Чертим халатик прямо на ткани

1. Складываем ткань пополам. Сгиб ткани будет серединой спинки.

2. Откладываем от сгиба половину своего наибольшего объем (что у вас больше грудь или бедра) плюс прибавка на свободу облегания сантиметров 10−15. Проводим параллельную сгибу линию. Это середина переда.

Например, объем бедер 110 + 10=120. Откладываем от сгиба 60 см.

3. Отступив от верхнего края 1,5 см (припуск на шов), откладываем вниз по линии середины переда длину переда до талии. Проводим линию талии.

Продлите ее сантиметров на 12−15 за линию середины переда для запаха. Поставьте засечку.

4. От линии талии откладываем высоту бока (см 13−15 в зависимости от роста). Пусть пройма будет побольше для удобства.

5. Всю ширину выкройки делим пополам. Для получения ширины полочки прибавляем к этому числу 2 см, для получения спинки — вычитаем 2 см.

Например, чертеж 60 см. Ширина полочки 30+2=32 см, спинки 30−2=28 см.

Откладываем ширину переднего полотнища от линии середины переда, ставим засечку на линии высоты бока.

6. По линии сгиба откладываем от линии талии длину спинки до талии. Проводим линию плеча спинки.

7. Рисуем вырез горловины спинки. Глубина 3−4 см, ширина 9−10 см. Все это откладываем по и от линии плеча спинки.

8. От выреза горловины чертим плечо длиной сантиметра на 3−4 длиннее нашего плеча (пусть будут удобные приспущенные плечи). Скос плечевой линии 3 см.

9. Нарисуйте линию проймы спинки. Она должна начинаться от линии плеча под прямым углом.

10. От линии середины переда откладываем 9−10 см по линии плеча переда. Это ширина горловины.

На моем чертеже линия плеча переда и спинки совпадают. У меня длина спинки до талии и длина переда до талии практически равны. У вас может быть по-другому.

11. Соединяем плавной линией точку ширины горловины и засечку на линии талии, которую мы делали на 12−15 см от середины переда.

Линия скруглена чуть-чуть, почти прямая. А то вырез на груди будет очень большим. В видео для подписчиц я покажу, как его чертить правильно, соответственно желаемому вырезу горловины.

12. От засечки на линии талии чертим линию просто вниз, параллельно сгибу. Вообще-то рекомендуется сделать небольшое расклешение, чтобы запах не расходился и выглядел вертикальным, но я, в целях экономии ткани, никогда расклешение не делаю.

13. Проводим линию плеча переда со скосом 4 см.

14. Рисуем пройму переда от плеча до засечки на линии высоты бока.

Чертеж выкройки халата готов.

Еще для обработки переда нам понадобятся две полосочки шириной 10 см длиной по 150 см.

Также понадобится полосочка шириной 10 см длиной 150 см для пояса.

Если ваш наибольший обхват до 110 см, то они остаются от ширины. Если больше 110см, то приходится брать на 20 см больше ткани.

Теперь про рукав. 

1. Чертим две перпендикулярные линии. Точку пересечения назовем О

2. Вычисляем высоту оката. Измерьте длину пройм полочки и спинки, сложите и разделите на 3. Для рубашки вычтите из этого числа 1. Для короткого широкого рукава — 2 см.

3. Получившуюся величину отложите вверх от точки О. Получаем точку О1

4. Вычисляем ширину рукава: обхват плеча (Оп) плюс прибавка на свободу облегания. Для рубашки это 6−8 см.

5. Получившуюся величину откладываем поровну в обе стороны от точки О. Называем полученные точки П и С

6. Соединяем П с О1, С с О1.

7. Делим ПО1 пополам, а получившиеся отрезки еще пополам.

8. Делим СО1 пополам, получившиеся отрезки еще пополам.

9. Рисуем от точки П кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1,5−2 см, во второй «выгиб» 1,5 см.

10. Рисуем от точки С кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1 см, во второй «выгиб» 1,5 см.

Посмотрите на чертеж. Все эти прогибы и «выгибы» я обозначила на чертеже соответствующими числами.

11. Откладываем длину рукава от точки О1 вниз. Назовем точкой Н

12. В обе стороны от Н распределяем поровну пополам ширину рукава внизу.

13. Соединяем получившиеся точки с П и С соответственно.

14. Измеряем величину оката передней части рукава. Это кривая ПО1. Сравниваем с величиной проймы полочки.

15. Измеряем величину оката задней части рукава. Это кривая СО1. Сравниваем с величиной проймы спинки.

