Попробовал свой гуанси притёртый погрубее, но уже слегка подвыгладившийся, с маслом на стали zdp-189.
Раньше гуанси я с маслом пробовал, но не сказать что впечатлился. решил попробовать снова и на более грубопритёртом гуанси. Но к слову - точно такой же гуанси в тонкой доводке, я использую для финиша бритв - т.е. он может быть и куда тоньше в работе.
Нож и камушек:



Правка выполнялась по микроподводу, шириной около 0,15мм. вручную. Можно заметить, что зубчик достаточно явный выходит, но и есть тенденция чуть подминаться - на микрозаусенку не очень похоже, но направка на коже погрубее или даже коже с толикой пигмента оксида хрома - не повредит:


По остроте - ну нормальная "штатная" острота в принципе, а вот что касается характера реза - есть замечания - если то же самое сделать на байкалите или арканзасе - аккуратность кромочки будет выше, рез "злее", и направка будет актуальна на чистой гладкой коже. Готов предполагать, что и стойкость будет выше. Но посмотрим как себя поведёт в работе полученная сейчас кромка....
В целом же вполне годный вариант, но лично я навряд ли буду практиковать его постоянно.

Сел слегка подправить один давно уже мною "одетый" клиночек Бирюкова из стали х12мф. Нравится мне, как у него эта сталька обработана - сколько уже ножом пользовался - одни положительные эмоции. Правда немного великоват угол заточки я сделал, но для аутдорника очень даже. Точится, кстати, превосходно - впервые его затачивал вообще на вашите)
Ноженки не "хрестоматийные", вообще хотел их без подвеса делать, но потом таки проделал пару дырок для шнурка - люблю простые компактные ножны, которые можно на шнурке повесить подмышку под куртку. Рукоятку, кажись, из бубинги делал - немного в "финском стиле", себе под руку - чуть длиннее, чем нужно- мне так удобнее при особенностях руки после травм, если у ножа нет гарды или подпальцевых выемок.

Ранее финиш был на арканзасе, а сейчас правку делал на стареньком Tam'o'shanter с малым количеством суспензии цусима-нагура:

Тактильно очень мне понравилось, камушек весьма плотен и выглажен, суспензия сработала тоненько - вышло очень резуче и аккуратненько - увеличение около 200х:

Наконец закончил с заточкой одного клиночка другу. Заводская "заточка" была перекошена на пару градусов, делал поступенную, с основной фаской на 36 градусов полного угла на борайдах t2 150 - сs-hd 400 - cs-hd 1000 - микроподвод байкалитом (микрокварцитом) на 40 градусов полного угла. На байкалите сначала работал переменными движениями и убирая заусенку движениями вдоль - заусенка тоненькая пробовала расти, а под конец сугубо "на зерно" для бОльшей агрессии реза. Ну и напоследок направка порядка 10 движений на сторону на чепраковой коже с оксидом железа, наклеенной на бланк.
Сделал, как водится, несколько фото:



Да, всю работу, кроме направки на оксиде железа на коже, разумеется, делал на приспособе "Ермак-4".
Ширина микроподвода - 0,2 мм. на нижнем фото он отдельно - увеличение около 200х + кроп.

Попробовал ОКС1-22-1 в качестве перевёртыша, на этот раз добрал кольцами масштаб съёмки почти 5:1. Всё-таки наверное оптимально будет 4:1, если охота в 100-процентной развёртке иметь хорошую чёткость, но и так недурно, вроде.
 Для примера сначала сфотал линейку - полный кадр (ужатый) без редактуры и кроп с минимумом редактуры (шарпенинг вообще не трогал):
 
 

Результирующее увеличение посчиталось примерно 300х.

 Ну и наконец-то сфотал нормальную заточку в этом масштабе - нож точен уже давно, юзается в качестве разделочника - х12мф, заточка на приспособе Ермак-4, префиниш и финиш - тонкая вашита\байкалит, после полного цикла заточки ещё не правился ни разу.
 Первое фото в одном ракурсе, остальные в ином с разными потугами поиграть светом.
 По кликам доступен полный кадр:
Фотографии в альбоме 'Макрофото результатов заточки', автор oldTor на Яндекс.Фотках

Читать далее...

  Что-то столько вокруг крысы (ontario rat folder 1) шумихи, кто очень хвалит, кто не менее рьяно ругает - и дешёвая, и сталька всего-то aus-8, и мягкая, и вообще,  решил и своё мнение высказать, основанное на чистой практике.

