Традицияносить серьги возникла еще у первобытных людей, они прокалывали уши острыми тонкими костями изогнутой формы, которые носили в виде украшений. У африканских и океанских народов женщины и мужчины носят тяжелые подвески, растягивающие мочки их ушей. В Римской империи состоятельные граждане носили серьги в обоих ушах. Исторически сложилось, что в Европе человек, особенно мужского пола, с одним проколотым ухом считался меченым, низкого происхождения или сомнительного рода занятий. Во времена древнего Рима одну серьгу носили рабы, в Древней Греции – наложники, в средневековой Европе – пираты, цыгане, мошенники. Крупные, красивые серьги на обоих ушах носили купцы, аристократы и даже монархи. На Востоке серьга была обычным украшением, которое носила знать, раджи и шахи. Индусы верили, что прокалывание ушей защищает ребенка от болезней.
Вы помните темно-коричневые суконные платья, полушерстяные брюки, галстуки и кипенно-белые банты в тон фартука по праздникам? Или вы немного моложе, чем мы думаем, и помните только попытки вашего директора ввести дресс-код в собственной школе? А может, вы вообще никогда не сталкивались с любым видом униформы и считаете, что попытка заставить разных людей выглядеть абсолютно одинаково ущемляет права?
В действительности у школьной формы на протяжении мировой истории было два предназначения: она либо возвышала учеников элитарных школ над «простыми смертными» и в таких случаях делалась из изысканных дорогих материалов, либо вводилась на государственном уровне, выполняла роль «уравниловки» и шилась из дешевого сукна.
О развитии школы в древности мы можем судить лишь по рисункам и фрескам, дошедшим до наших дней. Известно, что в Древнем Египте учились лишь дети фараонов, чиновников и жрецов. Они посещали уроки, сидели за партами, но официальной школьной формы у них не было: ученики приходили в обычных набедренных повязках схенти.
Школьная традиция древнего Египта значительно глубже и богаче любой школьной традиции, поскольку формировалась и развивалась на протяжении нескольких тысяч лет. Учиться могли только благородные египетские юноши: дети фараона и его семьи, дети жрецов и высокопоставленных чиновников, или лишь изредка те, кто очень хотел учиться. Школьной формы как таковой еще не было.
Из Египта и Междуречья цивилизация, а с ней и школа перекочевали в Грецию. Зачатки школьной формы пришли из древних времён. У древних греков уже в очень ранние времена большое внимание уделялось образованию детей. Греки стремились воспитать человека интеллектуального и здорового, хорошо развитого физически, сочетать красоту тела и нравственные добродетели. Уже к V в. до н.э. среди свободных афинян не было неграмотных людей. А обучение из дома перешло в школы.
Первая известная школа в древней Греции была создана известным философом и ученым Пифагором и названа в его же честь – Пифагорейская школа.
Школа Пифагора
Пифагор в свои юношеские годы много путешествовал в поисках мудрости и знаний, в частности был в Египте, и не просто был, а проходил обучение в Египетском храме. Учеником он был усердным и то, чему выучился в Египте успешно экспортировал в Грецию, создав свою пифагорейскую школу на египетский манер. Ну а дальше такой нужный социальный институт как школа распространился по всей Греции.
После семи лет мальчики из рук матери и кормилицы передавались на попечение отца и раба-педагога (в переводе с греческого слово "педагог" означает "сопровождающий ребенка"), который следил за воспитанием мальчика и сопровождал его в школу.
В школе формой одежды был короткий хитон и легкие доспехи с художественной отделкой и хламиды — это кусок плотной ткани, набрасываемый на плечи и скрепляли на плече, груди. На протяжении веков такая форма оставалась неизменным образцом для обучающихся мальчиков
.Образцы школьной формы в Древней Греции также не отличались от обычной одежды: все ученики сидели за партами в длинных хитонах, впрочем, в такой одежде ходило все мужское население страны. Некоторые ученые утверждают, что наиболее строгие правила для учеников были в Древней Индии: дети приходили в школу в школьной форме в виде длинной рубашки и штанах
На занятия все учащиеся должны были приходить в определенной одежде — «дхоти курта». «Дхоти курта» - задрапированная вокруг бедер и ног полоса ткани, и к ней рубаха до пояса, отличающаяся у разных каст орнаментом, пошивом и материалом. Позже, с развитием буддизма и индуизма в I-VI веках изменилась и одежда для школы. Ученики стали носить «курту» и «паджами» — длинную рубаху и широкие штаны.
Данные о форме школьного платья в Древнем Китае и Японии, в школах ацтеков и у шумеровнельзя считать достоверными: фрески говорят о том, что ученики в то время ходили на занятия в национальных одеждах.
В Риме государственная школа, открытая для всех желающих, появилась в период империи, а точнее, во второй половине I века н.э. Никакой формы однако не было, общепринятыми были лишь одежды для гимнастических упражнений. Но если во время занятий обнаруживалось, что одежда ученика неопрятна, его наказывали, а при многократно повторяющихся случаях неряшливости с позором выгоняли из школы.
Любая одежда — от стесняющей движения юбки-карандаша и строгого костюма до гавайских рубашек и вечерних платьев — влияет на поведение человека. Единообразную форму одежды для обозначения принадлежности к определенной группе впервые использовали члены монашеских орденов. С появлением в XVII веке постоянных армий носить униформу начали военные. Первый опыт введения школьной формы был предпринят в XVI веке в английской благотворительной школе для детей из бедных семей «Приют Христа», однако повсеместной эта практика стала лишь через 200 лет.
Первая английская школьная форма, XVI век
Средневековая школа при монастыре
Монастырские школы делились на три основных типа: пастырско-монашеские (готовили духовенство для церковно-приходского служения), школы-общежития при монастырях (готовили мальчиков в монахи) и школы обучения грамоте и церковному писанию для мальчиков, не предполагающих оставаться при церкви или монастыре. Учеба носила богословский характер с некоторыми светскими элементами. Жестокое наказание детей считалось естественным и богоугодным. Каникулы и физическое воспитание фактически отсутствовали. Школьная форма была естественно обычной монастырской одеждой, однако об обязательности её нет сведений.
Образование женщин оставалось сугубо домашним. Дочери феодалов воспитывались в семье под надзором матерей и специальных женщин. Девушек нередко обучали чтению и письму капелланы и монахи. Широко распространилась практика отдавать девочек из знатных семей на воспитание в женские монастыри, где обучали латыни, знакомили с Библией, прививали благородные манеры. Девочек из непривилегированных сословий в лучшем случае учили ведению хозяйства, рукоделию и основам Библии.
В позднее Средневековье большое распространение получили цеховые и городские школы. В первую очередь это было связано с возросшей ролью городов. Цеховые школы, содержащиеся на средства ремесленников, давали общеобразовательную подготовку. Городские школы родились из цеховых, гильдейских школ. Под присмотром церкви они находились недолго. Глава заведения именовался ректором, а учителя очень часто имели статус «бродячих». Дело в том, что школа нанимала преподавателя на определенный срок, поэтому через какое-то время он был вынужден искать новое место. В программу входили следующие предметы: латынь, арифметика, делопроизводство, геометрия, техника, естественные науки.
