Мерапи — действующий вулкан на острове Ява в Индонезии, неподалёку от города Джокьякарта. Высота 2914 метров.
Крупные извержения наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие - примерно 2 раза в год, а дымит вулкан почти каждый день. В 1006 году в результате извержения было уничтожено яванско-индийское царство Матарам. Одно из самых разрушительных извержений зафиксировано в 1673, когда было уничтожено несколько городов и множество деревень у подножия вулкана. В XIX веке было зафиксировано 9 извержений, в первой половине XX века — 13.
В 1930 при извержении погибло около 1300 человек. При извержении в 1974 было уничтожено 2 посёлка, а в 1975 — крупный посёлок и пять мостов, погибло 29 человек. Помимо этого, зафиксировано несколько случаев гибели туристов и вулканологов, могилы которых можно найти прямо на вулкане.
 

Прамбанан — комплекс раннесредневековых буддийских и индуистских храмов, расположенный в центральной части острова Ява, в 18 км к востоку от Джокьякарты, у южного склона вулкана Мерапи, неподалёку от ступы Борободур и царского дворца Рату Боко. Реставрирован голландскими учёными в 1918-53 гг., а в 1991 г. признан ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

Наибольшей популярностью среди туристов пользуется грандиозный 47-метровый храм Лара Джонгранг — крупнейший в Индонезии, посвящённый богу Шиве. В переводе его название означает «стройная дева» — так прозвали статую богини Дурги в главном святилище.

Сведения о времени и обстоятельствах возведения Лара Джонгранга скудны и противоречивы. Наиболее вероятно, что храм был построен в начале X века правителем государства Матарам по имени Дхакса. Он состоит из четырёх ярусов (возможно, по числу каст) и окружен четырьмя стенами со столькими же воротами.

Посредине верхней из трёх сужающихся в диаметре платформ высятся три святилища, посвящённые тримурти — Шиве, Вишну и Брахме. Рядом с ними — храмы посвящённых им животных, Нанди, Ангса и Гаруды (последнее — национальный символ Индонезии). Стены украшены рельефами на сюжеты «Рамаяны».
 

В конце VIII века началось и к середине IX века было завершено строительство первых на территории Индонезии буддийских храмов (чанди). Среди них лучше других сохранились чанди Каласан, Сари, Севу и Плаосан. Археологическое исследование окрестностей Прамбанана продолжается и время от времени приносит известия об открытии развалин очередной чанди.

Лара Джонгранг

На острове были всего пару дней. И конечно же за такой маленький период времени не охватить то количество исторических мест, уникальных природных явлений и многого другого - просто не возможно.

Поэтому мы решили посмотреть храмы Боробудур, Прамбанан и вулкан Мерапи.

Боробудур.

Боробуду́р (индон. Borobudur) — буддийская ступа и связанный с ней храмовый комплекс традиции буддизма махаяны, самый большой буддийский памятник на Земле. Боробудур расположен в провинции Центральная Ява, 40 км к северо-западу от города Джокьякарта. Боробудур строился между 750 и 850 яванскими правителями династии Сайлендра. Название может происходить от санскритского «вихара Будда Ур», что переводится «буддийский храм на горе». 

Храм построен как огромная ступа, которая выполнена в форме гигантской мандалы. Фундамент ступы квадратный со стороной 118 м. У ступы имеются восемь ярусов, пять нижних — квадратные, а три верхние — круглые. Эта мандала выражает схему мироздания в соответствии с буддийскими представлениями. На верхнем ярусе расположено 72 малых ступ вокруг большой центральной ступы. Каждая ступа в форме колокола с большим количеством украшений. Внутри ступ помещены 504 статуи Будды и 1460 барельефов на религиозные сюжеты.

До сих пор Боробудур является местом паломничества и молитв. Паломники семь раз проходят вокруг на каждом ярусе уровня по часовой стрелке. Прикосновение к каждому Будде из ступ на верхнем ярусе через выемки в ступе, согласно повериям, приносит счастье.
Весь объём всего сооружения примерно 55,000 m³. Ступа сооружена из 2,000,000 каменных блоков. До сих пор ученые не могут определить точную дату и срок строительства этого храма, предполагают храм был вознесен в 8-9 вв.

В 1940 голландский художник Нивенкамп выдвинул гипотезу, что Боробудур был построен в форме Будды на цветке лотоса, и по этой причине вероятно комплекс должен был находиться на озере. В 1949 геологи нашли отложения, которые были интерпретированы как дно озера. Была выдвинута гипотеза, что озеро образовалось в результате извержения вулкана Мерапи в 1006 или существенно ранее. Не ясно, осушалось ли озеро для построения ступы или это была природная катастрофа. Дальнейшие исследования показали, что озеро существовало в XII—XIV веках, подтверждая то, что храм символизировал лотос
 

По мнению исследователей, сооружение можно рассматривать как огромную книгу для паломников. По мере совершения ритуального обхода каждого яруса паломники знакомятся с жизнью Будды и с элементами его учения.
Три уровня символизируют три сферы местопребываний — Камадхату (сфера страстей), Рупадхату (сфера форм) и Арупадхату (сфера без форм).
 

