Техника ручной раскраски фотографий обнаженной натуры.

После уроков фотографии, которые я брала когда-то в прошлом, я случайно наткнулась на раскрашенные вручную снимки обнаженного тела в одном из многих фотожурналов, которые я выписывала, чтобы как можно скорее узнать как можно больше о моем новом увлечении. Я тотчас же поспешила купить масляные краски для фотографий и начала экспериментировать. Вот с тех самых пор я продолжаю эксперименты.
Поскольку до этого я занималась изучением литературы, я полагал, что узнаю многое, читая о чужих опытах и экспериментах с ручной раскраской фотографии. Я была права. С этого времени я продолжала узнавать все больше о технике фотографии вообще и о ручной раскраске в частности, изучая раскрашенные вручную изображения в журналах и в большом количестве выпускаемых теперь книг по технике ручной раскраски. Мне повезло вскоре взять курс по технике ручного раскрашивания фотографий, который проводили Давид Байлес и Тэд Орланд (David Bayles and Ted Orland) в один важный для меня уикэнд в 1991 году (программа Университета Калифорнии в Санта Круз)
С самого начала я стараюсь, чтобы мои фотографии были простыми и легкими в техническом аспекте. Фокусируя свое внимание на работе с моделями, я делаю снимки, соответствующие, насколько это возможно, моему первоначальному замыслу, в то же время оставаясь открытым для идей, возникших спонтанно во время фотосессий. Я почти всегда использую одну и ту же пленку для съемок ню - инфракрасную Konica 120мм с красным фильтром #25 - по той причине, что я уже хорошо знакома с ее характеристиками, и потому, что она замечательно передает оттенки кожи.

Я работаю с камерой Hasselblad и объективами 80мм и 120мм. Когда я только начинала снимать ню на пленку Konica (ASA 25), я использовала свет из окна, перемещая модель, двигаясь вокруг нее, пытаясь поймать световой эффект, который мне был нужен. Но для того, чтобы быть уверенным, что снимок в фокусе, и из за причуд экспозиции у инфракрасной пленки, я поняла, что мне нужно закрывать диафрагму как минимум до f/11, что часто требует длинных по времени выдержек, изнурительных для моделей.

Сейчас я работаю с двумя моностробами фирмы Elinchrom и обычно с софтбоксами, поэтому меня больше не ограничивает съемка со штативом, что и вам настоятельно рекомендую. Я была готова пойти на усилия по созданию более мощного света, поскольку решительно предпочитал работать с большими по размеру негативами (в настоящее время есть и другие чувствительные инфракрасные пленки, доступные в формате 35 и 120мм, но я с ними не знакома и предпочитаю оставаться с пленкой, которую я знаю и люблю). Konica также удовлетворяет моему стилю, потому что она не дает столь характерного для Кодака насыщенного инфракрасного изображения, хотя, конечно, именно к такому изображению стремятся многие другие фотографы. Я считаю что важно быть верным своему собственному кредо, своему видению, а значит, и определить для себя, что есть это видение. В вопросах эстетических, как и во многом другом, я предпочитаю лучше недожать, чем пережать.

Я проявляю пленку в Tri-X, разведенном в пропорции 1:6, - 6 минут при температуре 22 С - и печатаю на матовой баритовой (на бумажной основе) бумаге "Multi-contract Classic Agfa 118". Печатаю в точности так же, как если бы я не собиралась раскрашивать изображение, не делая отпечатки светлей. Тонирую отпечатки селеном в пропорции 1:20. Многие находят тонирование в сепию полезным для достижения натурального вида тонов кожи, я же предпочитаю работать с черным тонами, создавая глубину и интересные теневые эффекты. Как только отпечатки высохнут и выпрямятся, я фиксирую их за уголки на кусок матовой доски, чтобы их было удобно свободно поворачивать на наклонном чертежном столе во время раскраски. Я также прикрепляю изображение по краю специальным слабоклеящимся скотчем. Мне нравится, как получаются края при использовании этой ленты: краска слегка заползает под нее неровными разводами разных цветов, которыми я крашу изображение, и получается своеобразная рамка. Я никогда не использую препараты для грунтовки бумаги перед раскрашиванием (или те, которые предназначены для защиты фотографии после того, как она закончена), потому что я боюсь, что они могут в итоге потрескаться или пожелтеть.

