Методика построения лифа, по которой шьёт OlgaLosss, подойдёт для тех, кто начинает первые шаги в шитье и тем, кто шьёт уже давно. Методика проста, легка в освоении, но требует некоторой подгонки по фигуре в процессе отшивания пробника, потому что невозможно построить универсальную выкройку на всех - у каждого человека свои уникальные параметры! Да и свойства тканей тоже разные и существенно влияют на посадку изделия в целом. 
В каждой методике важен выбор прибавок на СО (свобода облегания). Кто-то любит, чтобы одежда сидела плотно, кому-то нужна свобода. Поэтому, выбор прибавок - индивидуальное решение каждого, кто решил построить выкройку на себя. Ещё один важный момент - верно снятые мерки. Вся методика объясняется на примере реальных мерок - у вас будут свои значения.

Снимаем мерки со своей фигуры

Большинство мерок схожи с существующими методиками, в тексте даны их обозначения, а на фото, цифрами - места измерения. На ЛТ(линия талии) надо надеть довольно тугую резинку, которая не будет смещаться в процессе измерений.

1. ПОШ - полуобхват шеи, 18.5 см. 
2. ПОГ - полуобхват груди, 44 см. 
3. ПОТ - полуобхват талии, 34.5 см.
4. ПОБ - полуобхват бёдер, 50 см.Важно! Эта мерка снимается с учётом выступа живота (фото).

5. РНВыт - раствор нагрудной вытачки, 10 см. Измеряется от сочленения руки с телом до ВТГ(высшая точка груди). Эта мерка измеряется строго по горизонтали. Для этого опускаем точку сочленения руки с телом до горизонталиПОГ и по ней измеряем мерку (фото).

6. Дл.п - длина переда до талии, 44.5 см. 
7. Дл.сп - длина спинки до талии, 40 см; измеряем от 7-го шейного позвонка до резинки на ЛТ. 
8. Дл.сп2 - длина спинки от основания шеи на линии плеча, через лопатку до ЛТ, 43 см. 
9. Дл.пл - длина плеча, 13 см. 
10. НПП - наклон плеча переда, 25 см. Измеряется по диагонали отВТГ до точки плеча.

Приветствую вас мои читатели . Сегодня предлагаю вам тему как шить деликатные ткани, такие как органза и шифон.

Это тонкие и прозрачные ткани, которые требуют аккуратной обработки швов, так как  швы видны через ткань. Поэтому нужна тщательная обработка всех швов.

Перед раскроем органзу и шифон необходимо хорошо отутюжить. И чтобы при раскрое ткань не скользила по поверхности, на которой вы кроите нужно подложить покрывалом или скатертью.

Для скрепления этих прозрачных и тонких тканей используйте только тонкие  и острые булавки или можно скрепить ткань при помощи липкой лены

А для перевода линий деталей выкройки пользуйтесь котировальными стежками. Нельзя использовать копировальную бумагу и резец (копировальное колесико)

Утюжить эти ткани нужно утюгом с отключенным паром (от воды тонкие ткани становятся волнистыми). Нужно так же проверить, чтобы на подошве утюга не было царапин. Если на подошве утюга есть шероховатости, перед утюжкой положите на ткань шелковую бумагу или нужно использовать съемную тефлоновую подошву.

Шитье прозрачных тканей.

Во время шитья органзы и шифона на машинке устанавливаем стежок 1,5 – 2 см. Не строчите на таких тканях поперек булавок, могут образоваться дыры.

При стачивании деталей на машинке под ткань нужно подкладывать бумагу (строчка будет ровнее, да и ткань не повредится зубчиками машинки).

Чтобы обработать срезы деталей изделия лучше использовать оверлок, если егонет, то нужно обработать запошивочным или двойным швом. Можно обработать и так: сложим ткань лицевой стороной внутрь ткани, стачаем на машинке. Припуски затем разутюжим и срежем припуски, оставив ширину 1 см, подвернем  шов внутрь и положим еще строчку по краю сгиба. Ширина подгиба остается 0,5 см в готовом виде.