Как школьник лондонский одет!
Единая одежда для учеников школ в Европе впервые с античного времени появилась в Англии: в 1552 году была основана школа Christ’s Hospital для сирот и детей из бедных семей. Для учеников был введён костюм из тёмно-синего жакета с фалдами до щиколотки, жилета, кожаного пояса и брюк чуть ниже колен. Примерно в таком виде форма сохранилась по сей день, единственная разница в том, что в наши дни ученики Christ’s Hospital уже не дети-сироты, а будущая экономическая и культурная элита Великобритании.
Этот опыт с введением одинаковой одежды для всех учеников в XVIII веке пригодился директорам английских школ. В то время дети из богатых семей ходили в школу в дорогой одежде, подшучивали над скромно одетыми одноклассниками и учителями.
Portrait of Two Eton School Boys in Admontem Dress,
Eton Chapel Behind by Francis Alleyne, ca. 1774-1790
В начале XIXвека многие английские школы вводят не только школьную форму, но и кодексы поведения, нарушение которых может привести к исключению ученика. Первыми стали вводить форму британские интернаты, потом она появилась в государственных школах, а в 1870 г. в Британии вышел указ, по которому государство гарантировало школьное образование каждому ребёнку и его обеспечение формой. Частные школы тоже ввели собственную форму, но не для того, чтобы обеспечить равенство учеников, а чтобы подчеркнуть их принадлежность к элите. Вот так символ равенства всех школьников превращается в объект престижа.
Тогда же ученики разных частных школ придумали сложную систему правил «внутреннего престижа»: сколько пуговиц застёгнуто на форменном блейзере; под каким углом надета шляпа; как повязаны шнурки на ботинках; носит ли ученик школьную сумку, взяв её за одну ручку или за обе… Эти символы были незаметны посторонним, зато ученики понимали место друг друга в школьной иерархии.
Школьная форма была введена во всех колониях Британской империи: в Индии и Австралии, в Новой Зеландии и Южной Африке, на Карибских островах. Для всех колоний форма была единой, но, подходящая для английского климата, она вызывала неудобство в жарких странах.
Сейчас в каждой школе Англии сами решают вводить школьную форму или нет, и если да то какую. Ниже приведен пример современной английской формы наиболее популярного цветового решения.
На Руси
Вологодско-Пермская летопись о школе Владимира Святославича:
988. «Князь великий Володимер, собрав детей 300, вдал учити грамоте». С этого сообщения и начинается история Российского образования. Обучаться в школе во время правления князя Владимира могли только мальчики, а первым предметом для их обучения стало книжное дело.
Лишь через сто лет, в мае 1086 года на Руси появляется самое первое женское училище, основателем которого является князь Всеволод Ярославович. Причем, его дочь, Анна Всеволодовна одновременно и возглавляла училище, и обучалась наукам. Только здесь молодые девушки из богатых семей могли обучиться грамоте и различным ремёслам.
В начале 1096 года школы начинают открываться уже по всей Руси. Первые школы начали появляться в таких крупных городах, как Муром, Владимир и Полоцк, причем строились чаще всего при монастырях и храмах. Таким образом, священники считались на Руси самыми образованными людьми.
Ни о какой школьной форме речи не идет, что видно и на изображениях учеников ниже.
И только в начале 17 века изучение наук и искусств в школах началось по новому. Русская школа XVII века была устроена так. Ученики сидели все вместе, но каждому учитель давал своё задание. Научился читать и писать — закончил школу.
Русская школа 17 века
Писали дети гусиными перьями на рыхлой бумаге, о которую перо цеплялось, оставляя кляксы. Написанное посыпали мелким песком — чтобы чернила не растекались. За неаккуратность наказывали: секли розгами, ставили в угол на колени на рассыпанный горох, а подзатыльникам было не счесть числа.
В эпоху Петра 1 открывается первая школа в городе Киеве по систематическим наукам, которые сам царь называл новым шагом в образованности каждого человека. Сюда, правда, до сих пор могли попасть только дети из благородных семей, но желающих отдать своих детей на обучение прибавилось. Во всех школах 17 века учителя преподавали такие предметы, как грамматика и латинский язык.
Именно с эпохой Петра 1 историки связывают коренные преобразования в образовательной сфере. В это время открываются не только школьные учреждения, которые были на порядок выше, чем самые первые школы, но и новые училища и лицеи. Основными и обязательными предметами для изучения становятся математика, навигация и медицина. Однако в эту реформу школьная форма так и не была введена.
Произошло это позже — в 1834 году. Именно в этом году произошло принятие закона, утвердившего отдельный вид гражданских мундиров. К ним относились гимназические и студенческие мундиры.
Костюм гимназиста отличал подростка от тех детей, которые не учились, или не могли позволить себе учиться. Форму носили не только в гимназии, но и на улице, дома, во время торжеств и праздников. Она была предметом гордости. Во всех учебных заведениях форма была военного фасона: неизменно фуражки, гимнастерки и шинели, которые отличались только цветом, кантами, пуговицами и эмблемами.
……
Школьная форма должна была оказывать дополнительное дисциплинарное воздействие на учеников, приучая детей к тому, что они находятся в особом социальном пространстве, где действуют свои правила и порядки. В странах с разной политической системой форма может иметь прямо противоположные функции: либо подчеркивать элитарность учащихся, либо, наоборот, уравнивать детей из семей с разным достатком. За два века существования школьной формы в России одна и та же одежда выполняла все функции.
...
Предпосылки введения школьной формы в Российской империи возникли в начале XIX века. Учрежденное Александром I Министерство народного просвещения (МНП) в 1804 году приняло «Устав учебных заведений, подведомственных университетам», который разделил страну на шесть учебных округов с университетом во главе. Гимназические платья официально регламентированы не были, однако воспитанники престижных гимназий и пансионов заимствовали мундиры у студентов своих учебных округов.
Изначально среднее образование было обязательным только для мальчиков, поэтому форму для гимназистов стали шить с 1834 года, а для гимназисток лишь с 1896 года, когда было введено общее обучение для всех детей. По стилю костюм ученика царской России походил на военный: фуражка, гимнастерка, брюки, поясной ремень, шинель и черный суконный нагрудник зимой. Старшеклассники вместо гимнастерок носили куртки со стоячим воротником. Каждый гимназист был обязан надевать всегда чистую и наглаженную форму - за этим следили надзиратели.
