Сода на огороде 
⠀ 
Без пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород. Кажется, она помогает везде и всюду. 
Если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, то не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды — 75 грамм на 10 литров воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а так же повышает содержание сахаров в ягодах. 
⠀ 
Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами. 
⠀ 
Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов. 
Крыжовник и смородину обрабатывают комплексным средством: 1 ст.л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст.л. растительного масла на 4,5 литра воды. 
⠀ 
Раствором соды (1 ст.л на 10 литров воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев. 
⠀ 
Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.

К осени в почве накапливается много возбудителей грибковых заболеваний, поэтому не удивительно, что садоводы идут во все тяжкие, чтобы с ними расправиться.

Самый известный метод лечения почвы – полив грядок раствором медного купороса. С одной стороны, медь в небольших количествах нужна растениям, поднимает их иммунитет. Но когда из лейки на грядку льют раствор из 300 г на 10 л воды, то это перебор. Ведь медь – это тяжелый металл и в таких количествах накапливается в плодах. Мы их потом едим и здоровья нам это не прибавляет. 
Поэтому у себя в саду и огороде я использую другие методы оздоровления почвы – внесением органических удобрений и осенней перекопкой. Также по мере возможности стараюсь использовать биопрепараты.
.
Трихоплант. Разработан на основе гриба триходерма (наверняка вам знаком препарат триходермин). Если его с осени внести в почву, то он практически убьет те грибки, которые собрались в ней зимовать до весны. Причем обработку можно делать, не дожидаясь сбора урожая. Что полезно, например, в теплице, где урожай собирают и сразу сажают новую волну растений. 
Можно его использовать и по растущим растениям, и по перекопанной земле. Трихоплант снимает токсичную нагрузку на растения, то есть полезен там, где часто опрыскивают посадки фунгицидами и инсектицидами. 
.
Трихоцин – аналог Трихопланта, но не в жидкости, а в порошке. Применяют его так же.
.
Фитоспорин знают все садоводы. Он годится и для обработки почвы. Разработан на основе сенной палочки, которая питается болезнетворными грибками, избавляя садоводов от напастей. Обрабатываемый участок лучше предварительно вскопать.
.
Фармайод хороший препарат для обеззараживания почвы осенью. Это единственный препарат, который приготовлен на основе водно-полимерной суспензии, и в нем как раз содержится йод в усваиваемой растениями форме.
Этот препарат можно использовать для защиты растений от фитофтороза (помидоры и картофель), от монилиоза (косточковые и семечковые плодовые культуры). То есть спектр действия препарата очень широк. Более того, препарат подавляет вирусы. Поэтому его можно использовать со 100 %-ой эффективностью.

Сегодня мы расскажем, а может быть кому-то напомним об особенном свойстве герани, которая наверняка растет на подоконниках большинства садоводов-огородников.
.
Наверняка вы замечали, что в том месте, где растет герань, практически никогда не бывает тли. Оказывается, тля не переносит запах этого растения и старается держаться от него на расстоянии.
.
И конечно, возникает желание высадить несколько кустов герани в тех местах, где тля встречается чаще всего, чтобы навсегда избавиться от неприятного соседства навсегда.
.
Сделать это довольно легко, ведь герань можно вырастить из семян. А если у вас уже есть взрослые кустики, вы можете разделить их на желаемое количество и высадить сразу в нескольких местах. Но только делать это нужно не раньше конца января, в тот момент, когда растение оживает и набирается сил.

✔ Паутинные клещи поселяются на пальмах, аспарагусах, розах, драценах. Растения, пораженные ими, приобретают пыльный вид. С обратной стороны листьев можно заметить скопления тончайших паутинок.

Белокрылка – настоящий вредитель растений. Эти мелкие летающие насекомые немного похожи на миниатюрных белых мотыльков, роем взмывающих над потревоженным растением. На листьях вы обнаружите и яйца вредителей, и их личинки в виде мелких сероватых крупинок. Давайте разберемся, как с ней бороться.

Рацион белокрылки

В излюбленный рацион белокрылки прежде всего входят: фуксия, бегония, бальзамин, пассифлора, пеларгония, лантана. За неимением излюбленного, белокрылка способна напасть на большинство комнатных растений. В оранжерейно-тепличных условиях предпочитает томаты и огурцы, но не побрезгует и другими растениями.

Профилактика

Белокрылка появляется там, где высокая температура сочетается с высокой влажностью (теплицы, оранжереи – прежде всего), нет достаточной вентиляции, растения размещены слишком тесно. По этой причине, прежде всего, необходимо обеспечить растению оптимальный влаго-температурный режим и проветривание. Также профилактическое действие 
оказывают все укрепляющие растение препараты – здоровое сильное растение с меньшими потерями перенесет 
нашествие белокрылки, при условии, что вы все-таки ее победите!