Уровень Камадхату был закрыт позже, вероятно для стабильности сооружения. Согласно ранней рукописи, автором которой был буддийский святой Кармавибхангга, на первом уровне было установлено 160 рельефрых панелей. Они описывали мир страстей или мир чувственного, и развитие проявления чувственности в соответствии с законами кармы. Первые 117 панелей показывают различные деяния, приводящие к одному и тому же результату, а оставшиеся 43 панели показывают, как один и тот же эффект приводит к 43 разным результатам. Несколько панелей осталось в юго-восточном углу комплекса.

Рельефы на уровне Рупадхату иллюстрируют классические произведения Лалитавистара, Джатака-Авадана и Гандавьюха.
120 панелей на основе Лалитавистары рассказывают истории из о жизни Будды Гаутамы.
Некоротые панели рассказывают истории из классических джатак о предыдущих жизнях Будды в фольклорной форме. При этом Будда изображается богом, царём, обычным человеком или даже животным — львом, оленем, обезьяной, лебедем, черепахой. В каждом перерождении Будда показывает благородство и сострадание. Эти истории в популярной форме раскрывают буддийские принципы.
Некоторые панели рассказывают о Судхане, странствующем в поисках мудрости.
 

Высший уровень, соответствующем Арупадхату (сфере без форм), представлен тремя круглыми террасами на верху. Здесь нет рельефов или плат, во времена строительства здесь помещались статуи будды в натуральную величину, обычно внутри ступ или ниш в стене. Многие из них не сохранились или повреждены.

Сотни лет Боробудур лежал покрытый вулканическим пеплом и заросший джунглями. Как этот уникальный монумент оказался забытым и оставленным — пока не ясно. В середине XX века было выдвинуто предположение, что после извержения вулкана Мерапи несчастья вынудили жителей покинуть свою землю и искать другие места обитания. Извержение произошло в 1006, но многие учёные считают что центр яванской цивилизации переместился в долину Брантас ещё в 928. Так или иначе, почему люди оставили Боробудур остаётся загадкой.

В XVIII веке были лишь частично заметны верхние террасы. Голландские колониальные экспедиции находили другие монументы, но не упоминали о Боробудуре. Лишь в 1814 губернатор-лейтенант Стэнфорд Раффлс обнаружил монумент во время английской оккупации острова в ходе англо-голландской войны. Когда он прибыл в Семаранг, он получил сообщение о том, что обнаружен холм с большим количеством камней с резьбой. Голландец Корнелиус организовал экспедицию, он собрал отряд в 200 человек и полтора месяца очищал монумент. Его работу продолжили другие между 1817 и 1822. С 1835 верхняя часть монумента была расчищена и весь комплекс стал хорошо обозреваем. В 1849—1853 художник Вильзен провёл работу по зарисовке рельефов. Его работы попали в Музей Античности в Лейдене. В 1873 комплекс был сфотографирован. Тогда структура комплекса была совершенно не ясна, и в 1882 инспектор по культуре предлагал полностью разобрать памятник и разместить в музее.

Тем временем памятник разворовывали, рельефы, скульптуры, орнамент растаскивали торговцы сувенирами. Король Сиама, посетивший в 1886 губернатора, увёз с собой восемь бычьих упряжек со статуями и элементами орнамента и увёз скульптуру единственного сохранившегося хранителя храма.
 

В 1907—1911 Теодор ван Эрп предпринял первую капитальную реставрацию комплекса. С 1900 года молодой офицер входил в Боробудурскую Комиссию в Магеланге. Реставрация увенчалась большим успехом, и комплекс приобрёл торжественный и внушительный вид.

По причине ограниченного бюджета в первую очередь проводились работы по улучшению дренажа и восстановлению общей структуры. Для долгосрочной реставрации требовалось много дополнительной работы. Кроме того, Боробудур построен на холме, и необходима работа по предохранению памятника от размывания почвы, проваливанию, коррозии и повреждений от растительности джунглей.
Единственным решением была бы полная разборка сооружения, укрепление холма и полная реставрация. Эта огромная работа была проведена в 1973—1984 под эгидой ЮНЕСКО. Сейчас комплекс Боробудур входит в число объектов Всемирного Наследия.
 

21 сентября 1985 храм был слегка повреждён из-за бомбовой атаки.
Разворачивание массового туризма вызвало противоречия и скандалы. Власти парка подверглись критике.
27 мая 2006 произошло землетрясение на юге Центральной Явы, которое вызвало тяжёлые разрушения в окрестности города Джокьякарта. Однако судя по сообщениям комплекс Боробудур, находящийся на некотором удалении от эпицентра, не пострадал.
 

Следующим нашим остров в путешествии по Индонезии был остров Ява. 