Можно обработать и при помощи зигзага. Тогда припуски швов не разутюживаем, а проложим зигзаг на расстоянии 0,5 см от основного шва, лишнюю ткань срежем близко к зигзагу (не повредите зигзаг).

При обработке низа юбки делайте подгибку не большую, чем уже подгибка, тем красивее она смотрится.

Стирать изделия из шифона и органзы лучше вручную при этом ткань не выкручиваем и не трем. Изделие сушим без помощи центрофуги.                                                                                                        

Бархат, шениль и никки (это бархат на трикотажной основе).

особенности работы с ворсовыми тканями

Одежда, сшитая из бархата, меха и кожи, шифона, только выигрывают, у них появляется шик. Но, к сожалению, эти ткани очень капризны и требуют к себе деликатного отношения, их нужно правильно обработать и правильно ухаживать за готовыми изделиями.

Вот об этом я и хочу поговорить с вами дорогие мои читатели.

Все эти ткани похожи между собой, у них имеется ворс (тонкие нежные ворсинки). И поэтому они чувствительны к некоторым видам обработки.

При раскрое ворсовых тканей нужно учитывать направление ворса. Как определить направление ворса? Для этого достаточно провести кончиками пальцев по ткани параллельно кромке, если ворсинки ложатся без сопротивления в том направлении, в котором вы проводите, то это направление по ворсу, если ворсинки сопротивляются, то это значит, вы проводите  в направлении против ворса.

Чаще всего в журналах, где модели шьются из ворсовых тканей, направление ворса указано при раскладке  выкроек стрелочкой.

Это значит, что все детали выкройки нужно располагать в одном направлении.

Основное правило гласит так:

С длинным ворсом - раскраиваем против ворса.

С коротким ворсом – по ворсу (панбархат).

И еще одно условие, прежде чем переводить линии швов с помощью копировальной бумаги и колесика, сделайте пробный тест на лоскутке ткани, нет ли отпечатывания линий на лицевой стороне ткани. Если есть, тогда нужно использовать сметочные стежки.

Утюжка тканей.

В начале, так же необходимо сделать пробу утюгом на лоскутке ткани. Температуру утюга выбираем в зависимости от вида ткани:

Хлопчатобумажный бархат выдерживает высокую температуру (шерсть\хлопок)

Синтетические и шелковые ворсовые ткани утюжим умеренно нагретым утюгом.

Ткани с высоким ворсом утюжим с паром

Ткани с коротким ворсом, гладко лежачим ворсом утюжим без пара. Утюг передвигаем по направлению ворса без нажима.

Немаловажную роль играет и выбор подложки для утюжки. Для этих целей хорошо подходит лоскут бархата или махровая простыня (полотенце) или плюшевое покрывало. Тонкие ворсинки ткани проходят между ворсинками подложки и меньше сминаются.

Шитье ворсовых тканей.

Для сметывания ворсовых тканей нельзя использовать толстые нитки, они могут повредить ворсинки. Используем только тонкие острые иглы и тонкие нитки.

При стачивании деталей ворс легко скользит по ворсу, поэтому вколите булавки, поперек линии шва или сметайте детали сметочными стежками по обе стороны от линии шва. Затем стачиваем детали на машинке. Строчку прокладываем между сметочными стежками.

Если машинка плохо продвигает ткань, нужно подложить сверху и снизу ткани шелковую бумагу. Она хорошо убирается после выполнения шва. Так же прекрасно подходит  лапка из тефлона, так как ее нижняя часть более гладкая, чем у обычной лапки.

Во время удаления сметки можно повредить ворс, поэтому сметочную нитку не вытягиваем сразу, а разрезаем стежок за стежком, удаляя отрезки ниток.

Чтобы обметать петли без проблем нужно сверху и снизу ткани подложить органзу. Тонкие ворсинки не попадут в швейную машинку, и лапка будет скользить лучше. После того как обметали петли органзу нужно аккуратно срезать близко к стежкам. При такой обработке и сами петли становятся прочными.

