Как сказал недавно один мой хороший знакомый, москвич, бесплатное лето схлопнулось, дальше только за деньги. У нас сегодня было лето. От +31 в Палмеле до +35 в Алгарве и самый длинный за всю поездку переезд: Палмела - Альбуфейра - Армасао ди Пера, гроты Бенагил, Портимао, Лагуш, ну и обратно тем же путем. 554 км в общей сложности. Очень я сомневалась, планируя этот заключительный день, но того стоило. Однозначно.
Португальский курортный юг - это самое красивое побережье. Городки сами по себе большого интереса не представляют, оформлены в схожей курортной стилистике, а вот береговая линия - точно стоит увидеть. Хотя бы с берега. Хотя с воды это, как правило, интереснее.
Побывали на родине сардин, если можно так сказать. В Портимао даже есть музей этой маленькой рыбки, где можно увидеть весь процесс загона косяков в банки. После первой поездки в Португалию я относилась к жареным сардинам крайне настороженно: мы их заказали, помнится, в городе Коимбре, в единственной открытой днем забегаловке. И память сохранила ощущение чего-то очень сухого, пережаренного и соленого. В нынешней поездке распробовала сардины как следует. Очень годная еда: свежие, жирные, на гриль - и сразу почти готовы.
Осталось теперь собрать чемодан уже окончательно. Ну и картинки...

Свободный день - и этим все сказано. Снова Лиссабон, потом прогулки по Палмеле. Долго искали проезд на улицу живых мельниц (так она называется в переводе) и все-таки нашли. Оттуда вид на замок, который сильно портит подъемный кран, но из песни слов не выкинуть. От фронтального угла два окна влево и два вправо на верхнем этаже - наши. Вид оттуда сильно лучше, чем вид от мельниц на замок. Но что есть, то есть.
Всем хорошего вечера, а мы в ресторан праздновать!

Не повезло вам, дорогие товарищи. Очень большой пост был написан, после чего компьютер благополучно его съел. Поэтому коротко пересказываю содержание предыдущей серии: переместились с мельницы в Памелу - это на юг от Лиссабона, через мост Васку да Гама в сторону Сетубаля. В замок. Три окна в комнате, три разных вида, как положено. Пока ждали заселения (тут с этим строго, в 15 и не минутой раньше) решили махнуть пообедать. И закатились по дороге в очаровательную деревеньку - Санта Сузану. Примечательна она тем, что когда-то местный правитель повелел (возможно, спьяну) красить дома в один цвет. Так с тех пор и повелось: терракотовые черепичные крыши, белые стены и синий орнамент. Гнездо аиста на крыше церкви, но здесь это нормально. Гнезда даже на телеграфных столбах вдоль дороги. Сейчас в Алентежу (так называется вся местность) идет сбор зернового урожая, и аисты ведут себя, как воробьи: большими стаями сидят на полях, иногда взлетают, чтобы уступить дорогу комбайну.
Вся деревушка торгует розмариновым медом - объявления об этом со стрелками внутрь дворов на каждом столбе. Удивительным образом подстрижены оливковые деревья на центральной площади: тут тебе и тень, и подставка под кружку или пепельницу. Но это для дедушек. Бабушки вяжут. Много я чего в жизни вязаного видела, но чтобы крючком обвязать стволы деревьев у местного райсовета...








Столь же удивительны громадные рощи пробковых дубов. Оранжевые стволы - у тех, с кого сняли кору совсем недавно. Черные - у тех, кто находится в периоде регенерации. Пробковый дуб - едва ли не единственное дерево в мировой флоре, способное наращивать кору заново.


А обедали мы в итоге в Сетубале. В лучшем (если верить фейсбуку и трипадвайзеру) рыбном ресторане города Tasсa da Avenida, с каким-то совершенно чумовым рейтингом. Было вкусно. Но должна сказать, что осьминог из бара до Фундо в Азеньяш ду маре даст осьминогу из Сетубаля сто очков вперед.


Ну и виды из окон, собственно...





Ну и контрольный в голову...

Когда кондитерской 160 лет, не имеет вообще никакого значения, ешь ты мучное и сладкое, или нет. Я так вообще всегда считала, что любые крайности порочны. И уж точно мешают жить в удовольствие. Поэтому сегодняшний завтрак, после утренней чашки кофе, по дороге в мою любимую медную лавку Лиссабона было решено провести в одной из самых знаменитых кондитерских страны - в Синтре. Называется она Каса Пирикита. Строжайше рекомендована хозяином мельницы к посещению, а за пару проведенных здесь дней я уже успела понять, что это - гораздо более надежный рекомендательный источник, нежели трипадвайзер и всякие прочие отзывы о Синтре в интернете.
Все существующие в Португалии сладости имеют, как правило, монастырское происхождение. Почему - понятно: монахи, в них проживавшие, были людьми занятыми, молились денно и нощно, в том числе за души многочисленных крестьян, за что крестьяне без передышки несли яйца (в смысле - несли куриные яйца монашеской братии), масло, и прочие гастрономические и бакалейные продукты, коих у монахов периодически образовывался излишек. Его, разумеется, нужно было как-то утилизировать.
Я грешным делом стала подозревать, что свободное время у монахов все-таки было. Много. И проводили они его на кухне. Кухню из дворца тамплиеров вы видели - не каждый дом на Рублевке такой похвастаться может. Да и в Синтре королевская кухня чуть ли не центральное место в городе занимает. Вот и варганили там монахи всяческие сладости, ликеры, наливки и варенья. Пиво, кстати, тоже классное у них было - спросите любого бельгийца, и он укажет на "монастырский" сорт. Бенедиктин, опять же.

