже в сыром виде.

Кабачки и цуккини изобилуют самыми разнообразными минеральными веществами, что делает их просто незаменимым продуктом для приверженцев здорового образа жизни. Молодые зеленцы содержат соли калия, магния, натрия, кальция, фосфора, железа и серы. Ученые также обнаружили в них богатый состав микроэлементов — селена, меди, лития, цинка и молибдена. Мякоть плодов богата на аскорбиновую кислоту, каротин и целый комплекс редко встречающихся витаминов (В1, В2, РР и тиамин).

Польза кабачков также заключается в их низкой энергетической ценности (27 ккал или 113 кДж на 100 грамм мякоти). Сухие вещества составляют до 6% веса плодов этой культуры, причем половина из них представлена легкоусвояемыми углеводами. И в плане полезности цуккини даст фору обычным кабачкам: в их плодах содержится существенно больше витамина С, сухим веществе и легких для усвоения углеводов.

Желтоплодные сорта кабачков и цуккини славятся особенно высоким содержанием каротина: этого витамина в них в 2 раза больше, чем в морковке. А в мякоти зеленых плодов присутствуют пигменты, обладающие значительной биологической активностью. К тому же, в процессехранения как кабачки, так и цуккини имеют свойство накапливать каротин и сахара.

Полезны не только сами кабачки, но их семена: они богаты белком и пищевым невысыхающим маслом (34-57%). Еще в них можно найти множество витаминов, смол, глигозидов и других ценных веществ.

Регулярное употребление плодов кабачка или цуккини улучшает деятельность пищеварительной системы и приводит в норму обмен веществ. При условии правильного приготовления их можно безбоязненно вводить в рацион питания людей с лишним весом, а также страдающих подагрой или малокровием. Жареные кабачковые семечки — превосходное глистогонное средство.

В  кабачковых плодах содержатся особые ферменты, которые стимулируют перевод белков в растворимый и легкоусвояемый пептон. Поэтому их употребление благотворно влияет на людей со слабой печенью: их мякоть облегчает отделение желчи и способствует восстановлению гликогена печени.

Приготовленные на пару и перетертые плоды цуккини и кабачка врачи добавляют в рацион питания больного уже через 15-20 суток после периода обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Они активизируют процессы заживления слизистых тканей желудка и кишечника.

Благодаря значительному содержанию в кабачках и цуккини калия, они особенно полезны людям, обремененными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эти овощи также известны своими кроветворящими свойствами, поэтому они должны регулярно появляться на обеденных столах у людей пожилого возраста,  маленьких детей и беременных женщин.

Небольшое содержание белка позволяет включать кабачковые плоды в рацион питания при заболеваниях почек. Однако если вы страдаете почечной недостаточностью, характеризующейся нарушением калиевого обмена, или же является «счастливым» обладателем гастрита с повышенной кислотностью, то кабачки в сыром и жареном виде находятся для вас под запретом.

Народная медицина советует использовать плоды этих овощей в пищу при воспалительных явлениях в кишечнике. Лекарственные средства, произведенные на основе кабачков, отличаются противоатеросклеротическим, кроветворным, сахаропонижающим и успокаивающим свойствами.

Мякоть кабачка и цуккини богата пектиновыми веществами (1,7-2%), наличием которые и объясняется польза кабачка в деле выведения из организма человека шлаков. Дело в том, что клетчатка этих овощей отлично абсорбирует токсические вещества, лишний «вредный» холестерин и воду и выносит их за пределы организма. Еще пектины способствуют оздоровлению микрофлоры кишечника и оказывают на него стимулирующее воздействие.

Чтобы в полной мере ощутить все вышеописанные полезные эффекты от употребления плодов кабачков и цуккини, важно сделать их частью своего рациона. Конечно, это непростая задача, особенно зимой. Однако вполне реально до полугода есть эти овощи со своего огорода, если следовать ряду рекомендаций, описанных в статье «Хранение кабачков». А в остальную часть года зеленцы можно засушить или заморозить и использовать их в приготовлении овощных и картофельных рагу, добавлять в супы, гарниры и т.п.

Посадка сельдерея корневого на рассаду приходится, как правило, на вторую половину февраля. Ведь из-за длительного вегетационного периода (120-190 дней) получить увесистую «головку» этой культуры можно исключительно рассадным методом. А вообще, чтобы вырастить по-настоящему  крупные сельдерейные корнеплоды, следует придерживаться ряда простых рекомендаций, с которыми вас познакомит эта статья.

1. Правильно выбирайте сорт для посадки сельдерея корневого. Рекордсменами по массе корней являются такие позднеспелые сорта, как Пражский гигант и Максим (массой 0,5-0,8 килограмм). Более скромными размерами отличаются корнеплоды среднего срока созревания — Есаул, Егор, Купидон (массой 0,35-0,5 килограммов). А вот среднеранние Диамант и Юдинка дают корни массой всего до 0,24 килограмма.
2. Не пренебрегайте предпосевной обработкой семян сельдерея. Дело в том, что семена этой культуры — настоящие «тугодумы», то есть всходят долго и не дружно. Как грамотно подготовить семенной материал к посеву, можно почитать тут, тут и тут. После обработки всходы обычно появляются уже на 8-12 день вместо 15-20.  Важно отметить, что некоторые производители покрывают своими семена защитными пленками, которые при замачивании легко смываются. Поэтому внимательно изучите пакетик на наличие предупредительной надписи о подобной обработке.
3. К формированию корнеплода сельдерея следует приступать «с детства»: через 15-20 дней после образования всходов распикируйте сеянцы в индивидуальные стаканчики площадью не менее 4 х 4. У каждого растения укоротите стержневой корень на ½-1/3 его длины. В дальнейшем поддерживайте в помещении с сельдерейной рассадой  температуру не выше 18-20 градусов.
4. В средней полосе  посадку сельдерея корневого в открытый грунт проводят не раньше середины мая по схеме 60 х 25 сантиметров.
5. Корневой сельдерей нуждается в регулярных поливах и рыхлениях, так как в сухой, уплотненной почве корнеплоды не могут полноценно развиваться. Эта культура отличается требовательностью к почвенному плодородию, поэтому за лето необходимо провести, как минимум, две подкормки: в июне следует внести комплексное минеральные удобрение, а во второй половине лета — фосфор, калий и микроэлементы.
6. В первой половине августа проведите так называемое разокучивание корней сельдерея: отгребите почву от растений, оголяя тем самым их верхнюю часть. В качестве профилактической меры против грибной инфекции в том же месяце опрыскайте грядку с этой культурой медьсодержащими препаратами.
7. Не выкапывайте корни сельдерея преждевременно. Основное нарастание их массы приходится именно на сентябрь. Однако чтобы урожай долго и качественно хранился, необходимо успеть убрать корнеплоды до наступления первых осенних заморозков. Затем их складывают в ящики или в прочные полиэтиленовые мешки и помещают в погреб с температурой в 0 — плюс 2 градуса.
8. Зарезервируйте 1-2 корня сельдерея для сбора своих семян в следующем году. Бывает, понравившийся сорт этой культуры надолго пропадает из продажи, так что будет полезно запастись собственным посевным материалом.  Важно помнить, что корневой и листовой сельдерей легко переопыляются, но не скрещиваются с другими культурами. Корнеплод первого года убирают осенью, в октябре-начале ноября, и хранят в ящике с песком в овощехранилище. На следующий год его опять высаживают в огород и во второй половине лета он зацветает. Цветение длится около двух месяцев, а семена окончательно вызревают лишь через 120-145 дней после высадки.   За все время маточник дважды подкармливают: первый раз в фазе формирования розетки листьев полным минеральным удобрением и 2-3 столовыми ложками золы, второй — перед началом цветения  только золой. В золе присутствует калий и фосфор, которые стимулируют созревание семян. У этой культуры просто крохотные семена, которые в неблагоприятное лето могут и не успеть вызреть. Кустик сельдерея убирают перед самыми заморозками, сушат в теплом месте около недели, затем перетирают руками, отбрасывая мусор и тщательно досушивают. Полученные семена сельдерея сеют только свежими, так как они сохраняют всхожесть всего 1-2 года.