После наложение клеящейся ленты я готова к окрашиванию. Самый сложный и самый важный аспект успешного снимка - выбор цветовой палитры. Для тех, кто не знаком с теорией цвета, я рекомендую использовать цветовое колесо. Изучение основных и второстепенных цветов, эффектов их смешивания, а также создания теней и оттенков цветов добавлением черного и белого расширит вашу палитру. Наградой для терпеливых станет созданная шкала многоуровневых цветов.
Для создания двух разных эффектов в первом случае позвольте горизонтальным мазкам высохнуть до того, как на них лягут вертикальные мазки ("влажным по сухому") либо, во втором случае, осторожно накладывайте второй слой краски на первый без просушки ("влажным по влажному"). В обоих случаях -методично записывайте, какой слой за каким был наложен. Этот процесс приведет к интересным цветовым комбинациям для фона, а также поможет ощутить, как лучше накладывать цвета.

После того, как я выбрала цветовую палитру (которую я почти всегда по ходу работы изменяю или уточняю), я выдавливаю краски на палитру из вощеной бумаги в пластиковом контейнере с плотно прилегающей крышкой (можно найти в магазинах, где продаются материалы для искусства). Это полезное изобретение позволяет хранить краски в холодильнике в перерывах между работой, тогда они остаются влажными, так что их можно продолжать использовать. Хотя я начинала с фотокрасок Marshall, сделанных специально для раскрашивания фотографий (их производили десятилетиями и их все еще можно найти на чердаках и уличных распродажах), с тех пор я узнала, что многие масляные краски годятся для моего дела, и я постоянно пробую новые марки красок, когда обнаруживаю их в магазинах художественных товаров. Характеристика краски, которая является важной для успеха в работе с фотографиями, - сильная пигментация: больше цвета и меньше наполнителя. В противном случае краска имеет тенденцию исчезать на фотобумаге. Две другие марки краски, с которыми мне понравилось работать, - серия масляных красок Даниел Смит (Daniel Smith Autograph Series) и некоторые цвета красок Old Holland. Я уверена, что вы найдете большое количество других марок. Я не использую цветные карандаши, пастель, масляную пастель, акварель или что-нибудь еще, только масляную краску. Те, для кого раскрашивание фотографий - новое занятие, должны попробовать все, что им доступно. Вы не узнаете, нравится вам что-то или нет, пока вы сами этого не попробуете.

Я редко пользуюсь кистями. Вместо этого я делаю свои собственные ватные палочки из 100-процентного хлопка и круглых (не плоских) зубочисток. Попрактиковавшись в накручивании ватки на кончик зубочистки, вскоре вы сможете создавать "кисти", регулируя размер от минимального до большого, если нужно. Для окраски действительно больших участков я не вожусь с зубочистками, а просто делаю шарик из кусочка ваты и вожу его пальцами. В работе над раскраской приятно то, что в ней нет правил. Так что если у вас, например, есть опыт работы художником и вам привычнее работать с кистями, без сомнений, используйте кисти.

Некоторые из моих друзей, кто занимается ручной раскраской фотографий, не согласятся со стратегией, которую я собираюсь описать далее. Я почти всегда начинаю с фона, постепенно переходя к переднему плану.

Вероятней всего, это происходит из-за предмета моих съемок. Раскрашивая лишь натюрморты и анонимные ню, я не сталкиваюсь со сложностью, которая ожидает тех, кто занимается раскраской портретов, где фон лишь второстепенен, в то время как персонаж является правомерным центром внимания. Мне кажется, что у меня фоны (даже если они черные) играют важную роль.

Танцовщица 3 (Dancer III) Желатиновая серебряная фотография до раскраски.

Танцовщица 3. На фотографии появился начальный фон, наложены цвета кожи ,но тени и светлые участки еще не раскрашены

Танцовщица 3. Завершенная фотография, показывающая, как подчеркнуть тени и светлые участки, изначально присутствовавшие на фотографии.

На фотографии "Танцовщица 3", показанной тут как пример, я начинала с цвета фона, совсем не похожего на окончательный цвет. Он мне не понравился, и поэтому я вытерла его ваткой. И вот что хорошо с такими ошибками: вы не можете вытереть всю краску с фотографии до конца. Оставшиеся следы краски придают глубину следующему цвету, причем настолько, что, если бы вы захотели повторить в точности этот цвет, вам бы также пришлось повторить все те же ошибки заново. Я рекомендую записывать, какие слои краски привели к хорошим результатам: вам, возможно, захочется использовать их еще.

Так как я делаю несколько копий своих работ, я пришел к выводу, что я должен вести очень тщательные записи, если я хочу приблизиться к оригиналу, когда я делаю копию. По этой причине я всегда храню первую версию новой фотографии для последующих обращений к ней как к эталону. Я быстро усвоила, что использование каждый раз самого последнего раскрашенного снимка для снятия копии вскоре приведет к тому, что снимки очень отдаленно будут похожи на оригинальную версию (помните детскую игру "испорченный телефон"?). На самом деле в этом нет ничего плохого. По существу, это увлекательное развитие! Но когда клиент видит фотографию в выставочных каталогах или в галерее и хочет купить ее, копия с радикальными или даже с небольшими изменениями чаще всего разочаровывает его.