Португальские сладости реально умопомрачительны в оригинале. Просто со временем каждый регион начинает осовременивать рецепты, придумывать свое, улучшая первоисточник, от этого, скажу вам по секрету, вкус богаче не становится. Это нормально. Не зря ведь в той же Италии самая вкусная паста - это та, что месили руками итальянские бабушки, соединяя муку с яйцами и яичными желтками. И никакой воды при этом!

Каса Пикирита - это огромное разнообразие всего, что только можно придумать с начинкой из яичного крема, но прежде всего кейжады. Соединение теста, творога, яиц и миндаля. Пару-тройку лет назад я писала про кейжады Сан-Мигеля на Азорах - до сих пор вкус помню. Если совсем честно, за этим вкусом, в надежде его найти, мы завтракать и поехали. Нашли нечто еще более крышесносное в виде сладости под названием Паштейш Круз Альта. Описывать не стану, но честно признаюсь, что уговорила мужа изменить завтрашний маршрут - еще раз проехать через Пирикиту. Ибо из четырех купленных паштейшев остался один и очень хочется еще как минимум дюжину. Питаться ими буду в оставшиеся три дня.
Из очевидных минусов знаменитой кондитерской - сложность с парковкой (все-таки это центральная площадь Синтры) и количество народа в очереди. Берешь талон, гуляешь по округе, заходя в пару близлежащих лавок, возвращаешься обратно, а очередь еще не подошла. Хотя возможно все дело в том, что была суббота. Дело еще в том, что кейжадаш да Синтра можно купить в любом сувенирном магазине по соседству (мы их в добавок к синтровским купили на центральном рынке Лиссабона, к примеру), а паштейш Круз Альта - только в Пириките и еще в одной кондитерской при фабрике, где все сладости для Синтры и выпекают.
Потом у нас был центральный рынок Лиссабона, где однозначно самые вкусные жареные сардины и не только (на португальских и испанских рынках вообще самая вкусная еда), покупка там же эвкалиптового и розмаринового меда в компанию к уже купленному вересковому, прогулка по центру города, возвращение на мельницу и... уже нужно паковать чемодан для переезда. Завтра с утра в путь - к заключительной трехдневной стоянке и, возможно, вылазкам на юг. "Возможно" - потому что сегодня любимая медная лавка в полдень была закрыта, опоздали мы немножко. А мне там обещан подарок. Но первым делом завтра все-таки кондитерская...

Я с большим опасением ждала этого момента, и он все-таки наступил. Когда планируешь достаточно насыщенный по передвижениям и достаточно продолжительный отпуск, всегда велик риск просчитаться и напороться на какую-нибудь фигню. Заехать в отель, который окажется форменной дырой, найти ресторан, куда добирался полдня, и увидеть амбарный замок на двери, или же поехать в супер-знаменитое, распиаренное многими место, предвкушать нечто невероятное по силе впечатлений, а на деле получить нечто такое, что становится до слез жаль потерянного времени.
Подобные достопримечательности, оставляющие послевкусие "Ну и зачем?" я называю Фудзиямой. По аналогии с известной поговоркой: "Дурак тот, кто ни разу в жизни не поднимался на Фудзияму, и дважды дурак тот, кто поперся туда второй раз".
Такой Фудзиямой оказалась сегодня достопримечательность, которую, планируя отпуск, я поставила в список одной из первых. Кинта да Регалейра - в Синтре. Место совершенно замечательное, кстати. Но засиженное туристами так, словно это не каменные дворцы, гроты и скульптуры, а останки живого существа, обгладываемое крабами-трупоедами - был как-то такой кадр в фильме про акул. По восемь евро за вход мы честно заплатили, и в общей сложности минут восемь там и провели. И поняли, что было большой ошибкой после всего того, что видели раньше, дернуться в "мекку".
Настроение это не испортило, благо путь с мельницы до исторического памятника занял от силы полчаса, а посему мы плюнули и поехали на океан - кататься по побережью.
Западное побережье страны - это, на мой взгляд, вообще не про достопримечательности, а про настроение. Городишки так или иначе все одинаковы: облепленная домиками скала, прибой, прибрежная зона ресторанчиков. И совершенно бескрайняя вода. Бесконечно смотреть и гулять можно. Чем мы весь день почти и занимались.
В Синтре, кстати, уже год как открылся еще один замковый отель - по типу Буссако. Зовут его Тиволи. Идея его сделать была высказана 27 лет назад, а открыли только в прошлом году: 25 с лишним лет ушло на согласование. В этом плане район Синтры самый консервативный. Из отеля очень приличные виды. Впрочем, картинки внизу. Мой любимый пейзаж в Синтре - королевская кухня. Это там, где две белые конусовидные трубы из природы торчат.
Ну а мы, пообедав в Назаре, ужинать едем к осьминогу. Всем хороших выходных!!!

В Авейру лично я ехала за кексом. Этот кекс снился мне ночами с того самого момента, когда мы впервые предприняли автомобильное путешествие от Лиссабона до Порту и стремились уложить в одну неделю все must see точки: Синтру, Обидуш, Кабо де Рока и далее по списку. В Авейру, которую еще называют португальской Венецией, заскочили тогда на полчаса, и я почему-то постеснялась потратить пару минут на то, чтобы купить этот чертов кекс - умопомрачительно красивый в витрине крошечной кондитерской. Поэтому, планируя маршрут из Буссаку в сторону Синтру, твердо решила все-таки проехать через Авейру. Зачем - см. выше.
Но кекса не оказалось. Вместо него я уткнулась в фантастическое разнообразие традиционной кондитерской выпечки, уйти от которого с пустыми руками было решительно невозможно.
Главный специалитет Авейру - Овуш молеш. Разнообразные печеньки с начинкой из густого крема на основе очень ярких яичных желтков. Масляные, миндальные, завернутые в тончайшие облатки-вафли. Если покупать сладости в главной кондитерской города, стоят они там поштучно, как чугунный мост, но я вот не удержалась.