Остров Ява, протянувшийся на 1000 км с запада на восток, входит в состав самого обширного в мире Индонезийского архипелага. Несмотря на то, что это самый заселенный остров Индонезии, не менее 30% его территории все еще занимают непроходимые джунгли. На Яве насчитывается 120 вулканов, из них 17 действующих, и они составляют вулканическую цепь, являющуюся одной из самых активных в мире.
Ява - это сердце, голова, руки и рот Индонезии, поэтому многие туристы даже не знают, что в стране есть и другие большие острова. Ява - это экономическое и географическое сердце архипелага. На западе от Явы находится Суматра, на севере - Калимантан, на востоке - Малые Зондские острова (среди них - Бали). На юге остров омывается Индийским океаном.
Три мировые религии - индуизм, буддизм и ислам, сменяя друг друга на протяжении веков, наложили неизгладимый отпечаток на культуру и быт яванцев. В настоящее время 90% жителей Явы - мусульмане. Несмотря на то, что три четверти населения, особенно в сельской местности, живет за чертой бедности, вы нигде не встретите уныния - у индонезийцев принято при любых обстоятельствах радоваться жизни! Рельеф Явы образуют высокие горы. На острове насчитывается не менее 15 пиков, высота которых достигает 3000м. Прежде всего речь идет о вулканах. Их здесь 120, в том числе 30 действующих.Активность вулканов объясняется близостью к яванской трещине, которая идет вдоль южного берега острова. На юге остров покрыт горами и несколькими ггорными плато. На севере вдоль берега тянется равнина. Но повсюду в Индонезии земли чрезвычайно плодородны. В некоторых местах собирают по три урожая в год.
На Яве рано утром всегда солнечно, но, несмотря на сухой сезон, к вечеру могут собраться тучи и пойти проливной дождь. Не бойтесь дождей на Яве - они очень теплые! Средняя температура воздуха не ниже 23, кроме вершины СЕМЕРУ, где на восходе может быть 0. Вода в Индийском океане в это время имеет температуру 23-27 градусов.
Ява - один из самых плодородных островов в мире. Если воткнуть палку в землю Явы, вырастет дерево. Поэтому сильные яванские королевства оставили след в ее истории. Выращивание поливного риса заложило основы не только общества, но и процветания Явы. Ява – остров контрастов: невероятная роскошь с бедностью, романтические сельские пейзажи - с суперсовременными мегаполисами. Здесь сохранились и чудесные уголки первозданной природы.
Ява - узкая полоска земли между двумя океанами, разделенная на три провинции: западную, восточную и центральную. Запад – земля со старинным королевским городом сунданцев Чиребон, шикарным пляжем в Пандаране, остатками знаменитого и грозного вулкана Кракатау, дикими красотами национального парка "Юнг Кулон".

Джогьякарта - это географическое и культурное сердце Явы. Начальный расцвет приходится на индуистские (8-й век) и буддистские (10-й век) династии, оставившие уникальные монументы - храмы Прамбанан и знаменитый Боробудур, самый большой буддистский храм в мире. После долгого периода упадка - новый расцвет в конце 16ого века с приходом ислама. Сейчас - центр искусств и духовный центр острова.
Маланг - полное отличие от Джогьи, основан голландскими колонизаторами в 18ом веке в центре гигантских кофейных плантаций. Богор - место, благодаря мягкому климату облюбованное во времена колонизации высокопоставленными голландцами для вилл и загородных резиденций. Дворец Сукарно тоже здесь, как, впрочем, и самый большой в мире открытый ботанический сад.
Гарут - маленький городок, окруженный лесистыми горами с бесконечными рисовыми террасами на склонах. Семоро Лаванг, Рану Пане, Калиуранг - индонезийские деревни, стоящие у подножия вулканических массивов, с бытом, характерным для большинства крестьянских хозяйств Явы. В Калиуранге находится вулканостанция для наблюдения за вулканом Мерапи.
Пагандаран - поселок на берегу Индийского океана, известный своими пляжами и богатым подводным миром. Не забывайте- Ява не Египет, длина пляжей здесь измеряется километрами!

 

Два из трех дней мы отвели на погружения. И тут мне очень повезло, как я считаю, в прямом смысле.
Утром, как полагается, мы пришли на причал для прохождения брифинга. У нас попросили карточки, которые подтверждают то, что мы сертифицированные дайверы. Женя в этот день осталась на берегу и решила хорошо расслабиться и воспользоваться услугами массажистов. Поэтому нас было трое :) Владелец дайв-клуба сказал, что я не могу погружаться глубже 18 метров и сказал, что я буду все время плавать с инструктором. Это меня очень огорчило, т.к. хочется и поглубже залезть. Там больше интересного :) И Андрей сказал, чтобы они не волновались за меня, т.к. я уже погружалась на глубину 47 метров и все было в норме. Поэтому мне разрешили «по секрету» погружаться как все :)
Мы расположились на корабле и отправились в путь. Светило солнышко, но дул сильный ветер. Мы проверили свое оборудование, прослушали брифинг от гидов, под присмотром которых находились в течение всего дня. Андрей отправился спать, а мы с Димой сначала на первом этаже корабля, а потом на втором, смотрели на море и болтали. В какой-то момент Дима увидел дельфинов. Они плыли стаей и видны были плавники. Мы быстро от них удалились к островам Бунакен.  