Гимназисты дореволюционной России, конец XIX века
Обязательная для всех гимназистов форма была введена императором Николаем I. Согласно «Положению о гражданских мундирах» от 27 февраля (11 марта) 1834 года, все учащиеся подведомственных МНП учебных заведений должны были «иметь мундир темно-зеленого сукна с темно-синим суконным же воротником с золотыми или серебряными петлицами из галуна по округам. Покрой как мундиров, так и положенных студентам и воспитанникам сюртуков иметь ныне существующий и носить им фуражки суконные темно-зеленые с околышком по цвету воротника». Пансионерам трех петербургских гимназий вместо сюртуков было положено носить синие однобортные куртки с красным стоячим воротником и позолоченными пуговицами. Парадные мундиры, детали которых имели ту же цветовую гамму, были украшены золотыми галунными петлицами. У каждого из этих учебных заведений был свой цвет выпушки на фуражке: у Первой Санкт-Петербургской гимназии — красный, у Второй — белый, у Третьей — голубой.
Дореволюционная гимназическая форма
Сын императора Александр II, едва взойдя на престол, бросился переодевать военных и чиновников. Поменялись и стандарты школьной формы, во всем повторявшей военный стиль. С 1855 года гимназические сюртуки и куртки обзавелись скошенными стоячими воротниками, которые были отличительной чертой императорской гвардии. На торжественные приемы ученики надевали однобортные темно-зеленые полукафтаны, похожие на те, что носили чиновники.
Реформатор долго не мог определиться с тем, какую одежду следует носить гимназистам. Цвет мундиров, фурнитуры деталей и выпушек меняли несколько раз. В 1868 году стандартом стал темно-синий однобортный мундир с девятью посеребренными пуговицами и скошенным воротником с узким серебряным галуном. Вместе с мундиром носили широкие темно-синие брюки и такого же цвета фуражку с кожаным козырьком и белой выпушкой. Принадлежность к учебному заведению теперь обозначал состоявший из букв и цифр шифр над козырьком: «С. П. Б. 1Г.» — Санкт-Петербургская первая гимназия, «Р. Г.» — Ришельевская гимназия и так далее. Из-за цвета школьной формы сверстники дразнили гимназистов «синей говядиной».
Повседневную форму полагалось носить и на улице. Интересно, что каждому ученику строго-настрого запрещалось афишировать номер своей гимназии. Так руководство учебного заведения старалось защитить свою репутацию, ведь их воспитанник мог попасть в драку или другую неприятную историю.
При Николае II униформа стала несколько удобнее, гардероб школьников пополнился гимнастерками и кителями. Зимой гимназисты носили светло-серые двубортные пальто с синими клапанами и белой выпушкой на воротнике, а если становилось слишком холодно, надевали черные наушники. На северо-западе Российской империи цвет ученических гимнастерок был темно-синим, на юге — серым. Летом одевались в коломянковые блузы вроде тех, что носили кадеты. Рубашки и блузы подпоясывали черным лакированным ремнем с пряжкой, на которой был выгравирован шифр гимназии. Неизменным атрибутом костюма в любое время года оставались черные суконные брюки.
Воспитанники престижных школ — гимназий, реальных и коммерческих училищ — при Николае II продолжали носить парадный синий мундир. Учащиеся промышленных, городских и духовных училищ, а также сельскохозяйственных и ремесленных школ на праздники наряжались в тужурки и куртки.
Школьная форма для девочек была закреплена на государственном уровне на 60 лет позже мальчишеской. Екатерина II основала первое в Российской империи учебное заведение для женщин — Смольный институт благородных девиц — в 1764 году. Помещенные в институт девочки на долгие годы оказывались изолированными от негативного, по мнению императрицы, влияния невежественного окружения. Одним из орудий «облагораживания» девушек была форменная одежда, цвет которой становился тем светлее, чем ближе институтка была к окончанию обучения: в начальных классах платья были коричневые, затем голубые, потом серые, а выпускницы ходили в белых.
В течение следующего века в Российской империи возникло множество образовательных учреждений для женщин, в том числе училища, школы и гимназии. По примеру Смольного в них вводилась школьная форма, однако ее внешний вид зависел только от пожеланий руководства учреждений. Гимназическая форма для девочек была утверждена в 1896 году. В отличие от воспитанниц Смольного, гимназистки носили не цветные шелковые, а коричневые шерстяные платья, поверх которых повязывался фартук: черный — по будним дням, и белый — по праздничным. У разных гимназий оттенки коричневого варьировались, некоторые ученицы приходили на занятия в платьях в клеточку.
У учениц Смольного института благородных девиц, первого в России женского учебного заведения, было несколько вариантов формы. Девочки от 5 до 7 лет носили коричневые платья, от 8 до 10 лет голубые или синие, от 11 до 13 лет - серые, от 14 до 18 лет – белые
Вплоть до 1917 года фасон формы менялся несколько раз (1855, 1868, 1896 и 1913 годах) - соответственно веяниям моды. Но всё это время форма мальчиков колебалась на грани штатско-военного костюма.
Положение о гимназической форме для девочек было утверждено в 1896 году. Для посещения гимназии у них было предусмотрено уставом три вида одежды. Во-первых «обязательная форма для ежедневного посещения», которая состояла из коричневого шерстяного платья и шерстяного фартука чёрного цвета. Устав требовал «содержать платье в чистоте, опрятно, не носить его дома, ежедневно разглаживать и следить за чистотой белого воротника». Парадная форма состояла из этого же платья, белого фартука и нарядного кружевного воротничка.
Школьная форма после революции
В 1918 гимназическую форму приравняли к буржуазному пережитку и отменили ее вообще, впрочем, как и гимназии. Совет народных комиссаров РСФСР приказал организовать учебные заведения для крестьян и рабочих. На уроки детям разрешили ходить в чем есть - на внешний вид школьников вообще перестали обращать внимание, ведь в стране после революции царила бедность и разруха.
После революции 1917 года ВЦИК принял декрет «О единой трудовой школе», который упразднил разделение школ на разного вида училища и гимназии. Старая униформа была отменена как символ принадлежности к высшему сословию и пережиток буржуазного прошлого. Кроме того, у государства не было средств для того, чтобы обеспечить формой всех детей РСФСР. Школьники ходили на учебу в том, что могли позволить себе их родители, некоторые донашивали одежду старших братьев и сестер.
Женская школьная форма, 1917 год
С 1949 года в СССР начался переход ко всеобщему семилетнему образованию, вместе с которым вернулась и обязательная школьная форма. Для мальчиков это были серо-синие гимнастерки с однотонными брюками и фуражки с желтыми выпушками и кожаным ремешком. Гимнастерки подпоясывали черным лакированным кожаным ремнем с пряжкой. Девочки вернулись все к тем же коричневым платьям, только их длина стала заметно короче. Новые правила коснулись и укладки волос: их следовало заплетать в косы и повязывать банты под цвет фартука, в будние дни — черные, в праздничные — белые. В целом «тоталитарная» советская школьная форма практически не отличалась от «элитарной» дореволюционной.
Из воспоминания выпускницы 1909 г. гимназия № 36 Валентиной Савицкой: "Старая форма считалась символом принадлежности к высшим сословиям (была даже презрительная кличка для сентиментальной девочки — “гимназистка”). Считалось, что форма символизирует несвободу, униженное, подневольное положение ученика. Но у этого отказа от формы была и другая, более понятная причина — бедность. Ученики ходили в школу в том, что могли предоставить им родители."
