Всем привет! Круиз неумолимо движется к концу, но продолжает приносить удовольствие несмотря на внезапно образовавшийся удаленно-рабочий день. Андрей Прокунин стал украинским тренером

 а Дмитрий Васильев вызвался в напарники к Виктору Майгурову в священном деле спасения отечества, суть которого блистательно сформулировал Корней Иванович Чуковский: "Ох, нелегкая это работа из болота тащить бегемота"

Вчерашний день прошел в думах, навеянных  просмотром странного фильма "Патерно" с любимым некогда актером. "Странного" - потому что фильм из категории тех, что стареющий Сталлоне снимал для себя любимого. Чтобы было где блеснуть, как говорится. Та же самая история - только с Аль Пачино. Или я просто не догоняю значимости темы для американского зрителя. В двух словах - великий тренер закрывает глаза на педофильские выходки коллеги-гея по отношению к учащимся колледжа (ну, не до того ему) - а на выходе разрушенная жизнь, разрушенная карьера, рак, скоропостижная смерть, ужасы нашего маленького университетского городка, короче. На протжении всего фильма (при блистательной, как всегда, игре Пачино) постоянно ловила себя на мысли, что мне абсолютно неинтересна тема. От слова - совсем. Или это просто контраст между Пачино и остальными. Или просто  биатлон утомил.

Ну а у нас вчера был Рим, сегодня Неаполь. Один из самых удобных круизных портов мира, поскольку кораблик швартуется чуть ли не на центральной улице города. Удобнее было только в Бордо, где мы, помнится, пришвартовались не просто на центральной набережной, но в самом эпицентре винного фестиваля.

Хороших всем выходных!

Если вдруг кого нужно отвлечь от темы фигурного катания - вот биатлон. Света Слепцова, как она есть. Это было предисловие, так сказать, поскольку общались мы в Москве, а не в Рамзау. А здесь первый рабочий (несмотря на двойной семейный праздник) день позади, если поименно, выглядит он следующим образом: Гросс, Падин, Цветков, Логинов, Шопин, Елисеев. Сегодняшний день еще не наступил: биатлонисты с лыжниками тренируются с семи утра на леднике, при всей любви к некоторым персонажам я в это время - пас. Поэтому работаю лежа. Следующее интервью в 12.

Ну, и традиционное: вид с балкона. Доброе утро и хорошего всем дня!

Вот и все, отпуск закончен. Два с половиной дня, проведенные в Орвието, оказались волшебными (и видит бог, не покупку вкуснейшего в мире оливкового масла я имею в виду). Через полчаса - старт в аэропорт, а пока - жанр путевой фотографии. В Питильяно мы поехали целенаправленно, по рекомендации Саши Беленького, в папский городок Витербо заглянули просто по пути, а вот все остальное открылось внезапно - с дороги. Италия - это вообще такое место, где чудеса открываются внезапно © (А. Беленький)

Питильяно

Витербо

Бомарцо

Муньяно

И заключительный итальянский  завтрак на утренней террасе



До встречи в Москве. Или - не в Москве. Хорошего дня всем!

Есть вдоль и поперек заезженные достопримечательности, которые, тем не менее, хочется увидеть своими глазами. Чивита ди Баньореджо.

Ну а это так, бонусом. Вид с крыльца... Орвиетто

И в связи с небольшой пасмурностью встал вопрос: а не махнуть ли завтра во Флоренцию? Всего-то 170 км...

Самолетный пост (надо же чем-то себя занять?) специально для tomkin – если когда-либо захочется воспроизвести маршрут или его часть. Я бы назвала этот отпуск идеальным: в нем не случалось грубых проколов, но если бы планировать все сейчас с учетом полученного опыта, все же внесла бы некоторые коррективы. Полный наш маршрут выглядел так (и прямо по его ходу буду делать замечания):

19 сентября, вторник

Прилет (Фьюмичино) 11.35. Аренда автомашины и выезд в Localita Erchie (Амальфийское побережье). Города: Четара, Майори, Минори, Амальфи, Сорренто, Салерно

Первой ошибкой было взять машину «чуть больше, чем самая маленькая». В результате нам проапгрейдили аренду до Судзуки Витары, и размер машины реально создавал проблемы при парковках и передвижениях по маленьким старинным городкам. Идеальный вариант – фиат 500 или «Смарт». Не говоря уже о том, что это дешевле.

Идеальный вариант для осмотра самого побережья – дневной билет типа Day Pass, который стоит порядка 35 евро и дает право неограниченно кататься на корабликах с заходом в каждый порт из вышеперечисленных. Мы ухлопали день на то, чтобы доехать до Сорренто на машине, дорога заняла кучу времени. Было познавательно, но не более того. Другими словами, пребывание на побережье вполне можно было бы вообще сократить на день и осматривать его только с воды.

Салерно не стоит посещения в принципе. За Амальфи есть прекрасный во всех отношениях Позитано, куда мы не доехали по воде, а зря. Очень красив Вьери (рядом с Четарой). В порт Четары, откуда мы начинали путешествие по воде,  можно было приехать из Эрхие (где мы жили) на машине, или на такси за 5 евро. Плата за парковку в порту примерно столько же.