Выращивание огурцов в теплице позволяет добиваться по-настоящему небывалой урожайности этой культуры, а также растянуть период употребления ее плодов в свежем виде вплоть до середины сентября, а то и дольше. А при правильном сочетании огуречных сортов и гибридов, способов посадки и общей технологии возделывание тепличных огурцов может превратиться из простого увлечения в весьма доходный домашний бизнес. 

Для посадки огурцов в теплицу лучше всего подходят именно гибриды, так как они они отличаются максимальной урожайностью. При эквивалентных трудовых и материальных затратах (к примеру, на удобрения, стимуляторы роста, защитные препараты) гибридные растения неизменно оказываются на порядок продуктивнее сортов. При надлежащем уходе с одного куста гибридного огурца можно снять 4-5 килограммов плодов.

Принципы, которыми следует руководствоваться при выборе сорта этой культуры,  довольно обоснованно изложены в этой статье, поэтому сейчас я на них останавливаться не буду. Конечно, надежнее всего высаживать в теплице исключительно партенокарпические огурчики, так как они самоопыляемые. Но если вы все же решитесь на риск и приобретете пчелоопыляемый гибрид, то попробуйте ранней весной заселить в теплицу самок шмеля, только что вышедших из зимней спячки. Парочка шмелиных семей, обосновавшихся в тепличном помещении, решают задачу опыления огуречных растений не хуже целого роя пчел. Единственно, в этом случае вам придется отказаться от применения пестицидов, чтобы не спугнуть таких ценных помощников. Кстати, советую присмотреться к такому пчелоопыляемому гибриду, как Родничок F1: его плоды отличаются превосходным вкусом, не горчат и имеют универсальное назначение.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ

Осенью, сразу после уборки основного урожая, в теплице следует посеять озимую рожь или пшеницу в качестве сидерата. Поздней осенью отросшую массу необходимо перекапать с параллельным внесением по 3-4 килограмма суперфосфата, 2-3 килограммадревесной золы на метр квадратный тепличного грунта.

Выращивать огурцы в теплице можно по следующим схемам:

• однорядной с  междурядьями в 90 сантиметров, а в рядке 22 сантиметра;
• двурядной с расстоянием между лентами 160 сантиметров, а между двумя рядами и соседними огурчиками в ряду 30 сантиметров. Растения при этом высаживаются в шахматном порядкешпалерным методом. В итоге на метр квадратный тепличного грунта должно приходится не более 2-3 огуречных кустика.

Весной в тех местах, где планируется выращивать огурцы, необходимо сделать канавки глубиной 20-25 сантиметров, которые затем засыпают  перегноем или компостом слоем 10-15 сантиметров и таким же слоем обычной земли.

Значимых отличий в выращивании рассады огурцов для тепличного и открытого грунта не наблюдается, поэтому этот вопрос я оставлю для рассмотрения в другой статье. К ее высадке приступают только после того, как почва и воздух в теплице достаточно прогреются. Температура тепличного грунта при этом должна достигать как минимум 17 градусов.

Огуречные растения высаживают вертикально, без заглубления в предварительно политую канавку. После этого их еще раз поливают и мульчируют компостом, либо сухой землей.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОГУРЦА В ТЕПЛИЦЕ

Уже через 4-6 дней после переезда растений на постоянное место их фиксируют шпагатом к двум параллельным проволокам, расположенным над рядком на одной высоте (1,8-2 метра) с расстоянием друг от друга 30 сантиметров. Сперва шпагат прикрепляют двойным скользящим узлом к проволоке, а потом его свободный нижний конец привязывают свободной петлей к основанию огуречного стебля. Близлежащие растения подвязывают к разным проволокам таким образом, чтобы в итоге получилась V-образная шпалера. Еженедельно стебель растений обвивают вокруг шпагата по направлению движения часовой стрелки.

Формирование огурцов в теплице имеет ряд своих особенностей. К примеру, гибридные разновидности этой культуры формируются исключительно в один стебель. До 4-5-го узла (до высоты 40-50 сантиметров) следует обрывать все пасынки и завязи, чтобы дать молодому растению возможность окрепнуть. Все остальные побеги, образовавшиеся в узлах основного стебля выше 5-го узла, рекомендуется укорачивать на один-два листа. После этого в узлах главного стебля и оставшихся пасынков обычно появляется по одному или более зеленцов (в зависимости от сорта), которые и собирают, не допуская их перерастания. Когда же главный побег дорастает до шпалеры, его также укорачивают, оставляя над проволокой 3-4 листика.  В пазухах самых верхних листьев не трогают 1-2 побега, которым позволяют свободно свисать вниз, а затем прищипывают, когда те будут находится на высоте примерно 1-1,2 метра от поверхности земли.

УХОД ЗА ТЕПЛИЧНЫМИ ОГУРЦАМИ

Божьи коровки — главные помощники в борьбе с тлей на огуречных растениях

В течение всего вегетационного цикла в теплице следует поддерживать оптимальный температурный режим — 22-24 градуса при влажности воздуха на уровне 90%.