Внешние признаки поражения

Обычно белокрылки скрываются на нижней стороне листьев. На верхней стороне нижерасположенных листьев появляется блестящий налет (медвяная роса, или падь) – испражнения насекомых, на котором впоследствии развиваются сажистые грибы («чернь»), из-за чего поверхность листа становится сначала белой, а затем черной.

Именно сажистые грибы могут сильно навредить растению, а не непосредственно белокрылки. Иногда из-за них прекращается рост побегов.

Меры борьбы

Химические препараты:

Актеллик. Развести ампулу в 1л воды и обработать в период появления вредителя. Расход раствора до 2л на 10 кв.м. Не более 4 обработок. Срок ожидания 3 дня.

Вертициллин Ж – 25 мл на 1 л воды. Двухкратное опрыскивание с интервалом 7-10 дней.

Конфидор (20% ВРК) 0,1 мл на 1 л воды. Однократное опрыскивание.

Моспилан (20% РП) – 0,05-0,06 г. Однократное опрыскивание

Пегас (25% КЭ) – 2 мл на 1 л воды. Двухкратное опрыскивание с интервалом 7 дней.

Фуфанон (57% КЭ) – 1,2-1,5 мл. Однократное опрыскивание.

Фосбецид Разводят 5 мл на 5 л воды, расход – 100 кв. м.

Для отлова взрослых особей можно применить клеевые ловушки. Для этого берут кусочки фанеры или оргалита, красят в желтый или белый цвет и смазывают их вазелином, канифолью с медом или касторовым маслом. Насекомые, привлекаемые ярким желтым или белым (лучше желтым) цветом, садятся на эти приманки и прилипают. Когда их много наберется на куске фанеры, его протирают и снова смазывают этим же раствором. Можно также использовать клеевые ловушки для мух.

Народные средства

Белокрылки не любят понижения температуры, поэтому можно перенести растение в более прохладное помещение. Так как белокрылки летают, их можно ловить на липкие ленты (продаются в магазинах для ловли мух).

Можно применить народные средства, например, травяные настои против насекомых – ими опрыскивают растения. Сравнительно эффективен настой чеснока. Измельченные зубчики чеснока (150-170 г) залейте 1 л воды и настаивайте в плотно закрытой посуде в течение пяти дней. Для опрыскивания достаточно 6 г концентрата, разведенных в 1 л воды. Имейте в виду, что народные средства могут помочь, если вредителей не слишком много.

Попробуйте промывать растение чистой водой – белокрылки хорошо смываются ее водой, после этой процедуры необходимо прорыхлить верхний слой почвы в горшке.

Обычные малые лесные и рыжие муравьи, как правило, не только абсолютно безвредны для растений, но даже приносят определенную пользу, уничтожая гусениц и вредных насекомых. Вредителями считаются растительноядные муравьи (бурые, обыкновенные садовые, дерновые, краснощекие и т. д.). Помимо того, что они сильно повреждают свеклу, картофель, морковь и прочие растения, они также способствуют молниеносному расселению и последующему размножению тли. Тлю они ищут повсюду из-за выделяемых ею капелек сладкой жидкости, являющихся их излюбленным лакомством. 
 

Несколько слов о муравьях

Муравьи создают колонии численностью до 10 миллионов особей в каждой и наделены высокоразвитым интеллектом – из всех насекомых только они способны к ведению организованных войн с захватом пленных, превращаемых ими потом в рабов. Увидеть этих высокоинтеллектуальных вредителей можно практически повсеместно, исключая разве что местности за пределами полярного круга. Обитают муравьи на земле, а также на деревьях в колониях-муравейниках; в каждой из них имеется матка, откладывающая яйца, из которых впоследствии появляются молоденькие муравьи. Средняя продолжительность их жизни – примерно 1 год. Питаются вредители разными насекомыми, грибами, соками и листьями различных растений. 
 

Как бороться

Чтобы не допустить муравьев на деревья, можно смастерить своеобразные «юбочки» из фольги – для этого фольга обматывается и крепится около стволов так, чтобы получились «юбочки» с заостренными краями. Так как гибкостью муравьи не отличаются, преодолеть данное препятствие будет им не под силу. 

Создают для предотвращения муравьиных атак и водные преграды. Особенно хорошо этот способ зарекомендовал себя по отношению к ягодным и декоративным кустарникам. Чтобы создать такую преграду, следует взять автомобильную покрышку, разрезать ее на две половинки вдоль протектора, и, продев сквозь кустики, прикопать эту покрышку в землю, следя за тем, чтобы ее края слегка выступали над землей. В полученный «ров» наливают воду – препятствие для паразитов готово. 

