Костюмированный бал 1903 года: 200 фотографий участников



more

Красота в изгнании Валентины Саниной-Шлее

Русский модельер Надежда Ламанова

Валентин Серов. Портрет Н.П.Ламановой. 1911

Среди плеяды российских мастеров костюма рубежа веков первое место по праву принадлежит Надежде Ламановой.

Надежда Петровна Ламанова – один из самых талантливых русских художников-модельеров, человек интересной судьбы, прожила долгую творческую жизнь. Родилась она в 1861 году в семье военнослужащего в Нижнем Новгороде.
В 1881 году она поступает в школу кройки и шитья О. А Суворовой в Москве. После ее окончания Н. Ламанова несколько лет работает по найму в московской модной мастерской Войткевич, вскоре заняв здесь место ведущего модельера, а в 1885 году, когда ей едва исполнилось 24 года, открывает в Москве свою мастерскую. Работы фирмы Н. Ламановой, благодаря исключительному таланту и высокому профессионализму ее основателя, очень скоро завоевали признание заказчиков и приобрели большую известность как среди московской и петербургской знати, так и в театральном мире и в кругах русской интеллигенции. В 1902-1903 годах Н.Ламанова, наряду с признанными французскими фирмами П.Пуаре. Редферн, сестер Калло и др., с успехом участвует в Первой международной выставке исторических и современных костюмов в Таврическом дворце в Петербурге. Мастерская ее в те годы размещалась в Москве на Большой Дмитровке в доме Адельгейма.
До наших дней сохранилось очень незначительное число работ этого интереснейшего модельера. Самым богатым собранием костюмов Н. Ламановой владеет Государственный Эрмитаж, где хранятся четырнадцать платьев, принадлежность которых данной фирме подтверждается маркой в виде автографа мастера, напечатанной золотой краской на белой шелковой ленте корсажа.
Трудно переоценить значимость этой коллекции для истории развития отечественного моделирования, тем более что в других музеях страны работы фирмы Ламановой представлены единичными экземплярами.


Платье вечернее из розового шифона на атласном чехле
Принадлежало императрице Александре Федоровне
Покроя «принцесс», приталенное, с большим декольте, рукав короткий - фонарик. Юбка расклешена, с мягкими складками по центру спинки, со шлейфом. Отделано вышивкой бисером и блестками, по декольте и подолу - гирлянды искусственных цветов и бантов.
Москва. Мастерская Н. Ламановой. Вторая половина 1890-х
Читать далее

Русские кокошники для царствующих особ

Мария Павловна-внучка императора ,хозяйка модного дома

М.В. Короткова "Традиции русского быта". Русский быт от ампира до модерна. XIX век

Короткова М. В. Традиции русского быта: [энциклопедия]. - М.: Дрофа-Плюс, 2008. - 319 с.

 

Все названия глав - гиперссылки, приятного чтения!

Мужской костюм: джентльмены и народ

«Как денди лондонский одет...»
Сюртук вытесняет фрак
«Надев широкий боливар...»
Одежда романтиков
«В своей одежде был педант...»
Аксессуары и прически
От визитки к пиджаку
Костюм джентльмена
«И то, что мы назвали франт...»
О бороде и лакированных ботинках
От купцов до рабочих 

 

Женский костюм: светские дамы и народ

«А все Кузнецкий мост...»
«Целое море мотыльков...»
Романтические прически
Мода пушкинского времени
Фешенебельные накидки и шляпки
На рауте и балу
Новый образ
Время турнюров
Неизвестная в вуали
Украшения и прически
Женщина модерна
От купчих до прислуги  

 

Новые нравы: увеселения и забавы

Любители Мельпомены
«Все пустились в водевили...»
Устройство театра
Стальной носок
Театр модерна
Предмет особой гордости
Охотничий ритуал
Петушиные бои
«Столы зеленые раскрыты...»
Причины дуэлей
От вызова до поединка
Визиты и визитеры
Письмо вместо телефона
Салоны и альбомы
Мир праздника

Поль Пуаре-Король Моды

Юбилейный бал в Девоншир-Хаус. 2 часть

Юбилейный бал в Девоншир-Хаус

Наряд итальянской дамы 15 века, часть 3

Итак, продолжу цитировать Вейса и показывать прекрасные работы художников итальянского Возрождения...