Ведя подробные записи, я знаю, например, что я вытерла большую, но не всю часть начального тускло-темно-оранжевого цвета (Daniel Smith burnt orange), после чего наложила второй цвет - кармин (Marshall carmine), который так же был вытерт. Поскольку на фоне есть складки, которые я хотела подчеркнуть, я добавила сине-фиолетовый (хотя я мог также выбрать синий или темно-коричневый) для теневых областей. И для дальнейшего усиления я вытерла светлые участки фона ваткой, удаляя цвет, создавая еще больший рельеф. Обычные объекты созданы различными отражающими и преломляющими свет цветами. Когда вы рисуете, вы создаете свои собственные правила их применения (подумайте об использовании импрессионистами пурпурного, сине-зеленого или голубого тонов для передачи оттенков кожи или использование фовистами еще более поразительных цветов для кожи).

Не только цвета сами по себе, но и вариации их тонов должны быть переданы для придания жизни раскрашенной фотографии. К счастью, фотография сама по себе наведет вас на идеи о том, как подправлять тональности на снимке, так как светлые участки и тени будут служить руководством. Очень важно знать взаимосвязь между темными и светлыми цветами - например, то, что темные цвета уходят на задний план, в то время как светлые цвета выходят на передний, - или связь между холодными и теплыми цветами. Этому можно научится путем проб и ошибок, взяв уроки рисования, посещая галереи и музеи, читая о цветовой теории. Легко впасть в уныние, когда цвета на фотографии не гармонируют между собой, но использовать масляные краски на фотобумаге удобно тем, что ошибки можно поправить путем удаления цвета ваткой или очень мягким ластиком. Такой ластик, который можно разминать пальцами, - необходимый инструмент для удаления краски, например, на крошечном блестящем блике на заколке для волос или, наоборот, на большом участке фотографии.
В нашем примере фоновый цвет довольно светлый, поэтому я знала, что модель должна быть еще светлей. Смешивайте цвета, чтобы найти лучший тон кожи, - это самое важное, и не любой цвет под названием "телесный" даст нужный результат. Очевидно, что число вариаций цвета тела бесконечно. Но, экспериментируя с основными телесными цветами и смешивая их с такими цветами, как хаки, сепия, коричневый, красный, белый, желтый или даже голубой, вы найдете цвет, который нужен. Так же как и фон, оттенки кожи имеют блики и тени, назовем их темные и светлые области. Для получения темной области кожи в теневой части фотографии, например, в середине спины или между лопатками женщины, сотрите меньше краски или добавьте краску, которую использовали для тела, добавив в нее черного, или даже постепенно добавляйте области темно-синего или фиолетового. Для выделения светлых участков, как на верхней части руки, на шее или бедре, стирайте больше краски.

Как живые волосы, окрашенные в один цвет, выглядят плоско, скучно и неестественно, так же и раскрашенная фотография. Темные волосы (даже черные) имеют и другие тона, например красный, голубой, или коричневый. Коричневые волосы могут иметь золотые полоски. Светлые волосы имеют почти белые участки. В нашем примере я использовала темно-оранжевые цвета на светлых участках, потому что они отлично соединяют фон с передним планом.

В заключение
Когда меня спрашивают, где я нахожу моих моделей, я признаюсь, что, так как я сама танцевщица, мне легко найти моделей среди преподавателей или коллег на уроках танца. Я больше предпочитаю работать с моделями, которых считаю моими друзьями или знакомыми, чем с профессиональными моделями, потому что у непрофессиональных моделей нет предвзятых ожиданий и они не полагаются на шаблонные позы, что обычно ведет к более спонтанным фотосессиям и более интересным снимкам. И в заключение: моя цель в фотографиях с ручной раскраской - не воспроизвести реальность, в таком случае было бы лучше (не говоря уже о том, что и проще) использовать цветную пленку. Что оправдывает дополнительную работу по раскрашиванию фотографий- это власть, которую я получаю при создании изображения согласно моему собственному чувству эстетики. Выбирая каждый цвет, его насыщенность и его связь с другими цветами, я стараюсь расширить эмоциональную и визуальную глубину фотографии.

Автор: Бриджит Карнохан 
Оригинал статьи: Журнал исскуство фотографии 2001
Перевод: Алексей Конопкин (pr@mformat.com)

Все о ручной раскраске фотографий(eng)