Здравствуйте. Я видела, что некоторые мои соседи грядки накрывают газетами. Для чего они это делают?

Анна Пакратова

Бумажная мульча позволяет влаге быстро проникать внутрь. Она не дает расти сорнякам, снижает испарение воды и обеспечивает биологический контроль за вредителями. Сверните газету пополам и положите между рядами овощей. Таким образом можно закрыть 100% земли между рядами.

Газету обязательно надо складывать в несколько слоев, так как одного слоя недостаточно. Рассаду и семена сажайте в прорезях между газетами, уложенными внахлест, затем намочите газету, полив ее из шланга. Газета прилипнет к земле. Закрепите края газеты, чтобы она не улетела, когда высохнет.

Можно приобрести готовые рулоны бумажной мульчи. Бумажная мульча, в частности, используется на приподнятых грядках, где она предохраняет почву от сорняков.

Нельзя применять обои или писчую бумагу, поскольку они не дают воде проникать в почву.

Хорошо подготовьте почву. Весной разложите бумажную мульчу по грядке.

Отрежьте бумагу на 30 см шире самой грядки и закрепите края. Вырежьте отверстие в том месте, где предполагается сажать растение или семена. Для удобства можно карандашом наметить ряды для посадки. Отогните кончики разреза. Отверстие лучше сделать маленьким, чем большим.

Ведь его легко увеличить при необходимости. Если отверстие будет слишком большим, на почве могут прорасти сорняки.

Посадите рассаду. Аккуратно соедините ранее отогнутые края вокруг ствола. По мере роста растение само будет раздвигать бумагу. Полейте.

http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Zachemnuzhnagazetnayamulcha/

На вид качели кажутся не надежными, но это далеко не так. Моих детей (3 года и 5 лет) они хорошо выдерживают, без всяких проблем. Само сиденье убираем на случай дождя. Передняя трубка с комбинированными тройниками 25/32, но лучше 25/40. Поднимаем, сажаем ребенка, опускаем. На самом турнике желательно сделать ограничители, чтоб качели не сползали по горизонтали. У самого еще время не нашлось.

Большой плюс этих качелей заключается в том, что при случайном ударе кого-то вблизи, всё не так болезненно, по сравнению с железными. А травм, связанных с качелей, в детстве, бывает много. Для детей возрастом от 7-8 лет и выше, лучше использовать трубу ¤ 32, хотя я сам и на этих качался, конечно спокойно. Пробуйте. Нам качели служат уже два года.
 

Идею этой куклы – шкатулки взяла на сайте “Страна мастеров” у пользователя ineska http://stranamasterov.ru/node/128514
Для её изготовления такой мне потребовались: пластиковая бутылка, старая кукла-игрушка (прототип куклы Барби, но меньшего размера), клеевой термопистолет, атласные ленты шириной 1см и 3см, кружево шириной 3см, розовая тесьма, полоски шифона, длина которых на 2,5см окружности обхвата бутылки и 2 косметических диска. А дальше пошаговое фото, как я это делала.

Предлагаем вам попробовать себя в творчестве и своими руками сделать замечательную подарочную шкатулку, скрытую внутри куклы. Ранее мы уже предлагали вам один вариант изготовления куклы-шкатулки (Кукла шкатулка своими руками). Чуть видоизменив некоторые моменты, мы сделали нашу поделку чуть вместительней.

Мастер класс кукла шкатулка своими руками.

В мастер-классе использованы следующие материалы:

1. Пластмассовый цветочный горшок (пластмасса горшка должна быть достаточно мягкой, чтобы ее легко можно было обработать ножом, прекрасно подойдут тонкостенные пластмассовые горшки китайского производства);

2. Небольшая кукла (15-20см высотой)

3. атлас, саржа или тафта - 0,5 м;

4. кружева, ленты из атласа или органзы;

5. горячий клей или клей момент;

6. и т.д.

Изготовление основания куклы шкатулки.

Оригинальная шкатулка может стать превосходным подарком. Особой сложности в ее изготовлении нет, так что, при желании , сделать ее сможет каждый. Итак, предлагаем вашему вниманию мастер класс - кукла-шкатулка.

Для работы нам потребуются:

1. Две пластиковые пиалы (от их размера зависит ширина основания);

2. атлас, саржа или тафта - 0,5 м;

3. кружева ;

4. ленты из атласа или органзы( можно взять декоративную резинку, отделанную рюшем из органзы – для отделки верхнего края посуды);

5. пистолет для горячего клея;

6. Ножницы;

7. Бисер или бусинки.

