---

 

На вкус эта колбаска  мне напомнила пирожное
"Картошку" и торт "Муравейник".
 

Половину или третью часть печенья измельчить при помощи
блендера (в порошок) и пересыпать в миску.Я его измельчила скалкой.

Как известно, эстетичность внешнего вида любого плечевого изделия,  а также качество его посадки на фигуре во многом определяется правильностью разработки такого важного конструктивного узла, как «пройма – окат». Таким образом, при разработке конструкции рукава всегда следует помнить о том, что основные параметры оката во многом зависят от точности  расчетов и построения проймы спинки и переда. Напомню, что особенности построения чертежа конструкции спинки и переда согласно методике ЦОТШЛ были рассмотрены в предыдущей статье.

Прежде чем приступить к описанию особенностей конструирования рукава, следует вспомнить основные моменты, относящиеся к построению среза проймы на становой части изделия (см. рисунок 1)

 

Пройма спинки

Для оформления линии проймы спинки определяют вспомогательные точки П₂, П₃,1 и Г₂. Точку П₂ находят, проведя перпендикуляр  из точки П к вертикали из точкиа.

Положение вспомогательной точки Пз определяет следующий отрезок:

Г₁П₃ = П₂Г₁/2 + 1,5 см — для мужских изде­лий,

Г₁П₃ = П₂Г₁/3 + 2,0 см — для женских изделий.

Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла с    вершиной    Г₁.  При  этом   

Г₁1= 0,25 Г₁ Г₄ — 0,3 ? 0,7 см  -  для мужских изделий,

Г₁1= 0,2Г₁ Г₄ — 0,5 см -  для женских изделий.

Как отмечалось ранее, в методике ЦОТШЛ представлена характеристика построения отдельных конструктивных участков чертежа, согласованного с индивидуальными особенностями фигуры человека. Так, для фигур с рукой, отклоненной к спине, отре­зок Г₁1 уменьшают на 0,5 см, а отклоненной вперед — уве­личивают на 0,3 см.

Середина проймы (точка Г₂) определяется отрезком Г₁Г₂

Г₁Г₂ = 0,5 Г₁Г₄

Линию проймы спинки проводят через точки  П'₁, П_3, 1 и Г₂. При оформлении линии проймы учитывают, что при отводе средней линии спинки и при окончательном ее оформлении возникают потери по ширине спинки. Для сохранения ширины спинки на уровне лопаток вправо от линии проймы откладывают отрезок, равный расстоянию от вертикали из точки Ао до средней линии спинки,   и   линию   проймы   проводят через полученную точку.

 Пройма переда

Вершина проймы переда определяется уровнем точки П₄,  положение которой задается которая  отрезком Г₄П₄ = П₂Г₁.

От точки Г₄ по вертикали откладывают отрезок Г₄П₆

Г₄П₆ = Г₄П₄/3

Вправо от точки П₆ откладывают 0,6 см (точка П₆₁). Из точки П₆₁ радиусом, равным отрезку П₆₁П₄, влево от точки П₄ проводят дугу. Из точки А₉ на этой дуге радиусом, равным Ш_п, делают засечку и ставят точку П₅.

Для определения положения точки П₅ в изделиях для фигур с наклонным плечевым поясом (сутулых) и плечевым поясом, отведенным назад (перегибистых), из точкиГ₇ радиусом, равным измерению Впкп₂, про­водят дугу, на которой из точки А₉делают засечку ра­диусом, равным ширине плечевого ската, и ставят точ­ку П₅. При этом положение контрольной точки П₆ определяется отрезком Г₄П₆

Г₄П₆ = П₂Г₁/3

Точки П₅ и П₆ соединяют прямой линией, делят ее пополам и ставят точку 3. Из точки 3 к прямой П₆П₅  восставляют перпендикуляр [3-4] высотой 1,0 см.

