Зеленые холмистые долины Трансильвании окружены цепью Карпатских гор словно естественным защитным барьером. Карпаты не раз помогали трансильванцам противостоять завоевателям. Фото автора

Наверное, каждый, кто читал роман «Дракула» ирландского писателя Брэма Стокера (Abraham Stoker, 1847–1912), имеет представление о том, что такое Трансильвания. Это загадочная, малоизученная, дикая и в какой-то мере даже зловещая страна, где обитают кровожадные вампиры. Не слишком приятное и совсем уж далекое от истины описание, но очень возбуждающее интерес. На этом и держится туристический бизнес Румынии. Но вот что любопытно: как только путешественник все же оказывается в Трансильвании, легенда о Дракуле уже перестает быть главным объектом внимания, а на первый план выходят потрясающие воображение виды Карпатских гор, чудом сохранившиеся в первозданном виде средневековые города, мощные крепости и изящные дворцы, а также настоящая, а не вымышленная, история страны, в которой и без сказочных вампиров немало любопытного.

Как за лесом выросло Семиградье

Вымощенная булыжником пешеходная улочка, по обеим сторонам которой ютятся каменные домики с коваными решетками и красными черепичными крышами. Масса открытых кафе, где посетители в любое время дня или вечера потягивают из бокалов пиво. В просвете между плотными рядами домов виднеется громада кафедрального собора. Рядом — рыночная площадь, а если пройти чуть дальше, то можно наткнуться на остатки оборонительной стены и сторожевых башен. Кажется, что это какой-то средневековый немецкий городок. Но нет. Здесь разговаривают на румынском, пьют пиво «Ursus» и расплачиваются леями (румынская валюта). Мы в Трансильвании. А здешняя «немецкость» объясняется очень просто. Ещё в XII–XIII веках обширную область, которую венгры называли Эрдели (эрдо — лес), то есть «Страной по ту сторону лесов», или «Зелесьем», по приглашению венгерского короля заселили немецкие колонисты, в исторических документах упомянутые как «саксонцы». Они построили хорошо укрепленные города, представляющие собой независимые мини-государства: Германштадт, Кронштадт, Медиаш, Шесбург, Клаузенбург и другие, а стране в целом дали название Зибенбюрген, то есть — «Семиградье».

Самые крупные из саксонских городов — Германштадт (румынское название — Сибиу) и Кронштадт (он же Брашов) — вечные соперники, хотя оба обладают великолепно сохранившимися (и хорошо отреставрированными) историческими центрами в типично немецком стиле и массой приманок для туристов. Сибиу в XV веке был столицей саксонской Трансильвании, а позднее прославился как важнейший культурный центр. Именно здесь губернатор Трансильвании Самуэль фон Брукенталь (Samuel von Brukenthal, 1721–1803) в конце XVIII века собрал богатейшую коллекцию произведений искусства, которую сейчас можно посмотреть в Музее Брукенталя. В 2007 году Сибиу был избран культурной столицей Европы. Событие настолько памятное, что в городе до сих пор продаются сувениры с соответствующей символикой. А ещё в Сибиу ежегодно в начале лета проходит международный театральный фестиваль, когда прямо на улицах труппы из разных уголков мира устраивают представления для прохожих — музыкальные, танцевальные, огненные, акробатические шоу. Это, пожалуй, лучшее время для знакомства с городом.

Брашов называют румынским Зальцбургом. Его улочки текут столь же непредсказуемо, как весенние ручейки. Никогда не знаешь, что увидишь за поворотом: готический собор, церковь в стиле барокко или классический особнячок. Фото автора