К концу столетия в высшем сословии появились новые виды одежды, которые из-за необычайной дороговизны были доступны немногим. Одежда эта, отличавшаяся особой плотностью ткани, имела особенно много разрезов, скрепленных шнурками и бантами. Это были узкие вверху и расширяющиеся книзу волочащиеся платья, разрезанные во всю длину на равные полосы, соединенные между собой на небольшом расстоянии бантами, так что все платье казалось будто усеянным ими.

Чрезвычайно пышные и короткие рукава, из такой же материи и с той же отделкой, а под ними не менее объемные, но более простые рукава, доходящие до кисти и обшитые внизу широким гофре, - все это приметы одежды высшего сословия. К ним добавим богато разукрашенный лиф с короткой талией и довольно глубоким вырезом. Шея до самой груди прикрывалась подложенным снизу нагрудником из легкой прозрачной ткани.

С этих пор и нижнее платье приобрело большое значение. Если и прежде, когда оно оказывалось на виду при коротком или высоко приподнятом верхнем платье, оно отделывалось богато, то теперь оно постепенно превратилось в род второго нарядного платья, которое надевали под жесткое, широко распахнутое верхнее платье. При более коротком верхнем платье нижнее стали удлинять в шлейф, хотя и довольно умеренный. Рукава так же изменились. Как и раньше, их продолжали носить узкими, отступая от общепринятой нормы только в отдельных случаях, например, когда верхнее платье имело короткие рукава или было вовсе без рукавов. В таких случаях рукава нижнего платья делались длинные и широкие, иногда разрезные.

Слева - Боккаччино, "Девушка-цыганка", 1505 г.; справа - Гирландайо, "Портрет Джованны", 1488 год

Широкий и длинный плащ не утратил своего прежнего значения.

Читать далее...

Наряд итальянской дамы 15 века (часть 2)

Продолжаю цитирование книги Вейса "Высокое Возрождение. Итальянский Ренессанс".

Новая форма верхней одежды привела в середине столетия к изменениям в женском костюме. Одежда эта своей жесткостью представляла резкий контраст с прежней, широкой и сборчатой. Но молодежь высших сословий, из духа противоречия или же стремясь к разнообразию, снова стала носить широкие платья.

Узкая облегающая одежда сохранилась, но покрой ее изменился. К концу века под влиянием бургундско-французских мод выработались довольно причудливые формы, так что женская одежда представляла такое же разнообразие фасонов, как мужская в начале столетия и позже.

Слева - Доменико Гирландайо, "Замужество Марии", 1486, фрагмент; справа - Филиппо Липпи, "Пир Ирода", 1465, фрагмент.

В облегающей одежде удлинился лиф, теперь он спустился ниже талии, а иногда закрывал весь живот. Чтобы усилить впечатление от стройности фигуры, лиф сверху носили закрытым до самой шеи и совершенно гладким, отделывая его вдоль шнуровки и вокруг узкого ворота нарядной каймой, бордюром и т.д. Прочие формы вырезов ворота употреблялись довольно редко.

Читать далее...

Наряд итальянской дамы 15 века (часть 1)

Рассказ о костюме 15 века получается очень длинный, потому я решила разбить его на три части – иначе читать будет не интересно, а утомительно. J

Большое количество украшений и отделок, употребление плотных и дорогих тканей придавали женской одежде тяжеловесность, монументальность. Возникнув в середине столетия, эта мода не получила широкого распространения и оказалась принятой только высшими сословиями.

Знатные дамы и девушки отдавали свое предпочтение длинной одежде с гладким лифом и широко вырезанным воротом, а так же длинным узким или висячим широким рукавам. Платье по-прежнему носили с поясом выше талии или вообще без пояса, а рукава, кроме отделки каймами или бордюрами, подбивали и опушали мехом, вырезая по краям фестоны.