Тепличные огурцы поливают исключительно теплой водой (около 24 градусов) по норме 30 литров на метр квадратный с частотой один раз в 3-4 дня в жаркую, солнечную погоду и раз в неделю — в пасмурные дни. Запомните: поливается только земля, растения мочить нельзя! Водные процедуры лучше всего осуществлять ранним утром. В знойное лето огуречные посадки лучше всего поливать по междурядьям: вода будет интенсивно испаряться с поверхности горячего тепличного грунта, тем самым повышая относительную влажность воздуха и защищая растения от перегрева.

Раз в полторы-две недели огурцы необходимо подкормить раствором куриного помета (1:12) или свежего коровяка (1:8). Первый раз огуречные посадки удобряют через 12 дней после высадки рассады.  Растения также нуждаются и в микроэлементах, дефицит которых лучше всего восполнять с помощью внекорневых подкормок следующего состава: 2 столовые ложки карбамида, треть чайной ложки борной кислоты, половина чайной ложки марганцовки и треть чайной медного купороса — на десять литров воды.

Хорошей профилактикой от мучнистой росы являются еженедельные внекорневые подкормки тепличных огурцов раствором коровяка. Для его приготовления 0,5 свежего навоза разводят в десяти литрах воды и фильтруют через сито с мелкими ячейками. В данный раствор затем добавляют две столовые ложки карбамида или аммиачной селитры. Такая подкормка также способствует ускорению развития растений.

Через сутки после поливочных работ следует провести поверхностное рыхление и/или замульчировать почву любой доступной органикой. Это снизит потери влаги из-за нежелательного испарения, а также улучшит аэрацию верхних слоев тепличного грунта.

Как только огуречные кустики примутся цвести, необходимо озаботиться привлечением в теплицу насекомых, так как их участие в опылении способно увеличить урожай и партенокарпических сортов этой культуры. Для этого рядом с огурчиками целесообразно выращивать укроп, ставить в теплице букетики живых цветов, а также опрыскивать все внутри сладкой водичкой (с сахаром, медом, вареньем).

При соблюдении все вышеперечисленных рекомендаций вы получите мощные, здоровые огуречные растения, устойчивые к различного рода вредителям. Конечно, иногда они будут страдать от нашествий паутинного клеща или тли, но это будут, скорее всего, лишь очаговые поражения, от которых легко избавиться механическим путем. Справится с этими вредителями поможет и применение дымовых шашек из табачной пыли (в этом случае теплица должна быть плотно закрыта).

Чтобы способствовать завязыванию зеленцов, а также заметно увеличить их урожай в теплице рекомендуется установить ведро с разбавленной навозной жижей. Дело в том, что данный прием повышает концентрацию в тепличном помещении углекислого газа, столь необходимого для полноценного развития огуречных растений.

При выращивании огурцов в теплице зеленцы стараются снимать каждый день: такая регулярная уборка разгружает кусты, стимулируя появление новых завязей, то есть по сути обеспечивает «бесплатную» прибавку к урожаю.

Случается, что огурцы в теплице не дают завязей, либо формируют ущербные плоды: желтые,  в темных и светлых точках, крючкообразной или грушевидной формы. И это при том, что сами растения, казалось бы, просто пышат здоровьем — все огуречные плети просто усыпаны листьями жизнерадостного зеленого цвета.  Так в чем же чаще всего кроется причина подобной беды?

Как отказ партенокарпических огурцов завязывать завязи, так и их неполноценное, дефектное развитие, чаще всего связаны с ослаблением партенокарпии. Такое происходит, когда в тепличном помещении наблюдаются резкие колебания ночной и дневной температуры. В этой ситуации растения также, скорее всего, страдают от дефицита освещения, что бывает в пасмурную погоду, в дни сильной облачности, а также при загущенных посадках. Одновременно с этим из-за повышенной влажности тепличный грунт может покрыться водорослями, из-за которых он приобретает зеленоватый оттенок.

Задержка формирования завязей при выращивании огурцов в теплице может также обуславливаться медленным развитием корневой системы растений, в частности когда подземная часть существенно уступает в развитии листовому аппарату и стеблям. Подобная ситуация чаще всего имеет место холодной и дождливой весной, даже если теплица достаточно прогреется.

Партенокарпия хуже всего проявлена в нижних ярусах огуречных кустиков, поэтому на них образуется больше уродливых зеленцов. При возделывании в теплице сильноветвящихся гибридов отсрочить их плодоношение может прищипывание боковых пасынков, особенно если эта операция проводится на фоне усиленного азотного питания. При этом растения обычно интенсивно цветут, а завязи не формируются.

Чтобы огурцы в теплице радовали своим урожаем, рекомендуется в прохладную, облачную погоду (в частности, весной и в начале лета) периодически обрабатывать посадки этой культуры регуляторами роста наподобие Эпина-Экстра, Новосила и Циркона. Избежать пагубного для огурчиков затенения позволяет их своевременная формировка: в нижних 4-5 пазухах основного стебля все боковые побеги полностью удаляйте, а все вышерасположенные пасынки — укорачивайте на 2-3 листа. Когда конец главного стебля доплетется до шпалерной проволоки, его следует бережно обернуть вокруг шпалеры и спустить вниз.  Если теплице небольшая, малогабаритная, то главный побег следует прищипнуть над 6-7 листом выше шпалерной проволоки, а в высокой отапливаемой теплице — после 7-10-го листа.

Чтобы не компрометировать условия освещенности в тепличном помещении, необходимо периодически избавляться как от пораженных болезнями листьев, так и от отплодоносивших побегов. При этом важно следить, чтобы растения не смыкались выше шпалерной проволоки, так как при этом образуется своеобразный зеленый шатер и резко ограничивается проникновение в теплицу живительных солнечных лучей.

Важную роль в формировании полноценных завязей при возделывании огурцов в теплице имеет также тепличный климат. В светлое время суток температура в закрытом грунте не должна превышать 30 градусов. В противном случае следует открывать форточки, но только осторожно: огурцы не терпят сквозняков!

В целом важно подчеркнуть, что застраховаться от образования пустоцвета на огурцах в теплице можно только с помощью комплекса мер:

• в прохладную, дождливую погоду раз в неделю обрабатывать растения регуляторами роста;
• избегать чрезмерного увлечения азотными удобрения. Ваши тепличные жители отблагодарят вас обильным плодоношением, если вы будете время от времени угощать их настоем древесной золы.
• не загущать огуречные посадки;
• поливать растения водой, нагретой до температуры 24-25 градусов;
• поддерживать оптимальную влажность тепличного грунта;
• делать прищипку верхушки основного стебля растений;
• каждую неделю проводить удаление лишних пасынков, а также старых, больных листьев и плетей;
• не допускать повышения температуры внутри теплицы выше 30 градусов.