Неплохо отражают атаки муравьев клейкие пояса (иначе называемые ловчими поясами). Их обматывают вокруг древесных стволов, закрепляя при помощи веревки. Такие пояса отлично удерживают прилипающих к ним вредителей. Размещают их на стволах, как правило, до наступления первых заморозков (обычно это начало октября), на расстоянии 60 – 80 см от земли. А в феврале-марте отслуживший пояс заменяют новым. 

Муравейники в целях ликвидации их обитателей можно заливать кипятком или засыпать горячей золой. Порой участки, на которые заселяются вредители, посыпают содой – в результате по прошествии некоторого времени муравьи уходят с участка. Некоторые дачники также посыпают места их передвижения и гнезда солью. 

Губительны для этих паразитов бура, а также борная кислота – достаточно вблизи муравьиных куч насыпать эти средства полосками по 4 – 5 см в ширину. А если снять с муравейника верхушку и насыпать туда манки, говорят, что объевшиеся вредители лопнут.

Довольно эффективно справляются с муравьями и не особо приятным способом: от незваных гостей несложно избавиться, периодически поливая муравейники мочой. 

Нельзя не отметить, что муравьи не выносят некоторые запахи. Отпугнуть приступивших к строительству муравейника вредителей несложно с помощью разложенных рядом смешанных с раствором чеснока опилок либо помидорных листьев. Стволы деревьев зачастую натирают и стрелками озимого чеснока. Нетерпимы муравьи также к запахам отвара горькой полыни, копченой сельди и аниса – копченую сельдь либо анис смело бросают в муравейники, присыпав их слегка смесью кусочков коры и золы, сажи или извести. В результате воздействия этой смеси муравьи обычно очень быстро убегают. 

Не приветствуют муравьи, помимо вышеперечисленных запахов, также запах сажи, поэтому опрыснутый ее раствором гофрокартон может сослужить очень хорошую службу (картон достаточно подготовить шириной примерно 20 см). 

Молотую корицу эти паразиты тоже ужасно не любят – корицу рассыпают по земле в местностях с муравьиными норками.
Для защиты от муравьев знатоки предлагают использовать и мясную приманку – половину чайной ложки хорошенько размолотой буры смешивают с двумя столовыми ложками свежего мясного фарша. Массу как следует перемешивают и размещают в местах скопления вредителей. 

Уничтожить огородных паразитов можно еще таким образом: на ведро воды развести стакан сахара, варенья либо патоки. Если вылить такой состав на муравейник, насекомые довольно быстро уйдут. Все запасы муравьями хранятся в виде углеводо-сахаров, а в почве присутствуют естественные дрожжи, которые, будучи политы вышеуказанным раствором, начинают активно размножаться и перекидываться на накопленные муравьями запасы. Вредители в свою очередь начинают паниковать и убегать с подобных участков.

Милые слепые зверьки, которым мы с детства симпатизируем благодаря одному известному мультфильму, однажды появившись на вашем огороде или газоне, немедленно становятся врагами номер один. Еще вчера аккуратный постриженный газон восхищал ваших гостей и соседей, а сегодня - это изрытое недоразумение с земляными холмиками то тут, то там.

Самое неприятное, что как только вы вернете газону былую красоту - на следующее утро обнаружите еще с десяток ходов в другом месте. 

Что делать? Способов борьбы с кротами чрезвычайно много - это и народные, и современные средства, и гуманные, и очень даже кровожадные. Для объективности рассмотрим все - даже самые экзотические.

1. Кроты не любят шум и вибрацию. 

Считается, что кроты не выносят шум, поэтому в кротовины втыкают арматуру, на которую насаживают пустую алюминиевую банку (из-под пива, например) или пластиковую бутылку. Ветер вращает банки и по железной арматуре в землю уходит вибрация. 
Знаю умельцев, которые вкапывают в кротовину стеклянную банку с крышкой, внутри которой лежит обычный, самый дешевый китайский будильник. Завод делается на 5 утра - именно в это время кроты наиболее активны и инспектируют свои подземные ходы-пещеры. 

Дорогостоящие ультразвуковые установки , увы, не оправдали своей громкой рекламы, иначе проблема кротов давно бы исчезла. В эту же категорию малоэффективных способов попадают и петарды. 

2. Кроты очень чистоплотны и не выносят резких запахов. 

Несмотря на то, что крот всю свою жизнь живет под землей, его мех всегда чистый и, кстати, очень дорогой. Качественные кротовьи шкурки высоко ценятся. 