Крыса на кармане живёт уж года три, с небольшими перерывами, когда зимой "под перчатку" берётся миля или когда надо что-то совсем компактное и тоненькое, типа эндуры.
   Обычно на природу беру фикседы, а вот в последний отпуск в этом году поехала крыска - долго думал, что взять, надоело, плюнул и взял крыску)

   В руке лично мне удобно, ничего не наминает даже если подолгу строгать древесину, рез хорош и по продуктам и по хоз.нуждам. Единственно - чуть не хватает временами длины клинка, по некоторым продуктам, но это естественно для фолдера, считаю, так что претензия "не по адресу" несколько)
   Заточка на 32 градусов, доводочная фаска с лёгким повышением угла, переход фасок был скруглён при доводке в линзу, угол выбирался исходя из припуска на дальнейшие правки. Абразивы, использовавшиеся для префиниша и доводки - вашита и траснлюцент арканзас.
   Последний раз точилась крыска около 5 месяцев назад, правилась раза два на арканзасе, последний раз месяца 2 назад, активно юзалась как ЕДЦ на работе и на вылазках на природу.
   Степень затупления на данный момент довольно существенная, однако нож пробует брить, а резать продукты, в т.ч. нарезать на сендвичи спелые мягкие помидоры можно на ломтики порядка 2мм. толщиной, без напрягов, за одно движение прорезая кожицу без давления. Древесину режет тоже пока весьма недурно.
   Однако песчинки, моя неосторожность и пр. оставили таки довольно внушительные деформации - несколько забоев, и один здоровый замин посадил на сосновом сучке. Фото деформаций через микроскоп, результирующее увеличение около 200х:

Кстати, очень показательно вышла на фото царапина от песчинки на фаске.

 Разумеется, такие деформации уже не убрать просто правкой - усталостные участки РК очень скоро себя проявят, так что пора точить.
 Однако могу сказать, что в который раз крысой остался доволен - послужила добросовестно, со всем справилась и отработала то время, которое и ожидалось. 

 

Впервые за последние пару лет зашёл на "Клинок", приобрёл себе "обновочку"))
Вот такую:






Сделан нож очень хорошо и чистенько, заточка, для заводской, очень недурна, ножны удобные, в руке сидит нож органично. Я вполне доволен.

Речь пойдёт о клинке из предыдущего поста. Решил всё-таки его переточить получше. Взял борайд 1000 as-9 и проточил по новой финишную фаску. Потом сделал буквально по 15 проходов байкалитом, стал смотреть что там вышло. Вышло гораздо хуже чем было. Конечно у 440с довольно крупные карбиды, но до такой степени((((( Замечу, что на немецкой 440с на стареньком "родном " бокере, такой проблемы не возникало ни разу, да и даже на китайских ножах из 440с что-то я такого не наблюдал, чтобы были настолько крупные карбиды, и чтобы они просто вываливались.. Вот какая дрянь получалась на РК, причём не везде - местами худо-бедно ничего, а местами полный трэш - нормально притёртый брусок продрал сталь как пластилин, да и тактильно чувствуется, что брусок неодинаково берёт сталь на разных участках клинка - где-то зарывается, а где-то чуть ли не скользит. Поэтому где-то вышло более-менее прилично, а где-то ужасно:



Так что надо было переделывать. Для начала взял шкурку и на ней поубирал "дыры" на РК тем же манером, как это делается с бритвами у которых РК в кавернах от коррозии. Затем поработал немного по первой фаске, причесав результат на вашите, затем повысил угол и поработал по второй, выйдя на некоторую остроту, но без фанатизма, так как побоялся, что с кромки опять "посыпется", несмотря на более щадящий абразив. Получилось вот так:


У самой кромки весьма заметно, как выгладилась поверхность:


Далее стал думать, чем сделать финиш... синтетики отпадали по уже понятным причинам, сланцы по другим, но тоже отпадали, микрокварцит погрубее можно было бы взять, нежели тот, которым финишировал в прошлый раз, но что-то не захотелось. Решил взять транслюцент. Визуально поверхность после него не сильно изменилась, разве что стала более матовой, снимал он очень активно, получилось как-то так:


Зато разница заметна на следующих фото, если сравнить их с последней парой фото после работы вашитой:


Видно, что рисочка гораздо мельче и чаще, поверхность в целом более гладкая и чистая, ничего слишком из неё "не выпирает"), кромочка достаточно зубастая, но куда более однородна.
Так что в очередной раз тандем вашита\арканзас меня не подвёл:

Ну и вот так выглядитвсё это для невооружённого взгляда (кстати, хотелось бы отметить, что вышел прекрасный пример того, что более качественно проработанная поверхность, выглядит обычно матово-точечной, как об этом неоднократно говорили и писали профессионалы, а вот более блестящая и "зеркалящая" поверхность первой фаски - представляет собой приглаженность невыведенных рисок от относительно грубоватого абразива и оставлена такой только потому, что в работе непосредственно не участвует и выводить её чище небыло никакого практического смысла) :

Не так давно я публиковал фото ZT0550, а позднее и отчёт о его заточке: http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post279707959/  http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post281654951/ 

Вообще думал, что у них у всех заточка одинакова, но как выяснилось - есть разница. Вот у этого приятеля:

в отличие от 0550, на одной из фасок сделан завал в линзу (не знаю чем, но готов предположить, что полировальным кругом с пастой, как это обычно и бывает), а на другой нет:

Но тем не менее, как раз этот факт и "спасает" заводскую заточку - режущая кромка не "мылит", бреет предплечье  "с отскоком", хотя, конечно, груба кромка до безобразия и зубчик на кромке настолько ярко выраженный и крупный, что брея предплечье, кромка просто пропускает добрую половину волосков).  Риски на фасках от чрезмерно грубого абразива, и, как прекрасно можно наблюдать на фото - наглядно демонстрируют неоднородность, жуткую неравномерность по глубине и ширине, что весьма и весьма часто, к сожалению, является неотъемлемым следствием работы многих искусственных абразивов. Да, неравномерные "зубчики" на РК, заметные на фото фаски с "завалом" - продиктованы опять-таки неоднородностью рисок на противоположной стороне клинка.

   А вообще, данный вариант _типа_ заточки (хотя, вероятно, случайно получившийся), вполне пригоден, а иногда и необходим (разумеется, не в таком грубом исполнении) - например, нечто похожее можно наблюдать на... обычном серпе) С одной стороны гладкая поверхность, по которой выполняется правка, а с другой насечка, зубчики, обеспечивающие агрессию реза. В той или иной степени подобный способ заточки иногда применяется на ножах - это актуально, когда нужно получить очень агрессивный рез при приличной стойкости режущей кромки - обе фаски тонко затачивают и доводят, а затем, на одну из фасок наносят риски достаточно грубым абразивом, наклоненные _по_основному направлению реза, предполагаемому для данного типа клинка и с учётом особенностей его области применения. В случае с вышеупомянутым клинком, несмотря на то, что кромка столь груба, что ноготь при тестовой проводке им по РК аж подпрыгивает на неровностях, резать он вполне в состоянии, и хоть при такой неоднородности рисок говорить о стойкости режущей кромки не приходится, отсутствие этой самой стойкости скажется не столько в работе (кромка, деформируясь просто будет осыпаться фрагментами, заминаться, но "пила" останется, более того, она может и усугубиться), сколько в том, какие усилия потребуется применить, когда будет принято решение клинок перетачивать - выводить всю эту "бахрому" - то ещё удовольствие, хотя s30v и не столь уж сложна в заточке - эта сталь без особых трудностей затачивается практически любыми распространёнными абразивами - по крайней мере у меня проблем с ней никогда не возникало - что на синтетических японских водных камнях, что на Борайдах, что на вашитах, хиндостанах, арканзасах и даже сланцах - мне вот очень даже понравилось как работает по этой стали гусевская "Грей Алания" на финише, а хиндостан вообще "лопает" эту сталь за милую душу, оперативно убирая риски от предыдущих абразивов и оставляя кромку достаточно чистенькой, но при этом с прекрасной остротой и агрессией реза. В общем любопытно получилось - явный косяк, но приведший к выполнению вполне работоспособной заточки))

Моё новое приобретение:

В руке удобен, в меру "ломовит", очень чистое исполнение и сборка, заточка, для заводской, вполне на уровне. Вообще заточку на этих клинках частенько ругали, но у данного экземпляра я наблюдаю вполне приличный вариант. "Из коробки" клинок вполне уверенно бреет предплечье с намёком на "отскок", тест на ногте показал достаточную равномерность шероховатости РК. В общем, перетачивать пока не затупилось смысла не вижу. Произвёл осмотр в увеличении, обнаружил, что вторая фаска, несимметрична - с одной стороны она ярко выражена, с другой практически отсутствует - причём сделано всё равномерно, и производит впечатление специальной задумки (хотя это навряд ли) - на правой стороне клинка явно выраженный микроподвод со сглаженной гранью, и без какого-либо намёка на "ребристую фольгу" на кромке, как это обычно бывает, на другой стороне лишь слегка приглажены риски от заточной фаски. Фотографировал, правда, недостаточно тщательно протерев клинок, поэтому ворсинки от микрофибровой салфетки остались на кромке и несколько портят фото, ну да ладно. Фото правой стороны:

Фото левой стороны:

В целом клинок производит впечатление, что в основу как концепции, так и исполнения, положена в первую очередь "неубиваемость".