Все материалы подготовлены, приступаем непосредственно к работе.

"уДачное настроение" №116. 2013.

Все агротехнические мероприятия ставят перед собой цель – создать идеальные условия для растений и ухудшить их для вредителей и болезней. Когда говорят о агротехнических средствах защиты, в первую очередь имеют в виду санитарную обрезку: вырезку сухих, поврежденных и больных ветвей, так как они могут быть рассадником различных грибных заболеваний, а также вредителей-древоточцев.

Санитарную обрезку сочетают с удалением растительных остатков и всех обрезков. Обычно их сжигают, но можно заложить на компостирование. Перекопка почвы. Этот прием позволяет отправить в последний путь массу почвенных вредителей. Даже такой упрямый и неуловимый вредитель как почвенный хрущ исчезает с участков, где все грядки регулярно перекапываются. Несладко приходится и другим вредителем. Например, совка – она днем прячется в почве, а на разбой выходит только ночью. Попав под перекопку, почти все совки погибают.

Прополка. Очень важное мероприятие. Если на участках нет сорняков, растения реже болеют и вредители не так часто навещают грядки. Все потому, что большинство недругов сразу не может съесть помидоры-огурцы. Сначала им требуется «детское питание» в виде нежных сорняков. Стоит их ликвидировать, и у вредителей начинается голод.

Применение удобрений. Правильное внесение удобрений не вредит ни растениям, ни нашему здоровью. Наоборот повышает устойчивость растений к вредителям и болезням, усиливает восстановительную способность поврежденных органов. В частности, применение фосфорно-калийных удобрений заметно снижает численность тлей, клещей. Да и сам урожай становится для нас полезнее. В нем увеличивается содержание сахара и витаминов. Плоды лучше хранятся и меньше портятся в хранилищах.

Еще один способ победить вредителей и болезней без борьбы – подбор сортов, устойчивых к основным вредителям и болезням, достаточно зимостойких (ослабленные зимними повреждениями деревья труднее переносят заболевания). Сейчас так много выведено новых комплексоустойчивых сортов, что можно, подобрав сортимент, ограничиться профилактическими опрыскиваниями. Только не надо особо надеяться на сорт.

Если не соблюдать агротехнику а подналечь на всего один прием – никакой сорт не вытянет свалившийся «груз ответственности». Хорошо работают агротехнические меры борьбы только вместе – в комплексе.

http://www.hozvo.ru/newspaper029ch/rub4/art82195.html

Растения сами подсказывают нам, что им требуется. Определить их запросы несложно, надо только внимательно осмотреть кусты. Например, при нехватке азота листва всегда бледно-зеленая или желтоватая. При дефиците железа листва бледнеет, а жилки остаются зелеными.

http://www.hozvo.ru/newspaper029ch/rub4/art82191.html

1. Не задерживайтесь с уборкой слишком долго после отмирания ботвы, т.к. это может способствовать поражению клубней бактериальными болезнями, ризоктониозом, серебристой паршой и фомозом.

2. Споры фитофторы сохраняются во влажной почве в течение нескольких недель и, при наличии влаги, заражают клубни во время уборки, транспортировки и хранения. Поэтому воздержитесь от уборки в дождливую погоду и постарайтесь не травмировать клубни. Как можно скорее просушите клубни с помощью сушки в тени.

3. Перед закладкой на хранение отбракуйте больные клубни, т. к. они являются хорошей средой для вторичной бактериальной инфекции. Помните, что партии картофеля, содержащие более 2% больных клубней, не пригодны для длительного хранения.

4. Погружение клубней семенного картофеля в рабочие растворы препаратов может приводить к перезаражению их возбудителями бактериальных болезней, так как большинство применяемых препаратов не действует на бактерии. И вместо пользы можно принести вред. Лучше семенной картофель рассыпать тонким слоем на полу и обработать из опрыскивателя.