Нагрудники, надевавшиеся под открытый лиф, украшались жемчугом и золотым шитьем. Форма их, в зависимости от выреза, была самой разнообразной. Если вырез был небольшим и неглубоким, горловина отделывалась узким отложным воротником, шею тогда оставляли или совсем открытой, или повязывали ее тонким платочком.

Если же вырез был широким и низким, то нагрудник делался в виде второго нижнего лифа или в виде высокой манишки. При особенно широких четырехугольных вырезах эти манишки, сложенные складками, были так высоки, что закрывали шею до самого горла и оторачивались нарядной каймой.

Нижнее платье оставалось таким же длинным, с узкими рукавами, как и прежде. В тех случаях, когда надевали только одно платье, оно обычно имело длинный шлейф и такие же длинные рукава.

Если же платье было без рукавов, тогда поверх него надевалась кофта, тоже без рукавов и руки оставались обнаженными. Знатные молодые женщины начали носить необычайной формы головные уборы, до того времени бывшие редкостью.

Слева - Гирландайо, деталь "Рождество Иоанна Крестителя", 1486 г., справа - "Посещение", 1486. Видимо, Вейс имеет ввиду такие платья.

Городские власти пытались бороться с распространяющейся роскошью, однако их распоряжения, хотя и следовали одно за другим, не достигали результата.

Читать далее...

Спортсменки, комсомолки,пионерки и просто красавицы -3часть

Спортсменки, комсомолки,пионерки и просто красавицы -2 часть

Спортсменки, комсомолки,пионерки и просто красавицы

Главный бал Российской империи

Вы поедете на бал? История балов. Бальный этикет

В России балы начали устраивать по указу Петра I с 1718 года. Они назывались ассамблеями и давались по очереди всеми придворными. На ассамблеях вели деловые беседы, курили трубки, пили вино, играли в шашки и шахматы. Главным же увеселением были танцы. Не сразу далось нашим предкам искусство непринужденного светского общения. Первое время в перерывах между танцами все сидели как немые. И танцующих было мало: танцы были мудреные, надо было то кланяться, то приседать. Широкие юбки и высокие каблуки исключали быстрые танцевальные шаги, однако позволяли принимать различные позы, образуя изящные картинки. Поклоны и реверансы были главными элементами танцев.

Читать далее...

Модные женские и мужские прически. Парикмахерское искусство эпохи модерна


Читать далее...

, еще чуть чуть не только НЭПа :)

- нэпманы и не только

Модные запахи модерна и арт-деко

Как одевались в эпоху модерна

Мода конца столетия полна новых тенденций, а также повторений моды времен минувших. В 1889 году третья французская республика отмечает столетний юбилей, в честь которого сооружается Эйфелева башня. Возможно, именно этот юбилей напомнил моде о бурных годах конца XVIII века. Снова поднимается волна стиля ампир (1892), снова модны кружева (1893), снова турецкий орнамент вдохновляет художников-модельеров. Как в архитектуре, так и в моде побеждают «функциональные» элементы.

Реформаторское движение за возрождение женского платья снова, как когда-то раньше, отвергает корсет, ратуя за плавные ниспадающие линии. Но если в начале века была притягательна мода греческой и римской античности, то в конце его — увлекаются культурой Крита и Японии. Место Геркуланума и Помпеи занимают вновь открытый Кносс и Мадам Баттерфляй. Все это, безусловно, не могло не отразиться на развитии моды. Веское слово сказали в этом плане и сотрудники «арт нуво». Они предложили модели для новых платьев прерафаэлитов, напоминающие скорее японские кимоно, нежели античные хитоны. В новом духе создаются не только дамские туалеты, но разнообразные диваны, которые до этого делались в стиле ампир, и различные осветительные приборы. В 1885-1889 годах Антонио Гауди создал экстравагантную кушетку — воспоминание о шезлонге мадам Рекамье. Луи Конфор Тиффани преобразует её канделябр, выполненный в античном духе, в современную стоячую лампу. А Генри ван де Велде и Альфред Морбюттер стремятся направить на истинный путь также и женскую моду. В 1902 году Ван де Велде сформилировал свои требования в виде трех правил, которых, по его мнению, должна придерживаться каждая женщина. Он рекомендует всем женщинам прежде всего найти свою индивидуальность в домашней одежде, а для выхода на улицу они должны более унифицировать свой костюм и уподобить его мужскому. Однако для различных торжественных случаев женщины, так же как и мужчины, должны носить одежду, предписанную традициями. И так же, как в свое время академика Луи Давида победил портной Леруа, так и над Ван де Вельдом одержал победу знаменитый коллекционер французской живописи — портной Дусе.