Бунакен - это группа островов на севере от острова Сулавеси. Центральный остров в группе также называется Бунакен (логика туземцев), и вот рифы вокруг него заслуживают наивысших похвал.
На острове протяженностью 6 километров открыты 13 дайв-сайтов. В принципе, все местные дайв-сайты похожи один на другой, потому что все они включают в себя вертикальные коралловые стенки с маленькими пещерками и разноцветные стайки тропических рыб самых разных размеров. До 40-50 метров стенки покрыты фантастическими кораллами, на большей глубине, как говорят, встречаются акулы, наполеоны и большие скаты.

Первое погружение было просто фантастическое. Я увидела таких маленьких подводных жителей, которых можно увидеть только если знать, где они обитают под водой. Наш гид раздвигал руками мягкие кораллы и оттуда то крабик выползет, то еще кто-нибудь.
После погружения был перерыв и мы пришли к месту второго сайта, в небольшую бухту.
Когда погружались на втором сайте, то тут я как раз увидела невероятной, просто безумной красоты вертикальные коралловые стенки. И где они заканчивались – увидеть не возможно. Огромного размера коралловые деревья окрашены в разные цвета. Их структура просто поразительна – сетчатая, только твердая, но при этом хрупкая. Иногда встречались насыпи из белого песка, и на фоне синей воды все смотрелось невероятно сочно и красиво.
Когда мы поплыли в обратный путь, то Дима что-то пытался мне сказать под водой. Потом он понял, что я не понимаю его мычания :) и попытался мне что-то написать на песке. Но я так и не поняла – что он от меня хочет. И подумала, что если что-то важное было бы, то он бы действовал иначе. Поэтому оставила этот момент для выяснения на корабле. Мы начали подниматься…..И тут!!! О боже!!! ШТОРМ! Вода бурлит, волны! У меня начала подниматься паника! Как же до корабля плыть!!! Где корабль! Куда выплыли! Но тут же взяла себя в руки! Все хорошо! Я держусь на воде, у меня еще достаточно воздуха в болоне, чтобы дышать через регулятор, волноваться нечего! Я успокоилась и Дима мне тут же показал на корабль. Доплыть до корабля оказалось через чур трудно. Сильное течение, волны. Нам кинули канат и его надо было поймать. Поймать я его не смогла и интуитивно начала сильно грести и двигать ластами, чтобы доплыть до каната. Дыхание зашкаливало! И опять подходила паника! Но при этом я думала, что будет дальше…. Я доплыла до каната и ухватилась за него. И меня потянули к кораблю. Я с большим трудом забралась на палубу, потому что волны уже перехлестывали. Но все обошлось. Я тут же посмотрела, где мои ребята! Когда увидела, что все у корабля и забираются, то немного успокоилась.
Когда мы разделись и переоделись в сухую одежду и согрелись, нам предложили пообедать. И мы не отказались. Как я потом поняла, в бухте было очень спокойно и те волны, которые были в бухте – это так, только бутончики.
Мы пообедали и легли отдохнуть. Я взялась за чтение книжек о подводном мире Индийского океана. Надо же знать, кого я встречаю под водой!
К нам спустилась девушка-гид и сказала, что мы третье погружение они отменяют в связи с большим штормом. И корабль отправляется обратно, к нашему острову, т.е. «домой». Нам ничего не оставалось делать, как согласиться. Нам пообещали компенсировать наш последний дайв.
И вот тут то все началось!
Как только мы вышли в открытую воду, корабль болтало как шарик в воздухе! Он то и дело очень сильно ударялся о воду! Бабах! Бубух!!!!
Первые мои мысли – так, оборудование готово к погружению, только быстро собрать. Болоны есть полные, значит смогу плыть под водой! Там проще! Осталось только понять, как можно быстро натянуть на себя мокрый гидрик. Мысли так и крутились вокруг того, чтобы не дожидаясь ничего плохого, уже пойти и готовиться к погружению в таком шторме и добираться до первого острова под водой. Но Дима все время пытался меня отвлечь и говорил, чтобы просто легла и закрыла глаза. В лежачем положении с закрытыми глазами типа легче переносить шторм. НО, не для меня! Страх и любопытство шли за руку в моем теле!