22 сентября, пятница

Выезд в Битонто (236 км) Города: Бари, Джовинаццо, Альберобелло, Остуни, Отранто, Лечче

Поездку в Альберобелло стоило бы совместить с тем, чтобы проехать немного дальше и заглянуть в Локоротондо. Мы туда сразу не попали – просто не посмотрели карту, а ехать по прежнему маршруту на следующий день просто не захотели. Джовинаццо и Отранто – милые курортные городишки «ни о чем». Если сравнивать с теми же Остуни, Альберобелло или Лечче, разумеется.

24 сентября, воскресенье

Выезд в Шиллу (433 км) Города: Тропеа, Пентедатилло, Джераче.  

26 сентября, вторник

Выезд в Шикли, Сицилия (252 км). Паром из Вилла Сан Джованни. Билет на паром на одну машину стоит 37 евро. Стоит запомнить, что автомобильные паромы на Сицилию из Реджо ди Калабрия не ходят  вообще – возят только безлошадных пассажиров.

Города: Катания, Рагуза, Модика, Ното. Последний из списка – наиболее скучный. То есть, если начинать осмотр с него, вполне годится. Но если им заканчивать – совершенно теряется на фоне перечисленных раньше. Не хватило лишнего дня: все-таки в Сиракузы хотелось бы заглянуть, несмотря на то, что самый знаменитый местный житель Архимед давно покинул здешние места. Обед на рыбном рынке в Катании – отдельное впечатление, стопроцентно стоящее того, чтобы приехать в город исключительно с гастрономической целью.

28 сентября, четверг

Выезд в Чефалу, Сицилия (227 км). Города: Агридженто – Долина храмов, скала Турчи,

Кастелло ди Ломбардия (Энна), Корлеоне.  

Аутлет по дороге в Чефалу, который позиционируется, как один из лучших аутлетов Италии – бессмысленная трата времени, если есть с чем сравнивать. Смело можно пропустить вообще. Из этой же серии культовый городок Корлеоне. Из-за переизбытка накопившихся за десять дней впечатлений не поехали в кафедральный собор Монреале, на крайне-западную точку острова Сан Вито Ло Капо и в катакомбы капуцинов в Палермо. Не жалею.

30 сентября, суббота

Вылет из Палермо в Рим.  Имеет смысл запомнить: бензоколонок близ аэропорта в Италии очень часто нет в принципе. В вечернее время большинство из них переходит в автоматический режим, в чем с непривычки не так просто разобраться. Думаю, именно поэтому при аренде машин в Италии берут дополнительный топливный депозит, на чем лично я погорела во время летней поездки в Курмайор: заправиться я не сумела (при том, что деньги с меня автомат взял), депозит, соответственно, был удержан. Если бы имелся еще один день, можно было бы приехать на бензоколонку с чеком, и деньги вернули бы – это очень распространенная ситуация с местными колонками). Но лишнего дня уже не было.

Сейчас с бензином все было в порядке, но на нас все-таки повесили какое-то старое повреждение диска (такое здесь часто практикуется, когда у клиента полная страховка). Поэтому совет: при аренде тупо фотографировать все, что кажется вызывающим сомнение, даже если служащий, который выдает машину, клянется и божится (как было в нашем случае), что на такие мелкие повреждения в Италии никто вообще не обращает внимания, поэтому их не отмечают в бумагах. При выдаче не отмечают. При возврате – отметили за милую душу.

Ну и глобально: если исходить из необходимости максимальной экономии, нет, конечно же, никакого смысла арендовать две машины: гораздо экономнее было бы совместить отлет с Сицилии с вылетом из Рима в Москву. Но в нашем случае это был каприз - включить в маршрут совершенно определенное местечко - Чивита ди Баньореджо, и включить его в этой поездке удалось именно так, а не иначе. Словом, как сказала в свое время Ира Роднина, "я сама создаю себе маленькие радости и сама за это плачу". 

А у нас тем временем остался последний пункт – Орвиетто. В данный момент едем на Смарте на север и ехать нам еще осталось 130 км. Заключительные два с половиной дня путешествия.

Поскольку я сегодня пассажир, готова отвечать на любые вопросы.

30 сентября, суббота. Вылет из Палермо (P.Raisi) в Рим. AZ1788 14.25 – 15.35 (Фьюмичино). Рим – Орвието. Отель в Орвието: AgriturismoBorgoPirolinoLocalità Tamburino77/B, Orvieto, 05018, Италия

Еще одна точка на карте - еще одна удача: северный берег Сицилии. Чефалу. Терраса в видом на море, с двумя вертикальными спусками вниз - одним на пляж, другим, спрятанным между зарослями чаппараля и сарсапариллы (в миру - осоки и кактусов) - к лучшей таверне в округе, в номере помимо крошечной утопленной в стену кухоньки - громадное лежбище-аэродром на деревянном подимуме, причем края этого подиума одновременно служат и прикроватными столиками, и пространством для вещей, и скамьей - полет дизайнерской мысли, другими словами. Дизайнер был отличным парнем  и разве что слегка навеселе, как принято в здешних местах. Десятиминутная прогулся по уединенному шоссе вдоль скалы приводит в центр города. Сразу. Без предисловий. Там совершенно волшебно, вкусно и атмосферно. До такой степени, что сегодня без какого бы то ни было сожаления в жертву было принесено Палермо с катакомбами капуцинов, Эриче, мыс Сан-Вито и кафедральный собор Монреале. С утра смотались в Корлеоне, где я, наконец-то, впервые потратила деньги не в продуктовом магазине - купила две совершенно очаровательные в своей хрупкости статуэтки мужчины и женщины. И две керамические миски местного производства с надписью "Керамическая мастерская Корлеоне" - просто на память. Оставшееся время мы решили провести в Чефалу. Сначала на терассе с бутылкой сицилийского белого вина и местными персиками, потом - в прогулках по городку с ужином в Тавернетте. 