Народный способ борьбы с непрошеными гостями заключается в следующем. В течение нескольких дней вся семья ходит по малой нужде "на ведро", лучше всего его выставлять на улицу на солнце, а дома герметично закрывать крышкой. Через несколько дней жидкость будет разить аммиаком, и это то, что нам нужно. В каждую кротовину вставляется деревянный кол, пока не обнаружится подземный ход, в него и надо залить литр "ценной" жидкости и примять землю. С этой же целью можно на солнце заквасить испорченную морскую сырую рыбу, например, скумбрию. 

Есть и такое народное средство, как высаживание на огороде бобов и рябчиков, их корни источают специфический запах, неприятный для грызунов. 

3. Предупрежден - значит, вооружен. 

Если вы только-только стали хозяином участка или дачи и планируете начать ремонт и обустройство, то не забудьте по всему периметру участка вкопать мелкоячеистую металлическую сетку на глубину не менее полуметра и в высоту - до 20 см. Сквозь сетку будут легко проникать полезные земляные черви, а кроты - нет. Прежде, чем устроить газон, если есть такая финансовая возможность, по всей площади выкладывают полотно пластиковой или металлической сетки, таким образом ваш газон будет спасен от неприятностей, а кротам придется убраться в другое место. 


4. Газовая атака 

Не самый гуманный способ, но, как показывает опыт, и не самый бесполезный. Некоторые садоводы предлагают опускать в кротовину шланг от баллона со сжиженным газом. Однако это довольно небезопасно, ведь кротовьи ходы очень многочисленны, и если вы опустили шланг с газом в своем огороде, а на соседнем сидит на травке дядя Вася и курит, то не избежать беды. Уж лучше подсоединить шланг к выхлопной трубе заведенного автомобиля. 


5. Кроты очень прожорливые 

Кроты питаются червями, личинками майских жуков, жужелицами и всем-всем, что шевелится в их норах. Отравленное зерно они есть не станут и мертвых ядовитых насекомых тоже. Вот вам и задача - как отравить приманку, чтобы она оставалась живой. Если справитесь - вы гений и молодец. 

6. Охота вручную 

Самый гуманный способ. Отловил кротов - сложил в ведро и вези куда-нибудь подальше, на пару километров от участка. Но не все так просто. Кроты очень быстрые и сильные зверьки - это раз. Семья кротов может состоять из десяти и более особей, и таких семей на участке может быть несколько. Для выслеживания крота вам понадобится как минимум час неподвижного наблюдения за подземным ходом. Если вас это не пугает, то найдите на огороде участок подземного хода, его можно обнаружить по вздыбленной земле. Придавите это место ногой, чтобы засыпать норку землей, и садитесь ждать, желательно в промежуток времени с 5 утра до 10 утра, днем кроты отдыхают. Когда заметите специфическое шевеление под землей, втыкайте 2 лопаты с обоих концов хода и хватайте крота. Делать это надо в крепких перчатках - кроты способны сильно извиваться, царапаться и кусаться.

Фитофтороз - пожалуй, самое неприятное и распространенное заболевание среди пасленовых. Из года в год оно заставляет волноваться каждого дачника, рассчитывающего на хороший урожай томатов и картофеля.
 

Фитофтороз: - грибковое заболевание, переносчиком которого является гриб Phytophthora infestans (но все же корректней его называть не грибом, а оомицетом).

Листья заболевшего растения сначала покрываются коричневыми пятнами, затем гниль передается на стебли и плоды, в итоге в благоприятных для гриба условиях куст буквально "сгорает" за 2 дня. 
 

Как известно, грибковые заболевания хорошо лечатся различными фунгицидами, которые бывают химического и органического происхождения.

Химические препараты - это препараты на основе меди: медный купорос и бордосская жидкость.

Органические фунгициды можно купить в виде препаратов, в основе которых содержится природная бактериальная культура, подавляющая болезнетворные грибы. А можно приготовить биофунгицид самостоятельно, из растений, соды и некоторых продуктов питания. Каких именно, я вам сейчас и расскажу.

Рецепт №1 Болтушка

- 5 литров воды;
- 1 столовая ложка соды;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка жидкого мыла.

Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя.
 

Рецепт №2 Хвойный отвар

- хвоя (еловая, сосновая) - 1 литровая банка;
- вода - 0,5 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.

Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу опрыскать.

Рецепт №3 Настой коровяка

- свежий коровяк - 1 литр;
- вода - 10 литров.

Смешать коровяк с водой и сразу обработать томаты. В данном случае лучше всего это делать веником.
 

Рецепт №4 Крапивный настой

- крапива - 1 кг;
- вода - 3 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.

Крапиву измельчить и залить водой. Настоять сутки, процедить, добавить мыло и опрыскивать.
 