На биссектрисе угла с вершиной в точке Г₄ откла­дывают отрезок Г₄2 = 0,2Г₁Г₄.Для фигуры с рукой, отклоненной в сторону спины, биссектрису увеличивают на 0,5 см, а отклоненной вперед — уменьшают на 0,3 см.

Через точки П₅, 4, П₆, 2 и Г₂ проводят линию прой­мы. В конструкциях изделий с большим раствором на­грудной вытачки точку  П₆ перемещают влево на 0,5?0,8 см.

В платьях длину проймы из-за растяжения материа­ла уменьшают на величинуП₅П₅₁

П₅П₅₁ = 0,3 ?0,5 см.

Построение чертежа рукава

Разработка чертежа рукава согласовывается с измерения­ми руки и параметрами проймы. Основным измерением руки является обхват плеча О_п. Это измерение с уче­том прибавки на свободное облегание Поп определяет ширину рукава на уровне глубины проймы.

При по­строении чертежа рукава сильно зауженного книзу, используют дополнительные измерения руки:

• обхват плеча в нижней части О_пн (измеряют при свободно опущенной руке непосредственно над локтевым суставом)
• обхват плеча в локтевом суставе О_л (измеряют при согнутой под прямым углом руке через локтевой сустав)
• обхват предплечья в верхней части О_пр.в (измеря­ют при свободно опущенной руке непосредственно под локтевым суставом)
• обхват предплечья в средней части О_пр._с. (измеряют при свободно опущенной руке на уровне середины пред­плечья;
• обхват запястья О_зап (из­меряют на уровне лучезапястного сустава)

В качестве дополнительного измерения при конструировании рукавов используетсядлина рукава (Друк), которая соответствует модельным особенностям изделия.

Для правильного сопря­жения рукава с проймой следует обязательно согласовать между собой такие важные показатели, как « высота проймы» и «высота оката рукава», а также «длина проймы» и «длиной оката рукава».

Длину проймы измеряют от точки  П'₁  до точки П₅ без учета припуска на сутюживание проймы спинки  (см. рисунок 1)

Для определения высоты проймы в женских изде­лиях ее вершины на чертеже изделия (см. рисунок 2,а) соединяют пря­мой линией (точки  П'₁ и П₅ или точки  П₁и П₅₁) Из середины полученного отрезка (точки О) на линию глубины прой­мы опускают перпендикуляр ОО_1, который и определя­ет высоту незамкнутой проймы (Впрн) на чертеже (иногда этот показатель называют глубиной проймы)

Высоту оката рукава (Вок)  определяют исходя из  вертикального «диаметра» контура проймы, уменьшая его на величину отрезка ОО₂, который с учетом развития дельтовидной мышцы руки имеет следующие значения:

2,5 см — при обхвате груди   88— 92 см;

2,0 см — при обхвате груди   96—104 см;

1,5 см — при обхвате груди   108-116 см;

1,0 см — при обхвате груди   120 см и выше.

Таким образом, высота оката рассчитывается по следующей формуле:

Вок = Впрн - ОО₂

Для определения показателя ширины рукава применяют следующую    расчетную    формулу,   полученную эмпирическим (опытным) путем и обеспечивающую достаточно точное сопряжение рукава с проймой изделия:

Ш_рук= [1,25 (Д_пр + П_пос) - 1,6х О₁О₂ - 1,8 см]/2 - для женских изделий

Ш_рук = 0,3 (Д_пр + П_пос + Ш_пр) — 1 см - для мужских изделий.

Напомню, что припуск на посадку оката рукава определяют путем умножения длины проймы на показатель нормы посадки (Н) на 1,0см длины проймы, согласованный с  волокнистым составом ткани, её жесткостью и толщиной.

Ппос = Дпр х Н

И хотя рассчитанная по указанной формуле ширина рукава позволяет получить достаточно точное соотношение длины ока­та рукава и проймы, все же, полученный показатель следует сопоставить с желаемой шириной рукава вверху (Шрук. жел).

