Книга
«Щелкунчик»
По мотивам сказки
Эрнста Теодора Амодея Гоффмана
Иллюстрации Дона Дейли

Москва
«Росмэн»
2006 г.
Размер страницы 32Х24 см.

Это моё приобретение последних лет. Понравился американский художник. Возможно, «Щелкунчик» оказался его лебединой песней (он умер в 2002 году), потому что все предыдущие его работы, на мой взгляд, уступают этой книге. Американцы практичные, не любят глубокой философии там, где она не нужна. Есть книга, она предназначена детям, которые должны её полюбить, и такую книгу сделали. И мне она полюбилась своей праздничностью, яркими картинками, которые интересны и понятны всем. А картинок очень много, здесь показана только часть из них.
Иллюстрации привлекательны удачным сочетанием живописной и графической составляющей. Она создаёт, на первый взгляд, реалистичную световоздушную среду, которая, на самом деле, далека от академической правельности. Всё сделано легко, без попытки зализать каждый штрих или мазок краски, и без грубости. Здесь чувствуется рука профессионала, а не мастера салонных открыток. Достаточно передать внешнюю среду, опираясь на знание материальной культуры тех дней (предметы быта, оружие, одежда), и можно обойтись без повторения художественного стиля той эпохи.
 
Для этой страницы удалось качественно переснять картинки, сохраняя цвет и тональность книги. Есть интересные фрагменты композиций, на которых просматривается карандашный след, мелкие и широкие мазочки кистью.
Иногда хочется сказать себе, ну и что, я тоже так могу! Повторить не сложно, сложно самому выработать технику рисунка и создать композиции. Могу, но не сделал и не сделаю. Здесь требуется не только мастерство и опыт, но и каторжный каждодневный труд.

Е, Т. А. Гофман
"Щелкунчик"
Книги у меня нет, нет и её исходных данных.
Иллюстрации Геннадия Спирина.

Картинки надёргал в сети. Над их качеством пришлось поработать самому.
Плоды размышлений изложу кратко по пунктам.

Картинки предыдущих двух книг с белым фоном бумаги не имеют ярко выраженного приоритета в свете. Общий дневной свет, ровное заполнение графики тоном.
В этой же книге автор обожает применение точечного рассеянного освещения. Это может быть колеблющееся пламя свечи или люстры. Тут художник купается в полумраке мягких теней, тщательно расставляя световые акценты .
Любитель смещения центра композиции в верхний край работы. В книге "Нос" Гоголя это проявляется с особой силой.
Скропулёзное заполнение поверхности мелким узором или фактурой, падающим снегом, блёсками. Всегда можно найти контраст в сочетании гладкой матовой поверхности с мелко узорчатой.
Любовь к мелким предметам проявляется в декоре из их россыпи в пространстве.
Тщательное изучение материальной культуры в изобразительном искусстве соответствующей эпохе (а не по музейным экспонатам). Ему важно создать ассоциативную поддержку своей графики искусством прошлого.
Он принципиально не работает по фотографиям.  
Копаясь в премудростях композиции, разделяйте два вопроса, как это всё придумывается, и как он всё это умудряется скомпоновать в единое целое так, что невозможно вычленить какой лидо объект для его изучения.
Тяжеловесность и скрупулёзность в исполнении деталей если и не угнетает, то, по крайней мере утомляет мой взгляд. Особенно, если посмотреть множество других книг в оформлении этого художника, большинство из которых выполнено всё в той же манере труженника.

E. T. A. Hoffmann
"El Cascanueces"

Иллюстрации
Dagmar Berkova
Издание 1971 года.
Прага.
Язык чешский.

