Мини советы от газеты "Хозяйство"

Мини советы от газеты "Хозяйство" 1) Капуста йоду будет рада. Когда начнет формироваться кочанчик, накапайте в 10-литровое ведро воды 40 капель йода. Этим йодным раствором поливайте капусту по 1 л под каждый куст. Результат будет на лицо, вернее «на капусту».

Обработка кустов смородины и крыжовника

Источник http://sotkiradosti.ru/v-pomoshh-rasteniyam/obrabotka-kustov-smorodiny-i-kryzhovnika

С началом весны природа начинает просыпаться после долгого сна, вместе с ней начинают оживать различные вредители сада. На своих дачных участках садоводы выращивают многие ягодные кустарники, включая различные виды смородины, крыжовника, малины, и важным условием получения богатого и качественного урожая плодов является борьба с непрошенными гостями. Обработка кустов смородины и крыжовника специальными растворами позволяет не только избавить посадки от болезней и вредителей, но и предупредить их появление.

Читать далее...

Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни

Супер рецепт от всех болезней огурцов

Сладкий перец. Как вырастить крупные перцы

Как вырастить крупные перцы

Газета «Хозяйство» № 28/546 от 14 июля 2009

Читать далее...

Мамин заговор на счастье (методика доктора Драпкина)

ВИТАМИНЫ ЛЮБВИ(методика доктора Драпкина) Мамин заговор на счастье Слова, которые маме надо произнести, не случайные. Каждое слово во фразе продуманное и проверенное, менять их нельзя. Базовая часть внушения, состоящая из 4-х блоков, полезна любому ребенку: и самому здоровому, и самому счастливому. Вот текст базовых блоков с комментариями доктора Драпкина: Читать далее

 

В десять раз больше урожай малины и смородины!

Стихотворение, чтобы запомнить трудные ударения.

Вот как правильно читаются самые распространенные слова с проблематичными ударениями:

Фено́мен звони́т по среда́м,

Приня́в догово́р по года́м,

Он о́тдал экспе́ртам эско́рта

Хода́тайство аэропо́рта.

Как у нашей Марфы

Есть в полоску ша́рфы!

Долго ели то́рты —

Не налезли шо́рты!

Звони́т звонарь,

Звоня́т в звонок,

Чтоб ты запомнить верно смог.

Ты нам шторы не вози,

Мы повесим жалюзи́.

Баба Фёкла копала свЁклу,

а Коко Шанель любила щаве́ль.

В последнее время словари сдаются под натиском массового отступления от нормы и покорно признают двойные стандарты – слова, которые можно произносить по-разному, но они при этом будут одинаково считаться литературной нормой. К примеру, классическое « Фено́мен звони́т по среда́м» теперь, согласно некоторым справочникам, можно произнести как «Феномéн звони́т по срéдам». «Звони́т» твердо держит позиции.
Источник



Спасибо за ваши комментарии!

Серия сообщений "литература для детей":

Часть 1 - Детская энциклопедия.
Часть 2 - Энциклопедия - Русские народные сказки и предания.
...
Часть 32 - Все сказки мира. Крупнейшая библиотека сказок.
Часть 33 - Советские мультфильмы по сказкам Сутеева: «Грибок-теремок», «Мешок яблок» и «Дядя Миша».
Часть 34 - Стихотворение, чтобы запомнить трудные ударения.
Часть 35 - Сказки народов мира. Слушать онлайн 15 сказок.

НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ

1 .Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.
2 .Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.
3 .Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.
4 .Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.
5 .Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.

Серия сообщений "цветики, цветочки":

Часть 1 - Венок из суккулентов
Часть 2 - Выращивание сеянцев цветов в пластиковой бутылке
...
Часть 5 - Как сохранить саженцы роз.
Часть 6 - План клумбы, схема цветника
Часть 7 - НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ

Подкормка огурцов

Мечтаете о большом урожае огурцов? Простой и доступный секрет.

Завязь огурца растет очень быстро, примерно неделю. Значит, если на делянке одновременно зреют десятки завязей, а когда вы их снимете, начнут зреть следующие, то такая делянка потребляет много питания.