Удар! Еще удар! Корабль кидает от волны к волне! Я уже слышу треск дерева! Становится сильно страшно! Я начинаю думать о том, что же я такое сделал в этой жизни, что должна вот так вот тут погибнуть! Все вспомнила! Тогда я поняла, как обидно становится, когда думаешь о том, что столько в жизни хочется сделать, а тут вот такое! И слезы начали потихоньку катиться из глаз. Дима пытался успокоить меня как мог! Я просила его постоянно разговаривать со мной, лишь бы отвлечься. Спустился гид с верхней палубы и сказал, что мы не сможем дальше плыть и надо возвращаться обратно в бухту. Андрей спал у самого носа. Чуть выше, над сиденьями, были сделаны полки под книги и кассеты. Книг было много и они все были не самые тонкие. И как только гид сказал о том, что надо возвращаться, корабль грохнулся о волну так сильно, что все книги грохнулись на Андрея, он вскочил и сказал фразу, которой потом мы озаглавили все наше путешествие на Бунакен- « Это было круто, мать вашу!». И после этого удара, корабль каким-то образом развернули и мы доплыли до бухты.
Но и это было еще не все!
Через некоторое время спускается к нам наша девушка-гид и говорит, что доплыть до нашего острова они не смогут, т.к. волны превышают 5-ти метровую высоту. Поэтому они смогут нас подвезти к самому ближайшему острову и мы должны будем вплавь добраться до берега, а все вещи оставить на корабле. На что Андрей сказал – А Лена у нас не умеет плавать! Девушка была сильно удивлена и спросила – А как же она погружается! На что Андрей сказал – А ей это совсем не мешает! И самое главное, что мы не хотели оставлять ценные вещи на корабле.
Я, натерпевшись, уже была готова на все! Вплавь, так вплавь! Только бы до суши добраться! Ребятам говорю – я смогу, не волнуйтесь! Только спасательный жилет дайте и я доплыву! Но Андрей поставил вопрос ребром и сказал, чтобы искали возможность, доставить нас на берег со всеми нашими вещами.
Мы простояли в бухте не меньше часа. И наши гиды никак не могли договориться с разными дайв-клубами о том, чтобы нас забрали с корабля, т.к. сам корабль не может подойти к пирсу, есть вероятность того, что он разобьет и пирс и сам раздолбается.
В итоге гиды договорились с кем-то и мы отправились опять в открытую воду. Шторм все нарастал, но корабль шел не далеко от островов и волны были не слишком сильные. Мы доплыли до какого-то острова и через некоторое время к нам подплыла небольшая лодка. Как она еще держалась на воде, я не понимала. Лодка была такая маленькая, что ее накрывало водой с легкостью. Но т.к. она еще держалась на воде и берег был не так уж далеко, я спустилась в лодку и готова была держаться за нее зубами, т.к. спасательный жилет мне не дали : 
Мы доплыли до причала и дальше надо было каким-то образом забраться на него. А волны постоянно выталкивали лодку и нужно было поймать момент, чтобы успеть забраться на причал до того, как подойдет следующая волна.
В общем, с помощью людей на причале, мы кое-как на него забрались.
Обратно нас везли на автобусе и путь был не близким.
Но и тут еще не все приключения закончились!
Приехали мы в отель! По пути видели, как шторм размыл все дороги! И когда пришли в наши бунгало, там нас ждала испуганная и испереживавшаяся Женя! Она ничего о нас не знала! А там был такой шторм, что водой залило весь берег. К нам подошел служащий отеля и сказал, что мы должны собрать все свои вещи и переселиться в номера повыше, т.к. в связи со штормом наши бунгало зальет водой по щиколотку как минимум. А мы уже так устали от этих экстримов! И на фоне всего ранее произошедшего, мы сказали, что никуда мы не переселимся и останемся в своих номерах! И пусть все зальет, но мы с места не сдвинемся. И сразу после этого решения спокойно отправились на ужин, который был просто царским!
Во время ужина к нам подошел тот же служащий отеля и сказал, что шторм утих и прилив прекратился. И мы можем спокойно оставаться в своих бунгало.
Вот такое вот у нас было путешествие!