Шрук.жел = Оп +Поп

Если расчетная ширина рукава не соответствует же­лаемой, то при разработке конструкции используют ши­рину рукава желаемую, а в чертеж изделия вносят соответствующие коррективы по ширине проймы. Допускаемое измене­ние ширины проймы равно ±0,4 см на 1 см изменения расчетной ширины рукава. Так, если ширина рукава расчетная больше или меньше ширины рукава желае­мой на 3 см. Значит, ширину проймы изделия следует увеличить или уменьшить на 0,4 • 3 = 1,2 см. Ширину проймы изменяют за счет изменения ширины спинки, полочки или того и другого. При этом изменение при­бавки на свободное облегание должно находиться в пределах требований моды. Если все уточнения можно осуществить на участке проймы, то увеличивают или сокращают пройму по ширине за счет перемещения бо­ковых срезов.

Безусловно, на практике чаще всего используют простой способ определения ширины рукава вверху, исходя из обхвата плеча (Оп) и прибавки к этому измерению фигуры (Поп)

При этом ширина рукава в гото­вом виде, а значит и ширина оката рукава(Шок), используемая далее в рас­четах, равняется

Шок = (О_п + Поп)/2

Для построения чертежа рукава проводят две взаимно перпендику­лярные линии с пересечением в точ­ке О₁ (см. рисунок 2) Из этой точки вверх откладывают высоту оката рукава (Вок) и ставят точку О₂, через ко­торую проводят горизонтальную линию. В обе стороны от точки О₁ откладывают по 0,5Шок, получая точки Рп и Рл. Из точек Р_п и Р_л к прямой Р_пР_л восставляют перпендикуляры, которые, пересекаясь с горизонталью, проведенной из точки О₂, образуют точки О₃ и О₄.

На продолжении линии О₃Р_п   от точки  О₃ от­кладывают отрезок, определяющий дину рукава:

О₃М = Друк — 1,5 ? 2,0 см — для мужских изделий;

О₃М = Друк — 1,0 ? 1,5 см — для женских изделий;

По­ложение линии локтя на чертеже определяется отрезками:

О₃Л = О₃М/2 + 5,0 см — для мужских изделий;

О₃Л = О₃М/2 + 3,0 см — для женских изделий.

Из точек М и Л влево проводят горизонтальные ли­нии. Прогиб переднего переката рукава по линии локтя ЛЛ₁ = 1 ? 1,5 см. Отрезок ЛЛ₁ сокращают до 0,5— 0,7 см в изделиях из материалов, трудно поддающихся влажно-тепловой обработке в зависимости от формы ру­кава.

Ширину рукава внизу принимают по модели

ММ₁ = Шрук.н ( в готовом виде)

Скос низа рукава зависит от ширины и формы рука­ва и определяется отрезком:

М₁М₂ = 2,0 ? 2,5 см — для мужских изделий;

М₁М₂ = 1,5 ? 2,5 см — для женских изделий.

Линию низа проводят через точки М и М₂.

Точки Р_л и М₂ соединяют прямой линией, пересека­ющей линию локтя в точке Л₂, от которой откладывают отрезок выпуклости рукава на уровне локтя в зависи­мости от моды:

Л₂Л₃ = 0,5 ? 1,0 см — для мужских изделий

Л₂Л₃ = 0,5 ? 1,5 см — для женских изделий

Точки Р_л, Л₃ и М₂ соединяют прямыми, а затем плавной кривой линией. КриваяР_лЛ₃М₂ -  линия локтевого переката, кривая РпЛ₁М— линия переднего пере­ката рукава.

Для проведения линии оката находят вспомогатель­ные точки:

• положение точки 1 соответствует положению точки П₆ на пройме полочки (см. рисунок 1), то есть Р_п1 = Г₄П₆;
• положение точки Р₃ соответствует положению точки П₃ на пройме спинки, т. е. РлРз = Г₁П₃
• расширение   оката   рукава   на уровне контрольных надсечек определяют отрезки   1-1' = РзР'з = 0,5 см.