Если окат рукава задней части соответствует пройме спинки, а передняя часть оката рукава соответствует пройме полочки, то все, рукав готов.

Чаще всего, пройма полочки меньше проймы спинки. Следовательно, и окат рукава передней части должен быть меньше. Измеряем, на сколько сантиметров разница и с передней части рукава отрезаем половину этой разницы, а к задней части рукава прибавляем. Посмотрите на чертеже. Новый контур бирюзовый.

Шьем халат
1. Стачиваем плечевые швы, обрабатываем. Или сначала обрабатываем оверлоком, а потом стачиваем и разутюживаем.
Зависит от толщины ткани. У меня такая толстенная ткань, что только вразутюжку!

2. Из одной полосочки шириной 10 см изготавливаем 2 пояса по 75 см. Для этого складываем полоску 150 см вдвое по длине лицом к лицу, прострачиваем по периметру, кроме сгиба. Разрезаем пополам (по 75 см), выворачиваем через получившееся отверстие. Выметываем, отстрачиваем вкрай или на лапку.


3. Две полосочки ткани шириной по 10 см, помните, я говорила, для отделки горловины, сшиваем в одну. Складываем пополам по длине изнанка к изнанке и прометываем по всей длине, чтобы не распалась во время притачивания.

4. Совмещаем шов (серединку) этой полосочки с серединой горловины спинки, прикалываем по горловине и по всему переду до низа. Притачиваем. Не забудьте в шов притачивания полосочки вложить пояски на уровне талии. Обрабатываем шов.

5. Необходимо на правой поле халата сделать дырочку для того, чтобы вытаскивать левый поясок наружу и завязываться.
Определяем место отверстия. На уровне талии отмеряем от линии середины полочки к боку ширину запаха, отступаем еще см 3−4 и ставим черточку длиной см 3−3,5. Разметьте это отверстие на лицевой стороне.
Лицом к лицу на разметку накладываем обработанный продублированный кусочек ткани, удобнее овальной формы. На этом кусочке посерединке тоже размечаем отверстие. Оно представляет собой прямоугольник со сторонами 35 мм на 3−4 мм.
Прострачиваем по разметке, разрезаем посерединке, выворачиваем на изнанку, выметываем, пристрачиваем по краю.

6. Стачиваем шов рукава, втачиваем его в пройму.

7. Подшиваем халат и рукава.

 
Халат “кимоно”

Кимоно это своеобразный Т-образный халат. Длинна может меняться по желанию. Халат закрепляется на теле поясом – оби. Вместо пуговиц используются ремешки и бечёвки. Характерная черта кимоно – рукава содэ, которые намного шире толщины руки. Рукава имеют мешкообразную форму. Отверстие для руки всегда меньше высоты рукава. В целом, японский традиционный костюм удобен и не сковывает движений человека.Построение и шитьё очень простые.
 Выкройка халата кимоно начинается с чертежа сетки и она же спинка нашего изделия. 

Отрезок АБ равен (обхват бёдер+ 4 см) делённый на 4. Даю свои мерки: (100+4):4=26 см
АВ длинна желаемого халата=100 см.
Из точки (.) Б вниз вертикаль, из (.)В влево и вправо горизонталь на пересечении (.) Г.
Отрезок БД=АБ или 2/3 АБ, или 3/4 АБ. Я взяла 2/3 =17 см.
Из (.)Д вниз вертикаль = длинне 1/2 АВ. ДЕ=50 см.
АЗ – 2 см.
АИ 1/6 мерки обхвата шеи. АИ = 5,6 см.
БК = 3 см.
Из (.) И через (.)К прямую.
Спинка построена, это точки ИЗВГК.
Точки рукава ЛКЖЕ. Он кроится со сгибом на отрезке ЕЖ.
Отрезок КМ пройма или прорезь для рук = 20 см или более, по желанию.
Полочка.
АН длинна спины. моя мерка = 41 см.
НО=АБ мои меркам 26 см.
ЗП = 10-15 см. Через (.) П оформить горловину полочки.
Из (.) З биссектриса 3-4 см, оформить лекальную линию борта халата.
По желанию можно сделать драпировку от (.)О вниз на 5-9 см, если её не будет ОС= 5 см.
 Полочка это точки ИОРГК. 