В целом же получилось,   что за проведенные на Сицилии дни мы отказались почти от всех традиционных достопримечательностей - и ни разу не пожалели об этом. Единственная из посещенных - долина храмов в Агридженто -  оказалась самой скучной и бессмысленной. Зато благодаря тому, что мы туда все-таки доехали, получили возможность проехать весь остров поперек снизу вверх и увидеть совершенно нереальные пейзажи. 

И вот, кстати, картинка из "прошлой" жизни, объясняющая впечатление, что Шикли появляется из ниоткуда: большинство сельскохазяйственных угодий в этой части острова расположены на громадном плато - на достаточно большой высоте. Просто само плато абсолютно горизонтальное и ровное. Поэтому и в голову не приходит, что оно может вдруг закончиться фактически обрывом. А внизу - красота нечеловеческая...

Из Агридженто в Чефалу

Чефалу. Вид с террасы

 

Ну, что, всех напугала, всех распугала, прощаемся с красивостями южного берега и едем дальше!

28 сентября, четверг. Выезд в Чефалу, Сицилия (227 км).

Что посмотреть по дороге:

Агридженто – Долина храмов. Скала Деи Турки (121 км). Кастелло ди Ломбардия (Энна) ViaLombardia94100 Enna, Italia,(99 км)

Отель в Чефалу: A Tonnara. ViaDellaTonnara3, Cefalù, 90015, Италия. 

Поездки по Калабрии оставили у меня множество сильных впечатлений, наиболее неожиданным из которых стали местные погосты. Я уже как-то писала, что кладбища во всех странах мира (исключений я не знаю) дают абсолютное представление об укладе страны, ее архитектуре и психологии жителей в том числе. Здесь же я не сразу даже поняла, что на одном из склонов - кладбище. Успела даже подумать: надо же, какой компактный и симпатичный городок за крепостной стеной. И только потом заметила, что на черепичных крышах домиков - кресты.

Если бы мне кто сказал, что внутри этого архитектурного ансамбля существуют улицы, перекрестки, регулировщики, аптеки и банки, я бы, наверное, не удивилась: сходство со множеством уже виденных калабрийских городков было  просто невероятным. А с другой стороны, как мне сказал в Италии один умный и крайне ироничный человек, если у благородного дона при жизни было палаццо с ротондой или вилла с террасой и видом на море, почему он должен отказываться от этого, перейдя в мир иной?

На Сицилии я целенаправленно отслеживала указатели (просто так - с трассы - заезд на кладбище найти практически нереально). Что могу сказать... Здесь и говорить, в общем-то, ничего не нужно. Напомню, что речь идет даже не о городе.  А об одной из наиболее провинциальных частей Сицилии. Абсолютной глуши, другими словами. Но как же эта глушь удивительна...

Последнее захоронение в один из этих двух  склепов  датировано 2017-м годом

Гомер, конечно, был тем еще сказочником: долго пыталась понять, задумчиво глядя с балкона на акваторию, на каком расстоянии от берега нужно было идти, чтобы шестииголовая вылезшая из пещеры Сцилла успела сожрать шесть моряков - по одному на каждую голову? Ибо расстояние, доступное для судоходства,  таково, что, как писал любимый мной О'Генри, между этими двумя точками легко могла бы пройти женщина и пронести лестницу, никого не задев.

С утра мы в режиме легкой прогулки погрузились на паром в Сан-Джованни, и еще до десяти утра были в Мессине. Откуда с нарушением всех предварительно составленных планов двинулись в Катанию - обедать. Обедать в Италии - целое мероприятие. Если не успел часов до двух дня никуда приткнуться, приходится мучиться до вечера, ибо все закрыто. В Шилле, например, рестораны открывались в восемь часов. Поэтому закинуть в себя хоть что-то через пару-тройку часов после завтрака было крайне полезным делом - чтобы не стать человеконенавистником.

Под списание у нас пошла поездка в греческий театр Таормины, туда же (то есть - нафиг) было отправлено побережье Циклопов, замок Ачи-Кастелло, а вот рыбным рынком в Катании мы жертвовать не стали. Страшно познавательная оказалась вещь. 