Однако со временем, когда эпоха экспериментов уступила место иным реалиям, было решено возвратиться к былому образу — к коричневым строгим платьям, фартукам, ученическим курточкам и отложным воротничкам. Произошло это в 1948 году, в период всеобщего «обмундиривания», когда ведомство за ведомством одевались в форму. Школьная форма образца 1948 года фактически копировала фасон формы классических гимназий — и по цвету, и по покрою, и по аксессуарам.
Мальчиков же одели в серые военные гимнастерки с воротником стоечкой, с пятью пуговицами, с двумя прорезными карманами с клапанами на груди, Элементом школьной формы также был ремень с пряжкой и кепка с кожаным козырьком, которую ребята носили на улице.
В 1949 году в СССР вернулись «времена смирения». Возвратили и единую школьную форму как символ равенства всех сословий. Форму для девочек, не мудрствуя лукаво, один к одному скопировали с платья гимназисток.
Тогда же атрибутом у учащихся молодежи стала символика: у пионеров – красный галстук, у комсомольцев и октябрят – значок на груди.
Даже причёска должна была отвечать требованиям пуританской морали — «модельные стрижки» до конца 1950-х были под строгим запретом, не говоря уже об окраске волос. Девочки обязательно носили косы с бантами. Школьную форму эпохи И. В. Сталина можно увидеть в фильмах «Первоклассница», «Алёша Птицын вырабатывает характер», и «Васёк Трубачёв и его товарищи».
вот наступил 1962 год. Оттепель! Послабления коснулись всего, включая школьную форму. Девочкам разрешили не по праздникам носить белые банты, а у мальчиков заменили гимнастерку на курточку, хотя ремень и фуражка пока оставались.
Дожила эта форма до конца 1962 учебного года. Первоклассники-мальчики 1 сентября 1962 года пошли в школу уже в новой форме — без фуражек с кокардой, без поясных ремней с массивной пряжкой, без гимнастерок. Форма для девочек практически не изменилась.
В 1973 году произошла новая реформа школьной формы. Появилась новая форма для мальчиков: это был синий костюм из полушерстяной ткани, украшенный эмблемой и пятью алюминиевыми пуговицами, манжетами и все теми же двумя карманами с клапанами на груди.
Для девочек опять ничего не поменялось и тогда мамы-рукодельницы шили своим красавицам черные фартуки из тонкой шерсти, а белые из шелка и батиста, украшая кружевами.
1960-е решили не готовить будущих солдат прямо со школьной парты и заменили гимнастерки шерстяным костюмчиком серого мышиного цвета.
Это цитата сообщения я_а_ли_на, но запись закрыта, поэтому такая ссылка
Казалось бы, после того, как корсет уступил свои позиции и в моду вошли платья свободные, легкие, подчеркивающие естественные формы тела, возвращение в моду платьев, жестко моделирующих форму тела — невозможно. Ну кто же по собственной воле вернется в клетку? Но уже к 1810-15 годам формы ампирных платьев стали строже. А к 1820-м годам талия стала опускаться на свое естественное место, вновь вернулся корсет, а форма юбки стала приближаться к трапеции.
В моде 1820-40 годов узкие талии, широкие покатые плечи (потом к этому контрастному сочетанию талии и плеч вернется Кристиан Диор через 100 лет), однако беременные барышни располагали весьма удобной одеждой, если ориентироваться на прмер, представленный ниже.
Викторианская эпоха отличается крайне двойственным отношением к беременности и родам. С одной стороны — именно супружество и материнство являлись предназначением женщины. Но девочек готовили к этой роди, не посвящая в интимные подробности. Как и многие другие «неудобные» для обсуждения вопросы, беременность обсуждалась лишь иносказательно.
Говорили об «интересном положении», «уединении» или «счастливом ожидании». Те женщины, которые могли не работать, старались в такое время вести не очень активный образ жизни, а за несколько месяцев до родов пореже выходить из дома, занимаясь подготовкой одежды для ребенка.
Корсет — с ним связано множество слухов, вымыслов и домыслов, мифов и легенд. В частности, бытует расхожее представление о том, что беременные дамы прошлых веков нащадно затягивались корсет, будучи беременными, и скрывали свое состояние. Однако во все века мы можем увидеть платья для беременных, а порой мода даже воспроизводит этот силуэт в качестве ведущего. Платье киртл, а тем более сюрко, периода 1400-1500 годов были достаточно удобными и не требовали особенного изменения кроя. Платья облегали грудь, плечи и талию, но прилегание в основном достигалось за счет шнуровки, которую можно было ослабить. В эпоху поздней готики «беременный вид» придавали себе все дамы в угоду моде. Создавался искомый силуэт за счет верхнего платья роб со складками на лифе, завышенной линией талии, специальных подушечек на животе и подола, который подбирался в складки. На переднем полотнище юбки даже делали специальные прорези для того, чтобы даме было удобно приподнимать юбку.
Птичьи клетки были еще в Древнем Египте. Голуби и попугаи были любимцами египтян и изображены на многих иероглифах. Также они известны в Индии , по крайней мере 2000 лет.
Древние римляне держали птиц в домах,
говорят, что Александр Великий держал попугаев в клетках.
Держали птиц дома и в средние века, и в последующие времена.
Клетки-домики
Очень много птиц добывали на охоте- ловили в специальные сети и силки. Очень красивых птиц в богатых домах держали дома в вольерах.
Особенное развитие декоративные птичьи клетки получили в эпоху путешествий и открытий, экзотических птиц привозили с Востока и Нового света.
Сначала клетки делали из лозы, веток, веревок, тростника или бамбука.
Позже клетки отделывали резьбой, декором из металла, фарфором.
Проволочные клетки были гораздо более эффективными и практичными, не говоря уже о долговечности.
Я покажу вам наиболее интересные клетки для птиц, сделанные в Европе, США, Азии. Все фото из открытых источников интернета.
Продолжаем смотреть клетки -домики
Декоративная клетка рассматривалась в качестве важного украшения в гостиную. Особенно популярны декоративные вещи, связанные с птицами, стали в викторианскую эпоху.
Клетки делали очень больших размеров, туда спокойно мог поместиться ребенок!
Часто такие дворцы для птиц повторяли известные здания, соборы, вплоть до мелких деталей.
Многие болгарские сувениры подкупают своей практичностью. И прежде всего это относится к керамическим изделиям. Болгарская керамика не просто удивительно красива. Она ещё и может использоваться по своему прямому назначению – то есть для приготовления и поглощения пищи.
" Я хорошо помню наш дормез, запрягаемый шестериком, чрезвычайно высокий, с откидными подножками в виде лесенки.
Рядом с кучером было большое кожаное кресло с сумками для камердинера, сзади небольшой фонарь с прожектором, далеко освещающим дорогу.