А вот еще немного фоток!

Это корабль, на котором мы плавали. 
 

Всплываем!!!

Коралловые деревья!

После милого общения с обезьянками мы отправили в глубь джунглей. Ехали не долго. Потом водитель высадил нас и вместе с несколькими местными «гидами» мы пошли по тропе вглубь джунглей. Весь наш поход заключался в том, что зайдя в эту дикую растительность, мы сможем там увидеть массу попугаев и других жителей джунглей, включая очаровательных торсиеров. В лесу было невыносимо душно. Вокруг стоял не прекращающийся гул и треск, который создавали маленькие, не видимые для нас, жители этих джунглей. Мы шли, шли, шли……. Мне показалось, что моя голова уже вращается на 360 градусов, чтобы удовлетворить мое любопытство и, наконец – то, увидеть хотя бы одного попугайчика. По дороге мы любовались невероятной красоты и высоты деревьями. Сколько уж им лет, а может даже и веков, никому не известно. Но корни этих деревьев были такие массивные, сплетены и переплетены между собой, что создавалось ощущение, что это было сделано не самой природой, а кем-то еще……
А мы все шли и шли и шли…….то вверх, то вниз….. Нам не давали расслабиться маленькие, черные муравьи. Они залезали в обувь, под носки, но выше щиколотки не лезли. И кусались они очень не приятно. Учитывая то, что я описываю эту историю, укусы их были не смертельны :) Но ооооочень не приятны! 
В какой-то момент мы остановились и наши «гиды» пытались где-то очень-очень высоко показать того самого долгожданного попугая! Наш водитель сопровождал нас в течение всего нашего путешествия. И когда он увидел этого попугая, то он очень долго пытался нам объяснить – где же он сидит! Сначала мы вообще подумали, что речь идет не о попугае, а о торсиере, которых мы страстно хотели наконец-то обнаружить, потому что слова «попугай» вообще не звучало. Он назвал его как-то по-своему. Он долго показывал нам указательным пальцем – ну вон, ну смотри те же! Когда мы на время замолкали и пытались что-то разглядеть, наш водитель так сладко причмокивал и радовался как ребенок от того, что вот и ему повезло и он увидел эту редкую птицу! Мы начали разглядывать ствол за стволом и пытаться понять, что же он увидел! Когда я подошла к водителю и стала его допрашивать – ну покажи, ну где! Я показала ему на ствол дерева, где Дима что-то разглядел и тогда наш водитель сказал, что нет, это не то! И мне пришла в голову мысль! Раз нам не получается увидеть это «что-то» самим, то надо дать водителю фотоаппарат и попросить его увеличить через фотоаппарат то место, куда он смотрит. Что он и сделал! И тогда я увидела, что на самой вершине далеко стоящего дерева, высота которого была не меньше метров 50-80, виден большой клюв и часть разноцветного туловища! Это был тот самый попугай! Какой уж разновидности, не знаю. И фотоаппарат не смог его увеличить настолько, чтобы основательно разглядеть! Я старалась как могла и своим друзьям-спутникам показать, где сидит то чудо света! Они с трудом, но кое-как смогли разглядеть то, о чем так долго шла речь. И мы отправились дальше в путь на поиски торсиеров! 
Еще в отеле нам сказали, что торсиеры днем спят, а вылезают из своих домиков только после 17 часов. Время как раз подходило к 17! 
Спускаясь с тропы, мы увидели скучковавшихся возле огромного дерева наших «гидов». Они пытались каждый по очереди залезть головой в трещину у основания дерева, которая проходила от земли в высоту метра 2. Когда мы подошли к ним, они, с помощью фонаря, показали нам спящих внутри ствола дерева маленьких торсиеров. Он спали, обхватив своими маленькими лапками, проходящие внутри ствола отростки дерева. Торсиеры боятся света и, когда на них светишь, то они прячутся подальше. Конечно же мы все решили их сфотографировать хоть как-то! Я всячески пыталась подальше засунуть руку, чтобы хоть как-то сделать снимок. Мы провели у этого дерева не меньше часа! В какой-то момент один из наших гидов куда-то ушел и вернулся с парочкой саранчи основательно оглушенной. Для того, чтобы вытащить торсиеров на свет божий, он посадил саранчу на край трещины ствола и мы долго ждали, когда же хоть один из торсиеров проголодается и спустится поужинать :) Воремя шло…. Мы долго смотрели за этой саранчой. Нам даже стало ее жалко. Ведь тоже живое существо. И вдруг, буквально за доли секунды, торсиер резко спустился из своей норы, за эти же доли секунды оторвал кусок от саранчи и за эти же доли секунды поднялся вверх, в свою норку. И уже там он, усевшись на выступе внутри ствола, поедал свой ужин, а может быть и завтрак :)
Я в этот момент находилась совсем близко и от неожиданности только успела что-то выкрикнуть и отступила на шаг от дерева…Вдруг и от меня кусок так же оторвут :)
Потом торсиерчики подвигались внутри, мы смогли их поснимать и устав от монотонности ситуации отправились в обратный путь. 
Проводили нас джунгли тропическим дождем! Как же сладко и приятно он пахнет! Хотелось побольше набрать в легкие этого сладкого воздуха и дышать дышать и дышать! 

Когда мы ехали, начался шторм. И дорогу, которая шла вдоль моря, заливало водой. Приехав в отель, на ресепшене нас порадовали тем, что посоветовали срочно помыться, а ту одежду, в которой мы были, рекомендовали больше не одевать и сразу же постирать. Потому что на нас, после джунглей, могли быть, а по мнению человека на ресепшене – точно есть, маленькие и совершенно никому не видимые существа, от которых потом начинается сильный зуд. 
Мы конкретно напряглись! Но тут я подумала, что если мы в течение пары часов после выхода из джунглей, не начали чесаться, то почему мы должны начать это делать сейчас или позже. Мы конечно же помылись и поменяли одежду, как и сделали бы это в любом случае! Но когда одежда подсохла, на следующий день мы надели ее снова, потому как она была для нас самой удобной, и отправились дальше по нашей программе. 

Вот такое путешествие в джунгли мы совершили! 

 

Мои друзья и надежные спутники!!!

Мне очень понравилась текстура этого проеденного дерева! 

Вот те самые гигантские корни и стволы деревьев! 