В рукавах с припуском на свободное облегание к ширине рукава вверху (Поп) меньшим 5,0 см для платья и 8,0 см для верхней одежды, приращение к ширине оката увеличивают на 0,2 см на каждый сантиметр уменьшения прибавки.

Для оформления верхней части оката находят вспо­могательные точки  О₅  и О₆, определяемые отрезками:

• для мужских изделий

О₂О₅ = О₂О₃/2 + 2,0 см;

О₂О₆ = О₂О₄/2 + 0,7 см;

• для женских изделий

О₂О₅ = О₂О₃/3 - 2,0 см;

О₂О₆ = О₂О₄/2

Точки 1' и О₅, Р'₃ и О₆ соединяют прямыми линиями.

Далее находят вспомогательные точки, определяемые отрезками на биссектрисах углов:

• для мужских изделий

О₅2 = 2,5 ? 3 см;

О₆3 =1,0 ?  1,5 см;

• для женских изделий

О₅2 = 2,0 ? 2,5 см;

О₆3 = 1,0 ?  2,0 см

Точки 1', 2, О₂, 3 и  Р'₃ соединяют плавной кривой линией.

Затем находят вспомогательные точки для оформле­ния нижней части оката по следующим отрезкам:

1-1" = 1-1'  (влево по горизонтали);

Р₃Р''₃ = Р₃Р''₃ (вправо по горизонтали);

Р_пГ₂ = 0,5Г₁Г₄ + 1-1'  

Р_п8 = Г₄2 + 1-1'  

Точки Рз'' и Г₂ соединяют прямой линией и на ее се­редине ставят точку 4, от которой опускают перпенди­куляр и откладывают на нем отрезок 4-5 = 1,0 ?2 см.

Точки 1", 8, Г₂, 5 и Рз'' соединяют плавной кривой линией.

Таким образом, на основании описанных построений получается шаблон внешнего вида рукава, который в дальнейшем преобразовывают в чертеж одношовного или двухшовного рукава в зависимости от модели.

Следует учесть некоторые особенности разработки шаблона рукава для полных рук. В этом случае прибавку к обхвату плеча (Поп) берут минимальной из рекомендуемого интервала для конкретной силуэтной формы. Для расширения верх­ней части оката рукава отрезки 1—1' и РзР'з увеличива­ют до 0,7 см.

Построение чертежа одношовного рукава осуществляют по принципу развертки нижней части рукава относительно линий переднего и локтевого перекатов. Этот принцип одинаков для большинства методик конструирования. В частности, при анализе конструктивного построения рукавов согласно методике ЦНИИШП, ВДМТИ и ЕМКО СЭВ мы уже рассматривали способ выполнения такой развертки.

Применительно к методике ЦОТШЛ вспомогательные отрезки для развертывания переднего и заднего (локтевого) участков рукава находятся следующим образом:

РпР₁ = РпР'   (на  перпендикуляре,   восстановленном  из точки Рп к линии РпЛ₁

Л₁Л₁₁ =Л₁Л'

ММ₃₁ = ММ' (на горизонтали, проведенной из точки М')

РлР₂ = РлР'   (на перпендикуляре, восставленном из точки Рл к ли­нии РлР₃

Л₃Л₄ = Л₃Л'

М₂М₄ = М₂М'   (на   перпендикуляре,   восставленном   из   точки   М₂ к линии М₄М')

Если  линия внутреннего шва рукава расположена   посередине  рукава,   расчеты к построению упрощаются:

РпР₁ = РпР₂  = РпРл/2

Л₁Л₁₁ = Л₃Л₄  = Л₁Л₃/2

ММ₃₁ = М₂М₄  = ММ₂/2

Развертка нижней части оката

Р_п8 = Р_п8^'

6-7 = 4-5

Линии  внутреннего  переднего    Р₁Л₁₁М₃₁    и  внутреннего заднего Р₂Л₄М₄срезов, а также  линии нижней части оката 1'8'Р₁ и Р₃'7Р₂ оформляют в соответствии с одноименными линиями конструктивной основы рукава.