Карета шестиместная, в которой правая стенка была библиотечный шкаф, а левая — походная аптечка; задняя правая подушка поднималась, и под ней находился клозет с проведенной водой. Освещалась внутренность кареты большим фонарем, дававшим возможность читать
Особенными форточками можно было из кареты сообщаться с камердинером на козлах и с горничной, помещавшейся в коляске, высоко приделанной сзади кареты.
В самой карете стояли железный стол и два стула. Моя мечта была ехать в коляске, откуда поверх крыши кареты виден был путь вперед; здесь же в ногах находилась рукоятка тормоза, которым, по указаниям кучера, приходилось действовать на спусках.
В таком, только трехместном дормезе, представлявшем из себя целый дом и вмещавшем в разных приделанных важах и баулах большое количество вещей, путешествовала бабушка Варвара Андреевна..."
По воспоминаниям Осоргина М.
Дормез (от французского слова "dormeuse", "сонюшка") считался наиболее удобным для дальних путешествий экипажем, поскольку был приспособлен для комфортного сна: с помощью особых складных устройств, помещённых в багажнике, в салоне оборудовалось лежачее место.
-----------------------
Фотографии дормеза: Jean-Louis Libourel "Voyager en voiture privée au XIXe siècle".
Захотелось "раздеть" графа В.Г.Орлова (не ради любопытства, а для дела) и посмотреть, во что он был одет, к примеру, в 1785 году. Нашла материал, с которым пришлось помучиться. Его авторы сделали всё, чтобы никто не смог скопировать. Пришлось потрудиться и потерять массу времени. Почему люди такие жадные?..
Но графа я все-таки раздела: сняла аби, потом видоизмененный камзол на пуговицах (без рукавов), кюлоты (брюки на пуговках до колен). Он остался в подштанниках и тонкой льняной рубашке. Да, башмаки с пряжками и шелковые белые чулки оставила на нем.
Впервые широкому кругу посетителей предоставилась возможность ознакомиться с японской коллекций, хранящейся в фондах Российского этнографического музея.
На выставке представлены свадебные кимоно начала и середины ХХ века.
Кимоно замужней женщины, сопровождающей невесту на свадебную церемонию. Крепдешин, машинная вышивка золотыми, серебряными и шелковыми нитями. 1960-1970е гг. Префектура Сидзуока пос. Симидзу.
Кимоно замужней женщины, сопровождающей невесту на свадебную церемонию. Крепдешин, машинная вышивка золотыми, серебряными и шелковыми нитями. 1960-1970е гг. Префектура Сидзуока пос. Симидзу. (деталь)
Кимоно праздничное. Шелк, шелковые и золотые нити. Окрашивание растительными красителями с предварительным резервированием, роспись по ткани, вышивка в технике "гладь", " стебельчатый шов", вышивка золотой нитью в технике "китайское шитье" середина XIX в Япония
Кимоно свадебное Крепдешин, роспись по ткани, вышивка в прикреп золотой нитью. Нач. XX в Япония (из частной коллекции)
Кимоно свадебное Крепдешин, роспись по ткани, вышивка в прикреп золотой нитью. Нач. XX в Япония (из частной коллекции) (деталь)
Кимоно свадебное Крепдешин, роспись по ткани. Нач. XX в Япония (из частной коллекции)
Кимоно свадебное Крепдешин, роспись по ткани. Нач. XX в Япония (из частной коллекции)(деталь)
Кимоно свадебное Крепдешин, роспись по ткани. Нач. XX в Япония (из частной коллекции) (деталь)
Кимоно свадебное шелк, вышивка золотыми, серебряными и шелковыми нитями. Орнамент "летящие журавли" символизирует счастье, "ветки сосны" - долголетие, "цветущая хризантема" - благополучие и счастье, "барабан" - торжество и изящество. Такое кимоно одевали на свадьбу осенью. 1950г Япония Префектура Сидзуока пос. Симидзу
Кимоно свадебное шелк, вышивка золотыми, серебряными и шелковыми нитями. Орнамент "летящие журавли" символизирует счастье, "ветки сосны" - долголетие, "цветущая хризантема" - благополучие и счастье, "барабан" - торжество и изящество. Такое кимоно одевали на свадьбу осенью. 1950г Япония Префектура Сидзуока пос. Симидзу (деталь)
Принадлежности свадебного костюма и прически: Украшение для волос праздничное в виде шпильки из металла с чеканным узором "летят журавли", декоративное украшенияе для прически, нож в ножнах в парчовом чехле – принадлежность костюма невесты, веер, кошелек из парчи - принадлежность костюма невесты. 1960г Япония Префектура Сидзуока пос. Симидзу
Кимоно свадебное крепдешин, вышивка золотыми нитями, роспись. Орнамент: цветы лотоса, пионы, ветки сосны, бабочки и облака имеют благопожелательную символику. Такое кимоно невесты надевают после главного церемониала. 1960-1970е гг Япония Префектура Сидзуока пос. Симидзу
Кимоно свадебное крепдешин, вышивка золотыми нитями, роспись. Орнамент: цветы лотоса, пионы, ветки сосны, бабочки и облака имеют благопожелательную символику. Такое кимоно невесты надевают после главного церемониала. 1960-1970е гг Япония Префектура Сидзуока пос. Симидзу (деталь)
Кимоно свадебное крепдешин, вышивка золотыми нитями, роспись. Орнамент: цветы лотоса, пионы, ветки сосны, бабочки и облака имеют благопожелательную символику. Такое кимоно невесты надевают после главного церемониала. 1960-1970е гг Япония Префектура Сидзуока пос. Симидзу (деталь)
Традиционные японские куклы из бумаги и папье-маше,
Традиционные японские куклы из разноцветной бумаги 1974 Префектура Сидзуока пос. Симидзу Слева – игрушка бумажная, изображающая пожилую женщину, в центре - игрушка бумажная, изображающая служанку богатого дома, справа - игрушка бумажная, изображающая танцующую девочку, праздничное украшение в виде веера. Бумага, проволока
Стоит – кукла-девочка гафун, ацетатный шелк, конский волос кон 1960х-1970хгг Япония префектура Сидзуока, пос. Симидзу; сидят: справа – кукла-мальчик гафун, конский волос кон 1960х-1970хгг Япония префектура Сидзуока, пос. Симидзу; в центре – хамэ – дарума – кукла-неваляшка шелк, парча, конский волос, кон 1960х-1970хгг Япония префектура Сидзуока, пос. Симидзу; слева – кукла-девочка гафун, шелк, конский волос нач XX в, Япония, (из частной коллекции)
Предметы, связанные с праздником мальчиков.
Праздник мальчиков традиционно отмечается в Японии 5 мая. Раньше он отмечался не по солнечному, а по лунному календарю, в пятый день пятой луны. Соответственно, другие названия этого праздника - "Танго-но сэкку", или "Праздник первого дня лошади" (день лошади приходился на пятый день пятой луны; белая лошадь исстари считалась у японцев священным животным, почитавшимся в синтоизме) и "Сёбу-но сэкку" ("Праздник ириса", поскольку примерно в это время цветут ирисы).
.