Кроме этого, как выяснилось, в Авейру прекрасный шопинг - прямо в центре открылся громадный торговый центр Форум.
Но суть дня была не в этом. А в местечке близ Синтры, которое я уже и не помню, как обнаружила, подыскивая пункт для базовой трехдневной стоянки в этой части страны. Утром мне в почту упало письмо от хозяина: "С левой стороны от дороги вы увидите старую мельницу. Ворота будут открыты. Войдете вовнутрь и наберете на черном ящике код..."
Далее следовала подробнейшая информация о том, куда нужно ехать за продуктами, а куда за свежей рыбой. Какие достопримечательности следует включить в список, и в каких ресторанах лучше ужинать. Первый же ужин, кстати, с осьминогом в качестве главного блюда в примитивной деревенской харчевне с деревянными столами и скамьями был просто ошеломителен. Так что хозяину плюс в карму.










На самом деле, я бы ему много плюсов насыпала. Вот просто - очень. Ощущение абсолютного ничем не замутненного счастья. И приветственная бутылка вина, оставленная хозяином на столе рядом с домашней выпечки кексом здесь совершенно не при чем.
Хотя, получается, с кексом я все-таки встретилась...

Всего лишь ночевка. Одна. В отеле, не посетить который хотя бы на ночь, если знаешь о его существовании, было бы совсем неправильно. Королевский дворец в Буссаку. В смысле - когда-то он был дворцом, хоть и не долго - короли закончились. Строили замок именно для королевской семьи, и архитектор дал волю фантазии: по изыскам каменной резьбы замок ближе всего к монастырю Жеронимуш в Лиссабоне.
И много лет уж оно используется как отель - стоит в парке, в двух километрах от одного из самых известных термальных городов Португалии - Лузу.
И кстати о термах: наконец-то у меня сложился паззл, который никак не сходился. Термы в Португалии - это совершенно не то, что в Австрии, Венгрии или Италии. Это, скорее, аналог Кисловодска с его минеральными водами. То есть полезная вода. Для питья. А потом уже - для всяческих лечебно-косметических процедур. Налить такой водой целый бассейн и в ней плавать - это точно не к португальцам. Ну, за исключением тех мест, где термальная вода начинает хлестать даже если просто проковырять в земле дырку пальцем. Как на Азорах в Сан-Мигеле, например.
А вот, собственно, дворец. Если смотреть на первом снимке на правую часть, где плоская зубчатая крыша над которой виднеются верхушки четырех полукруглых окон, эта крыша - наш балкон. Третья картинка (простите, не удержалась) - вид из туалета. И немножко интерьера впридачу...












Ушли с автором большинства картинок гулять в парк - нагуливать аппетит к королевскому обеду...

В каждой поездке формата "двое и машина" всегда бывают ситуации, когда планируешь одно, а попадаешь внезапно в совершенно иную реальность. Так было у нас год назад в Италии, когда отправившись куда-то по путеводителю, мы с дороги увидели крошечную деревушку на вершине высоченной горы, нашли ее в гугль-мэпсе и доехали-таки, подарив себе впечатления на много времени вперед. Вот и сейчас, вторник был запланирован под Порто и Брагу. Ни там, ни там, мы не оказались, ни секунды об этом не пожалев.
Началось все с маршрута, подсказанного мне младшей дочерью (один черт, по пути было). Две совершенно сумасшедшие по колориту деревеньки в заповедной зоне португальского севера - Линдозу и Суажу. Там, как я уже знаю из прочитанного сейчас, прекрасно сохранились характерные для этих мест каменные амбары для хранения зерна - эшпигуэйруш. Массовое строение подобного вида хранилищ началось в здешних местах в 17-м веке и, что любопытно, для хранения зерна и сена их благополучно используют до сих пор. На некоторых дверцах вполне себе современные замки висят. Зачем на крышах кресты? Наверное, затем, чтобы Господь сначала послал урожай, а затем уберег его от всевозможных напастей.