Воротник типа “шаль” .
Измерить отрезки ЗИ и ИС. Моим мерки 56+8=64 см. АБ – 64 см.
АВ=10 см.
БГ=15 см.
ГД=5-8 см.
Построение закончено, можно кроить и шить. Из остатков сделать пояс желаемой ширины и 2 длинны обхвата бёдер.
Еще варианты 

Вряд ли есть халаты более простого покроя, чем этот. Для него потребуется любая двусторонняя ткань. Вырежьте по предлагаемому чертежу овал, сделайте две прорези - и готово! Вся работа заключается в красивой и ровной обработке края кантом или тесьмой. Пояс выкроите из полоски этой же ткани или подберите подходящий по цвету шнурa

  Конструкция халата очень простая и  экономичная! Ни одного сантиметра ткани не пойдет в отход. Из  махровой ткани размером 180*130 см получается длинный халат с капюшоном. При этом мерка обхвата бедер не должна превышать 110 см, иначе халат не пройдет по ширине (выкройка дана именно на эти размеры).

  Итак, приступаем к работе. Складываем ткань поперек и намечаем центральную осевую линию. От нее влево и вправо откладываем по 1/4 мерки обхвата бедер. Помечаем длину изделия, длину и ширину рукава, как это сделать, видно на чертеже.

Проймы и плечевые швы надрезаем, вырезаем два квадрата размером 17*17 см — они пойдут на карманы или ластовицы, если вы захотите сделать посвободнее рукава. Обратите внимание на то, что помеченные на чертеже линии длиной по 8 см разрезать не надо — это место соединения капюшона и халата.

   Вшиваем в пройму рукава. Далее стачиваем одновременно плечевой шов и шов рукава — они продолжают друг друга. Сшиваем углы капюшона и притачиваем к горловине его нижнюю часть. Полы халата и его низ можно окантовать тесьмой или подшить "зигзагом". Пришиваем карманы и наш халат готов!

  Ну а тем, кто не умеет шить, но хочет выглядеть дома привлекательно и при этом чувствовать себя комфортно, предлагаю заглянуть на сайт http://td-adel.ru/catalog/khalaty-female/, где вы сможете купить недорогие женские халаты оптом и в розницу. Компания "Адель" из Иваново предлагает широкий ассортимент халатов и другой трикотажной одежды для дома и отдыха. Здесь каждый может выбрать подходящую модель на любой вкус.  Как вы знаете, продукция от Ивановских производителей, которая известна своим качеством и низкими ценами,  уже давно пользуется большим спросом как в России, так и за ее пределами.

 http://you-goddess.com/kroyka/20-for-woman/63-xalatt

Какая резинка нужна для отделки купальника.

  Чтобы края купальника плотно прилегали к фигуре, их отделывают резинкой по горловине, проймам, линии талии и по линии шага. При этом купальник легко надевается и снимается.

 Можно использовать резинку различных видов. Главное, чтобы она хорошо растягивалась и была устойчивой к хлору и соли. Для большинства моделей требуется резинка шириной 1 см для взрослых и 6 мм для детей.

        Отрицательные надбавки для резинки для купальников взрослых и детей.

Зная размеры резинки для отделки краев купальника, остается только пришить их.

Как обработать срезы купальника эластичной контрастной бейкой или широкой эластичной планкой.

Описание и выкройка схема раздельного ретро купальника - бикини 1967 года.

Выкройку купальника без бретель можно выполнить на основе исходной модельной конструкции купальника с цельнокроеными бретелями и базовой конструкции платья. В результате моделирования получится изделие, плотно облегающее фигуру, без вытачек по талии. Для этого боковые линии купальника и среднюю линию спинки необходимо начертить с учетом значительного уменьшения ширины переда и спинки по линии груди и талии, но это возможно только в том случае, если купальник выполняется из материалов с большой степенью эластичности.

По верхнему краю купальник должен плотно прилегать к фигуре, поэтому раствор верхней вытачки на выпуклость груди должен быть увеличен в два раза для уменьшения длины верхнего края переда купальника. Раствор вытачки на выпуклость груди затем переводится к боковому срезу для выполнения переда со сборками от бокового шва.

В зависимости от размера и формы грудных желез и для достижения желаемого эффекта купальник может выполняться с чашками, которые прикрепляются к подкладке в верхней части переда купальника.

Построение выкройки купальника без бретель смотрите здесь: http://pokroyka.ru/vyikroyki-plyazhnoy-odezhdyi/vyikroyka-kupalnika-bez-bretel/

Сегодня поговорим о том как сшить своими руками натяжную простыню с резинкой. 