Никогда не думала, кстати, что может быть настолько увлекательно просто сидеть у самого рынка в небольшом ресторанчике, наблюдая за тем, как выбирают рыбу покупатели, как здесь же ее чистят и разделывают продавцы, как с каждым часом они роняют цены, а потом тщательнейшим образом моют столы, лотки и камни булыжных улиц, чтобы на рыночной площади не осталось до следующего утра даже крошечных остатков рыбного запаха: район-то не просто жилой, а с домами, стоящими прямо на рыночных камнях: открой окно, спусти корзинку на веревке вниз - вот тебе и рыба. Картинка, правда, не бог весть, какая удачная - уже почти вся торговля свернулась...

А вот потом нам повезло по-настоящему. Сказочно. Я была уверена, что на этот раз вляпалась по самое некуда со своим отпускным планированием: километров 30, уже съехав с трассы на полу-грунтовку, мы ехали по пыльной сельскохозяйственной равнине, и муж, который грустнел на глазах, наблюдая окружающую действительность, все же не выдержал и спросил удрученно: "А мы здесь долго будем?" Примерно о том же думала и я. Что из всех возможных вариантов (в той же Катании, наконец!) ухитрилась найти непонятно что и черт знает где, к тому же.

9 км до цели, 5, 3, 2, 1... И вдруг совершенно неожиданно эта размежеванная каменными стеночками унылая сельскохозяйственная пердь резко ушла в сторону и куда-то вниз, обогнула высоченный, непонятно откуда взявшийся утес и мы въехали в Шикли. Я даже рассказывать ничего не буду - это нужно видеть. Древний, абсолютно живой городок - какой-то апофеоз сицилийского барокко с колоритнейшими стариками и древними, окостеневшими в своем изяществе синьорами, с кучей детей и собак, прекрасными бульварами, ресторанчиками  и двориками, в одном из которых - в старинном каменном особняке - нам предстоит провести очередные две ночи. На город, по сицилийским меркам, величиной с ладошку - 19 действующих церквей и соборов. Чума...

Отель в Шикли: Anticu Dammusu. Via Sempione15, Scicli, 97018, Италия.  На картинке, собственно, почти вся Via Sempione. Парковки, понятное дело, нет...

Дверь наша. Балкон тоже. 



Смеркалось...


Завтра прогулка в горы - к самому высокому собору. Хозяин очень рекомендовал... Хотя сначала - в Сиракузы

Много раз замечала: отпускная интуиция у меня натренирована очень хорошо. Именно интуиция: объяснить, почему именно я выбираю то или иное расположения отеля я, как правило, никогда не могу. Просто тупо тыкаю пальцем, выбирая из нескольких вариантов, и...

Не знаю, может быть я преувеличиваю по обыкновению, но с первым отелем нам потрясающе повезло. Вроде и стоит неудобно - прямо на дороге, но стоит он к этой дороге спиной, чтобы подъехать, нужно вписаться в старинные железные ворота и скатиться вниз, как с горки, на добрую сотню метров, а с персональной террасы, величиной с хорошую трехкомнатную квартиру, открывается почти вертикальный обрыв вниз, скалы, террасный лимонно-виноградные сады и море. И тишина невероятная. Пронзительная.

В первый день мы ездили в Сорренто вдоль Амальфийского побережья на машине. Дорога - отдельная песня. По крайней мере, становится понятно, почему в местных краях не найти ни одной непоцарапанной машины. Чтобы разъехаться, порой приходится замедляться до минимума и складывать зеркала. Но в принципе привыкаешь быстро.

Что могу сказать: конечно же  по-настоящему побережье любого острова или материка можно оценить лишь с одного ракурса - с воды. Что сегодня и было реализовано. Выбранное мной месторасположение оказалось идеальным и с этой точки зрения тоже: 5 евро - катерок из близлежащей Четары до Амальфи. 8 евро - от Амальфи назад - до Салерно.

По поводу Амальфи, которое считается жемчужиной местного края, могу сказать одно: туристически городок раскручен хорошо. Но сказать, что он интереснее или красивее любого соседнего Позитано, Минори, Вьетри или той же Четары не могу.  Мой фаворит на текущем этапе путешествия - однозначно Четара. Да и такси оттуда до отеля всего пять евро стоит - ровно столько, сколько пришлось бы выложить за два часа парковки, приехав на своих колесах.

Ну а завтра с утра снова в дорогу. И там много всего ничуть не менее интересного

22 сентября, пятница. 8.30 – выезд в Битонто (236 км). Отель в Битонто: Palazzo Siena De Facendis. Via Francesco Ambrosi 20, Bitonto, 70032

Путь в Марсель получился крайне увлекательным. Нет, самолет я не проспала. Просто на регистрации выяснилось, что зависла система, позволяющая распечатать посадочные талоны на вторую часть полета - от Парижа до Марселя. «Вам их распечатают в Париже на посадке», - с милой улыбкой сообщил мне симпатичный молодой человек за стойкой.

В какой-то момент, но уже значительно позднее, я пожалела, что он сразу не послал меня к черту на кулички - было бы честнее. Потому как в Париже выяснилось, что пройти без посадочного талона пограничный контроль в своем терминале и полететь дальше я не могу. Но зато могу получить этот посадочный в  терминале по-соседству.