Будем пробовать..

Взялся сегодня за приведение в порядок одного своего EDC - использовал его без правки уже больше месяца, но тут посадил ему пару крупных замятий. К тому же в свете последних проб и экспериментов с вашитами, хотелось понять, насколько тонко можно работать вашитой по этой стали -  aus-8.  Работал без приспособы, вручную - для этапа тонкой заточки и доводки мне это привычнее и удобнее. Несколько фото ножа и использовавшихся камней, вашиты и Нортон-Пайк блэк-хард арканзаса:

Вашитой выправил замятия, часто меняя масло и варьируя его количество, поработал потщательнее, получил вот такую  поверхность в увеличении около 130х:

После вашиты перешёл на арканзас, на нём уже работал со сменой направления движений, круговыми, сеткой и т.д.:

Резюмируя, могу сказать, что я весьма доволен тем, как тонко может работать вашита, и при том быстро. Главное, что нет нужды для выправления деформаций  кромки при правке, брать более мягкие камни или бруски, чью поверхность можно повредить заминами кромки, и нет нужды потом переходить на что-то промежуточное перед доводкой арканзасом. По крайней мере на некоторых сталях. Есть правда одно "но" - раньше мне на вашитах такой тонкой заточки не удавалось добиться, хотя я ими пользоваться начал уже более года назад. Но помимо наработанного опыта, думаю дело ещё и в том, насколько своевременно для такого результата я стал на вашиту переходить последнее время - после гораздо более тонких абразивов, чем ранее. А в сегодняшнем случае, я работал по ранее хорошо доведёной поверхности. Разумеется, если использовать вашиту после брусков, скажем, зернистостей 200-400, или даже 600, результат таким не будет за такое же время, а кромка не будет столь аккуратненькой, хотя будет весьма агрессивной по резу. Хотя подобное использование вашит после грубых камней, будет вполне достаточным для того, чтобы перейти в качестве предфиниша на какой-нибудь не слишком тонкий сланец, или на хиндостан, например. Так что стоит иметь ввиду, что для определения абразивной способности того или иного камня, для сравнения его с другими абразивами, весьма невредно чётко понимать, по какой стали и насколько хорошо подготовленной поверхности им работали. К слову, на вашите я и переточку клинков выполнял, когда неохота было возиться с замачиванием водников. В тех случаях, между вашитой и доводочным камнем, я обычно использовал какой-нибудь сланец, причём поначалу, с обильной суспензией. Так что вариантов применения тех или иных абразивов - достаточно. Главное чётко понимать что и каким именно абразивом мы делаем на конкретном этапе работы. А понять, какой вариативностью можешь оперировать, можно только пробуя разные сочетания абразивов и техники работы.

Взял я на "лечение"  одного "пациента". Клинок простенький, довольно пластичный дамаск, был здорово изъеден коррозией и имел довольно глубокие замятия по всей длине РК. Вот так он выглядел перед работой:

Прежде чем заняться собственно заточкой, было необходимо привести в порядок клинок в целом. Я зачистил его последовательно алмазными пастами 14\10 и 10\7, затем, обезжирив, протравил в хлорном железе посильнее, зачистил опять - пасты использовал 10\7 и 5\3.

Итак, приведя клинок в божеский вид, занялся заточкой. Поскольку не было цели перетачивать на другой угол  и слишком заморачиваться, работал по заводскому подводу. Геометрия, конечно "как всегда", но не самый плохой вариант, за исключением, разве что кривой пяты клинка, которую производитель запоганил как следует. 

 Использовал я всего два камня - одну из своих вашит и один из своих арканзасов транслюцентов. Вот их фото:

Вашита, как обычно, очень активно "грызла" сталь, но очень щадяще - она снимает быстро, но как бы тонкими слоями, не взрезая слишком обрабатываемую поверхность. Замины я убрал довольно быстро и вышел на неплохую остроту и однородность кромки. Далее использовал арканзас. Сделал на нём предфиниш и доводку. Клинок получился очень агрессивно-резучим, мне понравилось.