Не будете ее подкармливать – начальный запас удобрения в почве закончится, и пойдут «кривые» огурцы: нарушение равновесия элементов питания сказывается на форме плодов.

Секрет подкормки огурцов:
Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать! Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко! Наполняем ведро на 2/3 корочками черного хлеба, заливаем водой и прижимаем чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавляем водой (1:3) и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст. Огурцы начинают расти как на дрожжах! Увеличивается цветение и завязи, огурцы быстрее созревают и меньше желтеют! Огурцы вырастают на зависть красивые, плотные, сочные и запашистые!
Попробуйте!

И ещё о подкормке огурцов:
Чтобы поддерживать производство ровных зеленцов, требуется совсем немного подкормки огурцов. Вполне хватит коричневой компостной болтушки, или зеленоватого раствора травяного удобрения. Чем более по вашим прикидкам в подкормке азота, тем сильнее ее нужно разбавлять. (Много азота там, где в исходные материалы попали фекалии или свежий навоз).

Подкармливайте раз в неделю из расчета ведра подкормки на один квадратный метр. Можно использовать и болтушку из золы – 0,5-1 стакан на ведро воды на 2 м кв.

#свойства_растений_ld
#огород_ld

Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни

ЧУДО-СМОРОДИНА – ЭТО ПРОСТО

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.

Этот способ можно использовать и для других растений.

* * *

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!

В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют - не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

Почему плохо цветут и плодоносят вишни?

Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов. 

Крыжовник из черенка

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.

Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов - вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход - регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.

Саженцы за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

Первый урожай ягод собираю на следующую осень.

Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

Начинаем готовиться к дачному сезону

Основная забота дачника ещё с холодов — это разумно спланировать все работы, которые будут необходимы на участке в предстоящем летнем сезоне.

Нарисуйте план участка, наметьте на нем места посадок. Теперь распределите посадки в теплице и укажите их сроки. И сразу же увидите, что перед высадкой рассады томатов и перцев вы сможете использовать свободную площадь теплиц под ранние посадки холодостойких и быстрорастущих культур: редиса, салата, шпината.

Теперь распределите, что вы хотите посеять и посадить на грядках. Посмотрите на план прошлого года и проверьте, какие на этих грядках росли предшественники. Обязательно учитывайте, какие культуры можно сажать после них.

Позаботьтесь об удобрениях. Сначала определите, чего именно и сколько вам надо, и лишь после этого отправляйтесь по магазинам. Очень часто садоводы, движимые любознательностью или соблазнительной рекламой, накупают много того, что им совсем не нужно, поэтому неплохо бы заранее решить, что именно вам действительно надо. Разрекламированные удобрения не следует применять сразу под все культуры.

Проверьте их действие на 2-3 растениях и лишь потом начинайте их применение на всем участке. Реклама рекламой, а лучше сначала проверить самому, иначе можно оказаться и без урожая. То же самое относится и средствам защиты растений от вредителей и болезней.

Лично я предпочитаю использовать долгосрочное удобрение AVA, поскольку мною оно испытано, его требуется немного, и потому его легко возить на участок, к тому же вносить под многолетние культуры следует один раз в 2-3 года, так что объем работы сильно сокращается. Если правильно подсчитать расходы на его приобретение и необходимое количество других удобрений, то цены оказываются сопоставимыми.

Для экстренной помощи в неблагоприятную погоду (длительное похолодание, когда корни не работают) я всегда запасаюсь скорой помощью для растений — удобрениями Унифлор-рост и Унифлор-бутон. Унифлор-микро, который необходим всем многолетникам в момент образования у них завязей, мне не требуется, поскольку необходимые микроэлементы есть в AVA.

Так как я всегда сажаю много цветной капусты, то запасаюсь кальциевой селитрой, ее достаточно одного килограмма на лето. И обязательно покупаю бесхлорное калийное удобрение. Его тоже достаточно 1 кг на сезон. Обязательно запасаюсь Фитоспорином и Гуми. Это прекрасные органо-минеральные удобрения. Фитоспорин к тому же — универсальный защитник растений от возбудителей грибных и бактериальных болезней, а Гуми усиливает жизнестойкость растений в неблагоприятную погоду (засуха, заморозки, резкая перемена температур, длительное похолодание).