Анри Тулуз-Лотрек, Плакат для «Диван Жапонэ», 1892г.

В моде конца XIX века господствуют действительно великие модные салоны: сыновья Борта Жан Филипп и Гастон, английская фирма Редферн, Жак Дусе, Пакен, сестры Калло и ряд других. Каждый из этих салонов имел свой стиль. (На Всемирной выставке 1900 года французская мода победила по всем статьям. По словам искусствоведа Мейер-Грэфа, никто из иностранцев не отваживался показывать свои экспонаты рядом с ними). Фирма Чарлза Редферна специализировалась на английских костюмах, сестры Калло- на кружевах и серебряной ткани ламэ для вечерних туалетов. Эта же фирма поставляла высокие каблуки а ля Мария Антуанетта и воланы для юбок, которые напоминали моду эпохи Людовика XIV. Модели Дусе были как-бы вариациями из произведений Ватто, Фрагонара и Ла Тура, картины которых были представлены в коллекции картин Дусе.

В моде конца XVIII века отражались политические и эстетические тенденции своего времени, в моде XIX века господствуют два противоположных направления: одно подчинено спорту, другое - модным салонам. С одной стороны преобладает функциональность, с другой — декорация. Требованием консервативной моды была стилизованная женщина - цветок, женщина салонов, театров и различных вечерних развлечений, это женщина, еще стянутая корсетом. С другой стороны начинается настоящее движение против корсетов, сторонники которого говорили о его вредности и стремились запретить его ношение (напр., английское общество «Рэшионал Дресс Ассоусиэйшн», основанное в 1882 г. по американскому образцу).

С одной стороны входит в жизнь велосипед и костюм, который дает женщинам возможность свободно двигаться, с другой — проводятся анкеты на тему о том, не вреден ли спорт для женщины, не повредит ли он женской морали. Сторонникам второго направления кажется, что женщина должна носить перчатки и дома и т. д.

Только в конце XIX века мода создает новый тип одежды с юбкой клеш и «ветчинообразными» рукавами, помогающий созданию как спортивной, так и вечерней одежды в стиле модерн (придающей фигуре «5»-образную форму), единый стиль которой смирит все противоположности. Этот костюм отказывается от всего старого и присягает новой вере.

Продолжение с кучей иллюстраций

Купальный сезон. Как все начиналось

До середины XIX века купание, подразумевающее обнажение тела, не могло быть публичным. Процедура купания была скромным непритязательным домашним удовольствием, подчеркнуто частным. В России при частном доме, если он стоял у воды - речки, пруда или озера, - строили деревянную купальню: домик, открытый к воде или закрытый, стоящий прямо над водой на сваях. Такие купальни строились и над целебными источниками, например над святым источником в эстонском местечке Пюхтица. Мужчины и женщины купались обязательно раздельно, обычно оставаясь в своем белье, но иногда и раздеваясь. Можно было и вне купальни поплавать: если берег пустой, плыви куда хочешь. Понятно, что люди сословием попроще могли обойтись и без всяких купален.
Другое дело - целебные источники, водолечебницы. Редкие больные, поверившие в слухи об излечивающих качествах теплых или минеральных вод, могли отправиться в такие места и совершить погружение в воду публично. Известно, что королева Франции Екатерина Медичи лечилась от бесплодия в воде теплых источников Бурбон-Ланси. Для таких погружений больной садился в закрытую деревянную или плетеную кабинку, укрепленную на носилках, и лакеи вносили ее в воду. Вода проникала в кабинку через отверстие в полу. Больной оставался невидимым любопытному постороннему взгляду и, побыв в воде предписанное ему лекарем время, приказывал носильщикам вынести себя на берег. Таким образом приличные люди принимали лечебные ванны на протяжении не одного столетия.