Эта первая книга из трёх моих приобретений. Мне всегда казалось, что первую и вторую книгу иллюстрировала одна и та же женщина. Согласитесь, картинки этих книг во многом схожи, но одна значительно усложнилась (примета роста мастерства?). 
Взглянув на семиголовых мышей, вы тоже со мной согласитесь, почерк одного человека. Что, если в заблуждение вводит девичья фамилия? Но имена то разные! 
С точки зрения композиции, в книгах много общего. "Щелкунчики" построены твёрдой расчётливой рукой, активно используется белая поверхность бумаги. И несмотря на то, что в одной книге почти всё изображено без ракурсов (в профиль и в фас), а в другой сплошные ракурсы, присутствует одинаковый эффект авторской игры с линиями и пятнами. Нет мучительных усилий в создании реальной светотени и объёмов. Кажется мы видим, как рисунки создаются прямо наших на глазах, от чего их восприятие не вызывает у детей особых проблем.

 

E. T. A. Hoffmann
"NuBknacker und Mausekonig"
(Немецкое название переврал, нет нужных букв)

Издана книга в Берлине в 1976 году. (ГДР)
Иллюстрации Eva Johanna Rubin.

В сети много различных изданий с иллюстрациями, но это мне найти не удалось, с неё и начал публикацию. Переснял наиболее интересное, выбрал полезные фрагменты, помогающие рассмотреть технику  исполнения. 
В чем интерес публикаций?
"Щелкунчик" один, но каждое новое издание книги содержит его визуальную интерпритацию в новом свете. Издатели всегда выбирали лучших художников для иллюстрирования классики, и нам есть чему у них поучиться. Имеется возможность сравнить различные подходы мастеров к одному и тому же тексту, познакомиться с различными  манерами рисования, найти истоки того или иного стиля иллюстрирования.
Для новичков большой интерес должно вызвать композиционное искуство мастеров книжной графики. Уверяю вас, это настоящая школа для юных рисовальщиков, у которых не всегда хватает фантазии в творчестве.

Блог автора

Христос-младенец. Куклы. Часть 1.

http://marinni.livejournal.com/889503.html

•  

• История моды

• 

  Триумфальное возвращение flappers style в моду.

Маленькая девочка тихо смотрит на подругу, которая празднует день рожденья. Счастливице подарили муфту, а она даже и не думает прятать туда руки, а идёт, легкомысленно раскачивая подарком на красном шёлковом шнурке.

«Ах, мне бы такую! И я бы тут же её надела – ну и пусть сейчас только начало осени и ещё тепло. Ведь это же… муфта!»

Символ другой жизни.

Той, где панталончики с оборками, как у девочки Лили из «Детства Никиты», ботиночки на шнуровке, как у гимназисток румяных, которые «грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка», меховые пелеринки и капоры, катанье на расписных санках, словом, какой-то иной век. Серебряный.

Серебряный, потому что искрится, как снег на солнце.

И, разумеется, у его героинь непременно есть муфта – из пышного, или, наоборот, гладкого меха (разумеется, в зависимости от того, чем отделано пальто или шубка!), на шёлковой или атласной подкладке, и даже, может быть, с лентами и бантами, как у знаменитой Незнакомки с картины Крамского.

Нам порой так хочется этого «как у такой-то!», когда рассматриваешь картины прошлого...

Но быстрый ритм жизни отнял у женщин массу прелестных безделушек, на которые или не остаётся времени, или не достаётся возможностей.

Как же прятать руки, когда ими постоянно нужно что-то делать, доставать кошелёк или нажимать на кнопки мобильного телефона, протягивать билет или держаться за поручень?

Муфта – для женщин праздных, или, скажем лучше, несуетливых. А кто из нас может сейчас себе это позволить, когда кругом «суета сует, и всё – суета»?

Но ведь хочется, хотя бы иногда…

Серия "Всемирная история живописи" приглашает совершить увлекательное путешествие по знаменитым музеям и художественным галереям. Вы узнаете об истории создания многих шедевров живописи и увидете работы всемирно известных художников. А также познакомитесь с различными стилями и эпохами: от авторов древних наскальных рисунков и безымянных художников древнего мира до наиболее ярких представителей реализма, импрессионизма, модернизма и поп-арта...
Ссылки и описание всех серий:
01 серия. Сквозь завесу времени



Через века и континенты: наскальная живопись, гробницы фараонов, Древняя Греция и Рим. Раннее Средневековье.