Хожу я вообще-то быстро. Добиралась 10 минут. Еще столько же искала стойку Air France, на которую, как это принято во Франции, не было ни единого указателя. Обратный путь к милым моему сердцу пограничникам был предельно ясен по направлению, но невозможен по логистике: эскалатор на этаж выше был заблокирован. «Лифт» - рявкнул чернокожий секьюрити, крайне недовольный тем, что я отвлекаю его от досмотра нижнего белья какой-то стремно-выглядевшай дамочки, и я кинулась в лифт. 

Приехала в бизнес-лаунж.

«Вам нужно этажом ниже», - дежурный на ресепшн был мил и приветлив. Он поднялся со своего места, подвел меня к стеклянной стене и указал на дырку внизу. Прямо к этой дырке с того этажа, откуда я приехала, примыкал экскалатор. Тот самый, неработающий.

Надо отдать должное моему сопровождающему: все-таки общение с вип-клиентами приучает людей к четкости. Он мгновенно оценил ситуацию, открыл своим ключом дверь «Только для персонала», забрал у меня сумку и собственноручно пронес ее два пролета - к нужному мне этажу. Пожелал счастливого полета.

Все остальное было уже просто и понятно, если не считать того, что открыв паспорт на контроле, я не обнаружила в нем визовой карточки. Правда почти сразу нашла: она обнаружилась в боковом кармане багажной сумки, куда я второпях сунула документы в ходе своих странствий по терминалам. Там же я нашла чехлы для коньков, которые забыла вытащить после тренировки две недели назад. Теперь ломаю голову, как правильнее употребить эти чехлы в Марселе. Дать что ли Пападакисам расписаться?

Сколько бываю в Китае или Японии - никак не привыкну к бурлящему течению местной фанатской жизни. В первые полтора дня удивлялась: надо же, как все спокойно: зал скорее полупустой, чем полный, в отеле тоже тишь, гладь, сплошная благодать, правда соседний отель, который удобен тем, что дешев (в отличие от официального) и до катка два шага - забит под завязку и не дает свободных номеров на сроки турнира, но безумных толп тоже вроде бы не видно...

Они появились сразу после награждения. Толпы. Возникали словно из ниоткуда, как пчелиный рой в одноименном голливудском ужастике и темным облаком медленно, но неотвратимо ползли от стадиона в сторону отеля спортсменов: через ворота, сужаясь в зоне калитки, как песочные часы, через мостик, где редкие смельчаки пытались было обойти толпу по краю, но их вдавливали в парапет, через небольшой виадук на входе в отель и наконец, сквозь громадную стеклянную вертушку самого отеля. 

В чрево этой конструкции набивалось одновременно по три десятка человек, блокируя крутящийся механизм, и вертушка под людским давлением медленно, человека за человеком, начинала выплевывать зажеванную толпу в холл.

Фигуристы брали толпу штурмом. Проскакивали с разбега, стараясь не слишком откровенно работать локтями. Если кто-то задерживался в холле, чтобы дать автограф, толпа тут же налетала со всех сторон, как индийские малолетние попрошайки на пляже, об опасности которых путеводители всегда предупреждают туристов: "Не останавливайтесь и не давайте им денег - сметут!"

Увидев, что в одном из кресел в глубине холла расположилась Тамара Москвина со своими спортсменами, несколько пожилых азиатских дам невнятно-национальной принадлежности с хищным рокотом бросилась в сторону тренера, выкрикивая на ломаном английском: "Тамара! О! Тамара! Великая! Королева! О, Боги!"

Кажется, Москвина сбежала от них в бар под прикрытием своего бывшего ученика Дениса Петрова - с одной стороны, и Саши Смирнова - с другой. Ну а Юко толпой не напугаешь - тот еще самурай.

Моя давняя приятельница Таня Фладе, много лет уже работающая на ИСУ и путешествующая с фигуристами по всему миру, сказала в Пекине: "Чем дольше я смотрю на их жизнь, тем чаще думаю о том, что когда-нибудь напишу книжку. Детективную драму. Которая будет начинаться так же, как начинаются соревнования - с закрытого судейского совещания. После которого одного из арбитров сначала не обнаружат на катке, а потом найдут мертвым в том самом зале заседаний...

"Ага, за то, что именно он бросил на лед отравленную муху перед выступлением фаворита", - издевательски добавила я.

Вот так, просмеявшись полночи за обсуждением будущего сюжета Таниной книги, мы закончили этот этап

Сначала пришлось довольно долго бродить по аэропорту в поисках места, где нужный мне адрес могли бы написать по-китайски. На стойке информации сделать этого не смогли, качая головой так, словно я хочу, чтобы меня отвезли на Луну. На стойке автобусов была та же реакция - с уточнением, что мне точно имеет смысл доехать до города, а там уже искать нужный мне адрес. Наконец на стойке трансферов до отелей нашелся индивид, который бодро нацарапал на бумажке несколько иероглифов и махнул рукой в сторону стоянки такси. Поскольку до этого был исключительно милый попутчик польского происхождения в самолете, который полдороги пил из горлышка "Выборову", а вторые полдороги ему было плохо с сердцем и поспать, соответственно, не удалось, в такси я плюхнулась с большим облегчением.