Угол,   образованный  линией  Л₃Л₄  и   перпендикуля­ром к линии ЛзМ₂, определяет раствор локтевой вытачки. Ее конец располагают на расстоянии 1—2 см от точки Л₃

На чертеже рукава прямой формы вершинами пе­реднего и заднего срезов являются точки Р₁ и Р₂ (см. рисунок 2,в). Линиями переднего и заднего срезов являются вертикали, проведен­ные от точек Р₁ и Р_2. При оформлении линии низа рукава через точку М₁ проводят горизонталь, кото­рая пересекается с линиями переднего и заднего сре­зов в точках М₃ и М₄. Величина прогиба низа по ли­нии переднего и выпуклости по линии локтевого перекатов равна 1—1,5 см (точки М₂ иМ).

 

В следующей статье мы рассмотрим способ проставления контрольных надсечек по пройме и окату рукава для качественного втачивания рукава в пойму.

 

• admin пишет:

  29 Май 2014 в 19:39

  Юлия, я рада, что Вы пользуетесь рекомендациями сайта!
  Что же касается рукавов, то я не считаю их построение сложным. Это стандартный набор действий по построению шаблона рукава и его развертки относительно линий переднего и локтевого перекатов рукава. После многократного повторения построений Вы будете их считать простыми. 
  Наличие локтевой вытачки обусловлено несколькими факторами:
  - модельной особенностью,
  - шириной рукава в области локтя,
  - растяжимостью ткани (трикотажа),
  - выбранным способом создания формы рукава в области локтя
  - способностью ткани образовывать посадку для создания формы в области локтя

  Ответить
  • Юлия пишет:

    4 Июнь 2014 в 15:02

    то есть шва на локте не делают, а скрывают вытачку в конструктивных особенностях, да?
    вопрос про параметр Шр. Если изначально не расчитывать его по формуле, а брать желаемый, то как проверить соотношение длины проймы и длины оката, чтобы потом эти параметры подкорректировать дру

    Ответить
    • admin пишет:

      4 Июнь 2014 в 18:18

      Юлия, локтевую вытачку проектируют в одношовных рукавах, в двухшовных – реже.
      На вторую часть вопроса отвечаю цитатой из статьи. 

      “Если расчетная ширина рукава не соответствует же­лаемой, то при разработке конструкции используют ши­рину рукава желаемую, а в чертеж изделия вносят соответствующие коррективы по ширине проймы. Допускаемое измене­ние ширины проймы равно ±0,4 см на 1 см изменения расчетной ширины рукава. Так, если ширина рукава расчетная больше или меньше ширины рукава желае­мой на 3 см. Значит, ширину проймы изделия следует увеличить или уменьшить на 0,4 • 3 = 1,2 см. Ширину проймы изменяют за счет изменения ширины спинки, полочки или того и другого. При этом изменение при­бавки на свободное облегание должно находиться в пределах требований моды. Если все уточнения можно осуществить на участке проймы, то увеличивают или сокращают пройму по ширине за счет перемещения бо­ковых срезов.

      Безусловно, на практике чаще всего используют простой способ определения ширины рукава вверху, исходя из обхвата плеча (Оп) и прибавки к этому измерению фигуры (Поп)”

 

Примечания к чертежам:
1. Обязательно нужно сравнить ширину
горловины спинки (Шгор.с) и ширину горловины полочки (Шгор.п). Она должны
быть равны или Шгор.с > Шгорл.п на 0,5-0,8 см.
Если Шгорл.п > Шгорл.с , то горловина
будет отставать от шеи.

2. при проверке величины Вг1. Для выкройки платья к этой величине ничего не прибавляется. Для пиджака и
пальто надо прибавить 1/2 Пдтп 

3. Если у рукава есть вытачка - она должна
находиться на уровне локтя.