А это уже Суажу




Места оказались до того красивыми и, как принято ныне говорить, атмосферными, что ехать в большой город расхотелось в принципе. Поэтому мы заехали пообедать в мелкую деревенскую харчевню в Соутело (прекрасный ресторан оказался, кстати. И цена за полновесный обед с салатом, вкуснейшим мясом и вином на двоих - 21 евро), и там же на коленке был выстроен маршрут: Фафе, дом Виктора Родригеса, который, подозреваю, все видели на картинках. Навигационно - сквозь Фаве в гору, в гору, в гору, и там, где заканчивается асфальт и начинается через пару километров цепь исполинских ветряков - вуаля, вот он стоит.
Обычно дом снимают с той стороны, с которой это позволяет местность. Дело в том, что участок окружен достаточно серьезным (сетка и колючая проволока) забором. Перебраться можно, но руки, ноги и одежда будут разодраны в клочья. Серьезный забор, короче. Стратегический.
Сделано это было примерно в те времена, когда сам Родригес искренне полагал, что соорудил себе жилье для релакса. Не слишком сильно он, судя по всему, любил человечество. Но туда повалили толпы туристов, вынудившие хозяина закрыть дом, поставить решетки на окна и сбежать.
Об этом можно прочитать в любом путеводителе, а из того, о чем не пишут, напишу я. Настоящей бедой, полагаю, стали не люди: участок вокруг дома такого размера, что при желании на появляющуюся любопытствующую публику можно вообще забить. Но лет 15 назад, когда дом существовал уже три десятилетия (на прошлой неделе постройка отметила 45 лет), рядом понаставили ветряков. И гул под ними стоит такой, что по воздействию на мозги не сравнится никакая высоковольтная линия. Пару суток в этом антураже - и человек готовый клиент для психушки. Помимо дома на территории имеется бассейн и летний домик - кухня. Там, кстати, все в порядке и с электричеством, и с телефонной связью. В то время как в доме Родригеса из удобств - газ, вода, дровяной камин и туалет на втором этаже. Да, как ни странно все это звучит, дом двухэтажный. В гостиной двухуровневый свет, лестница ведет на внутренний балкон по периметру, откуда открываются двери в комнатушки-спальни. На первом этаже из мебели мягкий диван, обустроенный на деревянной основе из толстенных отполированных временем бревен, большой потемневший от времени деревянный стол со скамьями вокруг, небольшой комодик и традиционная португальская резная скамья-хранилище для разных сыпучих продуктов. На втором этаже помимо санузла (довольно просторного, кстати) - три спальни. Перегородки между комнатами деревянные, каменные фрагменты грубо оштукатурены алебастром. На пять спальных мест общим числом: в двух комнатенках кровати двухэтажные. И в каждой из комнат свое окно. На мой взгляд, дому совсем не помешала бы уборка. Или как минимум вымыть стекла в окнах и проветрить весь дом, чтобы ушел запах затхлости. Но на прибыльности запущенность не отражается: у Родригесов заключен контракт с японским телевидением на много лет вперед, плюс - доход от туристов, которые периодически договариваются с хозяевами об экскурсиях.
Единственное ограничение касается съемки внутри помещения. Жаль, конечно, что без картинок, но возможность облазить дом от пола и до потолка того стоила...



Лицевая сторона дома (по замыслу хозяина), кстати, эта. А вовсе не та, что стоит на большинстве снимков по запросу "Дом Флинтстоунов", как часто называют дом Родригеса. Просто с той стороны его можно снять из-за забора. А с этой - нельзя.

Еще одна сторона - романтическая...

И бассейн...


Все фотографии - Александр Вильф и совсем немножко - я

Быть в нескольких километрах от Испании и не воспользоваться этим было бы грешно. Воспользовались. Собирались совершить вылазку в Оренсе, проехав мимо Замка-Так-И-Не-Ставшего-Гостиницей, а оказались в старейшем городе Галиции - Луго.
Замок - это Кастильо де Монтеррей. Рядом тут у нас, совсем под боком. Но - испанский. Если совсем коротко, в нем был обустроен отель на десять номеров, что давало деньги на текущий ремонт и даже реставрацию. Но объявились протестующие. Примерно как у нас в Москве в поддержку никому не нужного Химкинского леса выступали. В результате суд постановил отель из замка убрать. Ну а поскольку денег на то, чтобы замок не разваливался, у властей нет, этот замок ждет достаточно незавидная судьба. Там где-то внизу в картинках есть пример, что становится с историческими памятниками, когда денег нет.
Оренсе - это была кофейная пауза. Кофе так себе, городок тоже. Обустроен он так, что улицы не продуваются, отсюда постоянно висящий тяжелый запах глобальной затхлости. Впрочем, чего ждать от города, где зеленые человечки на совах летают? Единственный плюс - заезд в супермаркет, где элитные по московским меркам вина (от 2500 и выше) продаются по смешной цене в десятку, 12 максимум, и в ассортименте есть нежно любимые мной рыбешки - бокероньяс.
А вот Луго - это один из столпов испанского мироздания. Однозначно. Крепостная стена в несколько метров шириной огибает старый город (да, закольцевали прогулкой), внутри множество всего древнеисторического, и все при этом абсолютно живое. Я, как известно, не настоящий фотограф, поэтому не обессудьте - уж как получилось...
Оренсе

Ну и хватит об Оренсе...

В тот самый момент, когда вещи были сложены, погружены, и мы собирались тронуться, внезапно выяснилось, что правое заднее колесо... В целом это было конечно же предсказуемо: накануне нелегкая журналистская судьба занесла нас в один из многочисленных горных заповедничков, и к тому времени, как мы поняли, что нужно тормозить, разворачиваться и выбираться назад, асфальт уже час как кончился. Выбраться-то мы, конечно, выбрались, но острый обломок камня хватанули. За ночь колесо, возмущенное таким с собой обращением, выпустило из себя остатки воздуха и село на обод. А утром наступило воскресенье.
Все-таки ничего в жизни не происходит случайно. Нет, это я уже не про колесо. А про дико раздражавший меня в пору учения португальский топик, темой которого была авторемонтная мастерская. Мне казалось, что эта тема уж точно не понадобится никогда в жизни. Пригодилась в Фундане.
Соединение застрявших в памяти фраз с диким желанием побыстрее двинуться в путь привело к тому, что из дома, а, фактически, из постели, был выписан специально обученный человек, который приехал, открыл мастерскую здоровенным ключом, и спустя сорок минут мы получили свою альфа-ромео с голубой заплаткой на покрышке. Хотя с учетом того, что модель машины называется Джульетта, логичнее было бы поставить розовую.
Цена вопроса составила двадцатку, примерно столько же мы заплатили бы, чтобы добраться из Фундана в Шавиш по федеральной платной дороге. Правда по ней не поехали: навигатор показал, что более короткий и абсолютно бесплатный путь анимает столько же времени, а главное - более красив. Это я уже без навигатора знала.
По дороге была отмечена деревушка Марьялва (традиционно разрушенный замок-крепость на горе, прекрасный и почти бесплатный кофе в местной кофейне, и местные мужички, традиционно начинающие воскресный день с бокала белого), а в районе полудня мы уже въезжали в совершенно иную крепость. Образец, так сказать, правильного использования исторических замков в личных целях. С центральным собором и колокольней при нем - все как положено. Левая часть внутри для молитв. Правая жилая на добротные четыре звезды. Дворик в романском стиле, залы для пиршеств и для бесед. Пушки настоящие, подъемный мост тоже. За наружной крепостной стеной (та, которая с пальмами) - еще немножно пушек, а все остальное - огромный бассейн и зоосадик с павлинами и черепахами. Павлины орут с утра - приветствуют...
Планировалось, что вторая половина дня будет проведена в молитвах термальном комплексе, но жизнь внесла коррективы: комплекс оказался спа-лечебницей, идти в которую на полдня... В общем, мы пошли в таверну. Не прогадали.