При стирке бархатные ткани нужно вывернуть на изнаночную сторону. В машинке выбираем  режим для шерсти, вручную температуру выставляем не выше 30%. Сушим бархат в расправленном виде.

Вязаные ткани и тонкое джерситакую тему предлагаю вам моим читателям в этой статье.

При шитье трикотажные ткани должны сохранить свою эластичность. Изделия, сшитые из растяжимых тканей, прекрасно подчеркивают линию фигуры.

При раскрое  нужно определить направление петельного столбика. Петли обычно направлены вдоль полотна (вдоль кромки). На готовых выкройках направление долевой нити совпадает с направлением петельного столбика

При расположении деталей выкройки на ткани нужно чтобы детали были направлены в одну сторону, потому что из-за структуры трикотажного переплетения цвет ткани в одном направлении кажется более матовым, чем в другом.  На трикотаже крупной вязки видно, где у петли вверх и низ.

При раскрое трикотажа крупной вязки нужно использовать булавки с цветными головками (стеклянными или пластмассовыми) они не проскользнут сквозь петли.

Линии швов на таких тканях можно переносить при помощи копировального колесика и копировальной бумаги. На трикотаже толстой вязки вместо колесика можно использовать стержнем шариковой ручки (исписанным)

Прежде чем приступить к утюжильным работам сделайте пробу на ненужном лоскутке. Утюжим трикотаж в продольном направлении (по направлению петель). Температуру выставляем на утюге в зависимости от состава трикотажа.

Для укрепления таких деталей кроя как планки, воротники, манжеты нужно использовать мягкие клеевые прокладки. При втачивании рукавов срезы проймы нужно укрепить прокладкой флизелин в виде ленты с цепной строчкой. Цепная строчка совпадает с линией шва. Горловину так же нужно укрепить прокладкой для сохранения формы. Чтобы линия плеча не растягивалась, укрепляем прокладкой в виде ленты шириной  2см.

Для того чтобы сшить детали кроя на машинке нужно использовать специальные иглы для машинки с закругленным острием, такая игла не повредит петли трикотажа.

Впервые когда я шила изделие из трикотажа, не знала что есть такие иглы и шила обыкновенной иглой. Результат, вдоль линии шва у меня, получились маленькие дыры, и мне пришлось все переделать. Не повторите мою ошибку.

Чтобы швы у трикотажных деталей оставались эластичными, их нужно сшивать мелким зигзагом (длина стежка около 3мм, ширина стежка 0,5 – 1мм).  Сейчас многие современные машинки могут выполнять особый эластичный шов для шитья стрейтч- тканей.

Срезы деталей обрабатываем зигзагом, но лучше при помощи оверлока.

Если при этом края растягиваются, просто прихватите нитку, потянув за нее, стяните край до первоначальной длины, а после проутюжим его.

Если край закручивается, обметку делаем не по краю, а отступаем на 0,5 см.

Для того чтобы обработать нижний край  используем двойную иглу. Шов при этом останется растяжимым. В машинку заправляем две верхние нитки и одна нить внизу в челноке. Строчку прокладываем по лицевой стороне изделия. На лицевой стороне будут две параллельные строчки, на изнаночной стороне зигзагообразная строчка. Еще можно прошить подгибку вручную крестообразным швом «козлик», швы тоже остаются эластичными.

Чтобы обработать петли застежки подложите кусочек органзы. Шов при этомне перекашивается, да и петли укрепятся 

при этом. Лишнюю органзу осторожно срежем вплотную к стежкам.

Как пользоваться оверлоком для сшивания трикотажа.

Оверлочные швы эластичные и прочные, при этом мы сразу прошиваем и обметываем припуски.

Шов выполняется четырьмя нитками (2 игольные и 2нижние петлителя).