Праздник мальчиков сложился под влиянием самурайских традиций и обычаев к началу XVII века на основе старинного праздника, во время которого придворные императора демонстрировали свое искусство в фехтовании на мечах и стрельбе из лука. К этому празднику в домах, где росли сыновья, устанавливали ступенчатую горку, покрытую зеленым или синим сукном. На самом верху помещалась кукла, изображающая самурая в полном воинском облачении, или выставлялись доспехи.
На верхнюю полку ставили миниатюрный шлем и доспехи, а также устанавливали вещи, с самурайской символикой: игрушечный меч в ножнах, лук, ритуальный барабан на деревянных подставке, деревянный самурайский веер, генеральский жезл, декоративные украшения, символизирующие огонь, декоративные украшения в виде драконов.
Самый известный атрибут Дня мальчиков - это кои-нобори, бумажные или матерчатые изображения карпов, которых вывешивают на шесте перед домом. Размеры этих карпов весьма внушительные - до девяти метров и более, в зависимости от возраста детей (самые маленькие - в честь детей помладше, самые длинные - в честь старших). Карпов вывешивают столько, сколько в доме мальчиков. С древних времен известна легенда об отважном карпе, который пробился сквозь бурные воды к истокам священной реки и в результате стал мощным и мудрым драконом. По другой легенде, некий дух в виде карпа покровительствовал императрице Дзингу во время ее похода в Корею. Легенда гласит, что когда японский флот пересекал пролив, карп выскочил из волн и указал кораблям путь к корейским берегам. С тех пор карпа почитают как божество.
Разнообразная по форме и назначению лакированная посуда и образцы знаменитой японской керамики.
Цуподарай – сосуд для умывания дерево, лак, роспись золотом XIX в Япония
Справа – дзикиро – чаша для супа с крышкой дерево, лак, лаковая живопись XIX в Япония; в центре - дзикиро – чаша для супа с крышкой дерево, лак, роспись золотом XIX в Япония; слева – мимидарай – сосуд для умывания и чернения зубов. Предназначался для женских туалетных наборов. Дерево, клей. Грунтовка с минеральными наполнителями, лак нач XIX в (?) Япония
Столик для еды дерево, лак, роспись золотом XIX Япония; Чашка суповая дерево, лак, роспись золотом XIX Япония; лакированная подставка для чайных чашек дерево, лак, роспись золотом XIX Япония
Столик для еды дерево, лак, роспись золотом XIX Япония; Чашка суповая дерево, лак, роспись золотом XIX Япония; лакированная подставка для чайных чашек дерево, лак, роспись золотом XIX Япония
Сосуд для умывания, дерево, лак, роспись золотом XIX Япония
Справа – чаша суповая, дерево, лак, роспись золотом; в центре – хокай – боченок для транспортировки продуктов, , дерево, лак, лаковая живопись; слева – катакути сосуд для разливания сакэ, соусов и др жидкостей, дерево, лак, лаковая живопись XIX Япония
Справа – хокай – боченок для транспортировки продуктов, , дерево, лак, лаковая живопись; справа – катакути сосуд для разливания сакэ, соусов и др жидкостей, дерево, лак, лаковая живопись XIX Япония
Кагами – зеркала бронзовые рельефные. Зеокала с рукояткой и декором в виде горы Фудзи, журавлей, черепах и т.п. служили аксессуаром традиционного туалета японской женщины,( в том числе гейши или куртизанки – ойран). Надпись на зеркалах гласит "Накахара Сэтцу-но ками Футзивара Сицусигэ" название мастерской, где они были произведены конец XVIII – XIX Япония
Слева – подголовник дерево, лак, х/б ткань кон XIX в Япония; справа – гэта – обувь невесты дерево, клеенка 1970 г префектура Сидзуока, п. Симидзо
Мисодару – деревянная кадка для мисо (соевая паста) дерево, лак, лаковая живопись XIX Япония
Одежда рыбака бамбук, низание кон XIX в Япония
Вверху – модель кунгаса с мешком для сельди, для хранения и транспортировки улова на берег дерево, пенька, кон XIX в Япония; ниже – крючковые снасти, металл, дерево, рог, пенька кон. XIX в префектура Окаяма, пос. Мисаки
Особый раздел выставки составляют предметы, связанные с военным искусством – детали самурайского облачения: шлем, оплечья, маска; меч – катана и нож в ножнах – танто, гарды к японским мечам.
Часть самурайских доспехов нач. XIX в Япония
Кабуто – шлем, железо, бронза, кожа, материя, шелковый шнур, лак, чеканка, гравировка. Мино ситэхоатэ – маска, забрало для нижней части лица железо, шелковый шнур, конский волос, чеканка, шнуровка Содэ – оплечья, прикреплялись на петлях к дужкам кирасы железо, бронза, замша, шелковый шнур, шнуровка
Катана - меч с ножнами – сталь, золото, серебро, дерево, кожа, шлифовка, полировка, гравировка, чернь, ложная зернь, насечка серебром, лак, конец XIX в Япония. На правой стороне клинка надпись "Ваджра", на левой – изображение дракона с жемчужиной
Танто – нож с ножнами. Сталь, серебро, медь, латунь, дерево, рог, кожа, тесьма, шлифовка, гравировка, лак, позолота XIX Япония
В конце мая в Музее Востока прошла небольшая выставка, которую я не могла пропустить - посвященная авторской керамике Средней Азии очень интересного и знакового для нее периода. Давайте я в самом начале побухчу, а потом не буду. Я уже писала об этом года полтора назад после выставки "Сокровища культурного наследия Узбекистана". Вот скажите мне, отчего волшебной красоты ляганы размещают вот на таком, оливково-поносном мерзком фоне?? Он убивает все - охристые оттенки гиджуванской школы сливаются в невыразительную муть, синева риштанской становится зеленовато-тусклой... Люди, если нужно, я приду к вам с ведром побелки и валиком и покрашу эти гребаные ширмы! Все, выдохнула. Теперь об экспонатах : ))
Первые десятилетия прошлого века были удивительным временем для мастеров декоративно-прикладного жанра. Впервые по всем союзным республикам создавались артели, комбинаты, училища. Если раньше человек учился у одного-двух мастеров в пределах своего поселка или города, то теперь стали доступны образцы со всего мира. Экспериментировали с формой, мотивами, на ляганах начали изображать людей и животных. Вот на этом блюде, созденном на туркменской керамической фабрике, мотивы обода явно взяты из ковроткачества, а в центре - полноценная живописная композиция.
А вот на этом блюде видны мотивы архитектурной керамики - изразцами с такими узорами облицовывали стены мечетей.
Еще одно блюдо со сложными орнаментами, которыми обычно украшали юрты и ковры. С изображением людей пока еще не очень, но если учесть, что еще пару десятилетий назад о таком и помыслить было нельзя...
О, вот такие мотивы до сих пор очень популярны в массовом производстве керамики! Подражание вышивкам на тканях, думаю, в то время идея была новаторской и интересной.