Костяные коньки возрастом около двух тысяч лет находили в раскопках в Европе и в России (Южный Буг),в Новгороде и Старой Ладоге. А неподалеку от Одессы археологи раскопали две пары самых древних коньков из всех, когда-либо найденных на планете. Хранятся они в Одесском археологическом музее. Эти костяные коньки, примерно 38—39-го размеров, принадлежали кимерийцам, кочевому племени, жившему 3200 лет назад в Северном Причерноморье.
Предполагают, что название «коньки» возникло потому, что передняя часть деревянных «бегунков» обычно украшалась конской головой.

Источник:Автор: zina_korzina                                                    Модные журналы. Тренды. Полезные советы.

…Именно в это время мода становится индустрией. Модная одежда перестаёт служить неким отличительным признаком высших сословий и делается общедоступной для широких слоёв населения. Можно сказать, происходит «девальвация» моды, её обесценивание, как знаковой системы. «Что такое мода?» - задавалась вопросом обозревательница русского журнала «Модный магазин». «Сегодня они (модные новинки – Авт.) служат нарядом самых высокопоставленных женщин – завтра становятся достоянием горничных».

Конечно же, самой знаменитой модницей той эпохи была супруга Наполеона III – Евгения Монтихо. Её постоянно сравнивали с другой коронованной франтихой – Марией - Антуанеттой. «Императрица Евгения имеет ту же страсть к кружевам, что и Мария - Антуанетта» - писала модная пресса в 1857 году. Русская императрица Мария Александровна, супруга Александра II, вряд ли годилась для того, чтобы играть роль законодательницы мод. Однако же, не будучи сама щеголихой, императрица Мария не была и ханжой. Поэтому русский двор не отставал в пышности и мотовстве от двора французского.

 

 

Франц Ксавиер Винтерхальтер. Портрет императрицы Евгении.

 

 

 

Да. Королевские и императорские дворы по-прежнему диктуют моду, однако, разбогатевшая и заявившая о себе буржуазия оказывается основным потребителем модной продукции. Поэтому нет никакого смысла привязывать появление или исчезновение тех или иных модных тенденций к событиям придворной жизни – в вопросах моды и стиля двор теряет свою монополию. Более того, как отмечает историк моды Р.Захаржевская «...несмотря на резкое социальное расслоение общества, во всех европейских странах туалеты (кроме бальных) у всех принимают обыденный вид».

Сложно представить, чтобы ещё лет десять-пятнадцать лет назад девушка-швея или хозяин сапожной мастерской могли бы носить те же фасоны, что и представители высшей знати. Тогда это были робкие и довольно смешные попытки соединить крестьянский салоп - с барской шляпкой. В рассказе М.Михайлова «Голубые глазки» (1855 г.) показана судьба девушки - вышивальщицы, мечтавшей заработать себе на приличный наряд. «Ей хотелось принарядиться так, как Груша, на которой всегда была новенькая шляпка, хорошо сшитое платье, свежие перчатки; но Фрося не могла и думать о таком туалете (Груше он стоил, конечно, недорого): плата за такую трудную и кропотливую работу, как шитьё золотом, была очень мала».

 

 

Моды 1850-х годов. Эра кринолина - шик и роскошь.

 

То есть работница завидует другой такой же простолюдинке, имеющей больше возможностей. Более того, белошвейки и приказчики, актрисы кордебалета и цирюльники старались одеться как можно вычурнее, моднее и помпезнее. И тогда собственно аристократы перестали гоняться за актуальными новинками, чтобы опять-таки не оказаться в тех же костюмах, что их собственные слуги. Стало принято чуть-чуть отставать от моды. Появилось стойкое словосочетание «разряженная, как купчиха», ибо правила хорошего тона подразумевали, что человек хорошего тона ни за что не станет столь явно выражать себя при помощи одежды. Быть слишком нарядным, слишком модным сделалось почти неприлично.