Для нижних ниток подходят эластичные нитки. Их можно сейчас купить в магазине. При шитье на оверлоке следим, чтобы швы не растягивались, но и не стягивались. Регулируем при помощи дифференциального транспортера. Вначале сделайте пробный шов на лоскутке.

При шитье на оверлоке не забывайте вынимать булавки, иначе можно повредить нож.

Оверлоки не имеют обратный ход. Концы ниток можно закрепить так:

Остановим оверлок, когда иглы находятся на краю ткани. Приподнимем лапку, сделаем два стежка, не прихватывая ткань. Перевернем деталь нижней стороной вверх, подвинем под лапку так, чтобы край полотна лежал точно перед иглами. Опустим лапку и еще раз выполним короткий шов. При этом следите, чтобы не повредить первый шов.

Если по нижнему срезу изделия не будет подгибки, то начинать стачивать  детали от нижнего края.

Вам не нужно будет закреплять нитки обратной строчкой, если положим все нитки перед иглами и застрочим их впервые стежки.

Конец шва так же будет закреплен, если туго затянем одну или две нитки. В результате завяжется узелок, и нитки модно отрезать.

Чтобы не получилось волнистого шва на закруглениях, ткань не тянем, просто поворачиваем его вокруг лапки.

Чтобы не было утолщений в месте, где швы пересекаются, один шов отвернем назад, а другой вперед.

Ранее в этой же рубрике:

• Как меняется положение рук в зависимости от осанки // 19 апреля 2014 //
• Прибавки на утепляющую прокладку // 6 октября 2013 // 5
• Как проверять правильность снимаемых мерок // 21 июля 2013 // 1
• Понравилась простота и наглядность Ваших уроков // 12 июня 2013 //
• Отличительные особенности методики конструирования одежды ЦНИИШП // 28 февраля 2013 //

http://t-stile.info/category/post/konstr/page/2/  

Искусство шить

                                                                                                                                        Архив рубрики "Конструирование швейных изделий"

Плечевой срез спинки

Конец плечевого среза спинки определяется двумя мерками:

• Ширина плеча Шп
• Высота плеча косая Впк

Ширина плеча Шп измеряется от точки основания шеи до плечевой точки

 

Ориентиры: 11,5-13,5см,

в редких случаях Шп может быть 14см, еще реже 14,5см

Высота плеча косая Впк измеряется от точки пересечения линии талии с позвоночником до точки основания шеи

Но одних мерок будет недостаточно, необходимо дать прибавку на свободу к длине спинки и заложить плечевую вытачку для создания округлой формы спинки в верхней плечевой области.

ТП = Впк + 1 см

А4П = Шп + р-р вытачки

Пример:

ТП = 42 + 1 = 43 см

А4П = 13,5 + 2 = 15,5см

Первую дугу проводим из точки А4, вторую дугу из точки Т, точку пересечения двух дуг обозначаем точкой П – это конец плечевого среза спинки. Точку П соединить с вершиной плечевого среза точкой А4.

Построение плечевой вытачки

От точки А4 вниз по плечевому срезу отложить 4см, отметить точку И.

От точки И право отложить раствор вытачки, отметить точку И1

От точки И вниз по вертикали отложить длину вытачки 8см, отметить точку И2

Точку И2 соединить прямой линией с точкой И1

Предварительная линия плечевого среза построена, далее необходимо уровнять стороны вытачки и уточнить линию плечевого среза. Сделать это можно сейчас или после того, как выкройка будет полностью построена. Я предпочитаю делать это в конце

На сегодня все. В следующий раз построим нагрудную вытачку и плечевой срез переда

Строим горловину

Проверили ширину проймы? Все нормально? Тогда двигаемся дальше и займемся построением горловины спинки.