Сладкий перец уже давным-давно перешел из разряда огородной диковинки в завсегдатая любительских огородов, а секреты выращивания перцевперестали быть секретами. Более того, просторы рунета буквально завалены полезными советами по работе с этой культурой. Для себя же я составила список правил и агротехнических приемов, соблюдение которых гарантирует мне неплохой урожай даже в неблагоприятный для перцев сезон.

Давайте же рассмотрим те «секреты» выращивания перцев, которые служат мне верой и правдой вот уже несколько лет:

1. К подготовке рассады перца в средней полосе приступают не позже третьей декады марта. При этом для высадки растений в отапливаемые теплицы семена перца сеют уже со второй половины февраля, а для выращивания в парниках и пленочных укрытиях - на первой неделе марта.
2. Наилучший возраст растений перца для отрытой грядки — 45 дней, для неотапливаемых теплиц — 50 дней, а для отапливаемых — 60 дней. К моменту переезда на ПМЖ каждый перчик должен иметь плотный, крепкий стебель высотой от 20 до 25 сантиметров, от 6 до 12 листьев и пару-тройку бутонов.
3. В рассадный период перец нуждается в достаточном пространстве для роста: желательно, чтобы на каждое растение приходилось по 10 кв.см. площади. Учтите, что эту культуру не рекомендуется пересаживать, поэтому сразу сейте семена в горшочки или стаканчики размером 10 х 10 сантиметров.
4. Рассаду перца необходимо поливать исключительно теплой (25-28) водой. Размещают тару с всходами этой культуры на самом светлом месте, одновременно оберегая растения от воздействия прямого солнца. Важно, чтобы в светлое время суток в помещении с рассадой поддерживалась температура в диапазоне от 22 до 25 градусов, а ночью — 18 градусов. В качестве профилактики заболеваний сеянцы желательно полить под корень раствором Триходермина.
5. Одним из основных секретов выращивания перцев является грамотное включение этой культуры в севооборот. Под перчики можно отвести грядку после сидератов, огурцов, капусты, морковки, лука, но не стоит высаживать рассаду рядом с острым перцем, томатами или картофелем.
6. Для защиты от сорных растений и поддержания почвы в оптимально увлажненном состоянии в открытом грунте заранее мульчируют грядку под перцы черной пленкой или нетканым укрывным материалом. Если на Вашем участке любит прогуливаться северный ветер, то посадки сладкого перца лучше всего чередовать с грядками сорго, кукурузы или бобов.
7. Перед высадкой рассады не забудьте заблаговременно установить в почву деревянные колышки для подвязки кустиков перца в будущем: стебли у этой культуры отличаются ломкостью, а листья легко травмируются.
8. В защищенном грунте перец лучше формировать в два или три стебля: на штамбе срезают все пасынки до первого разветвления и первый (коронный) цветок, оставив нетронутыми только два скелетных стебля. В дальнейшем на каждом из них после нового ветвления сильную ветку направляют по шпагату на шпалеру, а слабую — удаляют над первой завязью. Все нижние листочки и пасынки со временем удаляют.
9. Перец любит частый и умеренный полив (5-7 л/кв.м.). До начала цветения грядку с этой культурой поливают методом дождевания раз в неделю, а в период плодоношения — под корень дважды в неделю.
10. У этой культуры корневая система залегает близко к поверхности почвы, поэтому рыхлить перчики хоть и необходимо, но делать это нужно супер осторожно.
11. В летний зной открывайте все форточки и двери в теплице и убирайте пленочные укрытия. Защитить растения от палящего солнца можно и с помощью забеливания покрытий тепличной конструкции. Чтобы стимулировать процесс опыления, нужно периодически слегка встряхивать кустики перца, либо просто обработать их регуляторами плодообразования по инструкции.
12. Плоды перца следует снимать с куста в фазе технической спелости, так как в противном случае они будут тормозить развитие более свежих. В конце вегетации важно оборвать все бутоны и цветоносы, чтобы дать шанс вызреть уже завязавшимся плодам. Перчики, так же как и баклажаны, не выламывают, а срезают с куста.

Таковы главные секреты выращивания перцев, которые по сути являются элементами агротехники этой культуры, без которых невозможно добиться ее стабильной урожайности.

Подкормка смородины минеральными удобрениями обычно проводится в летний период по рекомендациям и нормам, вычитанным из популярной садоводческой литературы, а также из тематических интернет-источников. Однако этот способ обладает одним и очень существенным недостатком: в нем не учитываются текущие потребности растения. Вместе с тем,  составить сбалансированный рацион питания смородиновым кустикам не так уж и сложно, ведь достаточно всего лишь повнимательней приглядеться к своим подопечным. 

О дефиците азота в почве сигнализирует изменение окраски листьев ближе к верхней части побегов. Они приобретают зеленоватый или желтоватый оттенок, изредка сопровождаемый оранжевым, сиреневым либо красноватым отливом. Смородиновые ветки истончаются, плохо растут, а кусты практически не цветут. Небогатый урожай ягод быстро осыпается, а при сильном азотном голодании растения раньше положенного сбрасывают листву.

Чтобы быстро исправить ситуацию, по периметру кустов сделайте канавки, пролейте их отстоянной водой, а затем залейте в них раствор удобрений. Из органических удобрений можно использовать навозную жижу (1:4), куриный помет (1:20), либо коровяк (1:10). Если разжиться органикой не удалось, то недостаток азота в почве можно восполнить и с помощью мочевины (30-50 граммов на 10 литров воды). На каждое взрослое растение смородины расходуют по 10-15 жидкой подкормки.

Как правило, смородина испытывает калийное голодание на кислых почвах, а также на тех, которые перенасыщены магнием и кальцием. Первое время наблюдается побеление листьев, как и при нехватке азота. Однако в дальнейшем на листьях образуется темная красноватая кайма и они начинают отмирать. Причем они не осыпаются с куста, а подсыхают и остаются висеть на ветках.  Недостаток калия сказывается не только на лиственном аппарате смородины:  на растениях формируются тонкие, слабые побеги с укороченными междоузлиями.

Подкормка смородины раствором сернокислого калия (100 граммов на 10 литров воды) или древесной золой (по рецепту, описанному в этой статье) позволяет быстро и эффективно помочь растениям восстановиться. Конечно, золу использовать с этой целью гораздо предпочтительней, так как в ней помимо калия присутствуют также фосфор, кальций и микроэлементы.

Измельчение смородиновых листьев, изменение их цвета до интенсивно фиолетового, уменьшение количества и размера ягод обычно свидетельствуют о дефиците в почве такого важного элемента питания, как фосфор. В запущенных случаях наблюдается некроз тканей на листьях виде крохотных пятнышек, а затем листья засыхают, чернеют и, в конце концов, опадают. Еще одним симптомом недостатка фосфора является слабое развитие нижних почек на побеге: весной они даже не распускаются.