Кроме того, Гуми поддерживает активность микроорганизмов почвы, защищает наши земли от токсических веществ. Он также способствует корнеобразованию, росту и развитию надземной части. В растворе Гуми полезно замачивать семена, выдерживать черенки и рассаду перед посадкой. Этими препаратами я обычно весной, летом и осенью поливаю почву на грядках, в теплицах и под посадками многолетников.

Есть хорошее органическое удобрение «Бочка и четыре ведра», при его наличии вам не потребуется квасить сорняки или покупать навоз.

Поскольку я не пользуюсь на своем участке ядохимикатами, то для защиты растений от болезней и вредителей всегда, на всякий случай, имею Фитоверм или Искру-био для защиты от вредителей, а также Циркон, Эпин-экстра, Силк, которые способствуют повышению самозащиты растений от болезней и всяких стрессовых ситуаций, повышая их иммунитет. Очень полезно опрыскивание всех растений в момент разворачивания листьев смесью препаратов Циркон, Эпин-экстра и Цитовит — каждого по 2 капли на 1 л воды. Это опрыскивание обязательно следует делать на тех растениях, которые у вас болели предыдущим летом, а для остальных — это отличная профилактика. Циркон помогает растениям одолеть грибные и бактериальные болезни, Эпин-экстра усиливает стойкость растений к весенним заморозкам, Цитовит — хорошая внекорневая подкормка макро- и микроэлементами, что совсем нелишне после зимы без солнца. Силк применяю в течение сезона для поддержки ослабленных растений.

Еще я очень люблю гомеопатический препарат «Здоровый сад». Им следует опрыскивать весь сад ежемесячно, поскольку он предотвращает нападение вредителей на растения. Если у вас недостаточно сил или времени на такое глобальное опрыскивание, то раствором препарата «Здоровый сад» можно просто поливать посадки. Эффект все равно будет, только более медленный. Но одного полива недостаточно, поскольку длительность действия этого препарата не превышает трех недель. Если вы заквашиваете сорняки (а дело это очень хорошее), то можете предварительно развести весь пакетик с крупинками «Здорового сада» в небольшой бутылочке с водой до полного растворения, а затем вылить в бочку с сорняками и размешать. А вот внести сразу на весь сезон в бочку с сорняками Гуми или Фитоспорин нельзя. Их следует растворить в небольшом количестве воды (вдвое больше воды, чем препаратов) и держать такой концентрированный раствор в тени. По мере надобности его следует брать по столовой ложке на 10 л воды и поливать почву и растения.

Так что выбор у вас есть, сами решайте, чего и сколько следует купить на предстоящий сезон.

автор материала садовод-любитель Г. Кизима,

10 ошибок при выращивании перцев

В продолжение темы Советы по выращиванию перцев


Сладкий перец красив, вкусен и полезен. Именно поэтому он, несмотря на свой капризный нрав, занимает много места на огороде. И все-таки вырастить его не так уж и трудно, не сложнее помидоров, ведь фитофтора незначительно поражает этот овощ.

1. Слишком рано

У перца довольно длинный вегетационный период. Поэтому его лучше выращивать через рассаду. Но торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того, как температура воздуха достигнет 20-25°С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать раньше можно лишь под пленку и в парники.

2.Больше света Перец - очень светолюбивое растение.

Не рекомендуется сажать эту культуру в тени. Растения вытягиваются, падают от ветра и плодов завязывают мало. Между тем располагать перец на грядках можно густо: на расстоянии 25 см друг от друга. Но междурядья зауживать нельзя, нужно оставлять не менее 60 см. Тогда растения нормально освещаются со всех сторон солнцем и не возникает угнетения корней из-за густой посадки.

3. Лучше мельче, чем глубже

При посадке растения нельзя глубоко погружать в почву. Перцы, как и деревья, имеют корневую шейку. Она должна быть расположена недалеко от поверхности почвы. И слишком мелко сажать нежелательно, и слишком глубоко тоже – иначе затянется плодообразование, да и завязи будет мало.
Считается оптимальным при погружении в землю заглублять перцы до семядольных (ненастоящих) листиков. Так их сажают в стаканчики во время пинцировки. В грунт перцы высаживают на том же уровне, на каком они были в стаканчиках, иначе рассада будет очень долго сидеть в одной поре.