Жители джунглей :)

Вот то самое чудо света, которые мы пытались увидеть очень долго! Помог любимый фотоаппарат!

Один из наших гидов с помощью фанаря пытается мне показать спящих торсиеров.

Небольшая информация о том, кто же такие торсиеры!

Долгопя́ты (лат. Tarsius) — род приматов, образующий самостоятельное семейство и инфраотряд. Род долгопятов делится как минимум на три вида.
Ранее долгопятов относили к устаревшему подотряду полуобезьян, сегодня их рассматривают как одно из семейств сухоносых обезьян (Haplorhini). В эоцене и олигоцене существовало близкое к долгопятам семейство под названием Omomyidae, представители которого обитали в Евразии и Северной Америке. Они считаются предками долгопятов.

В зависимости от точки зрения существуют от трёх до восьми видов долгопятов. В то время как пять из них могут считаться подвидами, бесспорным видовым статусом обладают:
долгопят банканский (Tarsius bancanus)
долгопят филиппинский (Tarsius syrichta)
долгопят-привидение (Tarsius spectrum)
Долгопяты живут в Юго-Восточной Азии, прежде всего на островах Суматра, Борнео, Сулавеси, на Филиппинах и многих прилегающих островах.
Долгопяты — небольшие зверьки, их рост составляет от 9 до 16 см. Вдобавок у них имеется голый хвост длиной от 13 до 28 см. Вес варьирует от 80 до 160 граммов. Их особо выделяют длинные задние конечности, крупная голова, способная поворачиваться почти на 360°, а также хороший слух. Пальцы чрезвычайно длинные, уши круглые и голые. Мягкая шерсть имеет коричневый или сероватый оттенок. Однако наиболее заметным признаком являются большие глаза диаметром до 16 мм. В проекции на человеческий рост глаза долгопятов соответствуют размеру яблока.
Долгопяты активны прежде всего ночью. Они живут на деревьях в лесах, прячась днём в густой растительности. Долгопяты умеют очень ловко лазить по деревьям, а также с помощью длинных задних ног прыгать на несколько метров. Как правило, долгопяты живут парами, иногда также в небольших группках.
Основным питанием долгопятов являются насекомые, помимо них они также едят небольших позвоночных. Долгопяты — единственные приматы, питающиеся исключительно животной пищей. Своё умение прыгать они используют для ошеломления добычи. За день долгопяты могут принимать пищу, составляющую 10 % их веса.
Период беременности у долгопятов довольно длинный (около 6 месяцев), детёныш появляется на свет уже в хорошо развитом состоянии. Сначала он прицепляется к животу матери или же она переносит его, взяв зубами за шкирку. Через семь недель он переходит от молока к мясной пище. Половую зрелость молодые долгопяты достигают в возрасте года. Продолжительность жизни самого старого известного долгопята составила 13 лет (в неволе).
Главной угрозой для долгопятов является разрушение их жизненной среды. Кроме того, на них всё ещё охотятся из-за их мяса. Попытки приручить долгопятов и сделать из них домашних животных не имеют успеха и ведут, как правило, к смерти животного через короткое время. Долгопяты не могут привыкнуть к неволе, в попытках убежать они нередко разбивают себе головы о прутья клеток.
В прошлом долгопяты играли большую роль в мифологии и суеверии народов Индонезии. Индонезийцы думали, что головы долгопятов не прикреплены к телу (так как могут вращаться почти на 360°), и боялись сталкиваться с ними, так как верили, что с людьми в этом случае может приключиться такая же судьба.

Филиппинцы считали долгопятов домашними животными лесных ду́хов.

В аниме-сериале Аниматрица в серии «Принятый» (англ. Matriculated) ручной долгопят Малыш (англ. Baby) используется в качестве наблюдателя во время войны между людьми и машинами и способен наравне с людьми подключаться к программе симуляции реальности.


 

А вот так они спят! Парами! Это не один, а два торсиерчика! Вдвоем то теплее! 

Проснулись и глазки открыли!

А вот и та самая саранча, от которой торсиер откусил приличный кусок! 

Наверно это очень вкусно! 

Решили мы посетить национальный парк и посмотреть всю живность, которая там есть.
Ехали долго, все время вверх. Проезжали много красивых мест, горных панорам. На каждой остановке я старалась сфотографировать летающих там бабочек какой-то не вероятной красоты! Но Дима только смеялся от того, что все смотрят на панораму, а Лена бегает за бабочками и жучками :) 
Когда мы приехали ко входу в парковую зону, с нас взяли мзду :) Совершенно очевидно, что мзда пошла в карман тем, кто сторожил вход в парк.
На машине поехали по узким дорожкам. Приехали к месту, где должны жить обезьянки.
Выходим из машины и сразу обращаю внимание на сильный гул и треск – по всей видимости это сотни тысяч кузнечиков и другой живности без перерыва поют свои песни.
Духота невыносимая. Но постоянное ощущение духоты перебивает любопытство! А где же обезьянки?! Внезапно, совершенно непонятно откуда, перед нами появились как минимум пара десятков обезьян. По тому, как они вели себя, стало понятно, что они приручены. Людей они не трогают и мало того, совершенно очаровательно позировали нам! К сожалению, мы не взяли чего-то съестного, а так наверно можно было бы их еще и покормить.
В какой-то момент со стороны появился человек с собакой. И вот тогда обезьяны оскалились, зарычали и начали бросаться на собаку. Собаку увели и обезьяны опять стали спокойными и продолжали позировать как ни в чем не бывало.
 