Если Сибиу привлекает скорее культурной составляющей, то Брашов, один из самых важных торговых центров во времена Средневековья, а сейчас — второй по величине румынский город, заманивает туристов невероятно удачным расположением вблизи наиболее известных трансильванских достопримечательностей. Во-первых, совсем рядом находятся горнолыжные курорты Пояна Брашов, Синая и Предял. Поэтому любой, кто приезжает в Трансильванию зимой, обязательно посещает Брашов, чтобы полюбоваться архитектурой, посидеть в ресторане или весело провести время в ночном клубе. А летом — наоборот: те кто приезжают в Брашов, обязательно выбираются на один из горнолыжных курортов, чтобы подняться на телекабине на самый верх и насладиться фантастическими видами Карпат. В Синае, к тому же, находится королевский дворец Пелеш (конец ХIХ века), известный как «Жемчужина Карпат». Внешним видом он напоминает замок магов из какой-нибудь книжки-фэнтази. Но более впечатляют интерьеры — нигде больше не видела столько роскошного, но не вычурного убранства.

Для очень любознательных гостей Брашова придумали и оригинальное развлечение — туристов вывозят в окрестные горы смотреть на диких медведей (bear watching). Впрочем, можно обойтись и без специального тура. По словам одного из работников Пояны Брашов, медведи повадились чуть ли не каждый день разорять мусорные баки рядом с «конечной остановкой» телекабины. Если не страшно (бывали случаи нападения медведей на туристов — правда, в более отдаленных местах), можно попытать счастье там. А если захочется увидеть зверье помельче, можно просто взобраться пешком к огромной надписи «Брашов», в голливудском стиле размещенной на самом верху нависающей над городом горы Тымпа. По пути встретится огромное количество белок и разнообразных грызунов. Мне посчастливилось увидеть даже лису.

И, наконец, среди поклонников румынского вампира Брашов известен расположенным поблизости замком Бран, который сейчас во всех туристических буклетах значится не иначе, как замок Дракулы. Это, пожалуй, визитная карточка Румынии, главная достопримечательность, которую ежегодно посещают миллионы туристов со всех концов света.

Не ищите замок Дракулы там, где его нет

Как писал Стокер, «никакие географические карты и другие источники не могли помочь определить местоположение замка Дракулы». Единственное, что помогло «найти» этот замок в реальности — туристический спрос. Фанаты ужастика жаждали своими глазами увидеть логово трансильванского вампира. Они же, можно сказать, и создали его. Ходят слухи, что замок Бран нашли неугомонные американские дракуламаны, буквально прочесывающие Трансильванию в поисках хоть чего-нибудь, что можно было бы соотнести с книжными описаниями. Бран как раз подходил, ведь он, как и положено, «был построен на краю большого утеса», при этом и выглядел соответствующе: мрачные неприступные стены, строгие готичные башни, узкие и крутые каменные лестницы, лабиринт комнат и тайных переходов… Вот только исторические факты никак не хотели «идти навстречу» поклонникам Дракулы.

Первое деревянное укрепление было здесь построено рыцарями Тевтонского Ордена примерно в 1212 году. Однако уже в 1242 году крепость разрушили монголы. С позволения венгерского короля Лайоша Великого (Lajos Nagy, 1326–1382) в 1377–1382 годы жители Брашова собственными силами возвели каменный замок, предназначавшийся для защиты от нападений войск Оттоманской империи. Позднее замок, стоящий на границе Валахии и Трансильвании, на одном из важнейших торговых путей, стал играть ещё и коммерческую роль — здесь находилась таможня. Много чего повидал на своем веку Бран: удачные и неудачные атаки, крестьянские бунты, многочисленные разбирательства о законном владении крепостью. Как уверяют историки (на радость туристическим гидам), Влад Тепеш, считающийся прототипом литературного графа Дракулы, мог бывать в Бране во время одного из своих военных походов.