«Модный магазин» пишет: «Есть весьма горделивые и дорогие наряды, дышащие скромностью, - писал авторитетный модный журнал, - Только женщина очень богатая может явиться на блестящий вечер в простеньком чепчике». Итак, мода из узко элитарного явления сделалась явлением массовым. Это вызвало к жизни появление большого количества модных журналов. В России неизменной популярностью пользовались «Мода. Журнал для светских людей», «Модный свет», «Модный магазин». Авторы статей не довольствовались простой констатацией фактов, они избрали для себя менторский тон и принялись поучать своих читателей. Повелительное наклонение глаголов – вот, что отличало статьи, посвящённые моде. «Избегайте отделки жёлтого цвета», «для домашних платьев выбирайте коричневый репс» и так далее.

 

 

Веер в стиле Второго Рококо.

 

Эта традиция изложения материала, кстати, в той или иной степени существует и поныне. Так, журнал «Мода» писал в конце 1850-х гг.:«Многие моды кажутся смешными и уродливыми потому только, что являются несвоевременно и неуместно. Сколько женщин, любящих роскошь и блеск, не имеют случая выказать их в обществе и наряжаются некстати. Женщина хорошего тона никогда не наденет ничего яркого, ничего эксцентрического, чтобы могло обратить на себя внимание публики. Она, напротив, отличается простотою, но простотою утончённой, изящной, артистичной, грациозной». В повести Ф.Достоевского «Дядюшкин сон» (1859 г.) есть характерная фраза: «дамочка, пестро, но богато одетая». Разделительной союз «но» сразу же даёт понять, что обыкновенно дамы одеваются либо - богато, либо – пестро. 

Важным событием в мире моды стало внедрение в производство тканей химических красителей. Так, в 1856 г. восемнадцатилетний англичанин У.Г. Перкин синтезировал сочный фиолетовый краситель – мовеин (так называемый «анилиновый пурпур»). Вслед за ним появились фуксин, «анилиновый чёрный» и прочие заменители дорогостоящих природных красителей. Это дало возможность выпускать дешевые, яркие и весьма популярные ткани. Что характерно, уже тогда люди понимали разрушительное воздействие на организм подобных красителей. Журнал мод предупреждал: «Избегайте [цвета] vert azov», ибо он добывается «посредством весьма вредного химического процесса». То есть, едва появившись, химические «заменители роскоши», сделались мишенью для острой критики.

 

Моды 1860-х годов.

 

На формирование моды всегда влияет изменение образа жизни. Вот очень яркий пример. Распространение в России железнодорожного транспорта привело к появлению особых дорожных платьев – практичных, но весьма импозантных. Разумеется, дорожная одежда существовала всегда, однако, вокзалы в России тех лет представляли собой нечто большее, чем просто места оправления поездов. Даже в самом названии - особый смысл. Термин «вокзал» происходит от английского ‘Vauxhall’ - название парка и увеселительного заведения в пригороде Лондона. В России же это слово стало нарицательным благодаря вокзалу в Павловске – там выступали оркестры и проходили различные увеселительные мероприятия. 

Кататься по железной дороге в Павловск сделалось модно, поэтому дамы и кавалеры старались одеваться в дорогу как можно изысканнее – Павловские праздники давали возможность «людей посмотреть – себя показать». По мере распространения железных дорог и соответственно, вокзалов, железнодорожные станции по-прежнему притягивали к себе людей. Даже, если при вокзале имелся только один маленький ресторан, он всё равно служил центром притяжения местной модной молодёжи. Поэтому пассажиры старались одеться в дорогу как можно приличнее, но, разумеется, с учётом дорожной специфики…

 

 

Павел Федотов. Разборчивая невеста. Конец 1840-х гг.

 

Мужской костюм с конца XVIII века всё более и более упрощается. К концу 1840-х - к началу 1850-х годов эта тенденция окончательно побеждает. Отныне мужская мода руководствуется не стремлением подчеркнуть изящество при помощи чётких линий, как это было, скажем, в эпоху дендизма или в 1830-е годы, а одной только целесообразностью. Вернее, мужчины считают хорошим тоном открещиваться от стремления к изяществу и модничанью. Этому способствовали самые разные причины. Разорение сибаритов-дворян и появление на сцене деловых людей приводило к изменениям в самом крое повседневного мужского платья. Идеальный мужчина делового века – худощав и подтянут, опрятен и немногословен. Помните? «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь».