 

Программа при остановке в этом отеле была такая: одна экскурсия на целый день и два дня погружений.
Начну с экскурсии.
В отеле мы забукировали очень комфортный мини-автобус. И отправились в поездку.
По дороге наши мужчины закупились пивом. От этого наша поездка несколько увеличивалась по времени в течение всего длинного пути 

Первое место остановки был Христос высотой с дом!

Огромная статуя Иисуса Христа установлена в Индонезии в 2007 году. На изготовление статуи высотой 30 метров ушло 35 тонн стали и 25 тонн металла. Ее стоимость составляет $540 тыс.

Автором проекта является 76-летний миллиардер по имени Сипутра, владелец одной из самых крупных компаний по продаже недвижимости, христианин-протестант по вероисповеданию.

Спроектировал статую ведущий дизайнер компании «Сипутра» Юлиарсо Кристионо. Статую возвели в знак благодарности за успех.

Представители компании «Сипутра» утверждают, что статуя, установленная в городе Манадо (где проживает преимущественно христианское население), является самой высокой статуей Иисуса Христа в Азии. Однако эту информацию опровергает министерство туризма Вьетнама. Представители министерства сообщают, что самая высокая статуя на континенте находится во вьетнамском городе Вунг Тау, ее высота составляет 32 метра.
Индонезийский монумент побил рекорд 27-метровой статуи Христа в Дили, столице Восточного Тимора. Однако ему немного не хватает до статуи Христа во вьетнамском курортном городе Вунгтау (Vung Tau), высота которой составляет 32 м.

Самая высокая в мире, 38-метровая, статуя Христа-Спасителя находится в Бразилии. В этом году она вошла в короткий список Семи новых чудес света, которые выбирались всенародным голосованием через Интернет.

 

Фот такие домики постороены рядом с этим местом. 

Местный Big Ben :)

тСледующим отелем на острове Сулавеси был Tasik Ria - Resort & Facilities.
Это не большой, но очень уютный отель. Мы расположились в бунгало на берегу, как настоящие романтики  Только насладиться красивыми закатами у нес не очень получилось, погода не баловала.

Вот в таких бунгало мы жили, не тужили :) 

Отлив :)

Местные водоемы!

Вот такие вот растения заселили территорию отелей :) 

Любой человек, даже будучи очень взрослым, в душе - ребенок! А наши - просто дети! Но иногда бывают очень серьезными :)

Ну куда же без Jameson_а!!! Он - друг в любой ситуации!

Юный фотограф :)

 Места для погружений были выбраны просто потрясающие! Я начинающий дайвер, а мои спутники - люди уже побывавшие во многих местах и имеющие большой опыт в погружениях. Поэтому то, что я видела под водой -был иной мир, другой.....очень красивый! Как в сказке.....пойдешь направо.....налево...... А мы плыли и наш гид открывал для нас новый мир.... Подплывем к одним коралам и вроде бы ничего такого.....Ну корал! Да, красивый! А он возмет и раздвинет веточки корала, а там...........

Фотографии сделаны очень талантливым человеком - Андреем Тазьбой! Я видела много фотографий фотографов, занимающихся подводной съемкой, и точно могу сказать - не умногих фотографии получаются такими, что создается впечатление - рыбешку или кого-то еще "подкупили". Так позируют эти подводные жители, что просто и не верится, что эти фотки - просто фрагмент из подводной жизни!!!!!! И вот мне впервые повезло в том, что я увидела, как Андрей снимает под водой! Дело это, честно вам скажу, не простое! Особенно когда есть течение! Попробуйте удержитесь на плаву, да при этом еще нужно не спугнуть это маленькое существо и заснять его в разных "позах". А ведь и снять надо так, чтобы было "сексуально"!!! И вот именно это "сексуально" - получается у очень не многих! А фотографии Андрея меня всегда восхищали - и момент найдет, и камеру так поставит, что ракурс просто суперский! И конечно же без помощников не обошлось! Верным и уже понимающим без слов :) все мысли Андрея был мой муж, Дима! Они общаются под водой порой взглядами, порой никому не понятными жестами! И понять их могут только они сами! А это, друзья мои - понимание по жизни! 

У Андрея есть сайт, где он размещает одни из самых лучших своих фотографий http://www.photosight.ru/users/166254/

А Дима много писал о погружениях и путешествиях вместе с Андреем http://www.liveinternet.ru/users/draggen/profile

Ну и вот теперь сами фотки :) 

А ведь и я это видела!!!

Острозубый морской угорь.