Рецепт №5 Чесночный настой

- чеснок (или стрелки) - 200 грамм;
- вода - 200 грамм;
- йод - 20 грамм;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.

Чеснок пропустить через мясорубку и настаивать в воде 2-3 дня. Процедить и развести в 10 литрах воды, влить йод и мыло и опрыскивать.
 

Рецепт №6 Молоко и молочная сыворотка

- молоко или сыворотка - 2 литра;
- сахар - 1 стакан;
- вода - 10 литров.

Смешать все ингредиенты и опрыскать растения.

Рецепт №7 Зольный раствор

- зола - 0,5 кг;
- вода - 3 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.

Воду с золой прокипятить в течение 30 минут. Остудить, разбавить до 10 литров водой, ввести мыло и опрыскивать.

Многие дачники любят обрабатывать свои растения лекарствами вроде трихопола (метронидазола). Но я бы побоялась это делать, чтобы не спровоцировать появление аллергических реакций у себя и своих близких, особенно детей.

Самое опасное время, когда зараза быстро распространяется и множится, - период затяжных дождей. Температура падает, влажность повышается и грибок начинает активно действовать, поражая наши посадки.
 

Чтобы снизить риск заболеваний необходимо:

1. Выдерживать интервалы между растениями и избегать загущения посадок.

2. Мульчировать грядки. Лучше всего чуть спревшим сеном, т.к. в прелой траве живет гриб-антагонист возбудителя фитофторы.

3. Проводить регулярные профилактические опрыскивания фунгицидом. Даже, если ваши растения не болеют, с ветром споры фитофторы легко могут перенестись с участка соседа. Приемлемый интервал - раз в 2 недели. В период дождей - 1-2 раза в неделю. Опрыскивание проводить рано утром или поздно вечером, чтобы капельки воды, оставшиеся на листьях, не привели к солнечному ожогу. Кроме растения хорошо обработать составом и почву тоже.

4. Обрывать нижние листья, касающиеся земли. Делать это нужно постепенно, т.к. обильное единоразовое обрывание может ослабить растение и оно гарантированно заболеет.

5. Полив растений под корень или в соседнюю лунку.

Не ленитесь проводить профилактику фитофторы и тогда навсегда забудете об этой неприятной проблеме.

Отдельные виды муравьев выгрызают тычинки и пестики цветов; питаются соком ягод и плодов, почками разных древесных растений, корой молодых побегов и корнями как молодых, так и взрослых садовых, огородных и полевых культур, а также выедают в почве семена, повреждают сеянцы и т.д. Подземные гнезда на грядках снижают урожай или вызывают гибель растений. 

Многие муравьи используют в качестве дополнительного (а иногда и основного) источника питания падь сосущих вредителей, которая загрязняет поверхность листьев и служит питательной средой для сажистых грибов. Чтобы не потерять источник питания, муравьи охраняют тлей, листоблошек, щитовок и ложнощитовок от нападений их врагов, способствуют их расселению и размножению.

Профилактика

Муравьям не нравится запах мяты, пижмы, полыни горькой, аниса: их зеленые или высушенные листья можно использовать как источникрепеллентов, раскладывая в местах скопления насекомых. Имеются сведения, что муравьев способен отпугнуть также аромат петрушки, листьев томата, лаврового листа, горчицы.

Можно обработать муравейник древесной золой, гашеной известью, сухой горчицей, молотым перцем или обработать почву вокруг гнезда и тропы передвижения муравьев растительным маслом, на стакан которого добавляют растолченную головку чеснока.

Если условия позволяют, можно попробовать залить гнездо муравьев крутым кипятком, повторяя эту операцию по вечерам (после 22.00, так как в это время большинство обитателей муравейника находятся именно в нем) до тех пор, пока не погибнут все его обитатели, живущие внутри многочисленных сложных ходов гнезда. Но если эту работу не довести до конца, не уничтожить “царицу”, то муравейник в скором времени оживет, нарастит свою численность и продолжит дальнейшее существование.

Тлю безобидной букашкой не назовешь. Это просто настоящий паразит на растениях! Поселяется на деревьях и кустарниках, приживается на цветах и высасывает из листьев, бутонов и цветков сок. Больше всего достается моей калине, что растет у порога.

Страдает и бульденеж, а о черной бузине и говорить нечего. Это, конечно, не весь список пострадавших. Я пробовала разные способы, чтобы извести тлю. Применяла химические препараты, но потом узнала, что лучше и дешевле использовать те травы и культуры, которые растут на собственном огороде. Я попробовала. Не скажу, что тля ушла полностью, но уже не докучала так, как бывало раньше.