Если бы я выбирала картинку для герба Португалии, это была бы старая столетняя олива, прорастающая сквозь камни. Восточная Португалия на самом деле говорит о характере страны больше, чем все вместе взятые объекты Юнеско, а их в Португалии добрый десяток, если не больше. Она вся про выживание. Про горы, оливы, камни и каменистые дороги. Если из любой брусчатки вытащить всего один небольшой камень, можно быть уверенным: из образовавшегося пространства неминуемо вырастет либо олива, либо инжир, либо виноградная лоза. Растение будет цепляться корнями за землю, а ветками за каменные стены, но выживет и даже начнет плодоносить.
Горные деревушки восточной части страны вообще отдельная история. Сильнее всего они, когда смотришь со стороны, напоминают ободранного уличного котенка, который взобрался на карниз, сорвался и, извернувшись в воздухе, впился всеми четырьмя лапами в занавеску. Деревушки эти на удивление колоритны и вместе с тем имеют какой-то обреченный вид. Все, кто моложе, стараются уехать в более центральные точки, где можно учиться, обрести профессию и найти работу. На местах остаются старики, которые врастают в свои земли точно так же, как окрестные оливы. Олив много - на всех равнинных участках сады. Там же - персиковые и айвовые деревья, виноградники. Пасутся коровы, овцы, лошади. Но никаких далекоидущих сельскохозяйственных перспектив: оливки и масло вкуснее в Испании и Греции, сыры - во Франции и Италии, не сыграть даже на том, что твоя продукция может быть дешевле. Не может, потому как европейское пространство давно стало единым, как и цены. Получается, все выращивается только для себя. Ну и для туристов немного.
Но регион необыкновенный. Глубоко философский, я бы сказала. Если на том месте, где ты планируешь крышу своего дома, лежит валун, значит, надо изменить конфигурацию крыши. Или всего дома. Или просто использовать камень вместо крыши. Потому что валуны здесь такие, что не сдвинуть. Нужно просто научиться с ними жить. Идеальный пример - Монсанту. Чуть попроще - Сортелья. Но и там сплошь и рядом торчащие из крепостных стен валуны и не понять: то ли они в стену вписаны, то ли стена - в них.
Что удивляет, причем уже много лет - абсолютно наплевательское отношение португальцев к еде. Никаких изысков и деликатесов, если речь не идет о морепродуктах в прибрежных регионах.Основной кулинарный закон страны заключается по моим ощущениям в том, что еды в тарелке должно быть много. Отсюда размеры порций. Отсюда же обилие всяческих запеканок и разновидностей тушеного мяса, где овощи играют роль наполнителя. Они как правило не слишком вкусные, но их много. Почему не приготовить все то же самое, но вкусно - тоже для меня загадка.
Хотя...Ответ лежит на поверхности: по каким-то причинам изысканность вкуса считается в Португалии неважной. Равно как и трата излишнего времени на приготовление пищи. Если задуматься, вполне крестьянский принцип: когда еда позволяет набить желудок и не чувствовать себя голодным до вечера, значит, с едой все в порядке.
Где португальцы реально отрываются - так это на выпечке. Вот это действительно отвал башки. Хотя, возможно, я сейчас рассуждаю, как человек, который за правильно выпеченные Pasteis de Nata душу дьяволу продаст. А в том же Монсанту Pasteis de Nata большим спросом не пользуется, там свой специалитет - Pasteis de Сеreja - те же самые слоеные корзиночки с вишневой начинкой.
Но хватит букв, вот вам на десерт картинки. Монсанту и Сортелья. Мы же завтра перебираемся в другой район. Термальный.

Всего лишь захотели выбраться в древнюю деревушку Пиодан: 70 км от Фундана, полтора часа езды, ничего особенного одним словом. А попали сначала в сказку, а потом в какую-то инопланетную реальность, которой лично я от Португалии совершенно не ожидала. Дорога в Пиодан - это нескончаемые розовые горы густо поросшие вереском, который сейчас как раз в цвету. Теперь у меня есть большая банка верескового меда, аутентичные тарелки и горшочки, купленные на обратном пути, ну а вы смотрите картинки

Единственный минус страны-Португалии для меня заключается в том, что летать я люблю без пересадок, а прямой аэрофлотовский рейс прилетает в желаемую точку почти в 12 часов ночи. Поэтому была ночевка близ аэропорта и до машинки, призванной две недели служить нам верой и правдой, мы добрались только утром. И двинулись в путь. Стандартный маршрут путешественника предполагает движение вдоль побережья от Лиссабона до Порту с небольшими отклонениями по маршруту, и в этом мы не были исключением: первый трип по Португалии включал в себя все материковые must see: Лиссабон с монастырем Жеронимуш, Синтру, Обидуш, Кабо де Рока, Назаре, Коимбра, Порту, Гимарайнш - ну и все, что попадется по пути. На этот раз я выстраивала маршрут совершенно иначе. Четыре пункта проживания, каждый трехдневный, как базовый пункт для того, чтобы делать не слишком продолжительные вылазки по окрестностям. Есть и пятый отель - тот, что был на картинке в прошлом посте, но это отель ради отеля. Одна ночевка и полдня погулять в окрестном парке. Очевидцы уверяют, что мероприятие того стоит, вот я и купилась.
Первый пункт дислокации - Фундан, отель "Золотой аламбик". Выбран исключительно из-за названия, как понимаете. Вот он, а вот и тренспортное средство. Альфа-Джульетта. Итальянцы шутники, конечно.