Бран — «визитная карточка» Румынии. Обиталище Дракулы. Хотя до сих пор точно не установлено, действительно ли прототип стокеровского вампира — валашский воевода Влад Тепеш — бывал там. Фото автора

В самом конце XIX века, утратив военную и таможенную функцию, замок вообще оказался во владении администрации лесоводства Брашова и служил местом обитания лесников и лесных инспекторов области. А в 1920 году Бран был подарен королеве Марии Румынской (Maria a Romaniei, 1875–1938), которая с помощью архитектора Карела Лимана (Karel Liman) превратила его в роскошную летнюю резиденцию. В коммунистические 50-е у королевской семьи замок отняли и открыли в нем музей. Сейчас же владеет Браном Доминик Габсбург (Dominic von Habsburg), архитектор из Нью-Йорка, законный наследник королевских кровей. Недавно Доминик изъявил желание продать фамильный замок, чем вызвал бурное недовольство румынских парламентариев и новые разбирательства о законных правах обладания крепостью. Но пока эта история продолжения не получила, туристы могут любоваться действительно очень живописным замком, будто сошедшим с какой-то средневековой гравюры. Жаль только, что первое восторженное впечатление быстро проходит — толпы туристов не дают возможности как следует проникнуться атмосферой. Впрочем, если взобраться по одной из извилистых троп на соседнюю гору, можно в полном одиночестве наслаждаться потрясающим видом на замок, окрестные деревушки и белеющие где-то вдали снежные верхушки Карпат.

Что же касается других популярных мест паломничества «дракуломанов» в Трансильвании — городков Сигишоара (предполагаемое место рождения Влада Тепеша и место проведения Международного конгресса исследователей Дракулы) и Быстрица (упомянут в романе Стокера), то они, несомненно, тоже интересны, но не в связи с мифическим вампиром, а, как и замок Бран, сами по себе. В Быстрице, например, можно увидеть красивый готический собор XIV века и старую саксонскую городскую застройку. А Сигишоара и вовсе охраняется ЮНЕСКО как великолепно сохранившийся образец населенного средневекового укрепленного города. Приятно плутать по её узким мощеным улочкам среди разноцветных домишек и осознавать, что это не какой-нибудь музей, а реальный, «живой» город-крепость, в котором до сих пор живут люди.

«Картины, полные разнообразной красоты»

Однако наиболее сильное впечатление после посещения Трансильвании остается не от осмотра достопримечательностей, а от самого перемещения по этой невероятно живописной области. При этом не важно, на чем едешь: на поезде, автобусе, велосипеде или автомобиле — «картины, полные разнообразной красоты», как выразился герой Брэма Стокера, не смогут от тебя ускользнуть. Любопытно, что сам Стокер, хоть никогда и не бывал в Трансильвании, довольно точно смог её описать: «…Маленькие города или замки на вершинах крутых холмов… бурные потоки и реки, окаймленные белыми каменными берегами… за зелеными волнистыми холмами — цепи Карпатских гор, покрытые могучими лесами… бесконечно тянувшаяся перспектива зубчатых скал и заостренных утесов, покрытая величественными снежными вершинами…». А ещё — бесконечные луга, усеянные цветущими маками, и поля, на которых работают крестьяне, спасаясь от жаркого солнца под широкополыми соломенными шляпами. Никаких тракторов или другой техники — только собственные мозолистые руки, мотыга или коса, и запряженная в плуг лошадка. Как в старые добрые времена. Отдохнуть от тяжелой работы устраиваются здесь же, под тенью ближайшего дерева, расстелив на траве скатерть-самобранку. И на дорогах главное транспортное средство тоже из другого времени — длинная деревянная телега, которую тянет вперед пара лошадей. То что на дворе новое тысячелетие, выдают лишь номерные знаки на «бампере» телеги.

Румынские сельчане живут в домиках со спутниковыми тарелками, но передвигаться предпочитают по-старинке. Фото автора

А цыгане, спросит вы? И цыгане есть — колоритные мужчины в черных кожаных жилетах и черных же шляпах, нарядные женщины в пестрых юбках и платках. Но никто не суетится вокруг, не теребит за одежду, не выпрашивает деньги. После открытия для румын европейских границ многие цыгане отправились покорять просторы соседних стран. Поэтому сейчас встреча с цыганами в Румынии — скорее украшение путешествия, чем досадная неприятность. Ещё один яркий элемент в пестрой мозаике загадочной и очаровательной Трансильвании