Ширина горловины спинки рассчитывается так
АА3 = Сш/3 + Пшгс, где

• Сш – полуобхват шеи
• Пшгс – припуск к ширине горловины спинки (1-1,5см)

Пример:
АА3 = 19/3+1 = 7,3см

Полученную величину отложить вправо от точки А, отметить точку А3

Глубину горловины спинки рассчитаем по формуле

А3А4 = Сш*0,15 + 0,2

Пример:
А3А4 = 19*0,15+0,2=3 см

Отложить от точки А3 вверх по вертикали
Точку А4 соединить плавной линией с точкой А3 – это и будет линия горловины спинки

Все, все горловина спинки построена,переходим к горловине переда.

Построение горловины переда

Для построения горловины переда во-первых, нужно найти вершину горловины, и поможет нам в этом мерка длина переда до талии вторая Дтп2

От точки Т1 вверх по вертикали отложить мерку Дтс2 + 1см, отметить точку А5
А1А5=Дтп2 + 1см

Пример:
А1А5 = 44+1 = 45см

Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки, следовательно от точки А5 влево отложить расстояние равное отрезку АА3 с чертежа спинки, отметить точку А6
А5А6 = АА3

Пример:
А5А6 = АА3 = 7,3см

Глубина горловины переда больше ширины на 1 см, поэтому от точки А5 вниз откладываем величину равную ширине горловины спинки + 1см, отмечаем очку А7
А5А7 = А5А6 + 1

Пример
А5А7 = 7,3 + 1 = 8,3см

Проводим линию горловины переда плавно соединяя точки А6 и А7.

Все, горловина построена, в следующий раз займёмся постарением плечевых срезов и вытачек

Ни узко, ни широко — а то, что надо

В прошлый раз мы с вами определили ширину проймы, теперь следует ее проверить и убедиться, что она получилась не узка и не широка, а то что надо.

Ширина проймы тесно связана с шириной рукава, и если построить пройму слишком узкой, то и рукав будет узким, двигаться будет неудобно.

Если построить пройму слишком широкой, то и рукав будет широкими, в каких-то моделях это хорошо, а в каких-то совсем ни к чему.

Ну и потом, если пройма получилась шире или уже, чем полагается, — это повод насторожиться и еще раз проверить правильность расчетов, построения и снятия мерок.

Проверить ширину проймы можно по таблице, что представлена ниже. В верхней строке ищите свой размер (Сг3), а в нижней строке — ориентировочную ширину проймы для вашего размера,

Ориентировочная ширина проймы платья на типовые женские фигуры

Если ваша ширина проймы попадает в указанные пределы или находится близко к ним, значит все нормально и можно строить чертеж дальше.

Если отличается больше, чем на 0,5мм, проверяйте построение, расчеты и правильность снятых мерок.

На сегодня все, встретимся в следующей статье

Спинка, перед и пройма

Самая сложная часть выкройки – это верхняя часть, в ней нам нужно будет построить:

• отверстие для руки — пройму,
• отверстие для головы – горловину
• плечевые срезы
• нагрудную и плечевую вытачки, чтобы изделие красиво облегало фигуру, а не висело мешком

Для начала разделим самую верхнюю часть чертежа на три зоны: спинку, перед и пройму

Ширина спинки равняется мерке Ширина спины + припуск к ширине спины

ГГ3 = Шс + Пшс

Ширина переда равняется мерке Ширина груди вторая + припуск к ширине переда

Г1Г4 = Шг2 + Пшп

Прибавки к ширине спинки и ширине переда составляют части от общей прибавки к полуобхвату груди и определяются по следующим формулам

Пшс = (0.2 ÷ 0.3) * Пг

Пшп = (0.1 ÷ 0.2) * Пг

То есть, если прибавка к полуобхвату груди составляет 5,5см, то прибавки к ширине спинки может быть от 1,1 до 1,65 см

Пшс = 0,2*5,5 ÷ 0,3*5,5 = 1,1 ÷ 1,65 см

А прибавка к ширине переда от 0,55 до 1,1 см

Пшп = 0,1*5,5 ÷ 0,2*5,5 = 0,55 ÷ 1,1 см

Пример: возьмем значения Пшс = 1,5 см и Пшп = 1,0 см

ГГ3 = Шс + Пшс = 19 + 1,5 = 20,5см

Г1Г4 = Шг2 + Пшп = 23 + 1 = 24см

Точку Гз отложим вправо от точки Г, точку Г4 отложим влево от точки Г2.