5. Согласно исследованиям, из испытанных сортов картофеля признаки устойчивости в настоящее время проявляют следующие: Удача, Русский Солист, Ветеран, Луговской, Велор, Наяда, Брянская новинка. Дополнительные сведения о восприимчивости сортов картофеля к фитофторозу можно получить в региональных комиссиях по Госсортоиспытанию.

http://www.hozvo.ru/newspaper029ch/rub4/art82187.html

Тля – очень прожорливое ненасытное насекомое, но особенно ей по вкусу молодые листочки. Поэтому начало скручивания листочков на верхушках побегов означает, что на огороде и в саду появилась тля. Если в процесс не вмешаться, через пару недель растения наверняка будут сплошь облеплены полчищами тли.

Спасает от тли только одно: постепенно листья и побеги грубеют и тле они становятся не по зубам. В это время тля встает на крыло. Начинается ее лет в поисках сладкой жизни. А деревья после нее остаются стоять в сажистом грибке, который вырастает на сахарных выделениях тли.

На смену ей приходит кровяная тля. Так ее прозвали за то, что если ее раздавить, выделяется красная, похожая на кровь, жидкость. Эта тля угрызет все что угодно. Питается она на побегах, прокалывая кору даже на стволах молодых деревьев. Слабое место у кровяной тли – компактное проживание. Вся семья дружно живет, плотно прижавшись друг к другу. Их всех можно легко устранить, надев перчатку и проведя по стволу рукой.

Очень плохо, если вовремя не заметили колонию: тля быстро размножится и ковром покроет все побеги у деревца. К таким деревьям близко не подойдешь из-за ос, собирающих пасоку тли. В таких случаях остается одно – опрыскивать. Осложняет опрыскивание то, что каждые пять дней у тли появляется новое поколение. А так часто пускать в ход пестициды нельзя. Да и не надо. Есть множество хитрых способов, они проверены многими поколениями, хорошо способствуют сокращению тли и ее уничтожению.

Народные рецепты

Можно попробовать избавиться от тли на смородине при помощи мыльного раствора. Возьмите ведро теплой воды, настругайте в него два куска хозяйственного мыла и тщательно перемешайте до его полного растворения, стараясь при этом не поднимать сильной пены.

В этот же состав можно добавить стакан золы и настоять его ночь для повышения эффективности данного средства. Затем обрызгайте все кусты и деревья этим раствором, можно захватить и другие растения по соседству, чтобы отрезать тле все пути к отступлению.

Еще один отличный вариант того как бороться с тлей на смородине – это сварить луковый отвар. На 10 литров воды возьмите полкило луковой шелухи и варите ее в течение получаса. После этого нужно охладить отвар и обрызгать им растения от тли и многих других вредителей.

Аналогичным образом можно сварить отвар из цветков одуванчика, настояв его несколько часов.

Наконец, особенно стойкую к невзгодам тлю можно уничтожить путем приготовления термоядерного состава из табачной махорки и красного жгучего перца. Возьмите ведро воды, всыпьте в него 300 г махорки, измельчите стручок жгучего перца и добавьте туда же. Пусть все это постоит ночь под крышкой, а наутро пора обрызгивать кусты.

Только будьте осторожны в применении этого средства. Малейший ветерок занесет перчик в глаза. И не только тле наперчим – и себе, да так что и не оттереться, ведь руки к этому времени тоже будут покрыты раствором перчика.

От сажистого грибка настои не помогут. Но это не важно: такие верхушки лучше просто срезать. Только когда грибком покрыто много побегов – опрыскивают Хомом и другими контактными препаратами.

http://www.hozvo.ru/newspaper757/rub4/art82170.html

Огурцы становятся горькими из-за солнца. Если плоды прикрыты листвой, то они сохраняют свой сладкий вкус. Но если висят на солнышке, тогда горчить начнут даже плоды, «генетически избавленные от горечи».

Чаще всего плоды начинают горчить в жару. Листья на солнце привядают и открывают солнышку доступ к зеленцам… После такого дня урожай окажется с горчинкой.

Горькое послевкусие вызывает и внесение удобрений. Особенно – полив огурчиков коровяком. Чтобы убрать горчинку и разбавить коровяк, применяют освежающие поливы огурчиков, немного промачивая почву сверху с расчетом сбить температуру.