4. все измерения проводят металлической
линейкой. (при измерении изгибов ставить металлическую линейку на ребро).

Не знаю, нужно ли расшифровывать обозначение мерок?
А Вот и чертежи - пользуйтесь...
 
----------------------------
да, и еще наверно стоит сказать дополнительно о плечевой точке. Ее можно найти при помощи двух радиусов
у спинки:
R1 - Ширина плеча (из точки основания шеи)
R2 - Впк + прибавки (от линии талии на середине спинки)
у полочки:
R1 - ширина плеча (из точки основоня шеи)
R2 - Впкп (высота плеча косая спереди)+припуски

еще уровень наклона плеча можно проверить след.образом. Поставить человека у стенки , отметить на стене точку основания шеи и плечевую точку. А потом измерить. на какой высоте эти точки надоходятся друг относительно друга.

Построение чертежа

 

 

http://rukodelkino.com/kroika/baz_lekalo/412-postroenie-chertezha.html

 

 

 

Пройма блузки без рукавов и заниженная проймаВытачка от линии плечевого среза, переходящая в рельефУменьшение раствора вытачки на переднем полотнище юбкиСтандартные макеты

Выкройка платья на большой размер – строим основу

Мы уже давали подробное описание построения выкройки-основы платья на условно-типовую фигуру, она идеально подходит для женщин со стандартными фигурами.  Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы расскажем, как построить выкройку-основу платья/блузки на большой размер – для женщин с красивыми рубенсовскими формами.

Прежде чем приступить к построению выкройки платья, необходимо снять мерки с фигуры. При снятии мерок стойте прямо, руки держите свободно вдоль туловища. При снятии мерок не старайтесь уменьшить объемы: если есть небольшой животик, не втягивайте его сильно, так как постоянно, в обычной жизни мы этого не делаем и готовое платье при носке может оказаться узким.

Прибавки на свободу облегания следует взять из таблицы прибавок, согласно выбранного силуэта. Мы будет строить выкройку платья прилегающего силуэта и прибавка на свободу облегания к полуобхвату груди составит 3 см. Из них 0,5 см мы прибавим к ширине спинки, 1 см – к пройме и 1,5 см к ширине переда платья.

Для нашего построения мы используем мерки стандартного 54 размера.

 

Мерки для построения выкройки платья (размер 54)

Контроль снятых значений: Ширина спинки + Ширина переда (по выступающим точкам) + 2 Ширины проймы =108 см (Обхват груди по мерке). Проверим: 38 + 46 + 12 х 2 = 108 см.

Прибавка на свободное облегание: к мерке полуобхват груди прибавляем 3 см (половина прибавки на свободное облегания) 54+3=57 см.

Выкройка платья – построение спинки

Построение выкройки начинаем с построения спинки. От верха бумаги отступите вниз 10-15 см и в левом углу поставьте точку А. Проведите вниз от точки А вертикальную и вправо горизонтальную линии. АН=100 см (длина платья по мерке).

Глубина поймы платья. От точки А отложите вниз длину глубину проймы по мерке + 0,5 см на свободное облегание для всех размеров: АГ= 21+0,5= 21,5 см.

Длина спинки до талии. От точки А отложите вниз длину спинки до талии по мерке: АТ= 39 см.

Линия бедер платья. От точки Т отложите вниз 20 см: ТЛ=20 см (высота бедер по мерке).

От полученных точек провести вправо горизонтальные линии.

Ширина спинки платья. От точки Г отложите вправо по линии 1/2 ширины спинки по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания из таблицы прибавок). ГГ1=19+0,5=19,5 см. От точки Г1 проведите вверх и вниз прямую линию – получены точки В и Т1.

Ширина проймы спинки. От точки Г1 отложите вправо 1/2 Ширины проймы по мерке + 0,5 см (1/2 прибавки в 1 см) для всех размеров: Г1Г2=12/6+0,5 =6+0,5 см=6,5 см.