В этой связи особый интерес представляет публикация «История одного фрака», напечатанная в №6 за 1858 год российского издания «Мода. Журнал для светских людей». Основной смысл статьи – критика уравнивающей современной одежды. Автор пишет о том, что в прежние века маркиз в бархатном, шитом золотом наряде разительно отличался от буржуа, в то время как последний также не был похож на простого ремесленника. «Фраки не отличаются один от другого ни покроем, ни материей, и нередко фрак аристократа и фрак зажиточного ремесленника выходят из мастерской одного и того же портного» - констатирует автор. Далее следует водевильный сюжет о некоем французском аристократе, заказавшем себе фрак модного каштанового цвета. 

 

 

Образцы мужской одежды 1850-х годов.

 

Взято здесь:

Однако любовница молодого щёголя – капризная актриса - воспретила юноше надевать модный фрак. «Вы будете похожи на нашего суфлёра!» - воскликнула она, после чего послушный модник отдал каштановый фрак своему слуге Пьеру. Слуга, которому фрак оказался тесен, продал обновку такому же простолюдину, как и он сам. В общем, история заканчивается самым плачевным для фрака образом – он оказывается на плечах совсем уж ничтожного (с точки зрения читателей журнала) человека. Ещё одна особенность – начиная примерно в 1860-х гг. мужской костюм менялся значительно медленнее женского. «Перемены в мужской моде стали измеряться сантиметрами, сменой положения плечевого шва, количеством пуговиц»,- отмечает Р. Захаржевская. Отныне мужская мода сделалась гораздо более практичной и «прогрессивной», чем дамская, но с другой стороны - более консервативной. Стандартизации мужской одежды способствовало также массовое производство и продажа готового платья в магазинах. 

Теперь пришло время вернуться к дамским модам и поговорить о них поподробнее.

Иванкина Галина. (с). 2012.

В тексте использованы сканы из изданий:

1. Кирсанова Р. «Сценический костюм и театральная публика в России XIX века». 1997.
2. Каталог выставки «Императорские веера из Эрмитажа». 1997.

 

 

После смерти английской королевы Елизаветы I Тюдор в ее гардеробе обнаружили… парики. И не один-два, а двести штук! Дело в том, что королева очень рано начала лысеть, поэтому вынуждена была прибегнуть к помощи париков. Их она заказывала у лучших английских мастеров, а требования были такими: от мастера — полнейшая секретность, а от парика — непременно огненно-рыжий цвет и роскошные кудри.

Из собрания Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника

Русский народный свадебный костюм

 С.В. Горожанина  Л.М. Зайцева

Русский Север. Приуралье. Среднее Поволжье

Прически и головные уборы

Прически и головные уборы девушек и замужних женщин различались. Девушки не полностью закрывали волосы, они распускали их по плечам или заплетали в одну косу. При посещении церкви девушки покрывали головы платками.

Косник, XVII в.

По древней традиции девушки украшали косы накосниками (косниками) — лентами

с богато орнаментированными концами или объемными фигурными привесками, чаще всего треугольной формы или в форме сердца. Они имели вверху петлю, в которую продевался шнур или тесьма, вплетавшаяся в косу. Косники расшивались золотными или серебряными нитями, жемчугом, бахромой и кружевом. Мотивами орнаментов служили растительные узоры, фигуры птиц.

Повязка из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии начала XIX в. сшита в виде полосы красного ситца на твердой берестяной основе с длинными парчовыми лентами-завязками, продублированными хлопчатобумажной тканью. Для утяжеления в концы лент зашиты дощечки. Верхняя часть повязки и ленты скреплены металлическими крючками. Подобные повязки имели праздничное, а иногда и свадебное назначение. Просватанные девушки прикрепляли к повязке особую деталь — овальный натеменник, закрывавший волосы сверху". Повязку носили с шелковым сарафаном, батистовой рубахой и золотошвейной душегреей.