Из точек Г3 и Г4 проведем вверх вертикальные линии, отметим точки а1 и а2

На рисунке (если не видите, включите просмотр картинок) голубым заштрихована область спинки, а оранжевым – область переда

Вверху между ними есть незаштрихованный участок – это область проймы, т.е. отверстия для руки. Оформлять пройму мы будем позже, а сейчас давайте просто узнаем, какой она у нас получилась.

Ширину проймы можно измерить на чертеже, это отрезок Г3Г4, или рассчитать

Г3Г4 = АА1 – ГГ3 – Г2Г4

Пример:

Г3Г4 = АА1 – ГГ3 – Г2Г4 = 57 – 20,5 — 24 = 12,5 см

На сегодня все, продолжим в следующий раз

Делим чертеж на спину и перед

Положение линии бокового среза зависит от силуэта, вида одежды и покроя рукава, но сейчас мы в эти конструкторские сложности вдаваться не будем, а поступим самым простым образом – разделим чертеж пополам и сместим эту линию на 1 см в сторону спинки.

Если все это выразить в формулах, то получится так:

Ширина спинки ГГ2 = (Сг3 + Пг) :2 -1 = (51,5+5,5): 2 -1 = 27,5 см

Ширина переда Г1Г2 = (Сг3 + Пг) :2 +1 = (51,5+5,5): 2 +1 = 29,5 см

Линию бокового среза проводим от линии глубины проймы вниз, отмечаем точки Т2, Б2 и Н2

ТТ2 = ББ1 = НН1 = ГГ2

Т1Т2 =Б1Б2 = Н1Н2 = Г1Г2

Вот результат нашего сегодняшнего построения

В следующий раз определим ширину спинки, переда и проймы в верхней части чертежа.

До встречи

Линия глубины проймы

На нашем чертеже не хватает одной очень важной горизонтальной линии – линии глубины проймы, т.е. той линии, которая устанавливает нижнею границу выреза под руку.

Для определения положения этой линии нам потребуется мерка высота проймы сзади Впрз7

От точки А вниз откладываем меру Впрз плюс прибавку на свободу проймы Пспр, отмечаем точку Г

АГ = Впрз + Пспр

Из точки Г вправо провести горизонтальную линию, отметить точку Г1

Пример:

АГ = 18 + 4 = 22см

Примечание: прибавка на свободу проймы завит от покроя и может иметь разные значения. А еще к глубине проймы может добавляться прибавка на сутюживание проймы, величина которой зависит от осанки фигуры

Линию глубины проймы часто еще называют линией груди и это оправдано, т.к. для большинства фигур наиболее выступающие точки грудных желез находятся примерно на уровне этой линии, но не всегда. Чем больше размер груди, чем старше женщина, тем ниже опускаются сосковые точки по отношению к линии глубины проймы.

На каком уровне окажутся ваши сосковые точки мы узнаем, когда построим нагрудные вытачки, а пока займёмся построением линии бокового среза, т.е. разделим нашу выкройку на спинку и перед.

Зачем нужна мерка Ог2

Напоминаю, что все вместе мы строим выкройку блузы (платья), начало здесь По ходу построения я готова ответить на все ваши вопросы, сегодня отвечаю на вопрос Маргариты

Размер определяется по ОГ 3. А зачем нужна мерка ОГ 2? Ее трудно снимать, лента соскальзывает, линия измерения изгибистая. Что дает такая сложная мерка?

С уважением, Маргарита

Да, действительно, снимать мерку Ог2 непросто, лента проходит по нескольким уровням, и это хорошо видно на рисунке фигуры сбоку

Сзади лента проходит горизонтально по лопаткам, впереди от подмышек наклонно спускается  к наиболее выступающим точкам груди и далее между сосками опять горизонтально.