Подкормите смородину перегноем и разведенным в воде суперфосфатом (300 граммов на 10 литров воды). В раствор рекомендуется также добавить немного марганцовки. Кроме того, проверьте кислотность почвы в ягоднике и в случае необходимости проведите ее известкование.

Когда смородине не достает железа, большая часть листовой пластинки обесцвечивается, либо приобретает бледно-желтый оттенок. Аналогичные симптомы  проявляются на растениях и при избытке извести в почве, а также при неравномерных поливах и в результате влияния различных токсических веществ в почве.  Из-за вышеозначенных причин на смородиновых кустах могут засыхать и погибать целые ветки. Одним словом, если подкормка смородины раствором железного купороса (100-150 граммов на 10 литров воды) при вышеописанных симптомах не решила проблемы, то, скорее всего, дефицит железа не является основной причиной страданий ваших смородиновых кустиков.

А чтобы смородина не испытывала недостатка какого-либо конкретного элемента питания на протяжении всего дачного сезона, просто регулярно (2-3 раза за лето) мульчируйте приствольные круги кустиков, расходуя по 10-15 килограммов перегноя или компоста на одно растение. Таким образом, подкормку смородины минеральными удобрениями можно будет свести к минимуму и прибегать к ее использованию только в крайнем случае.

В нечерноземных регионах России время посадка патиссонов приходится на вторую декаду мая. К сожалению, в нашей стране эта культура пока не так популярна, как кабачок, но в последние годы многие огородники ее активно осваивают. Вместе с тем, для успешного выращивания патиссонов необходимо знание как его основных биологических особенностей, так и требований к условиям произрастания. Давайте вместе разберемся, чем жепатиссон отличается от кабачка и как угодить этой культуре. 

Патиссон предъявляет более серьёзные требования к условиям выращивания и уходу, чем тот же кабачок. При этом он еще и менее урожайный. Сочетанием  этих двух факторов и объясняется его весьма ограниченная популярность среди овощеводов-любителей. Однако по моему субъективному мнению, патиссоны значительно вкуснее кабачков, к тому же в них меньше семян, чем у их ближайшего сородича.

Многим не нравится, что плоды патиссонов в непереработанном виде хранятся всего неделю. Возможно, они просто не в курсе, что полностью вызревшие плоды, без механических повреждений на кожуре, способны не портится до нескольких месяцев, если их хранить по правилам, описанным в этой статье.

Патиссон представляет собой разновидность тарельчатой тыквы, отличающуюся плоской, дисковидной формой плода с ровной или фестончатой каймой. Поверхность кожуры гладкая или бородавчатая, а ее окраска может быть зеленой, белой, кремовой, полосатой или желтой. Семена у патиссона белые и светло-коричневые, меньшего размера, чем у кабачка. Они остаются всхожими 8-10 лет, но самые высокие урожаи дают растения, выращенные из семян 1-3-летнего возраста. В зависимости от степени зрелости масса плода может колебаться от 100-150 до 800 граммов. Как правило, убирают патиссоны в недозрелом виде, когда их семена еще не оформились, а плоды в поперечнике не превышают 7-12 сантиметров.

К посадке патиссонов приступают, когда почва прогреется до 12-15 градусов, так что это довольно теплолюбивая культура. Оптимальным температурным режимом для роста и развития сеянцев является 20-27 градусов. Культура хорошо растет на тучных почвах, богатых органическими удобрениями и не переносит тяжелых, переувлажненных почв.  Ее рекомендуется сеять на открытой, хорошо прогреваемой и продуваемой грядке. Кроме того, патиссон — настоящий водохлеб, причем особенно нуждаются в поливах растения этой культуры в период активного цветения и завязывания плодов.

Наибольшее распространение в нашей стране получили сорта патиссонов отечественной селекции: раннеспелые белоплодные Диск иЗонтик, а также среднеранние желтоплодныеСолнышко и Таболинский.  Нельзя обойти вниманием и такой проверенный временем сорт как Белые 13 (районирован в 1974 году). Плоды этого сорта поспевают за 55-67 дней. Они белые, тарелочной формы с зубчатыми краями, массой от 400 до 500 граммов. Мякоть белая, упругая. Содержание сухих веществ — 5,9-6,2%, витамина С — 21 мг%, а сахаров — 2,9%.

Определенный интерес представляют также сорта патиссонов украинской селекции, в частностиМалахит, Оранжевый, Перлинка и Сашенька.

Малахит представляет собой скороспелый сорт — первые плоды можно собирать уже через 35 дней после появления массовых всходов. Формирует компактный куст без длинных побегов. Мякоть плотная, сочная, белого цвета, в ней содержится 2,9% сахаров, 6,5% сухих веществ и 20 мг% витамина С. Сорт слабо восприимчив к болезням.

Оранжевый. Этот сорт также относится к раннеспелым — первые плоды готовы к уборке через 46 дней после появления полных всходов. Растение кустового типа, слабоветвистое. Сплюснутые, ребристые по краям плоды оранжевого цвета заполнены нежной и сладковатой светло-желтой мякотью. В ней содержится 6-8% сухих веществ, сахаров —  4,9%, витамина С — 9 мг%. Сорт отличается устойчивостью к бактериозу и мучнистой росе. Плоды хорошо переносят перевозку.

Перлинка — раннеспелый сорт, от всходов до формирования первых плодов обычно проходит 45 дней.  Куст компактный, не склонный к сильному плетению. Плоды дисковидной формы, белые, в фазе технической зрелости достигают 12-15 сантиметров, а в биологической — 24-27. Масса товарного плода 300-310 граммов. В нежной и сочной мякоти содержится 7,5% сухих веществ, 4,2% сахаров и около 26 мг% витамина С. Сорт сравнительно устойчив к пероноспорозу.

Сашенька — скороспелый сорт патиссонов, так что созревания первого урожая плодов придется ждать около 48 дней. Растение небольшое, кустового типа. Плоды тарелочной формы, белого цвета, массой 60-65 граммов. Отлично подходит для домашних заготовок — миниатюрные плодики в банке смотрятся очень даже аппетитно! Мякоть белая, твердая, сочная, содержит до 5,8% сухих веществ. Сорт пригоден для транспортировки и характеризуется хорошей устойчивостью к болезням.

Выращивание патиссонов хорошо удается в разных климатических зонах России, причем его агротехника мало отличается от той, по которой возделывают тыквы. Следует лишь иметь в виду, что патиссон более требователен к теплу и менее урожаен, чем другие тыквенные растения. С основными биологическими характеристиками и сортами этого деликатесного овоща можно познакомиться в этой статье, а пока давайте рассмотрим способы увеличения урожайности этой культуры. 