4. Опоры пригодятся

Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Для этого полезно ставить около каждого растения колья или мини-шпалеры из шпагата. К этим опорам и подвязывают не только растения, но и отдельные ветки.
Подвязка обязательна для гибридов, отличающихся сильным ростом. Для правильно посаженных сортов подвязка потребуется только в урожайные годы. Это делают, если растения падают под тяжестью плодов или ветки ломаются при легком прикосновении к ним.

5. Не огурец, но все-таки…

Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней неповрежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. При этом нужно стараться не повредить ком земли. Рекомендуется даже отказаться от пинцировки (прищипки), или делать ее в более ранние сроки.

6. Перец очень капризен

Эта культура боится прохлады, но и при температуре выше 35°С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом - точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе.
Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды. Частые и обильные поливы нужны только во время засухи и при суховеях, когда почва за день почти полностью пересыхает. Часто поливают растения и на песчаных участках.
Перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.

7. Глубоко рыхлить опасно

Рыхлить почву под перцами необходимо хотя бы два раза в неделю. Следует делать неглубокое и аккуратное рыхление вокруг растений, так как корни у перца находятся на поверхности земли, и при их повреждении весь куст завянет или завянут и опадут перчики.
Если есть возможность замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см, вы облегчите жизнь перцам, а себе – уход за этой культурой. При этом приеме отпадет необходимость постоянного рыхления грядок, будет лучше сохраняться влага, перестанут расти сорняки.

8. Подкормки обязательны

Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно обязательно. Начинают подкармливать рассаду в возрасте одного настоящего листа. Подкормки продолжают вносить в открытом грунте - один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше – фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.

9. Опыление не помешает

Перец – самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено - если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.
А вот сладкий и острый перец на одном участке вообще выращивать нельзя. Острый перец – родоначальник сладкого, и поэтому при переопылении все перцы могут стать острыми.

10. Не допускайте болезней и вредителей

Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты – Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей. А если ваши перцы «облюбовали» совки (гусеницы), лучше всего применить препараты Протеус, Конфидор, Моспилан.
Если упустить сроки, гусеницы станут устойчивыми к ядам.

источник "Мой мир"

Советы по выращиванию перца


Нашлись несколько советов по выращиванию перца, думаю они многим пригодятся. Если найду ещё, добавлю))


Высаживая перец в грунт, не углубляйте его, это не томаты.

Для повышения урожайности(на 5-7шт. с куста) нужно центральный цветок, растущий из первого разветвления удалить

В междурядьях перца сажайте кустики низкорослых сортов бархатцев или календулы, этим вы отпугнете большинство вредителей, как наземных, листогрызущих, так и почвеннных. Для этих же целей также хорошо подходит базилик и кориандр.

Цветущие между рядами перца кориандр и петрушка привлекут к болгарскому перцу насекомых-опылителей. Хорошей приманкой для пчел будут также шкурки бананов или яблок.

Во время роста стеблей перцы необходимо обрезать – укорачивать сильно вытянувшиеся побеги, отростки ниже главной развилки стебля и веточки, которые затенены, на них все равно не будет плодов

Регулярный сбор урожая побуждает растения к образованию новых плодов. Чем чаще снимаете урожай, тем он будет больше.

Осенью, после сбора урожая перцев, пока не начались заморозки, выкопайте самые симпатичные кусты и пересадите их в комнатные горшки – зимой вы будете с урожаем свежих перцев на подоконнике.

Инсектицидные растения против болезней и вредителей

Многолетний опыт выращивания декоративных растений показал, что для борьбы с болезнями и вредителями лучше использовать инсектицидные растения и отказаться от химических средств борьбы, особенно в случаях произрастания растений на балконе, окне, в комнате, т. е. в местах непосредственного контакта с человеком. На практике доказана эффективность действия настоев и отваров растений, и авторы рекомендуют к ним обращаться в случае необходимости.

Белена черная.
Листья и корни собирают осенью и ранней весной. 1 кг высушенных растений или 500 г сухих розеточных листьев с корнями настаивают в 10 л воды 12 ч. Процеживают. Перед опрыскивании добавляют 30-40 г мыла. Используют против тлей, клещей, клопов, листогрызущих гусениц и личинок пилильщиков, цикадок.