Если у фигуры низкая грудь или высокие лопатки, то перепад уровней спереди и сзади становится еще ощутимее, и лента сзади еще сильнее стремиться сползти вниз.

Так зачем необходимо снимать такую сложную мерку? Целей может быть несколько, а именно

• Для определения общей ширины сетки чертежа основы 
• Для контроля правильности измерения других мерок
• Определения раствора нагрудной вытачки

В методике, которую я предлагаю сейчас, для построения чертежа используется мерка Ог3, а мерка Ог2 нужна для того, чтобы определить величину нагрудной вытачки

Мерки Ог1 и Ог2 на спинке проходят по одной линии, а спереди расходятся: Ог1 идет над выступающими точками груди, Ог2 — по выступающим точкам груди,

Следовательно разница значений этих мерок может использоваться для определения глубины нагрудной вытачки.

Расчет вытачки мы выполним попозже, а вот проверить снятые мерки рекомендую прямо сейчас, и заодно рассчитать ширину проймы

• Ширина спины Шс = Сг2/4 + 5,5 см
• Ширина груди Шг2 = Сг2/2 — 4,0 см
• Ширина проймы Шпр = Сг/4 — 1,5 см

  Сумма всех трех полученных значений должна равняться мерке Сг2

  Шс + Шг2 + Шпр = Сг2

  Я выполню расчет для мерок, представленных в таблице здесь

  • ширина спины Шс = 54/4 + 5,5 = 19 см
  • ширина груди Шг2 = 54/2 — 4 = 23 см
  • ширина проймы Шпр = 54/4 — 1,5 см = 12см
  Проверяю: 19 + 23 + 12 = 54 см

  У меня все сходится, а у вас?

  Пишите свои результаты и свои вопросы в комментариях ниже
Метки:, , , 

Деление чертежа на горизонтальные зоны

Продолжаем построение выкройки блузы, и сегодня займёмся построением горизонтальных линий чертежа

5. Линия талии

От точки А вниз отложить отрезок равный длине спинки от шейной точки до талии, отметить точку Т

АТ = Дтс + 1см

Пример:

АТ = 38 + 1 = 39см

От точки Т провести вправо горизонтальную линию – линию талии

6. Линия бедер

От точки Т вниз отложить отрезок равный расстоянию от линии талии до линии бедер, отметить точку Б.

Для большинства женских фигур это расстояние оставляет 18-20см, поэтому можно не снимать дополнительно никаких мерок и просто отложить от точки Т вниз 18-20см.

ТБ = 18÷20см

Если вы любите во всем математическую точность или имеете фигуру с ростом и пропорциями сильно отличающимися от стандартной, измерьте это расстояние на фигуре или рассчитайте по формуле

ТБ = Дтс : 2

Пример:

ТБ = 38: 2 = 19см

Как видите, у меня получилось значение, которое находится в обозначенных выше пределах J

И так, на чертеже у нас есть четыре горизонтальных линии

· линия горловины спинки

· линия талии

· линии бедер

· линия низа

Все они соответствуют положению конкретных точек и линий вашей фигуры

Не хватает пока линии груди и линии глубины проймы, но мы поговорим о них в следующий раз, т.к. построение этих линий выполняется после построение других линий чертежа

На сегодня все, продолжение следует

Мерки для построения плечевого изделия

В разных методиках разных авторов используются разные мерки (размерные признаки) и разные условные обозначения. Поэтому никогда не торопитесь снимать мерки и всегда внимательно читайте описания мерок для конкретной методики построения.

Я в своих методиках использую мерки, представленные в таблице ниже. Как снимаются эти мерки, можно посмотреть по ссылкам. Если где-то нет ссылок, значит материал по снятию этой мерки еще не готов, буду добавлять по мере готовности

В графе 3 для примера приведены мерки одной конкретной фигуры, которые я использую для построения чертежей. В графе 4 пока пусто, там должны появиться ваши мерки — мерки для вашей фигуры

Таблица 1 Необходимые мерки