Замечено, что сильнее горчат огурцы от подкормок конским навозом. Но тут никуда не денешься – самый качественный навоз как-никак…

Вызывает такой привкус и обилие влаги. В холодный период огурцы лучше поливать реже, чтобы плоды не приобрели горчинку. Хотя намного важнее знать, что горечь в огурцах – защитный механизм. Так у себя на родине (в Индии) растения спасаются от нападений обезьян. Те дергают лозы, и плоды накапливают горечь. Если не повторять ошибку предков человека и не давать ветру размахивать плетями, то огурцы будут слаще.

http://www.hozvo.ru/newspaper757/rub4/art82167.html

Для того чтобы помидоры не чернели, их возвращают на прежнюю грядку не раньше чем раз в три-четыре года, не сажая после картофеля или перцев. Выращивание картофеля рядом с грядкой томатов также негативно сказывается на росте и развитии последних.

Лучшие участки – это те, где помидоры будут хорошо освещены и проветриваемы со всех сторон. Как раз для того, чтобы добиться хорошей вентиляции, более предпочтительным считается использование редкой схемы посадки. Яркий солнечный свет и освещенность положительно сказываются на его развитии. Для грибкового заболевания фитофторы подобные условия являются неблагоприятными.

Обязательной работой в августе считают пасынкование и прищипывание основного стебля. Положительный эффект от данных мероприятий выражается в ускорении роста и созревания плодов, что позволяет собрать урожай до поражения растений фитофторой. Плоды после пасынкования и прищипывания могут достигнуть стадии зрелости гораздо раньше, если их сбор проводить уже в момент приобретения желтой либо красной окраски. В этом случае плодам, оставшимся на ветках, понадобится меньше времени на налив и достижение стадии зрелости.

Для прорастания спор грибка фитофторы достаточно одной капли воды, в связи с этим уже со второй декады июля – именно в этот период возникает риск появления фитофторы – полив томатов должен осуществляться исключительно под корень. При этом нужно следить за тем, чтобы не намокали листья!

В случае поражения растений фитофторой необходимо регулярно удалять все больные листья, а также плоды, складывая их вне участка либо в компостную кучу. Эффект от проведения данной операции выражается в улучшении вентиляции и освещенности растений, что положительно сказывается на их росте и оказывает негативное воздействие на грибок.

Помидоры чернеют и начинают гнить с нижней части? Это серая гниль. Распространению данного заболевания способствует дефицит кальция в растении или повышенная кислотность почвы.

Другим вариантом проявления серой гнили является неправильная дозировка удобрений при проведении подкормок. Однако самый распространенный вариант заболевания – фитофтора, вызываемая грибком, который паразитирует на картофеле и помидорах.

Грибок хорошо развивается на ослабленных растениях, особенно в период, когда тепло и сыро. Очень важна профилактика возникновения серой гнили на участке. Для этого помидоры никогда не сажают после помидоров или картофеля. Вовремя проводят пасынкование и удаляют нижние листья так, чтобы к концу июля на уровне 30 см от земли на стебле не было листьев.

http://www.hozvo.ru/newspaper757/rub4/art82166.html

То, что фитофтороз обязательно посетит огород, знают все. Важно только отложить его появление на как можно более длительный срок. Чем позднее фитофтора сожжет помидоры, тем больше удастся собрать плодов.

Время для опрыскивания

Чтобы спасти урожай от фитофторы, используют обработки медьсодержащими препаратами. А так как контактные препараты типа Хома, Купроксата, Абиго-пик прикрывают только тот участок, куда они попали, и быстро смываются дождями, то в целях профилактики лучше брать системные – Ридомил, Акробат, Ордан, Курзат и др. Они проникают в растение и защищают даже молодой прирост, появившийся после обработки.

В целом препаратов полно, есть из чего выбрать и проблем с защитой урожая не должно возникнуть. Надо лишь угадать с моментом обработки. А ее начинают сразу после появления пятен фитофторы на картофеле. На помидорах фитофтороз появится спустя 1,5-2 недели. Самое время его остановить. А для контроля опрыскивают еще раз через две недели. К сожалению, потом опрыскивать уже нельзя, так как остается менее 20 дней до уборки урожая.

Обработки после появления очагов менее эффективны по сравнению с профилактическими опрыскиваниями.

Сорняки долой

Еще надо своевременно рыхлить почву. Это необходимо для обеспечения хорошей фильтрации влаги и уничтожения сорняков. Сорняки создадут благоприятный микроклимат для болезни и помешают равномерному нанесению на ботву фунгицида. В любом случае опрыскивания проводят до смыкания ботвы в рядках.