Из разных растений я и готовила «угощение» вредителям. Пришлось повозиться, попробовала все, но результат того стоил. К тому же все «морилки» получались экологически чистыми, это радовало. Брала из списка все, что первым попадалось под руку или было в избытке. За лето несколько раз меняла культуры, чтобы у тли не вырабатывалось привыкание.

Красные перцы чили: 8-10 шт. + 1ст.л. стружки хозяйственного мыла + 1 л кипяченой воды. Перцы мелко измельчала вместе с семенами, смешивала с водой и мылом и настаивала в течение суток. Процедив, опрыскивала пораженные растения. Примечание: средство можно успешно использовать также в борьбе с гусеницами, плодожорками и садовыми клопами, приготавливая этим же способом.

Чистотел. 4-5 растений мелко нарезала и заливала ведром теплой воды + 2-3 ст.л. мыльной стружки. Настаивать нужно не меньше 3 часов. Процеживала в емкость и окунала в раствор ветки кустарников и верхушки молодых деревьев. Примечание: для настойки подходят только свежие зеленые листья и стебли, сухие и старые теряют свои свойства.

Ботва картофеля. Примерно 1,5-2 кг зеленой массы измельчала и настаивала в ведре теплой воды в течение 3-4 часов. После процеживания можно применять в борьбе с тлей.

Ботва томатов. Полкилограмма зеленой массы измельчала, заливала ведром воды и кипятила полчаса. Готовый раствор нужно использовать в пропорции: 1 стакан на 1 литр воды.

Чеснок. 200 г измельчала и настаивала в 1 литре воды в течение 5 дней в закрытой посуде. Для опрыскивания разводила 300 мл настоя в большом ведре (10л) воды.

Древесная зола. Утром и вечером хорошо опыливать заселенные вредителями растения. А еще можно пользоваться отваром махорки. 100г табачной пыли + 1 литр воды. Нужно кипятить в течение часа, процедить. Использовать в пропорции: 300-400 г на ведро воды. Примечание: для лучшего эффекта хорошо повторить опрыскивание через 2-3 дня. Опрыскиватель я использовала ручной. С большим неудобно работать, да и таскать его за спиной тяжеловато.

Что еще важно знать огородникам:

– тля чаще поражает слабые или перекормленные растения;

– необходимо вести борьбу с

черными муравьями – разносчиками тли;

– тлю поедают некоторые виды ос, божьи коровки и златоглазки (семейство сетчатокрылых насекомых), мухи-журчалки и некоторые виды птиц (синицы, корольки, крапивники, коноплянки, малиновки-зарянки и воробьи); чтобы естественным образом привлечь птиц и насекомых в свой сад, сажайте душистые пряные травы, крапиву и сидераты (рожь, гречиха, клевер луговой, горчица белая и др.);

– высаживайте растения, привлекающие тлю (настурция, мальва, космея, клубневые бегонии, калина), вдали от полезных культур; – лук, чеснок, ромашка далматская, полынь, календула и другие растения с резким запахом отталкивают тлю и других вредителей;

А еще не перекармливайте полезные культуры азотными удобрениями, потому что именно молодая сочная зелень в первую очередь привлекает тлю.

Гладиолусы часто страдают как от болезней, так и от вредителей

Давайте попробуем узнать агрессоров «в лицо» и по возможности избавиться от них. Разобраться поможет опытный цветовод-любитель Наталья Заручейская

Возбудители болезней и вредители гладиолусов могут сохраняться в почве довольно долго, поэтому основная мера по защите наших любимых цветов – ежегодная смена места их посадки. На одно и то же место гладиолусы рекомендуется сажать не чаще чем 1 раз в 4–5 лет. Правда, практически это не всегда возможно. Поэтому постараемся вооружиться знаниями, чтобы отразить любое покушение – как инфекционное, так и со стороны вредителей.

В начале зимы, когда клубнелуковицы гладиолусов выкопаны и идет подготовка к хранению, самое время осмотреть их как следует, вспомнить, какие проблемы преследовали растения летом, и при необходимости принять меры по защите – провести их отбраковку и обработку.

«Спиртовая камера»

Поместите клубнелуковицы в большой полиэтиленовый пакет (не слишком плотно). Налейте немного спирта на вату или ватный диск, чтобы он был пропитан, но спирт не протекал, и положите на блюдце. Блюдечко поместите в центр пакета, плотно завяжите пакет сверху и оставьте на 1–2 суток.

Не болеть!

За более чем 25 лет коллекционирования гладиолусов мне пришлось сталкиваться с самыми разными проблемами. Чаще всего они проявлялись на свежеприобретенных сортах. Поэтому когда-то я сделала для себя краткую табличку самых распространенных в средней полосе заболеваний гладиолусов, которой пользуюсь до сих пор. Постепенно в ней кроме страшных для каждого коллекционера слов «на уничтожение» появились и средства, которые позволяют вполне эффективно бороться с болезнями.