Аламбики тут везде: в виде гравюр, декораций, брелков на ключах...

Но все это было позже. А поутру мы решили заехать в одно из давно отмеченных мест - монастырь тамплиеров в Томаре. Благо было по пути. Сам Томар - это по сути городок, выстроенный вокруг монастыря, ничего особенного. Замки и монастыри, как известно, имеют самый лучший свой вид с дороги, внутри зачастую разочаровывают. Но это не тот случай. Снимок из прошлой темы - монастырская кухня - это как раз отсюда. А когда у людей такая кухня, ей-богу стоит посмотреть и на все остальное...


Будь моя воля, я бы китайцев, конечно же, в такие места не пускала. Жаль, что картинка не передает децибелы их визгов... Беспардонность поведения в целом зашкаливает, да. И это - десятая часть группы. Что творилось внутри под сводами, мама дорогая...



Совершенно чумовые потолки... Ну, про кухню уже писала


В целом вполне себе атмосферненько. Солнце и +26 сильно все это украшает.

Сегодня у нас малые формы. Небольшой кусочек вот от этого когда-то взлелеянного мной маршрута... Хотя самая интересная точка - Монсанту - лежит вне кольца. Туда мы послезавтра планируем. И хорошего всем дня!!!

Все собрано, и даже паспорт на руках. Зачем-то с многократной американской визой - сегодня вернули из посольства. И даже не верится, что так давно и так тщательно спланированный португальский отпуск уже фактически начался. Осталось смотаться на денек на дачу, куда завтра привезут большую машину замечательных березовых дров, проконтролировать, чтобы все дрова сложили в дровник на зиму, и можно будет уже окончательно паковать чемодан.
По поводу маршрута и всяких прочих прилагающихся к нему развлекух с удовольствием бы написала, но не могу, поскольку отпуск - это еще и подарок любимому мужу ко дню рождения и нам обоим к семейной годовщине, а подарок должен быть неожиданным. Но обещаю исправно снабжать вас картинками и рассказами с места событий. Будет увлекательно, точно вам говорю
Хотя одну картинку, пожалуй, дам - как иллюстрацию замечательной португальской тенденции превращать в отели свои старинные замки, зарабатывая тем самым деньги на реставрацию. Грех было не воспользоваться, согласитесь

Ну и хорошей всем осени! Нештормовой!

Визит в американское посольство обернулся холодным душем. Я про погоду, если что. Попасть без зонта под проливной ливень дважды на протяжении часа - не самое приятное занятие при +13. С другой стороны, процесс получения визы занял три минуты (две - на прижимание пальцев к стеклу и еще одна - на собеседование (...G'd morning! - G'd morning. What is the purpose of your visit to USA? - There will be figure skating competitions, held in Las Vegas, and I'm a sports journalist... - Oh! Good luck then!").
Почему Лас Вегас? Во многом потому, что я просто устала от неразберихи в биатлоне, где еще пару недель назад не было ясно найдутся ли деньги на то, чтобы провести традиционный сбор в Рамзау с выходом на первый снег. Плюс к этому не слишком удачно (в отличие от прошлого года) совпали биатлонисты и лыжники. Для того, чтобы зацепить и тех, и других, пришлось бы лететь в Австрию на следующий день после не слишком продолжительного отпуска, короче, не сложилась у нас любовь. На этом фоне приглашение в гости в Лос-Анджелес с последующим визитом в рассадник злачных игрищ и развлечений (о, завернула!) прошло вне конкуренции.
Ну а пока отмечаем начало сезона
Не знаю, как вы, а я даже расстроилась из-за Лизы. Очень уж хотелось увидеть три акселя в том виде, в котором они были продемонстрированы в Лужниках. Так, чтобы кулаком по столу, и в одни ворота - хоть очно, хоть заочно. Теперь приходится надеяться на то, что свое Лиза все-таки возьмет. В Финляндии. И платье к этому турниру готово будет, кстати. А не только перчатки.
А пока на повестке дня Евгения Тарасова/Владимир Морозов (короткая программа на US International в четверг) и мемориал Непелы - с короткими программами в пятницу (Алиев, Коляда, Самарин, Константинова, Сотскова, Трусова и Синицина/Кацалапов на десерт).
Скучно не будет, короче.
Хорошей недели всем. Самый тяжелый день ©) по-любому позади уже
Картинка фигурнокатательная, если присмотреться

Танцы на льду
Ксения Конкина – Павел Дрозд
Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро
Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов
Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин
2 разминка
Софья Шевченко – Игорь Еременко
Виктория Синицина – Никита Кацалапов
Аннабель Морозов – Андрей Багин
Софья Евдокимова – Егор Базин
Бетина Попова – Сергей Мозгов

Мужское одиночное катание
Макар Игнатов
Роман Савосин
Михаил Коляда
Сергей Воронов
Андрей Лазукин
Дмитрий Алиев
Александр Самарин