Редкий препарат

Ридомил Голд МЦ, Курзат, Метаксил, Юномил, Сандофан М8, Авиксил и Оксихом применяйте один-два раза за сезон, с интервалом 10-14 дней только для первых обработок, но не позже фазы цветения растений картофеля. Затем используйте препараты из других групп с интервалом 7-10 дней (например препарат Хом или Браво).

Коса для картофеля

На картофеле за пару недель до уборки проводят скашивание ботвы, так как наиболее легко при уборке заражаются травмированные клубни с несформировавшейся кожурой. После скашивания ботвы начинается отток питательных веществ из будылок, а главное – грубеет кожура и можно закладывать их на хранение.

За рубежом все больше площадей занимают луковые гибриды. И только у нас предпочтение отдают проверенным сортам лука. Правда есть у нас умельцы, которые выращивают настоящие «диковинки» по 1,5 кг весом.

Прост и надежен

Долгое время самым популярным оставался сорт Штутгартер ризен. Он прост, надежен, удается в любую погоду и на любых почвах. И поэтому занимает 90% площадей под луком в Голландии и очень популярен у нас.

Однако у него приплюснутая форма луковицы, из за которой его сложно резать. Кроме этого луковицы мелковаты – чаще лишь немного больше 100 г.

В лучшем случае их масса достигает 300 г. Поэтому многие стали сажать более удобные и крупноплодные сорта. А за рубежом Штутгартер ризен потеснили голландские гибриды.

Крупные и сладкие

Очень крупные сорта сладкого салатного лука – Глобо, Карамель, Денсимор, Лилия, Кармен. Глобо достигает 1 кг, остальные вырастают немного крупнее 500 г. Но все равно они мельче Эксибишн. Этот достигает 1,5 кг. Вырастить эти сорта сложно. Обязательно нужно сажать через рассаду. Иначе получится мелкий лук. По вкусу лук этих сортов сладкий, хотя и тут он уступает сорту Эксибишн.

Проблем со сладким луком еще больше чем с Штутгартен ризен. Его любит луковая муха. И защищать посадки приходится Базудином. К тому же все сладкие сорта плохо лежат. Пролежат они от силы месяц.

Гигант до 3 кг

Сорт Русский размер самый известный рекордсмен. Его луковицы вырастают до 3 кг. Но таких гигантов получить очень сложно. При стандартном уходе чаще получаются 600-800-граммовые «недоросли». А вообще урожай очень вкусный, без резкого запаха. Плохо только то, что лежит он хуже остальных сортов-гигантов.

Меню чемпионов

Крупными эти сорта лука вырастают только при выращивании через рассаду. Но и рассаду нужно подкармливать комплексными удобрениями один раз в неделю. Когда будет приближаться время высадки рассады в открытый грунт, ее необходимо закалить, то есть постепенно приучить к наружному воздуху и температуре.

С образованием трех-четырех настоящих листьев начинает формироваться луковица. В это время она нуждается в фосфоре и калии. Эти удобрения вносят в почву осенью под перекопку. Перед весенней перекопкой разбрасывают по 40-50 г аммиачной селитры на каждый квадратный метр.

За лето, начиная с июня, луку дают 3-4 подкормки с интервалом 12-15 дней. Но надо быть осторожными с азотными удобрениями: высокие дозы азота для лука опасны, они задерживают образование и созревание луковиц. Особенно вредны поздние подкормки.

Если же выращивать лук без минеральных удобрений, то урожай будет ниже, головки меньшего размера, но качество лука и сроки хранения возрастут.

http://www.hozvo.ru/newspaper758/rub4/art82203.html

Опрыскивание растений удобрениями называют внекорневой подкормкой. Прибегают к ней в особых случаях, так как через лист удобрения быстрее поступают в ткани и результат сказывается почти мгновенно. Если в спешке особой необходимости нет, то удобрения добавляют в раствор пестицидов при профилактических опрыскиваниях посадок. Такие смеси намного убойнее для болезней и вредителей, чем раздельное «питание».

Необходимость во внекорневых подкормках возникает очень часто в течение сезона. Внесенные в почву удобрения частично вымываются или выветриваются из прикорневой зоны. В итоге культура недополучает необходимое питание. К примеру, минеральные удобрения, внесенные в твердом виде, усваиваются растениями лишь на 20-50%.

Когда кормить листья

Правила внекорневых подкормок точно такие же, как и правила опрыскивания фунгицидами и инсектицидами

Опрыскивать растения надо или ранним утром, или вечером.