Слева направо: Х.Мукумов. Игрушка-свистулька. Таджикистан, Ура-Тюбе, 1970-е гг. У.Джуракулов. Игрушка-свистулька "Аджархо". Узбекистан, Самарканд, 1958г. Г.Халилов. Игрушка-свистулька "Обезьяна". Таджикистан, Ура-Тюбе, 1970-е гг.
О, мои обожаемые свистульки!!! Рассматривать их можно бесконечно, я уже показывала такие в постах здесь и вот здесь. На стенде представлена одна из самых известных школ - ура-тюбинская, а также работа великого мастера - Усто Умара Джуракулова. Смотрите, какой лукавый и обаятельных дракон у него получился! : ))
"Александр Кедрин (1940г.р.). Родился в Ташкенте. Отец Александра, Вениамин Кедрин - художник-график, потомственный петербургский дворянин, переехал с семьей в Ташкент, где принимал участие в создании Союза художников Узбекистана. Маленький Саша имел возможность общаться с такими живописцами, как Александр Волков, Михаил Курзин, Надежда Кашина. После окончания школы Александр Кедрин поступил в Ташкентское художественное училище им.П.Л. Бенькова. В 1959г., будучи студентом 5-го курса, он организовал выставку своих единомышленников, которые решили отойти от академических канонов и работать в более свободной манере. Выставку разогнали, а Кедрина исключили. Благодаря авторитету отца, Александру удалось поступить в Ташкентский театрально-художественный институт им.А.Н. Островского. Но и оттуда его вскоре исключили. Чтобы снять обвинение в тунеядстве, Кедрин устроился на керамический завод, где оказался в своей стихии. Его абстрактные объекты, стилизованные под "узбекские национальные мотивы", быстро завоевали признание. Кедрин с отличием окончил отделение керамики Ташкентского художественного института, его приняли в Союз художников, а затем и в Союз архитекторов. В качестве керамиста он регулярно принимал участие в московских выставках. Его керамические панно украшают многие архитектурные объекты в разных городах на территории бывшего СССР. В 1995 году Александр с семьей переехал в США и поселился в Нью-Йорке, где активно включился в художественную жизнь. Его работы приобретали музеи, галереи и коллекционеры. А в 2014 году в Государственном музее Востока состоялась персональная выставка Александра Кедрина." (из материалов выставки)
Очень точное название узору подобрано. "Мехроб" - это мотив, напоминающий стрельчатую арку. "Ислими" - вариации растительных побегов. Эффектно смотрятся и узор, и цветовая гамма.
"Михроби гуль" - "цветочная арка". И снова сочетание архитектурных силуэтов и растительных мотивов. Чувствуется влияние чуть ли не модерна с его прихотливыми цветочными узорами.
Т.Миралиев. Блюдо. Узбекистан, ХХ в.
О, знакомый "глазастик". Ташкентская школа, видимо, ближе к началу века.
Блюдо-ляган. Узбекистан, Ташкент. Нач. ХХ в.
Тоже Ташкент, узнаваемая манера сплошного заполнения мелкими узорами всего пространства лягана.
Блюдо. Казахстан, Алма-Ата. 1936г.
Тарелка исключительно для украшения, это скорее медальон на стену. Казахские узоры и портрет. Мастер явно потратил много сил, перерисовывая его с фотографии. Ну, каждый должен экспериментировать, пусть не все эксперименты заканчиваются успехом : )) А кайма у блюда и правда красивая.
Приближаясь к ценртальному стенду, я чувствовала, как замирает сердце - столько узнаваемых элементов и форм оказалось перед глазами...
"Мухитдин Рахимов (1903-1985). Принадлежит к династии керамистов. М.Рахимов был не только потомственным мастером, но и являлся одним из первых исследователей традиционного керамического производства, автором книг "Художественная керамика Узбекистана" и "Архитектурная керамика Узбекистана". В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию и получил степень кандидата наук. Преподавал в Республиканском художественном училище им П.П.Бенькова (сейчас - Республиканский художественный колледж им П.П.Бенькова), совмещая преподавательскую деятельность с творческой рабтой.
В начале 1960-х годов М.Рахимов принимал участие в реставрации кушанской античной керамики (I-II вв. н.э.) и поливной керамики Афрасиаба (IX-XI вв.). Археологическая керамика вдохновила его на создание собственных авторских произведений, экспонировавшихся на выставках. Это направление авторской керамики получило дальнейшее развитие в творчестве его сына Акбара и внука Алишера Рахимовых, а также в работах бухарского мастера Абдулвахида Каримова.
Имя М.Рахимова в 1984 году присвоено Ташкентскому экспериментально-творческому комбинату прикладного искусства." (из материалов выставки)
Классическая ваза-гулдон, несколько таких находятся в постоянной экспозиции Музея Востока.
К сожалению, табличка упала в шокосу, стоявшую ниже, и я не смогда прочитать, где и когда создана эта красивая ваза. По узорам напоминает произведения казахских керамистов.
М.К. Рахимов. Чаша-коса. Узбекистан, Ташкент, 1990-е гг.
Ну а тут великий мастер явно вдохновляется старинной керамикой Афрасиаба.
М.К. Рахимов. Блюдце. Узбекистан, Ташкент, 1970-е гг.
Птица и вихревые розетки. Мавераннахр, причем настолько точная стилизация, что я на минуту решила, что этому блюдцу девять-десять веков : ))
"Усто Умар Джуракулов (1894-1973). Народный художник Узбекистана, член Союза Художников, основатель Самаркандской школы современной керамики. Родился в Самарканде в квартале Гул-Эмир, издавна известном как квартал гончаров. Обучался ремеслу у своего отца Усто Джуракула. В 1920-х годах начинает работать самостоятельно. В 1930-е осваивает роспись посуды, становится мастером высшей катерогии - накошем. Работает в керамическом отделении кустарно-промышленного техникума, где выполняет серию изделий для выставки, посвященной пятилетию Узбекистана, отмеченную почетным дипломом. С этих пор Джуракулов является постоянным участником республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. Обычно народные мастера осваивают производство изделий одного вида, например, делали кувшины или чаши или тарелки. Усто Умар был универсальным мастером. Из-под его рук выходили чаши и блюда, великолепные сосуды скульптурных форм - кувшины для воды в форме драконов, баранов, птиц, рыб. Делал он и замечательные игрушки-свистульки. С древнейших времен их изготавливали к празднику Навруз. Верили, что их свистом можно призвать весенний дождь "оби рахмат" - "воду милости". Усто Умар Джуракулов органично сочетал в себе качества народного мастера и современного художника. Занимаясь поиском новых форм, он обращался к давно утраченным традициям средневековой керамики. Смело экспериментировал с поливами и декором, сочетая традицию и инновации. В 1935 году возле архитектурного ансамбля Шахи Зинда была открыта керамическая мастерская, которую возглавлял Усто Умар. Здесь он вырастил целое поколение молодых керамистов. Сегодня мастерская превращена в музей мастера. Объединение мастеров народного искусства "УСТО" в Самарканде носит имя Усто Умара Джуракулова." (из материалов выставки)
Сосуды для воды-"афтобы" в виде животных или птиц - настоящие шедевры народного искусства. Здесь Усто Умар обращается к форме барана, "кучкар" - символу силы и мощи.