Заслон для трипса

Из вредителей гладиолусов в средней полосе России наиболее опасен трипс. Это мелкое, до 1 мм длины, насекомое высасывает сок из листьев – они становятся сухими, с белесыми штрихами и черными точками. Цветки увядают, верхние бутоны не распускаются. При похолодании до 8…10 °C трипс перемещается с листьев на клубнелуковицы и вместе с ними зимует в хранилище.

Особенно опасен трипс зимой, при хранении посадочного материала в квартире – он активно размножается и высасывает сок из клубнелуковиц. Их поверхность становится шершавой с липким налетом и желтой пылью, при сильном повреждении образуется корка, клубнелуковица высыхает.

Для уничтожения трипсов клубнелуковицы после выкопки обрабатывают в препарате Фитоверм. Если трипс обнаружен при хранении – проще всего устроить им «спиртовую камеру».

При внимательном и грамотном отношении ваши гладиолусы будут радовать вас каждый сезон!

Болезни гладиолусов

Фузариоз, или фузариозная сухая гниль

Клубнелуковицы покрываются мелкими водянистыми пятнами, не прорастают или дают слабые ростки. При сильном заражении клубнелуковица высыхает и сморщивается. Сушка материала после выкопки при температурах 25–30 °C, обработка перед хранением препаратом Максим, перед посадкой – Витарос. Фузариоз очень опасен – при заражении им до 90% растений погибает. Гриб проникает через корни. Заболевание провоцируется избытком азотных удобрений.

Склеротиния, или сухая черная гниль

Мелкие коричневые точки на клубнелуковицах, которые в дальнейшем сливаются во вдавленные пятна; чешуи – как обгоревшие. Летом листья желтеют и гниют от основания. Уничтожение больных клубнелуковиц. При вегетации для профилактики – обработка медьсодержащими препаратами (Абига-Пик, Хом, Ордан и др.). Гриб наиболее распространен в местах с сырым и прохладным климатом, сохраняется в почве 20–25 лет. Заражение – в процессе вегетации. Очень опасен!

Ботритиоз (серая гниль стебля, коричневая гниль клубнелуковиц)

Клубнелуковица вянет. Во время вегетации листья массово покрываются коричневыми округлыми пятнами, желтеют и засыхают, растение выглядит как обработанное гербицидом. После выкопки – сушка клубнелуковиц при температуре 25–30 °C, протравливание препаратом Максим, хранение при 5–10 °C. Медьсодержащие средства бесполезны Споры распространяются ветром, заражение происходит при высокой влажности. При хранении посадочного материала при комнатной температуре без обработки заболевание может погубить всю коллекцию.

Септориоз, или твердая гниль клубнелуковиц

На клубнелуковице водянистые округлые пятна, в дальнейшем переходящие в твердую черную гниль. На чешуях «подпалины», напоминающие паршу. Летом на листьях - красно-коричневые пятна с каймой и темными точками в центре, растения угнетены. При слабом поражении гниль удаляют ножом, ранку обрабатывают зеленкой или углем, при сильном – луковицы уничтожают. Перед посадкой материал обрабатывают препаратом Витарос. Профилактика – улучшение тяжелых кислых почв. Заболевание распространено на тяжелых сырых почвах с повышенной кислотностью, обычно для участков на старых торфяниках.

Бактериальная парша (лаковая болезнь)

Коричневатые, будто прожженные, пятна на чешуях, под ними – красновато-коричневые язвочки округлой формы с приподнятыми краями и блестящей, как лакированная, поверхностью. Сильное поражение – усыхание и гибель клубнелуковицы. Пораженные места вырезают и засыпают толченым углем или обрабатывают зеленкой. Профилактика – улучшение почв, обработка участка 3%-ным раствором железного купороса перед посадкой. Возбудитель – бактерия, обитает на сырых почвах щелочной реакции с высоким уровнем грунтовых вод.

Ржавчина

На клубнелуковицах – мелкие рыжие точки, уходящие вглубь. Летом на растении заметны

оранжево-коричневые выпуклые «подушечки», поврежденные листья засыхают. Пораженные клубнелуковицы уничтожают. Сад очищают от сорняков, в период роста гладиолусы обрабатывают препаратом Строби. Ржавчинные грибы имеют промежуточных хозяев из числа сорняков или культурных растений. Споры распространяются по воздуху, с водой, с посадочным материалом; могут долго сохраняться, не прорастая.