Линия бока платья. От точки Г2 опустите вниз перпендикуляр до линии низа. Получены точки Т2, Л1, Н1.

Вырез горловины спинки. От точки  А право отложите 1/3 полуобхвата шеи по мерке + 1 см для всех размеров: АА1= 19:3+1=7,3 см.

От точки А1 вверх отложите разницу между мерками Высота ростка и Длины спинки до талии: А1А2 = 41 – 39 = 2 см.

Точки А и А2 соедините вогнутой плавной линией. Получили вырез горловины спинки.

Плечо спинки. От точки Т1  вверх отложите 36 см (Высоту плеча спинки  по мерке: Т1П=36 см.

Вспомогательная точка проймы. От точки Г1П разделите на 3 равные части. Нижнюю точку деления обозначьте точкой О. При помощи циркуля из точки О провести дугу радиусом ОП.

Длина плеча спинки платья. Длина плеча спинки платья рассчитывается по формуле Дпл = Длина плеча по мерке + 2 см (на вытачку) = 13+ 2 = 15 см. От точки А2 повести линию плеча длиной 15 см таким образом, чтобы крайняя точка плеча лежала на дуге – точка П1.

Линия проймы спинки. Соединяем точки П1, О и Г2 плавной линией, как показано на рис. 1.

Вытачка по плечу спинки. От точки А2 вправо по плечу отложите 1/3 длины плеча – точка В1, от полученной точки опускаем перпендикуляр длиной 8 см – точка В2.

От точки В1 вправо по линии плеча отложите глубину вытачки 2 см – точка В3. Соедините точки В2 и В3 прямой линией. Правая сторона вытачки В2В3 должна быть равна левой стороне вытачки В1В2. Точки В3 и П1 соединить прямой линией – получили линию плеча спинки.

Линия бока спинки по талии. Для того, чтобы платье комфортно сидело в области талии, необходимо рассчитать разницу между сеткой спинки и 1/4-ой охвата талии по мерке (23,5 см): (1/2 Ширина спины с прибавкой + 1/2 Ширины проймы с прибавкой) минус 1/4 охвата талии по мерке = (19,5+6,5) – 23,5 =26 – 23,5 = 2,5 см ≈ 3 см. Мы увеличим это значение на 1 см, взяв его из прибавки на свободное облегание.

Зачем это нужно: чтобы силуэт платья был более прилегающим по линии талии. Излишек ткани в 3 см нужно убрать в вытачки по боку и по талии спинки. От точки Т2 влево отложите 2 см – точка Т3. Точки Т3 и Г2 соедините.

ГГ1 разделите пополам и вниз опустите перпендикуляр до линии бедер. От точки пересечения с линией талии отложите влево и вправо по 1 см (глубина вытачки). Начертите вытачку не доходя 4 см до линии ГГ1 и 3 см до линии ЛЛ1.

Построение переда платья

Все горизонтальные линии продлите вправо. От точки Н1 отложите вправо около 50 см – точка  Н3. Из точки Н3 проведите вверх вертикальную линию. Получены точки Л3, Т4, Г3.

Ширина переда платья. От точки Г3 влево отложите Полуобхват груди по мерке с прибавкой на свободное облегание Г3Г4 = 23+1,5 см = 24,5 см. Проведите вверз и вниз перпендикуляр. На линии талии получена точка Т5.

Ширина проймы переда платья. От точки Г4 влево отложите половину ширины проймы с прибавкой 6,5 см (как и по спинке) – точка Г5. От точки Г5 вниз провести вертикальную линию до линии низа платья, получены точки Т6, Л4, Н4.

Высота переда. От точки Т4 вверх отложите 44 см (Длину переда до талии по мерке – точка Ш.

Ширина горловины переда. От точки Ш влево проведите горизонтальную линию и по ней отложите 1/3   Полуобхвата шеи по мерке + 1 см для всех размеров: ШШ1=19:3+1=7,3 см.