Нельзя проводить внекорневые подкормки в жару:

жидкий раствор может обжечь листья.

При опрыскивании питательный раствор наносят равномерно на всю крону, полностью смачивая листья с обеих (!) сторон, так как усвоение удобрений лучше идет с низа листа.

Когда нужна внекорневая подкормка

Когда необходимо срочно реанимировать поврежденные или ослабленные посадки. Еле живые корни не смогут переварить внесенные удобрения и даже пострадают от них, а листья запросто все скушают. Подкормка по листьям очень эффективна при наступлении неблагоприятных погодных условий (затяжных дождей или засухи. Кроме того, только внекорневая подкормка может очень быстро дать культурам недостающие микроэлементы, восполнив их дефицит.

Только надо не забывать, что действие внекорневых подкормок временно, их надо повторять каждые две недели, пока посадки не придут в норму.

Какие удобрения нужнее всего

Основной урожаеобразующий элемент – азот. Умеренное внесение азота позволяет плодам ярче окрашиваться. Чрезмерная же его концентрация активизирует дыхание и другие биохимические процессы, снижает сахаристость и ухудшает лежкость плодов. Важную роль в процессе фотосинтеза играют также магний, бор и цинк.

С весны ставку делаем на азот, уменьшая дозу фосфора и калия. В середине сезона соотношение элементов приблизительно равное. А ближе к осени процент азота сводим до минимума в пользу фосфора и калия, так необходимых растениям для хорошей зимовки.

Какие удобрения лучше всего применять во внекорневых подкормках? Да любые! Это может быть даже обычная вытяжка из свежей золы, настой «зеленого» удобрения или хорошо перепревшего навоза. Можно набрать необходимое сочетание азота, фосфора и калия из минеральных удобрений. Нитрофоски, например. Эффективен и такой водный раствор минеральных удобрений: на 10 л воды – по 30 г суперфосфата и мочевины, 60 г хлорида калия.

Очень эффективны обработки и азотными удобрениями. Например, мочевиной. Первый раз опрыскивают сад через 5-6 дней после цветения, второй – еще через 25-35 дней. Третий (для предупреждения осыпания плодов) – за 3-4 недели до уборки урожая. Сначала обработайте приготовленным раствором пару веток. Если через день-два не заметите ожога, то пройдитесь раствором уже по всему саду.

Как правильно делать смеси для внекорневой обработки

Вначале готовим раствор пестицидов, а потом уже к нему добавляем необходимое удобрение. И используем сразу после приготовления баковой смеси. Не рекомендуется вносить удобрения вместе с медьсодержащими фунгицидами. Отдельно вносят и удобрения, содержащие кальций.

Какие обработки желательно сделать в течение сезона

1. Для повышения устойчивости к весенним похолоданиям: во время набухания почек при температуре выше плюс 10 С обработать 0,2-0,3-процентным водным раствором сульфата цинка;

2. для повышения завязываемости плодов накануне или во время цветения провести однократную подкормку 0,2-процентным раствором борной кислоты;

3. в фазе смыкания чашелистиков (когда завязь размером с лесной орех) проводят некорневые подкормки 0,5-1-процентным раствором (в зависимости от культуры) азотных удобрений;

4. для улучшения качества и сохранности урожая проводят 6-8-кратную обработку солями кальция. Первый раз обрабатывают сад после опадения лепестков и в начале завязывания плодов 0,5-процентным раствором. Второй, когда завязь размером с лесной орех, – 0,6-процентным. Третий, когда плод с грецкий орех, – 0,8-процентным. Четвертую и последующие обработку проводят 1-процентным раствором с интервалом 10-14 дней. Закончить обработки необходимо за две недели до уборки урожая.

http://www.hozvo.ru/newspaper029ch/rub4/art82197.html

Цветение отнимает 20-25% урожая картофеля. Образовавшиеся в картофельном растении органические вещества активно распределяются по всем органам. Оттекают они и в бутоны, и в цветки, появление которых совпадает с клубнеобразованием у картофеля. В этот период 40-45% органических веществ оттекает в клубни, 23-25% остается в стеблях и листьях и больше 25% – направляется в цветы.