М.К. Рахимов. Чаша из комплекта "Афрасиаб". Узбекистан, Ташкент, 1990 г.
"Абрасиаб, Афрасиаб!" - пританцовывала я вокруг витрины : )) Древние черепки восставали из песка и становились реальностью. Боюсь даже думать, сколько сейчас стоят работы Усто Мухитдина, но мечтать же не вредно, правда? ; ))
М.К. Рахимов. Чаша-шокоса из комплекта "Афрасиаб". Узбекистан, Ташкент, 1990 г.
"Букеты", характерные для наивысшего расцвета керамики Мавераннахра. Здесь М.К.Рахимов чуть отошел от традиционной симметрии, что, на мой взгляд, лишь улучшило композицию, сделав ее легче и изящнее.
К работам Софии Федоровны мы еще подойдем, они в конце зала. По совершенной форме вазы уже можно понять мастерство этой талантливой женщины.
М.К. Рахимов. Чаша-коса. Узбекистан, Ташкент, 1962 г.
И снова Усто Мухитдин обращается к образцам Бинката и Афрасиаба. Правда, насчет вот этого козлотура с мефистофелевским профилем я не очень уверена ; ))
Наиболее классическая форма афтобы - "урдак", утка. Правда, на четырех ногах, а иногда вот на трех - чего не сделаешь для устойчивости! Это ведь был совершенно утилитарный предмет - в таких сосудах вода дольше оставалась прохладной.
М.К. Рахимов. Блюдо-ляган. Ташкент. 1945г.
Еще один интересный эксперимент М.К. Рахимова. Поражаюсь его пытливости и фантазии. Только порадоваться остается творческому долголетию мастера такого уровня.
У.Умаров. Блюдо. Узбекистан, Гиджуван. 1961г.
О, Гиджуван! Керамическая школа, которую я для себя называю "среднеазиатским импрессионизмом" : )) Наплывы пятен, сочетание рыжевато-синей гаммы и характерного процарапывания узоров - "чизма".
М.Исмаилов. Блюдо. Узбекистан, Риштан, 1937г.
Риштанский мастер создает ляган ташкентской школы - к тому времени обмен идеями и образцами уже не вызывал удивления, а мастера с удовольствием учились новому. Иногда из-за этого сетуют, что исчезла чистота старинных школ, но я считаю, что искусство - это динамика, статичность быстро приводит к упадку.
А. Ербашев. Блюдо глазурованное. Узбекистан, Ташкент. 1937г. (ученик 2 курса Ташкентского учебно-производственного комбината).
Ученическую работу узнаешь по излишней старательности (и по ошибкам, приведшим к тому, что в процессе обжига отвалилась глазурь под ножками подпорки), но уже сейчас виден талант юного студента. Глядя на дату создания, я вздрагиваю и очень надеюсь, что этот юноша стал хорошим мастером, прожившим долгую жизнь и воспитавшим новое поколение мастеров-наккошей... А не сложил свою голову где-то под Сталинградом или Берлином.
А.В.Кедрин. Декоративное блюдо "Утро в Самарканде". Узбекистан. 1972г.
Еще одно замечательное панно работы Александра Кедрина (блюдом его назвать все же не поворачивается язык : )) Мне кажется, я неоднократно его работы видела, очень уж узнаваемый стиль.
Смирнов. Скульптура "Дракон". Узбекистан, Самарканд. 1970-е гг.
Очень убедительная попытка автора работать в народном стиле : )) И цветовые пятна на дракончике очень хороши.
М.Кадыров. Игрушка "Лошадка". Таджикистан, с.Каратаг. 1970-е гг.
Одна из традиционных форм игрушки, которые делают в таджикском селении Каратаг. Но можно заметить, что мастер использовал глазурь, чтобы создать яркие цветовые акценты.
"Ракова София Федоровна (1919-2003). Известный керамист, скульптор, член Союза художников Узбекистана, лауреат Государственной премии Узбекистана им.Хамзы. Родилась в Андижане. Жила и работала в Самарканде вместе с Умаром Джуракуловым. В 1949 году окончила факультет керамики Московского института прикладного и декоративного искусства. Преподавала в Самаркандском художественном училище, в 1950-х - в Республиканском художественном училище в Ташкенте. С 1957 года участница выставок в республике и за рубежом. Великолепно владела формой и росписью, изучала традиционную технологию производства керамики, работала также в фарфоре, фаянсе, шамоте. В своих работах часто обращалась к декоративным приемам, характерным для керамики Мавераннахра X-XI веков, периода расцвета этого вида средневекового искусства, а также к народным вышивкам и росписям. Произведения Раковой представлены в музейных собраниях Узбекистана, России, частных коллекциях за рубежом." (из материалов выставки)
С.Ф. Ракова. Блюдо. Узбекистан, Самарканд. 1958г.
София Федоровна - очень хороший керамист, но я еще более восхищаюсь ей как рисовальщицей. Эти свободные, легкие линии, сочетание орнаментов...
С.Ф. Ракова. Блюдо "Поющие мальчики". Узбекистан. 1970-е гг.
Просто слов нет, насколько это хорошо.
И в конце зала был обнаружен еще один стенд с посудой работы Усто Мухитдина! : ))
М.К. Рахимов. Чайник из комплекта для плова. Узбекистан, Ташкент. 1962г.
Очень интересный сервиз. Чайник, одновременно напоминающий и китайские, и среднеазиатские образцы, лаконичная роспись с повторяющимся треугольным мотивом.
Сама не знаю, как пропустила табличку к этой роскошной чаше (могу только предположить, что это ваза для фруктов. Минут 15 пыталась ее сфотографировать - она вся сияет и бликует. Подозреваю, что она создана уже после того, как началось возрождение ишкоровой гразури. Такой блеск узнаваемый : ))
М.К. Рахимов. Чашка-пиала из комплекта для плова. Узбекистан. 1962г.
Из-за ракурса плохо видно, но в середине - тоже треугольный элемент.
М.К. Рахимов. Ляган из комплекта для плова. Узбекистан. 1962г.
Классический четырехлепестковый узор чоргуль усложнен растительными побегами и использованием точесного узора. Вот эта точка с еще одной точкой в центре предыдущей - тоже из образцов старинной керамики Ташкентского оазиса.
М.К. Рахимов. Чашка-коса из комплекта для плова. Узбекистан. 1962г.
Косушка в том же стиле.
М.К. Рахимов. Блюдце из комплекта для плова. Узбекистан. 1962г.
И блюдце. Замечательный комплект для плова, в котором соединяются наследие старинных образцов и невероятный талант автора.
Выставка очень понравилась! Надеюсь, Музей Востока продолжит традицию тематических выставок, посвященных керамике Средней Азии : ))
Нина_Симоненко
rss_akmaya_blog