Парное катание
Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Алиса Ефимова – Александр Коровин
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
2 разминка
Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин
Ксения Столбова – Андрей Новоселов
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Женское одиночное катание
Софья Самодурова
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Алина Загитова
2 разминка
Анна Щербакова
Станислава Константинова
Алена Косторная
Александра Трусова

Не помню, как в дорогих ресторанах называется такое крошечное блюдо между закуской и горячим, чтобы перебить вкус, но этот пост - именно оно, пока прокаты не начались. Чисто информативная вещь, вдруг кому пригодится. Поскольку я на пару законных выходных дней отбыла в город Вену, решили мы употребить время с пользой и заказать мужу новые очки. Делаем мы это на протяжении уже очень многих лет в одной и той же оптике под названием Fielmann.
На эту фирму меня подсадил сын после длинного ряда достаточно бесплодных попыток заказать очки в интероптике и всяких прочих дорогущих оптиках в Москве. От этих очков болели глаза, голова, они сползали, или, наоборот, слишком сильно давили дужками на голову. Первая же попытка обратиться в Фильманн выявила достаточно принципиальное несовпадение некоторых ключевых для очкарика вещей: расстояния между центрами и степени близорукости/дальнозоркости, ибо с возрастом (при врожденном астигматизме) наличествовать стало одновременно и то, и другое.
Чем хорош Фильманн, сын объяснил еще до обращения туда. Во-первых, они очень гордятся тем, что используют лучшую оптику (Карл Цейсс) и своей системой диагностики. Вчера мы заказывали очки мужу, процесс непрерывного обследования занял больше часа, и трудно сказать, что они только не отфиксировали. Процесс это бесплатный. То есть можно сразу заказать очки, а можно не делать этого вообще. Второе - оправы. У Фильманна они свои, в том числе реплики всех известных моделей, разнообразие потрясает воображение, стоят недорого - от 15-ти евро до сотни. Есть титановые ультра-легкие и ультрапрочные оправы, которые гнутся во всех направлениях и при этом остаются целыми, даже если вывернуть их наизнанку. Помимо этого есть столь же обширный выбор брендовых оправ. Но вот в чем заключается принципиальная разница между российскими оптиками и фильманном, я вчера поняла: в нашем варианте мы как правило имеем дорогущие оправы и дешевые стекла. Здесь все наоборот.
Если клиент платит копеечную страховку (10 евро в год или что-то вроде), любые катаклизмы, которые могут случиться с очками (неудобно носить, некомфортно глазам, сели на них и раздавили, собака сгрызла дужки - остальное дофантазируйте сами) устраняются бесплатно. Если у клиента в течение пары лет упало зрение и нужно менять стекла, это тоже обходится в сущую ерунду, какие бы дорогие стекла в очках ни стояли. Всякой мелкий ремонт бесплатен в принципе, независимо от наличия страховки. Сеть этих фильманнов существует по всей Европе, кстати. И везде единый стандарт. Отношения к клиенту - в том числе. И совершенно вменяемые цены, если без экстремизма в требованиях. В сравнении с российскими, так точно.
Экстремизм требований в данном контексте - это когда одно и то же стекло делается комбинированным на близорукость (вдаль) и дальнозоркость (для чтения), что позволяет не носить постоянно в кармане или сумке еще одну пару, стекла темнеют на солнце и становятся солнцезащитными, причем темнеют по желанию клиента либо в темно-серый цвет, либо в шоколадный. Плюс - имеют все существующие защиты отражения - фронтального, бокового и т.д., и еще какие-то прибамбасы противоцарапательные есть - не помню уже весь набор. Такие очки могут стоить до пятисот евро. То есть раз в пять дороже стандартных.
Язык общения - немецкий или английский. Если повезет, то и русскоговорящий специалист встретиться может.
В общем, я довольна, как слон, что по поводу очков еще несколько лет можно не заморачиваться теперь. И это - совершенно не реклама.
Ну а я пошла плавать! Завтра повешу пост про прокаты - комментарии чтобы было где постить
И, кто не видел - интервью с Александром Коганом
Хороших выходных!

"...- Я поняла очень важную вещь: если ты хочешь добиться чего-то глобального в своей жизни, надо уметь говорить людям "нет". Мне приходилось испытывать очень большую неловкость по этому поводу, когда в глубине души понимаешь, что тебе что-то совершенно не нужно, а сказать "нет" не поворачивается язык. Это же необязательно о деловых контактах. Иногда человек просто хочет приехать в гости, я и сама хочу его увидеть, но смотрю на часы и понимаю, что не могу позволить себе лечь спать позднее десяти часов вечера, если на следующий день – тренировка. .."
Сегодня - интервью с Женей Медведевой, следующее фигурнокатательное и достаточно нетривиальное интервью будет в пятницу (надеюсь), правда в пятницу сама я буду вынуждена уехать из Москвы по сугубо личным делам, в связи с этим на прокатах присутствовать не буду. Поэтому просьба делиться впечатлениями - не факт, что у меня будет возможность смотреть все в интернете.
На этом, собственно, с новостями пока все. Пытаюсь адаптировать организм к осени, получается хорошо. Только спать хочется
Всем хорошего понедельника и далее!