Глубина горловины переда. От точки Ш1 отложите вниз 1/3 Полуобхвата шеи по мерке + 1,5 см для всех размеров – точка Ш2: ШШ2= 19:3+1,5=7,8 см.

Точки Ш1 и Ш2 соедините прямой линией, разделите ее пополам и через точку деления проведите вспомогательную линию длиной 7,3 см. Через полученные 3 точки постройте вырез горловины переда.

Центр груди платья. От точки Г3 влево отложите 1/2 расстояния между самыми выступающими точками груди по мерке: Г3Г6 = 22/2 = 11 см. Соедините точку Г6 и точку Ш1.

Высота груди. От точки Ш1 вниз, продлевая линию Ш1Г6, отложите Высоту груди по мерке – 29,5 см – точка С.

Вершина нагрудной вытачки. Вершина нагрудной вытачки должна начинаться чуть выше самой выступающей точки груди. Поэтому, от точки С отложите вверх по линии 2-2,5 см и поставьте точку С1 – это и будет вершина нагрудной вытачки.

От точки С1 вверх отложите Величину раствора вытачки по мерке – 12 см – поучена точка С2. Из точки С1 при помощи циркуля проведите дугу радиусом С1С2=12 см.

Глубина нагрудной вытачки. От точки С2 на проведенной дуге отложите влево разницу между Полуобхватом груди по мерке и Полуобхватом над грудью по мерке: 54 – 49 см = 5 см – точка С3. Соедините точки С1С3 прямой линией, продлите отрезок вверх. Длина С1Ш2=С1Ш1.

Плечо переда  платья. От точки Т5 отложите вверх Высоту плеча переда до талии по мерке – 39 см: Т5П2= 39 см. Г4П2 разделите на 4 равные части и из нижней точки деления – точки О1 – проведите дугу радиусом О1П2.

Длина плеча переда платья. От точки Ш2 отложите  длину плеча по мерке таким образом, чтобы крайняя точка плеча лежала на дуге: Ш2П3=13 см.

Линия проймы переда платья. Проведите линию проймы через точки П3О1Г5.

Талевые вытачки переда платья. Произведем расчет вытачек: (Ширина переда по мерке + Ширина проймы по мерке) минус ¼ обхвата талии по мерке = (23+6)-23,5=5,5. Именно такое значение нужно убрать в боковую и в талевые вытачки. Глубина боковой вытачки – 2 см, глубина правой талевой вытачки – 2 см, глубина дополнительной маленькой талевой вытачки – 1,5 см. От точки Т6 отложите вправо 2 см – точка Т7. Соедините точку Т7 с точкой Г5. Длина и расположение талевых вытачек показано на рис. 2.

Линия бока спинки по бедрам. Чтобы платье не было узким по линии бедер, необходимо рассчитать недостающий объем по бедрам: Полуобхват бедер с прибавкой 2 см (на свободное облегание для всех размеров) минус ширина сетки по чертежу = 62 – 57,5 = 4,5 см.  Половину полученного значения добавляем по линии бедер спинки, вторую половину – по линии бедер переда платья (4,5/2=2,25 см).От точки Л1 отложите вправо 2,25 см – точка Л5. Проведите плавную линию бока спинки. От точки Л4 отложите влево 2,25 см – точка Л6 – проведите плавную линию бока переда.

Выкройка платья на большой размер готова, теперь ее нужно проверить. Вырежьте перед и спинку платья, сколите талевые вытачки, плечевые и боковые швы. Оденьте выкройку на фигуру и оцените ее точность. При необходимости внесите изменения. Затем переходите к построению выкройки рукава, если требуется.

Теперь вы знаете, как построить выкройку платья – делитесь этим с другими!

Смотрите также:

Выкройки платьев для полных женщин

Выкройка платья с карманами

Обработка горловины платья

Как вшить молнию – 2 варианта

Карманы на мужские брюки

Недавно бродила по просторам Интернета и обнаружила очень интересную статью,
возможно,она кому-то поможет,но в основном данная статья направлена на новичков.