Вирусные заболевания (желтуха, мозаика)

Заметны лишь летом по пожелтению или полосатости листьев, пестролепестности цветков, не характерной для сорта. Луковицы мельчают, цветение прекращается. Лечения нет, пораженные гладиолусы уничтожают. Профилактика – борьба с вредителями и выбраковка «подозрительных» экземпляров. Вирусы переносятся с соком растения при срезке цветов, а также сосущими вредителями. Сильно распространены в южных районах России.

Раствор применяют против тлей на овощных культурах (200–300 г на 10 л теплой воды).

Табачная пыль

Практически универсальное средство борьбы с вредителями. Пылью обсыпают цветочные культуры семейства капустных, а также гвоздики,георгины, гладиолусы, дельфиниумы, ирисы, пионы для защиты от крестоцветных блошек, сосущих насекомых (30–50 г на 10 м²). Настои и отвары табачной пыли спасут смородину, крыжовник, вишню, черешню,сливу, черноплодную рябину от листогрызущих гусениц, тлей, пяденицы, пилильщика. Для настоя берут 1 кг пыли на 10 л теплой воды, настаивают сутки, перед применением процеживают и разводят водой 1:3, добавляют 40 г мыла на 10 л раствора. Опрыскивают плодовые за 15 дней до сбора урожая.

Йод

Раствор йода (5–10 капель на 10 л воды) способствует лучшему ростуклубники и защищает ее от болезней. Опрыскивают растения раз в сезон до цветения.

Зеленка

Если при перевозке повредилась кожура тыквы, обработайте "раны" зеленкой – тогда плоды можно будет долго хранить. То же самое делаютс клубнями георгинов после зачистки поврежденных гнилью участков во время хранения.

Марганцовка

Поможет в борьбе с серой гнилью земляники (2 ч. л. на 10 л воды), мучнистой росой на ягодных кустарниках (темно-розовый раствор),проволочником (пролить перед посадкой растений почву раствором – 2 г на 10 л воды). При подготовке картофеля на семена в крепком растворе моют только что выкопанные клубни.

Мел

Раствор мела (1 ст. л. на ведро воды) применяют для предупреждения опадания завязей у вишни и сливы, растущих на кислых почвах. Из-занедостатка извести у растений не формируется косточка, поэтому завязь и опадает. Два-три раза с интервалом в 10–12 дней нужно обильно поливать раствором почву под деревьями.

Порошок горчицы

Опыленная порошком почва станет препятствием для слизней. В первой половине лета настоем опрыскивают ягодные кусты против крыжовниковой огневки и пилильщиков (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой защитит плодовые деревья от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц (обработать деревья через 15–20 дней после цветения), поможет капусте и корнеплодам избавиться от тлей, клопов, трипсов.

Молотый черный и красный перец

В некоторых случаях молотым перцем, черным и красным, можно заменить табак. Рассыпьте перец в междурядья после полива, перед рыхлением, и он отпугнет капустных мух и блошек от редиса.

Мед

Хорошая ловушка для медведки. Стеклянную банку смазывают медом изнутри у горлышка и вкапывают в землю. Горлышко закрывают доской с зазором 1–1,5 см.

Сахар

Раствор сахара (1 ч. л. на 1 л воды) привлечет пчел к пчелоопыляемым гибридам. Растения нужно опрыскать.

Соль

Раствор поваренной соли защитит клубничные участки от муравьев. Высыпанная на свежий пень и корни пачка соли заглушит рост только что срубленного дерева и куста. Тот же метод не позволит разрастись хрену: выкопав ненужные кусты, насыпьте на оставшийся корень немного соли, и хрен погибнет.

Кефир

Убережет черную смородину от мучнистой росы. Кусты связывают и обрабатывают смесью кефира и воды (1:1).

Яичная скорлупа

Защитит овощные культуры от медведки. Скорлупу вносят в почву в виде растертого порошка, смешанного с растительным маслом, перед посевом.

Яблочный уксус

Тля его просто не выносит. Кроме того, уксус хорош и против грибных болезней. Взяв столовую ложку на литр воды, опрыскивайте этим раствором растения (в пасмурную погоду).

Подсолнечное масло

Разведенное в воде, оно защитит клубнику от муравьев. Для опрыскивания листьев, пораженных грибком, возьмите по 1 столовой ложке масла на 3 л воды.

Луковая шелуха

Разбросанная на участках садовой земляники луковая шелуха не допустит к растениям клещей. Отваром луковой шелухи можно опрыскать посевы моркови, чтобы отпугнуть морковную муху. Для обработки моркови перед хранением хорош настой (50–100 г шелухи на 1 л воды, настаивать 3–5 дней). Корнеплоды опускают в него на 10 минут и, не просушивая, закладывают в хранилище.