Бархатцы, или тагетес.
Во время цветения собирают все растения целиком. Полведра измельченных сухих растений заливают водой (10 л) и настаивают двое суток. Процеживают и добавляют 40 г мыла. В этом настое обеззараживают луковицы гладиолусов в течение 8-10 ч. Против нематод высаживают бархатцы среди других цветочных культур. Этот настой эффективен против гнили, тли.

Дурман обыкновенный.
Во время цветения собирают всю надземную часть, осенью - корневища и молодую поросль. Готовят настой так же, как из белены черной. Используют против тлей, клещей, клопов.

Календула.
Собирают во время цветения. Кроме приготовления настоя высаживают среди других декоративных растений, и это помогает в борьбе с нематодами, против гусениц бабочек.

Картофель.
Ботву, не пораженную болезнями, используют для приготовления настоя. Для этого 1,2 кг зеленой массы или 0,6 кг сухой ботвы настаивают в 10 л воды 3-4 ч. Настой используют свежеприготовленным, добавив к нему 40 г мыла на 10 л настоя. Эффективен в борьбе с тлями, клещами, гусеницами бабочек.

Лук репчатый (луковичная чешуя, луковицы).
0,2 кг чешуи или мелко нарезанную (в объеме чайной ложки) луковицу (15 г) заливают 1 л горячей воды и настаивают в течение 4 суток в закрытом сосуде. После этого процеживают и опрыскивают растения, зараженные тлей, клещами, клопами, личинками цикадок, 2-3 раза с промежутками в 5 дней, или обмывают растения несколько раз в день, предварительно разбавив настой 1:2 водой.

Паслен сладко-горький.
Собирают в период цветения или в бутонах. 5-6 кг свежего сырья заливают 10 л воды, настаивают в течение 3- 4 ч, затем кипятят на слабом огне 3 ч, охлаждают, процеживают. Перед опрыскиванием доливают водой до 10 л. Маточный отвар можно хранить в темном прохладном месте в плотно закрытой стеклянной таре. Используют в борьбе с тлями, клещами, клопами, личинками цикадок, молодыми гусеницами бабочек и т. д.

Перец стручковый горький.
1 кг измельченных сырых или 0,5 кг сухих плодов настаивают в 10 л воды в течение 2 суток, затем кипятят и 1 ч охлаждают. Перед опрыскиванием 0,5 л отвара доливают водой до 10 л. Хранят в темном прохладном месте в закупоренном сосуде. Для опрыскивания берут 8-13 г концентрата, 4 г хозяйственного мыла, взбалтывают на 1 л воды. Эффективен в борьбе с трипсами, белокрылкой, тлей, молодыми гусеницами и другими грызущими и сосущими насекомыми.

Ромашка аптечная.
Собирают во время цветения, используют корзинки соцветий. 1 кг сухого сырья настаивают в 10 л горячей (60-70 °С) воды в течение 12 ч. Перед опрыскиванием разбавляют водой 1:3, добавляют 40 г мыла. Настой эффективен в борьбе с тлями, клещами, молодыми гусеницами, личинками пилильщиков.

Табак настоящий.
40 г табачной пыли или отходов махорки заливают 1 л воды, настаивают в течение 2 суток, процеживают. Перед опрыскиванием разбавляют равным количеством воды и добавляют 2-3 г мыла. Кроме настоя эффективен также табачный отвар: 200 г махорки настаивают в 5 л воды в течение суток, затем 2 ч кипятят. В отцеженный отвар добавляют воды в соотношении 1:1 и 200 г мыла на 5 л отвара. Настой и отвар уничтожают тлю, трипсы, гусениц бабочек, медяниц, личинки пилильщиков.

Томаты (зеленые наземные части и корни).
4 кг измельченной массы заливают 10 л воды, настаивают в темном и теплом месте в течение 3- 4 ч, затем 30 мин кипятят на слабом огне. Перед применением отвар разбавляют водой 1:2. Охлажденный и процеженный отвар можно хранить в стеклянной посуде до 1 года. По мере необходимости используют в борьбе с тлей, клопами, трипсами, листогрызущими молодыми гусеницами.