Семена у патиссона весьма крупные (в 1 грамме — 7-9 штук) и содержат в себе значительный запас макро- и микроэлементов. Именно за счет этих элементов питания и обеспечивается первоначальное интенсивное развитие сеянцев. Самыми лучшими посевными качествами обладают семена 2-3-х летнего возраста, хотя семенной материал этой культуры сохраняет неплохую всхожесть до 8-10 лет. Так как патиссон – растение теплолюбивое, крайне желательно, чтобы его семена прошли полный цикл предпосадочной обработки, включая обеззараживание, сортировку, стимулирование, замачивание, проращивание изакаливание.

Подготовку грядки для выращивания патиссонов предпочтительно начинать с осени. Участок под эту культуру заправляют компостом или перегноем (5 кг./кв.м.), суперфосфатом (30 г./кв.м.) и калийной селитрой (20 г./кв.м.), а затем перепахивают или перекапывают, оставляя крупные комья. Рано весной, как только почва поспеет, комья разбивают, а поверхность грядки разравнивают граблями. Если органика не вносилась осенью, то внесите ее весной вместе с аммиачной селитрой (15 г./кв.м.), с дальнейшей перекопкой огородного грунта на глубину половины штыка лопаты. Майская погода в средней части России отличается непредсказуемостью, поэтому при ранних посевах патиссон будет нуждаться в защите от холода. Для этой цели семена сеют либо под пленочное укрытие, либо на  высокую теплую грядку, приготовленную по универсальному методу, описанному в этой статье.

Сроки посева семян патиссона в открытый грунт зависят от района выращивания, установившейся погоды и типа утепленного грунта. Для нечерноземных регионов этот период обычно приходится на 2-3 декаду мая или даже на первую неделю июня, то есть тогда, когда исчезнет угроза возвратных весенних заморозков. Если применяют утепленный грунт или пленочные укрытия, то  к севу приступают на 1,5-2 недели раньше. Увеличить ранний и совокупный урожай нежных и сочных плодов можно при выращивании патиссонов рассадным способом. При этом рассаду патиссонов готовят в те же сроки и по тем же правилам, что ирассаду кабачков.

Патиссон сеют в открытый грунт с междурядьями 70 сантиметров, оставляя по 50-70 сантиметров между отдельными растениями в ряду. В каждую лунку помещают по 2-3 семени. В среднем на 10 квадратных метров посадок уходит 3-5 граммов семян. На легких грунтах глубина их заделки должна составлять 5-7 сантиметров, а на тяжелых — 3-4 сантиметра. После посева поверхность грядки уплотняют обратной стороной лопаты, либо специальной доской. Данный прием приобретает особо важное значение при посеве в сухую погоду, так как он стимулирует подтягивание влаги из нижней части пахотного слоя к семенам. Чтобы создать оптимальный гидротермический режим почвы, посевы желательно мульчировать  торфом, зрелым компостом,пленкой или нетканым укрывным материалом. А как только появятся всходы, над каждым растением просто делают крестообразный разрез пленки или «нетканки».  После формирования первого настоящего листочка более слабое растение (я) в лунке прищипывают, а не выдергивают, чтобы не травмировать корневую систему его (их) более удачливого соседа.

Дальнейший уход за посадками должен включать в себя регулярные поливы почвы, прополки, удаление нижних засохших листьев и поврежденных гнилями плодов. В период бутонизации у растений патиссона удаляют верхушечную ростовую точку, что активизирует отток питательных веществ к плодам и способствует их более быстрому созреванию. Если куст крупный и загущенный, то у него необходимо также удалить 2-3 средних листам, чтобы улучшить циркуляцию воздуха в срединном ярусе и облегчить доступ насекомым-опылителям к цветкам.  Кроме того, для формирования придаточных корней кустики патиссона следует дважды окучить: в фазе 3-4 настоящих листочков и перед цветением.

Патиссон — довольно засухоустойчивая культура, но в летний зной испаряется просто колоссальное количество жидкости из листьев и в результате они утрачивают тургор. После орошения растения снова оживают, однако их урожайность падает в среднем на 25-30 %. Чтобы этого избежать, необходимо постоянно поддерживать влажность почвы на грядке с этой культурой на уровне в 70-75%. Поливы осуществляют исключительно теплой (не ниже 20) водой и по бороздам (в крайнем случае — под корень), ведь при дождевании влага попадает на цветки и завязи, провоцируя их загнивание. Когда растения вступают в фазу плодоношения, их потребность в воде сильно возрастает, поэтому их поливают каждые 3-4 дня, расходуя до 10 литров на кустик. Чтобы избежать оголения корней, после обильных водных процедур грядку с патиссонами желательно присыпать компостом или перегноем слоем в 3-5 сантиметров.

Вырастить богатый урожай патиссонов невозможно без подкормок: первый раз растения удобряют перед бутонизацией разбавленной навозной жижей (1:10) или куриным пометом (1:20) из расчета пол литра на растение, а второй раз — после второго сбора плодов. Во время массового плодоношения желательно внести по 200 граммов древесной золы и 20-30 граммов сернокислого аммония в расчете на один кустик. Вместо золы допустимо использовать фосфорно-калийные удобрения (20-30 граммов суперфосфата, 10-15 граммов калийной соли).

При выращивании патиссонов в защищенном грунте следует иметь ввиду, что эта культура не выносит избыточной влажности воздуха. Поэтому и теплицу, и пленочное укрытие следует периодически проветривать. Однако потребность в этой трудозатратной операции полностью отпадет, если использовать перфорированную пленку (на метре квадратном пленки делают примерно 500 отверстий диаметром около 1 сантиметров). Патиссоны можно возделывать и в вертикальной культуре в пленочных и поликарбонатных теплицах. Подвязку растений проводят по тому же принципу, что и огурцов. Боковые побеги до высоты 0,5 метров срезают, выше, до высоты 1 метров, оставляют по одному узлу, а еще выше, до шпалерной проволоки оставляют по 2-3 узла и плода. Примерно через два месяца главный стебель обычно дорастает до шпалеры, тогда его следует дважды обернуть вокруг проволоки, зафиксировать жгутом, а верхушку оставить свободно свисать. Когда до поверхности земли будет оставаться около 50 сантиметров, ее прищипывают.

Так как патиссоны относятся к перекретноопыляемым растениям, для полноценного завязывания плодов им нужны насекомые-опылители (осы, пчелы, шмели). При неблагоприятной погоде в открытом грунте и в теплицах растениям может потребоваться ручное опыление. Чтобы его провести, берут мужской цветок (так называемый пустоцвет), вырывают у него венчик и вставляют его в цветок женского типа.