Таким образом, органические вещества в меньшем количестве достаются клубням, они становятся обедненными крахмалом, а по размеру – более мелкими. Благодаря меньшему количеству запасных питательных веществ такие клубни дадут в следующем году урожай ниже, чем те, у которых были удалены цветоносы. Это связано с тем, что рост и развитие молодых проростков картофеля в первый период осуществляется за счет органического вещества маточных клубней.

Существует два мнения насчет того, обрывать у картофеля цветки или бутоны. Рост и развитие всех корнеклубне-луковичных культур происходит, условно говоря, в два этапа. Первый этап – получение потомства в виде семян. Он заканчивается с появлением цветков, которые «сигнализируют» растению, что заботы о семенах они берут на себя и можно начинать второй этап: ускоренно наращивать подземную часть (клубни, корни, луковицы, клубнелуковицы). С момента этого сигнала растения направляют питательные вещества и на формирование семян и на рост подземной части. Если же цветки (не бутоны!) сорвать, то заботы растений о семенах отпадут, и растение направит все силы на увеличение урожая. Стоит же преждевременно срезать нераскрывшиеся цветки – как рост клубней резко замедляется.

Не случайно арбузы и дыни называют ягодами. Высокие вкусовые качества плодов позволяют ставить их в один ряд с лучшими плодово-ягодными культурами. В плодах арбуза сахара бывает до 12%, у дынь – до 16%. Только тыквы немного отстают: у обычных столовых сортов – 5-6%, зато у испанского типа – до 12% (Испанская 73, Грибовская зимняя, Столовая зимняя)…

Арбузы на старте

Очень важно для получения высоких урожаев бахчи внести вовремя подкормки. Боязнь купить нитратные плоды серьезно преувеличена, так как корни арбузов и дынь к моменту сборов урожая уходят до 3 м вглубь почвы. Подкармливать бахчу надо намного раньше, когда корни еще рядом с поверхностью почвы. Поэтому сигналом к внесению подкормок служит появление двух-трех настоящих листьев. В это время закладывается будущий урожай. Второй раз бахча находится на старте плодоношения в начале плетеобразования.

Для подкормки используют азотно-фосфорные удобрения, которые вносят одновременно с рыхлением почвы в междурядья на глубину 12-14 см. Очень эффективны внекорневые подкормки комбинированными водорастворимыми удобрениями: Кемира, Мастер, Кристаллон, Новоферт, Нутритех и др. Хорошо работает и простая внекорневая подкормка 0,5%-м (50 г на 10 л воды) раствором мочевины или вытяжкой суперфосфата (0,2%). Она повышает урожайность, устойчивость бахчевых культур к болезням и улучшает качество продукции.

Откуда берутся арбузихи

Приплюстнутые плоды арбузов называют арбузихами и считают их более вкусными. На самом деле это миф. «Арбузихи» на вкус точно такие же, как и обычные арбузы. Просто они во время цветения опылились с дефектом, но на вкусе это никак не отражается. К появлению нестандартных плодов может привести и слишком тяжелая глинистая почва. Идеальной для бахчи считается песчаная и супесчаная. Арбузы и дыни на черноземах и тяжелой почве теряют сахар и хуже плодоносят. И только тыква любит суглинистые и каштановые почвы.

Важен и предшественник. Для бахчи лучшими считаются кукуруза, бобовые и земляника. Просто хорошие предшественники – лук, капуста и корнеплоды. Значительно хуже картофель, помидоры и огурцы. После них размещают арбузы, только если нет более подходящего предшественника.

Почему арбуз не гигант, а карапуз

Случается так, что подкормили арбузы, правильно выбрали предшественника – и все равно получили мелкие, нестандартные плоды. Причина проста – плохо перекопали почву. Арбузы очень хорошо реагируют на глубокую перекопку почвы и так же «хорошо» реагируют на ее отсутствие.

Мельчают арбузы и в сильную жару. Хотя чаще всего виновата не сама жара, а резкие перепады температур, когда днем очень жарко, а ночью прохладно. Еще мельчать плоды могут, если в течение лета почва ни разу не рыхлилась.

Просто добавь воды

Чем только не протравливают семена бахчевых культур: марганцовкой, борной кислотой, вытяжкой золы и т.д. Опытные бахчеводы все эти растворы не признают. У них рецепт простой – семена достаточно полчаса прогреть в горячей воде (50-550 С). Сразу после прогрева можно высевать – бахча будет чистой от инфекции.

http://www.hozvo.ru/newspaper759/rub4/art82259.html