Читать далее

Макияж: стили XX века

Начало XX века — Конец Первой Мировой войны
Особенности образов: сама скромность и сердечность, «милая девушка», «самоотверженная мать».
Глаза: макияж почти отсутствует, прозрачный вазелиновый блеск.
Губы: все тот же вазелин.
Лицо: естественность, созданная с помощью розовой пудры.
Волосы: до войны — завитые в кокетливые локоны, во время войны — разделенные четким пробором.

Олицетворение времени: Лилиан Диана Гиш, Джуна Барнс.


Послевоенное время. 20-е годы. Декаданс
«В оппозиции к мещанской морали»
Особенность образа: роковая женщина, женщина-вамп, сама дерзость.
Акценты: на глаза и губы одновременно, использование насыщенных цветов.
Глаза: подводка для глаз — интенсивного цвета (ярко-синий, изумрудный или фиолетовый); тушь по цвету сочетается с подводкой (соответственно для ярко-синей подходит темно-синяя и т. д.)
Брови: выщипанные и подрисованные в четкую, черную линию с опущенным концом.
Губы: четко очерчиваются, помада — ярко — или темно-красная, часто — маленький рот в форме сердечка.
Лицо: румяна достаточно нежных оттенков, наносятся как круглое пятно; кожа — гладкая, матовая.
Волосы: короткая стрижка под мальчика, четкий пробор, с челкой или без, волны или прямые волосы.

Олицетворение времени: Глория Свенсон, Теда Бара, Пола Негри, Констанс Таллмейдж, Луиза Брукс, Клара Боу, Марджори Брукс.




Читать далее

Кимоно и европейки

В конце XIX в. начался новый этап в развитии дальневосточных традиций. Отмечавшееся в европейском искусстве второй половины XIX в. влияние Японии стали называть термином "японизм". Как и в XVIII в., в случае с "шинуазри", Европа выступила в роли посредника между Россией и Дальним Востоком. Большое значение при этом имели Всемирные художественно-промышленные выставки второй половины XIX в., значительно стимулировавшие контакты и обмен достижениями между производствами разных стран.
В начале века в Европе восторжествовал модерн. Этот изящный стиль изменил все: архитектуру, живопись, музыку, поэзию. Первым, кто заметил это и перенес модерн в искусство одеваться, был Пуаре. Он сжигает эскизы вечерних туалетов, разработанные им еще в салоне Ворта, и предлагает капризному и непостоянному Парижу свою новую коллекцию.
Вместо традиционных, набивших оскомину длинных черных платьев "ниспадающих с плеч безнадежно печальными складками", Пуаре выводит на подиум девиц в самых экзотических восточных нарядах. Как писали парижские газеты: "одалиски из гарема Пуаре вызвали такой восторг у наших дам, что теперь даже почтенные супруги политиков готовы бросить все и уехать к турецкому султану, лишь бы иметь такие наряды".
Мысль Пуаре не дремлет, чувствуя, что пришло его время, он создает проекты один безумней другого. В его эскизах чередуются японские кимоно, яркая персидская вышивка, пестрый батик и восточные тюрбаны с мехом и парчой.
Пуаре навсегда ввел в европейскую женскую моду некое подобие японского кимоно: длинное свободное одеяние с широкими рукавами, подпоясанное широким поясом, которое получило название "Пуаре-оби". Интересно, что мысль о кимоно пришла в голову Пуаре благодаря событиям русско-японской войны! Не зная толком, что там произошло, Пуаре разработал этот сюжет, желая сделать приятное своему русскому другу Дягилеву.