Старинные утки, бурдалу и ночные горшки.

http://marinni.livejournal.com/888747.html

Ранее иллюстрации De Gracieuse были здесь:

часть 1.     часть 2.

~   *   *   *   ~

1854. Бальное платье

1855

Дон Дейли  (1940-2002), один из самых популярных американских художников - иллюстраторов закончил Художественный колледж дизайна (Art Ctnter College of Design) в Лос-Анджелесе. Являлся почетным членом Общества иллюстраторов и членом Американского общества портретистов. Дон Дейли известен своими иллюстрациями книг для детей, среди них – «Классические сказки о Братце Кролике», «Классическая сокровищница басен Эзопа», «Классическая сокровищница волшебных сказок Братьев Гримм», «Книга джунглей», «Ветер в ивах», а также многие другие книги. Его талантливые рисунки неизменно вызывают восхищение читателей всех возрастов.

...Каким веселым было Рождество!

Каким огнем сверкали праздничные свечи!

Подарки, сладости и елки волшебство –

Мари была  счастливой в этот вечер!

Вот ночь прошла, и дивный сон Мари

Стал искупленьем за ее страданья…

И не Щелкунчик – а прекрасный принц

Предстал пред нею, сбросив заклинанье!

«...Родилась 1929 в Москве, на Тверском бульваре. Карандаш дали мне в руки на Масловке, тогда-же, когда начала ходить и видеть отражения предметов в маминых глазах, блестящих чайниках, самоваре - было интересно. Засыпая, крепко закрывала глаза, боялась "сражений белых и черных", и, чем сильнее зажмуривалась, тем сплетения белых и черных королей и королев были явственнее и удивительнее. Летом, прикрывая веки на солнце, наслаждалась разбегающимися и вечно меняющимися цветными яркими узорами. Думаю, что тогда и началась игра с образами. Потом были школа, война, институт. Попала, на мое счастье, к Черемных, он меня вернул к первым впечатлениям в жизни. Тогда уже сознательно, хотя и не сразу, я научилась вычленять из жизни "мои ощущения" и "видения" - коротенькие зарисовки и вести свой дневник. До сих пор это самое интересное и любимое дело. Люблю Москву, три бульвара и свое соприкосновение с миром. Вот и все.»

Галина Сосламбековна Дмитриева

Он родился в 1964 г.  Окончил Московскую художественную школу при художественном институте имени В.И.Сурикова, Московский Художественный институт имени В.И.Сурикова (мастерская Т.Т.Салахова), факультет живописи. С 1990 года занимается книжной графикой. На сегодняшний день проиллюстрировал около 30 книг.

На ночь глядя очередное ми-ми-ми.
Если бы существовало звание или приз на самого обаятельного щелкунчика, то я бы его присудила именно этому, нарисованному Скоттом Густафсоном. Ну согласитесь, ми-ми-ми-шечка! :)))




«The Astrologer»
«The Clockmaker and this Nephew»

+17 illustration's...

Серия сообщений "Щелкунчик":
Часть 1 - «Щелкунчик» в иллюстрациях. Денис Гордеев
Часть 2 - «Щелкунчик» в иллюстрациях... 2. Г. Дмитриева
...
Часть 15 - Деревянная игрушка. «Щелкунчик»... 2
Часть 16 - «Щелкунчик» в иллюстрациях... 12. Полина Яковлева
Часть 17 - «Щелкунчик» в иллюстрациях... 13. Scott Gustafson

Читать далее

Источник интернет

http://humus.livejournal.com/2944877.html

    Тоскана является одним из регионов Италии.К сожалению автора не нашла.
  Гравюры раскрашены вручную.
 

смотрим дальше

http://humus.livejournal.com/2942934.html

Мода Франции 19-го века

Посмотрите  наряды, которые были модными во Франции в 1829-1870 годах. Мне очень нравится)

1.


2.


3.

Мода Франции 19-го века.

И сегодня публикую вторую часть красивыой моды Франции 19 века. Наслаждайтесь.

Первая часть ТУТ

1.