Есть два основных способа пошива простыни с резинкой. О том, что это удобная вещь, многие знают не понаслышке. Правда размеры против привычных нам простыней у нее больше, но, как говорится, дело вкуса! И если вам нравятся натяжные простыни и вы ни разу их не шили, то приступим к изучению материала.

Какой бы способ обработки вы не выбрали, расчет необходимого количества ткани будет одинаков. Такой как в этой инструкции:



Основная проблема больших матрацев, например 200х200 в том, что такой ширины ткани в продаже нет. Если одну сторону можно рассчитать покупая необходимое количество материала, то другую надо точно надставлять.


Расчеты будут такими:


200(ширина)+2х16(толщина)+2х12(припуски на огибание + подгибку)=256см.

Но нам еще надо будет надставить простыню. Не хватает по ширине всего лишь 36 (256-220 (ширина ткани) см. Но никуда не денешься, придется надставлять. Покупаем еще 38 см, чтобы пришить к недостающей длине. Шов мешать не будет, а если его расположить под подушками, то и не будет бросаться в глаза.

256+38=294. Следует округлить до 295-300 см (может пригодиться при выравнивании срезов)

Далее все по инструкции.

Однако, этот способ предполагает точную подгонку по размерам матраца. Если вы предполагаете расстилать простыню на другие матрацы, то посмотрите на мое предложение.

Второй способ

В зависимости от того, на сколько разнятся по размеру застилаемые поверхности можно прибавить припуск не 10 см к толщине матраца, а, допустим - 15 см. А углы простыни следует не вырезать, а закруглить радиусом равным толщине матраца плюс подгибка. В нашем случае 28 см.

Подгибку под резинку делаем не широкой, примерно 1 см в готовом виде, чтобы резинка располагалась в ней плотно. Тогда изделие будет красивым. Подгибку на закруглениях сначала следует заметать вручную, швом вподгибку с закрытым срезом, как показано на фото.



Затем застрачиваем подгибку вкруговую, оставив на стыке не зашитым маленькое отверстие в 1-1,5см для булавки, чтобы вдеть резинку. Резинка, расположенная по всему периметру простыни обеспечивает лучшее облегание простыни и, в значительной степени, уменьшает ее растяжение (порчу).

Резинку покупаем самую обычную бельевую:



Ее потребуется для нашей простыни размером 256х256 - 5метров (примерно 1/2 периметра простыни). Аккуратно вдеваем резинку в подгибку, стараясь, чтобы она не перекрутилась и сшиваем концы резинки внахлест (1см) на машинке или вручную. Равномерно расправляем всю сборку и получаем вот такую красоту!



В заключении хочу сказать, что простыни на резинке удобны в использовании, особенно для детской кровати. В застеленном виде выглядит такая простынь очень аккуратно. Но некоторые хозяйки не любят их за то, что из-за резинок натяжную простыню трудно сложить ровным прямоугольником.


Источник

Серия сообщений "одежда мужская":

Часть 1 - Как снять выкройку из электронного журнала мод, не распечатывая листы выкроек вкладыша. Мастер-классы + видео
Часть 2 - Литература по кройке и шитью и прочему для скачивания
...
Часть 6 - Шьем мужскую спортивную одежду
Часть 7 - Электронная книга: "Учимся кроить и шить!"
Часть 8 - Трусы для всей семьи. Выкройки.
Часть 9 - построение выкроек и не только
Часть 10 - Техника кроя. Базовая основа спортивного костюма - 2012/6,7.

Серия сообщений "одежда женская белье":

Часть 1 - Выкройка купальника
Часть 2 - Выкройка бюстгальтера большого размера. Обхват под грудью 100 и 105
Часть 3 - Технология пошива купальника МК
Часть 4 - 2 БЮСГАЛЬТЕРА ВЫКРОЙКИ
Часть 5 - Трусы для всей семьи. Выкройки.
Часть 6 - Построение выкройки майки из эластичных материалов.
Часть 7 - шьём бюсгалтер
...
Часть 12 - Журнал по пошиву нижнего белья. Выкройки
Часть 13 - Журнал по пошиву нижнего белья. Выкройки
Часть 14 - НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ. Большая подборка журналов с выкройками

ИСТОЧНИК

Выкройка женских панталон – строим основу

Панталоны – это нательная одежда типа колгот от пояса до колен. Одежда известна под этим названием с 40-х гг. XVII века и получила свое название по имени традиционного персонажа итальянского фарсового театра Pantaleone, носившего узкие штаны.