Тысячелистник обыкновенный.
Настой из него готовят следующим образом: 80 г измельченной сухой массы ошпаривают кипятком, доливают водой до 1 л и настаивают в течение 36-48 ч. На каждый литр настоя добавляют 2-3 г мыла. При приготовлении отвара 80 г тысячелистника заливают водой до 1 л и кипятят 30 мин, потом процеживают. Перед опрыскиванием добавляют 20 г мыла на каждый 10 л отвара. Отваром и настоем можно обрабатывать растения, пораженные тлей, клопами, клещами, трипсами.
Чеснок посевной.
20-30 головок чеснока пропускают через мясорубку, отжимают, заливают 5 л воды, процеживают. Выжимки еще раз заливают водой и отжимают. Обе жидкости сливают, доливают водой до 10 л и сразу же опрыскивают растения, на которых поселились тля, клещи, белокрылка, щитовка, а также больные ржавчиной.

Чистотел большой.
Используют все растение, собранное во время цветения. 1 кг сухой массы или 3-4 кг сырой травы настаивают в 10 л воды в течение 1,5-2 суток. Настой эффективен в борьбе с тлей, трипсами, щитовкой.

Грецкий орех (листья сухие или зеленые).
100 г зеленых или 50 г сухих листьев настаивают в течение 1 суток в теплой воде. Настоем опрыскивают или обмывают растения, пораженные щитовкой.

Горчак ползучий (листья, стебли).
Для настоя берут 1-1,2 кг сухой травы и настаивают в теплой воде 24 ч. Для отвара настаивают растительную массу в воде 6-8 ч и кипятят 30 мин. В настой и отвар добавляют 30 г измельченного хозяйственного мыла. Приготовленные жидкости пригодны для уничтожения трипсов.

Дельфиниум (все растение).
Отвар готовят на 1 кг травы и корней, предварительно высушенных, затем настаивают 10-12 ч, кипятят 1-2 ч, фильтруют. Хранят в течение месяца и в случае необходимости используют в борьбе с тлей.

Лопух большой.
Листья и стебли массой около 4 кг нарезают мелко и настаивают 3 суток, процеживают и сразу же обрабатывают растения, на которых поселились гусеницы бабочек.

Молочай прутьевидный (все растение).
1 кг сухой массы настаивают в 10 л воды в течение 1 суток, фильтруют. Используют против молодых гусениц.

Одуванчик лекарственный (корни и листья).
20-30 г измельченных корней или 40 г свежих листьев настаивают 1-2 ч в 1 л теплой воды (40 °С), процеживают, затем промывают или опрыскивают растения, пораженные тлей и клещами.

Полынь горькая (все растение).
1 кг хорошо провяленного сырья кипятят 10-15 мин в небольшом количестве воды, затем отвар охлаждают, процеживают и добавляют к нему воду до 10 л и 40 г мыла. Настой уничтожает гусениц бабочек и личинок пилильщиков.

Щавель конский (корни).
300 г измельченных корней настаивают в 10 л воды 2-3 ч, затем процеживают и после этого приступают к опрыскиванию растений, на которых обнаружены тля, клопы и другие вредители.

Цитрусовые.
Корки апельсина, мандарина, лимона, грейпфрута в количестве 1 кг пропускают через мясорубку и полученную массу заливают 3 л теплой воды. Стеклянную банку плотно закрывают и в течение 5 суток выдерживают все в темноте и тепле. Затем, перемешав быстро и хорошо, фильтруют через марлю. Полученный настой разливают в бутылки и заливают пробки сургучом, воском, парафином. Разлив также следует сделать быстро во избежание потери летучих веществ, убивающих тлей. Бутылки хранят в прохладном и темном месте. Для опрыскивания на 2,5 л воды добавляют 25 г настоя и 10 г хозяйственного мыла. Обработку повторяют через 10 дней до полного уничтожения тли. Хорошие результаты получаются при чередовании настоев, корок цитрусовых с настоями чеснока и перца. Эти же настои эффективны в борьбе со щитовкой и подурой.