Оказалось напрасно: после часа с небольшим езды водитель остановился на какой-то узкой улочке в центре Пекина и стал уверенно тыкать пальцем в низенькое здание, за открытой дверью которой угадывалась химчистка. После моего категорического отказа покинуть машину именно в этой точке местной географии, с тяжелым вздохом стал метаться по тротуару, приставая к прохожим, как отец Федор на военно-грузинской дороге. Или где он колбасу клянчил?

В итоге благодаря помощи двух школьниц, открывших водителю волшебный мир телефонной навигации, еще через час мы все-таки приехали в нужное место - правильный адрес оказался на один иероглиф больше, чем написали в аэропорту. И снова нарвались на приключения.

Удивительно даже, с какой скоростью дурные менеджеры расползаются по миру. Помнится за год до Олимпиады мы глумились в Сочи над организаторами финала "Гран-при", которые распространили ваучеры на билеты, при этом сами кассы, где предписывалось поменять  ваучер на билет, были расположены внутри закрытой территории, а туда в свою очередь можно было проникнуть только имея на руках билет. Именно билет, а не ваучер. И зал в итоге так и простоял пустым все дни соревнований.

Нечто подобное реализовали и в Пекине: каток с самого утра они оцепили трехслойной в смысле количества кордонов полицией, не говорящей ни на каком языке, включая китайский, при этом в письме, подтверждающем аккредитацию, черным по белому стояло: "Журналисты могут получить свои аккредитации в пресс-центре стадиона". Плохо только, что человека, способного это прочитать по английски, не наблюдалось ни по одну, ни по другую сторону забора.

В общем, еще два часа непрерывной ругани под мокрым снегом, местами переходящем в проливной дождь.

Размялась, короче. 

Ну и болейте за нас, разумеется. 

Вечерние рейсы из Москвы в будний день - это всегда аэроэкспресс. И метро - если нет багажа. Так быстрее. Влетаю в вагон (час пик, будь он неладен!) и утыкаюсь взглядом в роскошную черную фетровую шляпу с черной же меховой опушкой по основанию полей. Пассажирка сидит на крайнем сиденье, я просто-таки упираюсь глазами в ее макушку и сразу понимаю, что шляпы ей не в новинку. Головной убор надвинут на лоб ровно в той степени, чтобы даже не видя взгляда понять, как выигрышно, таинственно и завлекающе при такой посадке шляпы выглядят женские глаза. Так элегантно и в то же самое время абсолютно естественно носит шляпы женщина, которой я уже лет тридцать восхищаюсь до неприличия - фигурнокатательный хореограф Мила Власова. На ней любая шляпа - как  тонкая кожаная перчатка в дождливую погоду. Всегда к месту и никогда не лишняя. Особое искусство так шляпы носить.

Скольжу взглядом дальше. Светлые вьющиеся волосы, совсем еще не старые, хотя обладательница шляпы явно в возрасте. На ней длинное кожаное пальто винно-вишневого цвета с высоким воротником-стойкой - из тех, что были модны в 70-х. Причем это не винтаж и не под старину. По состоянию швов и кожаных сгибов на рукавах видно, что пальто и в самом деле из тех времен. Потертое почти до прозрачности, но не потерявшее ни цвета, ни формы.

В этот момент пассажирка чуть приподнимает голову - так, что становится видна достаточно высокая линия скул и густо изрезанный тоненькими морщинами подбородок. Действительно - возраст. Серьезный. Который невероятно не вяжется ни со шляпой, ни со скулами, ни с пальто, ни с длинной  юбкой из бежево-коричневой шотландки и кожаными же сапожками.  

Женщина что-то делает под этой шляпой - рука словно прижата к щеке, но мне не видно сверху, что именно. Видно лишь какое-то мелкое суетливое движение. И в тот момент, когда я уже подхватываю чемоданчик, чтобы протиснуться к  выходу, она вдруг поднимает голову, и я вижу совершенно сумасшедшие глаза, размазанную помаду, черный контур обгрызенных ногтей и шелуху от семечек, налипшую в углах рта.

...Это даже не брезгливость, не жалость, не сочувствие, а что-то совсем другое и дико эмоциональное. Какое-то колоссальное внутреннее потрясение, когда хочется заорать вслух: "Ну, почему? Зачем?!!! Не надо!!!!

В общем, мой внутренний мир  временно разрушен. 

Примерно такое же чувство, хотя и не настолько сильное, я испытываю, когда фигуристка, уже выехав на лед - соревноваться, начинает поправлять трусы...

Это я так, время убить в электричке. Ну и под впечатлением, да. Завтра под соревнования новый пост вам повешу.

Первое утреннее ощущение, что меня всю ночь били палками. Болит все так, что не повернуться. А всего-то пару часов поплавала в шторм. Понятно, что по всему побережью запрещающие красные флаги, а по территориям отелей, имеющих выход на океан, бродят бравые дядьки в полицейской форме, которые следят за тем, чтобы постояльцы тусили возле бассейнов и не совались на пляж. Но сами пляжи в Лангкави государственные. Поэтому нет абсолютно никаких препятствий, которые могли бы помешать заезжему туристу качественно самоубиться.

Вот я и накупалась... Значительно позже дошло, что купание в шторм - штука, безусловно, прикольная, но не отменяет постоянного реагирования тела на волны. То есть все мышцы постоянно задействованы. Ты или плывешь на волну, или уплываешь от нее, или кувыркаешься вместе с ней в водовороте, в общем - пара часов такой развлекухи и уже следующим утром...  - см. выше, как говорится...