В заголовке это я исключительно про биатлон. В этих двух словах, как ни стараюсь придумать их больше, все мое восприятие того, что происходит как по одну, так и по другую сторону баррикад. Ладно спортсмены - им по определению много думать не положено, особенно когда сезон фактически начался. Но почему абсолютно все, за что берется нынешний СБР, превращается в деревенскую свадьбу с обязательным для сторон мордобоем, я понять категорически не в состоянии, как ни стараюсь.
Хотя на самом деле не сильно стараюсь. Поэтому сегодня с утра поехала не в СБР, а на интервью с Женей Медведевой. Интервью получилось совершенно спонтанным, в том плане, что я на этой неделе и так стахановец: в понедельник - Столбова, завтра - Новоселов (кому интересно может прочитать анонс уже сейчас) , в пятницу юбилей у Игоря Борисовича Москвина, к которому тоже нужно будет написать всякие разные слова, и еще одно полноформатное интервью - это все-таки некий перебор. Голова очень устает. Особенно на фоне того, что все выходные, начиная с прошлой пятницы, пришлось развлекать детей с их друзьями, встречать, возить, кормить, учить делать бискотти и макаронсы, стирать и гладить кучу шмоток, провожать и так далее. Поэтому завтра дома. Или почти дома, где, страшно сказать, даже еды не осталось. Буду отводить душу. На повестке дня грибной жюльен в горшочках (по многочисленным, да), вяленые сливы с травами, как гарнир к разнообразному мясу, и абрикосовое варенье по рецепту Татьяны Анатольевны Тарасовой - на фруктозе. Это не варенье даже. Это такое крышесносное невероятно оранжевое баунти. Райское наслаждение, чума, и, поверьте, никакие эпитеты не дотягивают до реальности вкусовых ощущений. Если в субботу не уеду на дачу, обязательно пойду на рынок за добавкой исходного сырья. Ну и за сливами, заодно - очень годная вещь в результате кулинарного эксперимента вышла.
Ну а теперь, Клава, о главном ©) То есть, все-таки, о работе. Поняла, наконец, почему безумно симпатизирую как Ксении с ее новым партнером, так и Жене Медведевой. Модно, конечно, сказать, что их жизнь мордой об стол повозила, и они такими умными стали. Но, думаю, не в жизни дело, а в них самих. В умении видеть цель, что случается далеко не со всеми спортсменами, четком понимании, что ради этой цели ты готов жертвовать определенными благами и прочими вещами (что случается со спортсменами еще реже) и отсутствии какой бы то ни было жертвенности. Скорее, наоборот: я хочу - я сделаю! И никто не сможет мне в этом помешать.
Одна из ключевых фраз разговора с Женей - о том, что если спортсмен хочет добиться чего-то глобального, он обязательно должен уметь говорить "нет". А это не всегда просто. Один из ключевых кусков разговора с Андреем Новоселовым - о том, что спорт - это жесткое дело. И бывают ситуации, где нужно уметь принимать не самые приятные решения.
"...- Не чувствовали себя предателем по отношению к первой партнерше?
- Чисто по-человечески, было такое. Но спорт в этом плане достаточно жестокая штука - ради результата иногда приходится переступать через какие-то вещи. Я всегда буду очень благодарен своим пермским тренерам Валентине Федоровне и Валерию Николаевичу Тюковым, которые дали мне совершенно потрясающую базу парного катания. Просто опыт очень многих пермских пар показывал, что даже когда они выигрывают юниорские мировые первенства, на этом все и заканчивается. Мне же очень хотелось кататься. И я прекрасно понимал, что меня ждет, если останусь..."
В общем, хватит букв, в общих чертах я обрисовала, чем на вас обрушусь, и пошла валяться и смотреть тупой сериал - голову прочищать.

Всем привет из вечной мерзлоты, хотя в уггах и зимней куртке со свитером в Новогорске вполне комфортно. Пока пресс-служба ФФККР пытается завлечь журналистов на открытую тренировку танцевальных пар второго эшелона, я решила, что самое на текущий момент интересное происходит не в Москве, а в Новогорске. Куда и езжу, как на работу :)
Как итог - завтра большое интервью с Татьяной Тарасовой о том, как... Впрочем, кого интересует, наверняка анонс уже прочитали. Из ближайшего - интервью с Ксенией Столбовой и Андреем Новоселовым (по отдельности), программы которых сегодня просматривали всякие разные специалисты, ну и я с фотографом краешком затесалась. Программы хорошие, музыка мощная и хорошо известная, правда в достаточно редкой обработке. Не хип-хоп под Лебединое озеро, конечно, как это было у Такахаши, времен его сотрудничества с Николаем Морозовым, но, безусловно, в морозовском стиле.
Ну и так, для затравки
"... - Ваш партнер уже рассказал мне, какую титаническую работу с вами проделал Станислав Морозов.
- Мы не хотели хвататься за все элементы сразу, поэтому очень тщательно выстроили всю цепочку: отдельно работали над шагами, над прыжками, над парными элементами. Когда дело дошло до корректировки подкрута, мы проводили в зале огромное количество времени. Приходили туда в пять вечера, а уходили в 11. Основная проблема заключалась в том, что на протяжении 13 лет я делала подкрут с ошибкой. К этому добавлялось несовпадение темпа: Андрей ведь тоже привык за годы выступлений выполнять элемент по-своему. Все это исправлялось и собиралось по крупицам.
- Мне непонятно другое: Все годы, что вы катались с Климовым у Нины Мозер, Морозов работал там же. Почему же ошибки в подкруте не были исправлены раньше?
- Мы никогда не работали со Стасом. С того самого момента, как пришли к Мозер от Людмилы и Николая Великовых, тренировались исключительно с Владом Жовнирским.
- Но почему? Ведь уже тогда Морозов имел репутацию специалиста, который как никто знает все тонкости исполнения подкрутов и умеет правильно поставить их любой паре.
- Немножко вас подкорректирую. Не «умеет поставить», а, скорее, умеет разжевать каждую составляющую элемента до такой степени, что не понять, как и что нужно делать, становится просто невозможно. Я на своем спортивном веку еще не встречала тренера, который был бы способен настолько досконально объяснить спортсмену техническую задачу..."
Всем хорошего уик-энда. В понедельник интервью со Столбовой будет.