Вошедшее в моду кимоно от Пуаре, буквально, как бы сейчас сказали "сорвало крыши" у женщин. Это уже отдаленно напоминающее кимоно одеяние заполнило все, рекламу, кинематограф, живопись, и светские салоны.
Я подготовила небольшую подборку ( в основном имперссионисты) на тему "кимоно и европейская женщина".
А чтобы не было слишком однообразно просто рассматривать картины, позволю себе немного текста из современной и не очень истории кимоно :)



...Кимоно пришлось по душе европейцам, особенно тем, кому удалось хоть немного пожить в Японии. Почти все они носят теперь дома кимоно «юката». В нем они чувствуют себя еще более свободно, чем в пижаме или спортивном костюме.
Да и само слово «кимоно» сразу вошло в европейские языки. Его легко выговаривать, и на каком из «о» ни сделаешь ударения, на первом или втором, все будет правильно. Этого не скажешь о других японских словах, обозначающих всемирно известные реалии этой страны, вроде «сакуры» или «самурая». Переводится слово «кимоно» так же просто: «одежда»...

Буквы и картинки

Дайте мне мантилью, дайте мне гитару, дайте Инезилью, кастаньетов пару...

Мантилья (исп. mantilla) — длинная накидка на голову и плечи у народов Пиренейского полуострова и Латинской Америки.
Предположительно, ведет свою историю со времен арабского завоевания Испании и является потомком чадры.
Издревле мантилья считалась простонародным убором и была распространена среди низших классов. Только в XVIII веке она вошла в моду и проникла в обиход аристократии, чтобы со временем превратиться в символ традиционализма и атрибут Испании «зевающей», то есть реакционной. В качестве элемента женского гардероба мантилья громко заявила о себе в XIX веке: просторный фасон позволял дамам носить ее поверх кринолина. Популярностью пользовались два варианта: из дорогостоящего меха, в дополнении к вечернему наряду, или пелеринка – доходящая до талии круглая накидка, надевавшаяся на пальто.Украшенные мантильями герцогиня Альба или королева Мария-Луиса на портретах Гойи – это приблизительно как наши великие княжны, наряженные в русские народные костюмы. При королеве Изабелле ношение мантильи стало обычным и повсеместным, но ближе к концу XIX века она постепенно стала устаревать и замещаться завезенными из Европы шляпками. Но ей еще предстояло стать главной героиней исторического события, которое вошло в анналы как «заговор мантилий». В «Национальных эпизодах» Бенито Переса Гальдоса подробно описывается демарш националистически настроенных дам высшего света, которые в начале 1870-х вышли на что-то вроде демонстрации, демонстративно напялив мантильи в пику королевской чете иноземцев, итальянцам Амадею I и его жене Марии-Виктории.

Mary Cassatt. Spanish Dancer Wearing a Lace Mantilla.Рядом картина-автор мне неизвестен.Дальше- Two Elegant Ladies Holding Fans-Pedro Antonio


Выполненная из тюля или кружев типа блонд или шантильи, мантилья часто закрепляется на высоком гребне, желательно черепаховом. Считается, что ношение гребня «набекрень» вульгарно и кафешантанно. Согласно правилам этикета, приличные женщины втыкают гребень в прическу вертикально, а не сбоку. Затем следует принять правильную позу: головка наклонена влево, мантилья покрывает правое плечо, или наоборот, головка слегка вправо, мантилья влево. Внимание: мантилья ни в коем случае не должна быть длиннее юбки, гребень должен быть полностью закрыт тканью.
Ношение мантильи подчиняется определенным правилам. Утверждают, что в старину белые мантильи носили незамужние девушки, а черные замужние женщины. В наше время белой мантильей можно щегольнуть на корриде или на праздненствах в честь святого покровителя города (бывшей ярмарке), а черную приберечь для торжественных церемоний: приемов, свадеб, похорон (в этом последнем случае – без гребня).

Читать далее