Плоды патиссонов убирают 2-3 раза в неделю, когда они достигнут 5-7 сантиметров в поперечнике — для заготовок и десертного использования, 7-12 сантиметров — для консервирования дольками и столовых нужд. Уборку желательно проводить в вечерние часы, когда в молодых завязях  содержится максимальное количество питательных веществ.  При регулярном сборе плодоношение продолжается до первых заморозков, после чего ботву с грядки удаляют и закладывают в компост.

Выращивание патиссонов хоть и весьма хлопотное, но очень увлекательное занятие. Непременно выделите место на вашем участке для парочки кустиков этой декоративной и вместе с тем вкусной твердокорой тыквы!

Именно с  таким вопросом обратилась читательница этого блога в недавнем письме, полученным мною по электронной почте. В действительности, существует целый ряд факторов, провоцирующих опадение завязи у перцев, причем большинство из них является прямым следствием ненадлежащего ухода и/или несоблюдения агротехники этой культуры.

Общеизвестно, что перец нуждается в обильном освещении на всех этапах вегетационного цикла, то есть с момента появления всходов и до сбора урожая. В условиях дефицита солнечного света страдает как качество, так и количество плодов, так как растения в массовом порядке сбрасывает завязь.

Причиной сброса завязей растениями перца может выступать и недостаточные или неравномерные поливы, ведь именно в период плодоношения они особенно остро реагируют даже на кратковременное пересушивание почвы.

Перец также отличается требовательностью к влажности воздуха. Идеальной влажностью для этой культуры считается диапазон от 60 до 70%. Выход за его пределы в ту или иную сторону вызывает частичное опадение цветков и завязей на кустиках перца. Чтобы повысить влажность воздуха, можно, к примеру, периодически распылять воду над грядкой, либо же пролить почву и соседние дорожки из лейки.

На скудных, истощенных почвах у перцев зачастую формируются неполноценные завязи, которые не задерживаются надолго на ветках. Эта культура предпочитает легкий, богатый гумусом грунт, содержащий все элементы питания в биодоступной форме. Особо важное значение в питании перцев имеет азот: от его наличия и концентрации в почве зависит нормальное развитие всех вегетативных органов — листьев, стеблей и корней. При азотном голодании рост перцев замедляется, а при избытке этого элемента наблюдается буйный рост листьев и стеблей в ущерб формированию и созреванию плодов.  Обязательным условием образования мощной корневой системы у растений перца является присутствие в почве достаточного количества фосфора. Кроме того, этот макроэлемент ускоряет появление завязей и плодов. Перцы также нуждаются в стабильном поступлении в почву калия на протяжении всей вегетации, так как он повышает их устойчивость к холоду и стимулирует созревание плодов.

Весь сезон с момента высадки рассады рекомендуется подкармливать перец раз в две недели, попеременно используя органические и минеральные подкормки. Для приготовления минеральной подкормки в 10-литровом ведре воды растворяют 15-20 граммов аммиачной селитры или мочевины, 40-50 граммов двойного суперфосфата и 20-30 граммов сульфата калия. Все выше означенные виды минеральных удобрений допустимо заменить полным комплексным из расчета 30-50 граммов на тот же объем жидкости. Через пару недель грядку с этой культурой необходимо полить раствором органики (навозной жижи (1:8), птичьего помета (1:15) и т.п.).

В дальнейшем вышеописанные подкормки чередуют с периодичностью в 1,5-2 недели. Во время массового плодоношения перца лучше всего проводить подкормки настоянным раствором суперфосфата (40 граммов на 10 литров воды).

Хорошей превентивной мерой против опадения завязей у перца являются также некорневые подкормки этой культуры 0,1-0,2%-ным раствором кальциевой селитры. Их проводят дважды с перерывом в неделю. Таким же раствором можно удобрить растения под корень из расчета 1-2 литра на один перчик.

При отсутствии кальциевой селитры аналогичный эффект можно получить, если под каждое растение внести по стакану суспензии мела. Для ее приготовления на литр воды берут одну-две столовых ложки мела. Кроме того, селитру также можно заменить 0,3-0,4%-процентным раствором хлористого калия, который можно приобрести в любом аптечном пункте без рецепта.

И, наконец, опадение завязей у перца может происходить из-за недостаточной активности насекомых-опылителей при неблагоприятной погоде. Чтобы этого не случилось, существует такой простой агротехнический прием, как принудительное опыление путем потряхивания растений в первой половине дня.

Полезные свойства томатов известны всем и каждому: употребление в пищу свежих и переработанных томатных плодов оказывает благотворное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, способствует поддержанию и нормализации функции зрения. Этот поливитаминный овощ является просто незаменимым помощником в лечении авитаминозов, а широчайший набор минеральных веществ, содержащихся в его плодах, способствует нормализации обменных процессов в организме человека.

В одном килограмме томатных плодов содержится: 250-300 мг аскорбиновой кислоты, 30-35 мг — витамина U (ликопена), 15-17 мг — каротина (провитамина А), 4,1-4,5 мг — никотиновой кислоты (витамина РР), 0,04 мг — биотина (витамина Н), 1-1,2 мг — тиамина (витамина В1), 0,5-0,6 мг - рибофлавина  (витамина В2) и 0,75 мг — фолиевый кислоты (витамина В9). Таким образом, всего 1-2 средних помидора способны полностью покрыть суточную потребность человека в вышеозначенных витаминах. Кроме того,  в плодах этой культуры присутствуют сахара (2,5-8%), органические кислоты (0,4-0,6%), эфирные масла и жиры (0,2%), минеральные соединения, фитонциды и томатин (3-5 мг на 100 граммов плодов).

В целом полезные свойства томатов многократно возрастают, если их перед употреблением подвергнуть тепловой обработки. В частности, в томатном соке и соусе обнаружено значительно больше ценнейшего антиоксиданта ликопена, нежели в сырых плодах. В этой связи часто упоминают о противораковых свойствах томата, а также о его способности стимулировать выведение из организма радионуклидов, солей тяжелых металлов и прочих токсинов.  А еще недавно ученые открыли, что благодаря введению в рацион этого столь обыкновенного овоща, резко снижается вероятность депрессивных состояний: томатные плоды способствуют повышению в крови концентрации серотонина, так называемого «гормона счастья».

Есть данные, что регулярное присутствие на столе томатных плодов позволяет осуществлять успешную профилактику варикоза. Мякоть сладких сортов этой культуры, нанесенная на кожу лица на 10-15 минут, улучшает его цвет и общее состояние. Хотите обезопасить себя от высокого уровня холестерина в крови и гипертонии в почтенном возрасте? Именно томатные плоды, по мнению многих ученых-медиков, способны стать эффективной альтернативой препаратам, снижающих холестерин и кровяное давление.