2.


3.

Уникальное искусство Марины Принцевой

Восхитительные работы этой мастерицы покорили многие сердца !

 

Талантливая и самобытная художница Марина Принцева родилась в 1949 году в городе Пскове, Россия. Она является членом Союза художников России, член Международного дизайна и ассоциации текстиля. Техника ее работ является уникальной и не имеет аналогов в России и за рубежом. Текстильная живопись собрана из  вышивки, картинной композиции и применения лоскутной ткани и дополнительного декора.. Марина Принцева принимала участие во многих национальных и международных выставках. Ее работы находятся в коллекциях ряда музеев (Музей декоративно-прикладного искусства, Москва; Петергофе Государственный музей, Музей Ryutgess, США и др.).

Трость – это одно из умнейших изобретений человечества, и в наше время многие люди пользуются тростью как атрибутом гардероба или для поддержки и опоры.
Использование тростей имеет давнюю традицию, пращур трости (палка, естественно, о двух концах), именуемый по-славянски посохом, а по-английски staff, выполнял в незапамятные времена триединую функцию: был ортопедической опорой во время изнурительных миграций племен, орудием сбивания древесных плодов в эру собирательства и чуть ли не основным оружием обороны и нападения добронзового века.

«Да здравствует революция!» -  Устало пробормотал палач, и голова королевской фаворитки упала на дно окровавленой корзины…

Королевы, царицы, графини и княгини порой обладали довольно внушительной властью. И часто пользовались ею с большим умением, нежели мужчины. И как бы не говорили: «Политика-дело не женское» – история и современность опровергают это утверждение. Женщины приходят в политику и в ней остаются. Их присутствие неоспоримо и действенно.

Семейство Беда на протяжении многих поколений славилось своей красотой и кулинарными талантами. Анна, одна из дочерей повара Фабиана Беда, служившего в замке Вокулер, по примеру родственников тоже могла найти место служанки в знатной семье, но предпочла вольную жизнь и скудные заработки швеи. Впрочем, в Вокулере стоял военный гарнизон. Мало кто из солдат мог устоять перед красотой девушки, и Анна всегда могла купить себе отрез шелка или ленточки для кружевного чепчика малютки-дочери.

Отцом девочки, родившейся в 1743 году, был монах Жан-Батист Вобернье (Анна недолгое время шила простыни при одном из окрестных монастырей). В 1749 году на незамужнюю Анну обратил внимание важный господин, армейский казначей и инспектор Биллар-Дюмонсо, приехавший однажды в Вокулер с инспекцией, который и увез ее вместе с шестилетней Жанной в Париж. Там он поселил их в своем доме, где заправляла его любовница мадам Франческа, известная куртизанка. Анна была отправлена на кухню. Девочку же мадам держала при себе.

Уже годам к семи Жанна была прекрасно осведомлена о своих чарах. Опытная итальянка наряжала ее, причесывала, как взрослую, учила танцевать и развлекать гостей, в то время как ее любовник, подражая Франсуа Буше, "первому королевскому живописцу", рисовал ребенка в образах купидонов и нимф. Жанна вертелась в спальне Франчески, любуясь своим отражением в зеркалах, и с упоением играла с позолоченными хрустальными флаконами, украшавшими хозяйское трюмо. Однако через два года эта идиллия ненадолго прервалась: Анна Беда, в отличие от дочери лишенная возможности наслаждаться столичной жизнью, послушалась совета своей старшей сестры Элен и отправила Жанну в монастырь Сент-Оре - воспитываться там на деньги щедрого покровителя Биллара. В обители, расположенной в самом центре Парижа, девочек из небогатых семей обучали хорошим манерам, танцам, а также преподавали домашнюю бухгалтерию и даже заставляли читать Цицерона. Предполагалось, что выпускницы сумеют прожить скромную и достойную жизнь.

      Подборка изображений с головными уборами нидерландских женщин.
фотографии и фото экспонатов из Niderlands Openluchtmuseum.
 

смотрим дальше

http://bellezza-storia.livejournal.com/173204.html