Настой древесной золы.
300 г золы заливают 1 л воды, настаивают 1 сутки, сливают и опрыскивают растения.

Смесь мыла и керосина.
100 г хозяйственного мыла растворяют в 1 л воды и доводят до кипения, затем добавляют стакан теплого керосина, смесь взбалтывают до сметанообразного состояния и разбавляют 10 л воды.

Порошок серы светло-желтого цвета употребляют для опыливания растений против мучнистой росы.

Бордоская жидкость.
10 г медного купороса и 10 г негашеной извести на 1 л воды. Медный купорос растворяют в 0,5 л воды в стеклянной банке. В другой посуде растворяют негашеную известь. Раствор извести процеживают через марлю, затем в него вливают раствор медного купороса. Раствор имеет голубой цвет. Бордоскую жидкость употребляют сразу же по мере приготовления. Она эффективна в борьбе с ржавчиной, ложной мучнистой росой и серой гнилью.

Заменителем бордоской жидкости является хлорокись меди. При работе с ней следует быть осторожным из-за ее токсичности.

Медно-мыльная смесь.
В небольшом количестве воды растворяют 2,5 г медного купороса и вливают его медленно в раствор мыла (25 г на 1 л воды) - получается жидкость голубого цвета.
Своевременно проведенные мероприятия по уходу за растениями, а также по борьбе с вредителями и возбудителями болезней обеспечат высокие декоративные достоинства растений на протяжении всего вегетационного периода.
Источник: Озеленение балконов: справочное пособие. Александрова М.С., Крестникова А.Д., М, 19


Бархатцы против вредителей

Научные исследования не подтвердили справедливость народных представлений о том, что бархатцы могут отпугивать некоторых животных, например, кроликов или сурков. По мнению ученых, они также не способны отражать нападения насекомых и других вредителей (в действительности слизни любят бархатцы и буквально обгладывают их листья).
Но они обладают свойством вести борьбу с некоторыми видами нематод (мелких, похожих на червей созданий, поражающих корни овощных и цветочных растений). На почвах, где встречаются подобные вредители, выращивать огородные и садовые культуры практически невозможно. Культуры на зараженных нематодами почвах обычно хорошо трогаются в рост, но вскоре хиреют и погибают.
Роберт Болдуин, исследователь экспериментальной сельскохозяйственной станции в штате Вирджиния (зона, где повсеместно выращивают картофель), получил впечатляющие результаты при изучении влияния бархатцев на корневые нематоды: “Просто удивительно, что они оказались столь же эффективными, как и химические препараты”. Он предполагает, что бархатцы захватывают и задерживают некоторых паразитирующих вредителей в тканях корней, как в ловушке.
Для того, чтобы усилить противонематодный эффект, рекомендуется густо засеивать тагетесом зараженные этими вредителями участки с тем, чтобы корни пронизывали весь профиль почвы. Причем растения должны вегетировать не менее 60 дней, затем их измельчают и заделывают в почву. После этого участок оставляют под паром около месяца. Затем можно высаживать любую другую культуру.
Посаженые летом бархатцы заделывают в почву осенью или оставляют на корню до весенней культивации, когда производят их заделывание с последующей немедленной посадкой.

Я осенью перекапываю землю вместе с бархатцами , многие вредители их не любят .У меня бархатцев всегда много и когда везде осенью серо мои желтые грядки светятся разными оттенками. Я сажу бархатцы везде , возле всех овощей и цветов , под деревьями , они у меня даже умудряются взойти на компостной яме , пробиваются сквозь дыры в досках ( я делаю в компосте вентиляцию), представляете какая красота , компостные ящики в цветах.Кстати, там же у меня растет и хрен , когда то выбросила на компост а он решил, что условия стали еще лучше ( земля в компосте хорошая ) и так растет шикарно и мне на грядках не мешает и для закруток хорошо. В последнее время бархатцы даже не сажу , они сами насеиваются и всходят , я только прорываю , когда очень много и мешают на дорожках. Вырывая осенью бархатцы укладываю их под малину , под молодые деревья , укрываю ими розы.

В прошлом году прочитала , что листья томатов хорошо раскладывать под гладиолусы и все лето так делала от вредителей , а чесночные стрелки бросала под томаты.
Галина Горчарук