Что не помешало, впрочем, повторить весь набор действий с утра - волны по-прежнему большие. 

Отпуск еще не закончился, а я уже опять сюда хочу. Все последние дни пытаюсь вспомнить: где еще, приехав на море/океан, можно получить а) абсолютно безукоризненного качества песчаный пляж, б) абсолютно пустынный (на 500 м в обе стороны - никого) пляж, в) не резервацию, ограниченную забором отеля, а вполне себе нормальный городок, г) абсолютно никакой назойливости со стороны местных зазывал ни в городе, ни на пляже, д) символические цены на самую дорогую еду (100 грамм лобстера - 150 рублей в пересчете на российские деньги и эти же 150 рублей = 1 кг манго, или драгонфрута, или дуриана, или мангостин и прочей экзотики), ну и чтобы прекрасная природа вокруг? Про цены на алкоголь, чай/кофе, шоколад в дьюти-фри вообще молчу. Они как минимум вдвое ниже европейских. 

Я даже привыкла к некоторому количеству саудовских девушек, которых привозят в Лангкави их саудовские мужья, предварительно завернув в черные мешки, и в этих же мешках и купают.

Вчера познакомилась в магазине (до того, чтобы знакомиться в транспорте я еще не созрела, да и транспорта тут недостаточно) с англичанкой, приехавшей на Лангкави 2,5 года назад в отпуск и так и не уехавшей назад. Работает в клинике акупунктуры и нетрадиционной медицины. Владелец - немец. Тоже когда-то приехал в отпуск. И остался. Клиника крошечная, дает стабильный доход, позволяющий арендовать неплохое жилье, иметь машину и не бедствовать в "несезон". Сейчас несезон, кстати, но дождей все еще нет. 

Если вы -  олигарх или просто состоятельный человек  у которого большая семья, совершенно идеальное место для отдыха - вилла Sang Ria. Четыре спальни (максимум - 8 человек) обходятся в 550 долларов в сутки и оно того стоит. На виллы этого комплекса я каждый день смотрю с завистью (их территория выходит как раз в то место пляжа, где я плаваю по утрам), но с абстрактной завистью - понимая, что это не для меня: во-первых я все-таки предпочитаю отдыхать вдвоем, а не ввосьмером, во-вторых, арендовать виллу за эту цену с тем, чтобы быть там две недели вдвоем, финансово неразумно, в третьих  сам комплекс достаточно большой. То есть в отличие от нашего, где у бассейна никогда не бывает больше двух человек, там бродят толпы, причем с детьми. И полицейский в шторм на пляж купаться не пускает, да... 

А еще, согласно каноническому тексту легенды справочнику, где-то неподалеку располагается вот это дивное место, которое мы, к счастью, не нашли.

Langkawi Kedah - это как раз мы. В кедах... Да... 

Второй раз по тому же самому маршруту практически. Мысль о пятичасовом сидении за рулем завтра вечером или в четверг с совсем раннего утра энтузиазма не добавляет, но географически это мое самое любимое место в Европе - немецкий аппендикс, вторгающийся в самой южной части страны в австрийскую территорию. Такое ощущение, что 90 процентов всего зимнего мирового спорта там проходит. Или поблизости, в городках типа Гармиш-Партенкирхена. 

Будут вопросы, пожелания, просьбы в свободное от биатлона время - шлите. Хотя замечательно совершенно по-соседству Дениска_Козлов написал об этом хорошо для нас начавшемся мероприятии.

Если кого интересует, где Бутов, отвечаю: он был отправлен редакцией на празднование годичного юбилея своей последней записи в блоге в Норвегию - поделиться бобслейной удачей с лыжниками. Так что не обессудьте, но читать в газете про скелетон и пр вам придется в моем исполнении.

Какое неизгладимое удовольствие вернуться домой из полуторамесячного отъезда и обнаружить в кухонном телевизоре дивный спортивно-медицинский сериал! Мне так там все нравится - и лексика, и сюжеты и стиль мыслей героев... Один только вопрос без ответа остается: при современных бюджетах неужели сложно пригласить в это кино человека, способного разъяснить режиссеру, что  такими словами не разговаривают ни спортсмены, ни тренеры, ни даже те кто за мочой со своими баночками приезжает?

Но мило, да... А то все по-немецки и по-немецки, в каком городе телевизор не включи...

Порадовал меня сегодня один персонаж - просто сделал мой день, как говорится. Хотя, если с самого начала, день был сделан другим человеком, неизвестно зачем написавшем у себя на ресурсе всякие комплиментарные слова по поводу моей заключительной дневниковой записи.

Но это уже дело прошлое, а часть комментария, написанная одним из авторов  этого самого ресурса, оказалась сказочной. Звучала она так:

"...а также подчеркивание своего личного знакомства со спортсменами и тренерами. Пишет обычно не просто «Имярек сказал» а «Имярек сказал МНЕ». И вот это раздражает."