Томаты черри отличаются как урожайностью, так и превосходным вкусом

На слуху у большинства томатоведов такой «лечебный» сорт томатов, как Здоровая жизнь (известный также под названиями Здоровье, Лечебный). Это сорт славится своими миниатюрными плодами, особенно богатыми ликопеном. Однако стоит подчеркнуть, что для профилактики нарушений в сердечно-сосудистой системе и онкологии не менее эффективны любые мелкоплодные сорта типа черри (Медовая капля, Конфетти, Ильди, Шоколадный зайчик). А желто-оранжевые сорта этой культуры отличаются повышенным содержанием провитамина А, так что их плоды  можно рекомендовать для детского и диетического питания. К примеру, в томатах сорта Оранжевый гигант содержится просто кладезь каротина и прочих биологически активных веществ, к тому же их сочная мякоть практически не содержит семян и обладает прямо-таки деликатесным вкусом.  Замечательно полезны также такие сорта томатов с янтарно-желтой кожицей как Золотой век, Золотая рапсодия, Олеся, Медовый спас, Пума, Золотой самородок, Хурма и Золотой Магараджа.

В настоящий момент выведены даже сорта для людей с выявленной аллергией на ликопен. Дело в том, что в них практически не содержится красного пигмента, опасного для этой группы людей. К ним относятся томаты белого или зеленого цвета. В частности, бронзово-зеленую окраску в зрелом виде приобретают кожица плодов следующих сортов: Малахитовая шкатулка, Болото,  Изумрудное яблоко, Китайская принцесса, Зебра зеленая. К белоплодным сортам относятся Белоснежка, Зефир, Светланка, Лотос, Бифштекс белый.  Помидоры вышеозначенных сортов по вкусовым характеристикам нисколько не уступают обычным, так что аллергикам теперь нет нужды отказываться от употребления этого суперполезного овоща.

Конечно, полезные свойства томатов не настолько сильно зависят от сорта, так что здоровье и позитивное настроение принесет употребление любых томатных плодов, выращенных органическим способом. Кушайте побольше сезонных томатов, уважаемые читатели, и пусть оптимизм и бодрость духа никогда вас не покидают!

Паутинный клещ представляет собой многоядного и опасного вредителя, отличительной особенностью которого является его способность кормиться более чем на 200 различных видах растений. В условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха он размножается просто с космической скоростью и захватывает все новые территории. Именно поэтому он любит селится на домашних цветах. Давайте познакомимся с основными биологическими характеристиками и мерами борьбы с паутинным клещем.

Самые крупные экземпляры этого паукообразного насекомого достигают в длину всего одного миллиметров, но по большей части их размеры варьируют от 0,3 до 0,5 миллиметров. Беременные самки паутинного клеща перезимовывают под лиственным опадом, растительной ботвой и в почвенных трещинах. Примерно через 4-6 дней после того, как они выбираются из своих зимних укрытий, они откладывают вразброс крошечные, шарообразные, желто-зеленые, полупрозрачные яйца. Продолжительность жизни взрослой самки составляет 2-4 недели и за этот срок она способна отложить до ста яиц. Через 2-4 дня их них выбираются на свет личинки с телом округлой формы длиной 0,13-0,14 миллиметров и тремя парами конечностей. Следует подчеркнуть, что яйца паутинного клеща сохраняют жизнеспособность в почве, в промежутках между оконными рамами и в трещинах подоконника аж до 5 лет.

При благоприятных условиях (температуре 24-28 градуса и  пониженной влажности воздуха (35-50%)) размножение паутинного клеща интенсифицируется. А вот при повышенной влажности окружающей среды (85-90%) и температуре выше 32 градусов, напротив, регистрируется массовая гибель яиц в кладке, достигающая порой 25-30%.  Одно поколение этого вредоносного насекомого живет от 7 до 20-22 дней, так что за одно лето в тепличном помещении может развиться до 20 поколений паутинного клеща.

Как правило, клещ занимает всю нижнюю сторону листьев культурных растений, оплетая ее полупрозрачной паутиной. Он протыкает поверхность листьев и питается их соком. Деятельность вредителя можно наблюдать и с внешней стороны листика: в местах его кормления формируются многочисленные мелкие, белесые точки, которое впоследствии сливаются, и на листовой пластине образуются обесцвеченные области (так называемая мраморность). Сперва желтеет лишь травмированный клещем участок листка, а затем увядает и весь лист. Очень скоро, если не предпринимать необходимые меры борьбы с паутинным клещем, сильно поврежденные листья засыхают и опадают. Затем растения начинают отставать в развитии, усыхают и преждевременно погибают.

Опасность паутинного клеща заключается также в том, что в холодную и влажную погоду его самки прячутся в огородный грунт или другие потаенные места и впадают в так называемую диапаузу. В этот период обменные процессы в их крошечных телах как бы затормаживаются, а при наступлении более благоприятных погодных условий они вновь возвращаются к жизни и принимаются интенсивно размножаться.

В качестве мер борьбы с паутинным клещем первостепенное значение имеют именно профилактические мероприятия, к проведению которых приступают немедленно после окончательного сбора урожая.

• борьбу с паутинным клещем проще всего вести в самом начале его массового появления: осторожно удалите с растений все больные листья, поместите их в ведро и сожгите, либо заройте поглубже в почву.
• так как этот вредитель может разноситься по участку на хозяйственном инвентаре и одежде, все огородные дела начинайте с пока незанятых клещем участков.
• паутинный клещ способен питаться на таких сорных растениях, как лебеда, вьюнок полевой, крапива, полынь. Поэтому важную роль в борьбе с ним играет их своевременное уничтожение.
• при появлении первых признаков поражения клещем следует опрыскать растения настоем луковой шелухи. Для его приготовления 200 граммов луковых очистков необходимо залить 10 литрами тепловатой воды (около 40 градусов) и настоять от 12 до 15 часов. После процеживания добавить к настою 100 граммов мыла для прилипания и, не разводя водой, обработать пораженные растения.
• при ограниченном распространении клеща с ним могут достаточно эффективно справиться и такие биологические препараты, как фитоверм, актофит, битоскибациллин и т.п. Свежеприготовленными растворами этих препаратов обрабатывают листья культурных растений, тщательно смачивая их с обеих сторон.  Эту работу проводят лишь в том случае, если температура выше 22 градусов. На протяжении вегетационного цикла делают не менее 2-3 обработок, причем последнее опрыскивание может осуществляться даже за 2 дня до сбора первого урожая.

При описании мер борьбы с паутинным клещем я намеренно избегала упоминания названий каких-либо химических препаратов, так их ассортимент сильно варьирует в зависимости от региона. В любом случае, к их использованию следует прибегать только тогда, когда остальные вышеописанные мероприятия не дали ожидаемых результатов.