Кто не понял, поясняю: раздражает сильно человека факт моего знакомства с тренерами и спортсменами. Человек искренне полагает, видимо, что факт знакомства - он вообще не важен. В работе журналиста главное (получается)  - к собеседнику подойти и подставить диктофон. Ну а там уж он все расскажет. Как есть - все! 

Читая это , я почему-то вспомнила интервью Михаила Прохорова, данное мне (ну, так вышло, видимо, что именно я с диктофоном возле Прохорова случайно оказалась) два года назад. То самое интервью, которое этот ресурс беззастенчиво передрал пятью кусками дословно от первой до последней буквы, застенчиво опустив имя автора. Типа - имярек сказал. Кому - неважно. Кому - это уже раздражает... 

Но все это не имеет значения на самом деле. Потому что я в данном посте о другом писать собиралась. Об обещанном.  Рецепте чесночного супа-пюре. Совершенно удивительного, простого, антипростудного и эксклюзивно-домашнего. Когда я начала допрашивать на эту тему хозяйку своего отеля в Баварии, она даже не дослушала. Взяла за руку, выдернула из-за стола, оторвав от рюмки и хорошей компании, и утащила на кухню. Вас, надеюсь, не сильно раздражает, что она этот рецепт конкретно мне дала?

Значит так: сначала - самый главный вопрос: пахнет ли суп чесноком. Не пахнет. И от человека потом не пахнет. 

А делается он действительно просто. В отеле Sonnleiten в Райт им Винкле его готовят по этому рецепту уже лет сто.

На 3-4 луковицы нужно взять 2-3 головки чеснока. Головки, не зубчика. Очистить все это, порезать достаточно крупно (лук - широкими кольцами, чеснок - пластинами, а не в крошку) и обжарить в смеси растительного и сливочного масел. "Обжарить" - сказано сильно. На самом деле обжариваться до золотистой корочки ни лук ни чеснок не должны. 

Сразу добавочный секрет: вместе с луком/чесноком можно обжарить нарезанную кольцами луковицу фенхеля. Украшает вкус - придает ему очень оригинальную нотку.

Параллельно нужно сварить овощной бульон. Морковь, сельдерей, корень петрушки, репа, - что не жалко, короче. Посолить и варить после закипания минут 30 - это как раз то время, что вы с луково/чесночной массой возиться будете. 

Обжаренный лук/чеснок - в блендер. И до состояния абсолютного пюре. То есть - подольше. Нужной густоты добиваемся добавлением овощного бульона. Солим, перчим, добавляем густых сливок - все! Если вы - житель зарубежной страны, возьмите вместо сливок сливочный сыр. Типа маскарпоне (в Европе он копейки стоит, в отличие от России). И как следует вмешайте его в суп.

Подавать с мелкими белыми   сухариками, слегка обжаренными в растительном масле и высыпанными на поверхность супа.

Любителям более острых ощущений рекомендую при обжарке лука добавить пару колечек свежего стручка острого перца. Вышибает любую простуду, проверено.

Теоретически разбавлять луково-чесночное пюре можно и мясным, и грибным бульоном. Но вот на той кухне, куда меня эксклюзивно водили несколько дней назад, бульон употребляют исключительно овощной. Хозяйка утверждает, что такой чесночный суп получается  гораздо более "правильным".

Автобан Зальцбург-Инсбрук. В Инсбруке небольшая остановка на одну ночь с гулянием по городу, поездкой в Зеефельд, встречей с друзьями и купанием в бассейне, расположенном на крыше отеля с панорамным видом. Нравятся мне эти австрийские бассейны. Все лучшее в них (инфра-сауны, био-сауны, финские сауны, турецкие хамамы, джакузи и панорамный вид с крыши, кстати), предназначены исключительно для тех, кто предпочитает принимать водные процедуры без одежды. В смысле - совсем без одежды.

А для стеснительных - бассейн в подвальном этаже и сауна. Одна. Маленькая. Там же, в подвале.

Еще мне вечером предстоит закончить материал на среду (и никакого биатлона больше!!! С биатлоном мой роман до марта закончен)

Тут сегодняшнее. Интервью с Леной Нойнер

Комментарий

Как же я люблю Райт-им-Винкль! Сколько раз приезжаю на этап в Рупольдинг, а селюсь постоянно тут  - в двадцати километрах от стадиона, но ни в какое сравнение Рупольдинг с этим замечательным городком не идет. У меня замечательные хозяева - всегда одно и то же ощущение возникает, когда я ставлю машину на стоянке и переступаю порог отеля: "Я - дома". В прошлом году мы по недоразумению в другом отеле остановились, а в прежний ходили ужинать. И каждый божий день и вечер я корила себя за то, что не ту гостиницу взяла. И тогда же дала себе слово, что больше таких глупостей с моей стороны не будет. А сейчас снова на старом месте и что мне особенно нравится, что хозяева не занимаются всякой ерундой типа конфеток на ночь на красиво уложенной подушке. Вместо конфеток - две крошечные бутылочки местного травяного ликера. Вот просто исчерпывающе умеют люди тут жить.

А вот вам вид с моего балкона, куда я сейчас, когда до отеля из интернет-кафе дошлепаю, и пойду эти бутылочки опустошать.

Мама, в следующем году мы тебя с собой возьмем - на лыжах кататься