Работа заняла совсем немного времени - примерно около 35 минут. После арканзаса сделал по 20 проходов по чистой коже, наклеенной на бланк. Клинок стал выглядеть вот так:

Повышение угла я делал легчайшее и только на этапе доводки, так что при имеющемся угле заточки (полный угол около 32-35 градусов), подвод получился почти плоским. Ширина его слегка гуляет по причине не идеальной симметрии самого клина, но работе мешать не будет. Посмотрим в эксплуатации, что скажет по итогам проб хозяин ножа, может быть в будущем потребуется переделать заточку и сделать микроподвод или бОльшее количество "ступенек", но пока что, по моему опыту, для этого клинка должно хватить имеющегося варианта заточки.  Но не обошлось без неприятных сюрпризов - контролируя процесс заточки в солидном увеличении, я обнаружил, что помимо жуткой заводской обработки очень грубым абразивом, подводы имели ещё и вогнутость, что характерно для очень многих производителей и куда более высокого уровня. Разумеется, заводской финиш настолько грубым зерном, как было, ничем не помог клинку ни в удержании заточки, ни в предупреждении коррозии. Поскольку клинок я весьма вероятно буду точить и в будущем, я оставил выведение каверн и вогнутых следов от заводской заточки на будущее - сейчас я сделал главное - эти "прелести" не выходят на режущую кромку. Но, хотя поверхность подводов и выглядит матовато-зеркальной, в увеличении во всей красе видны и остатки заводских рисок, и каверны от ржавчины (увеличение около 130х):

 

Не так давно у меня была конкретная задача по доводке клинка из zdp-189 для резки резины, ковролина, картона и прочих грубых материалов.

Существует много разных способов, разной степени сложности и качества получаемого результата, которые варьируются в зависимости от качества клинка, требований к нему, марки стали, особенностей её обработки конкретным производителем и т.д.

В данном случае я использовал вполне несложный вариант работы, далеко не самый кропотливый, но удовлетворяющий основным требования. Требовалось получить острую, агрессивную, но при том, с хорошими показателями по износостойкости, кромку.

При заточке использовались японские синтетические водные камни Suehiro 700-1000-3000 грит.   Поскольку требовалось получить именно агрессивную кромку, на РК необходимо было выполнить определённый рельеф и направление рисок определённой формы - выбор использовавшихся на предфинишном и финишном этапе материалов был продиктован именно этим фактором.  Я подобрал направление рисок исходя из направления реза, выполнив риски на обоих подводах направленными в разные стороны под выбранным угом по направлению реза К себе с одной стороны и ОТ себя на другой. Угол наклона плавно менялся от пяты клинка к носику, чтобы проекционная развёртка рисок, по возможности всегда встречала разрезаемый материал остриями их схождения - "микрокинжальчиками".

Выполнялись они на твёрдом камне в качестве притира, с порошком карбида-кремния M5 с маслом, комбинированными движениями вперёд-назад с акцентировкой движений "на зерно" и минимальным давлением на притир. После достаточной проработки всей РК подобным образом, уменьшил концентрацию абразива в суспензии и сделал её более текучей, используя смесь уайт-спирита с маслом. На последних минутах работы, таковая велась "от зерна" и с отрицательным давлением на абразив.  Затем производил финишную доводку на твёрдом гусевском сланце Green Brazilian, с водой, наведя лёгкую суспензию кусочком гуанси "12000 грит", слегка смешав её с собственной суспензией сланца. Консистенция была такой, что вода оставалась прозрачной, имела буквально намёк на мутноватость. Работа выполнялась сугубо "от зерна", с отрицательным давлением, строго соблюдая направление рисок, заданное ранее.

Если выполнять такую работу правильно, агрессивность кромки получает существенный прирост, по сравнению с предыдущим этапом. Если этого не произошло, значит где-то закралась ошибка. После доводки сделал буквально по 10 проходов на сторону на чистой коже, наклеенной на деревянный бланк, слегка касаясь поверхности и без всякого давления, опять же соблюдая направление рисок.

Способ довольно несложный для человека, имеющего некоторый опыт  и навык в заточке и доводке, весьма бюджетный по используемым материалам (как правило, у каждого, кто занимается заточкой, набор указанных средств или их аналогов имеется в наличии) и довольно экономичный по времени - на полный цикл заточки\доводки ушло около 1 часа. Из них минут 40 ушло на заточку на синтетических водниках,  и около 20 минут на предфиниш и доводку, с учётом времени, потраченного на подготовку притира  к работе, мытьё камня и т.д.  Есть более сложные способы, которыми можно обеспечить требуемую задачу и на более высоком уровне её выполнения, но в данном случае было достаточно использованного метода.

В итоге мы получаем весьма агрессивную, острую, ориентированную на рез определённых материалов, стойкую кромку.

В увеличении 200х убедился, что рельеф РК, имеет ту, которая и планировалась - его можно сравнить с зубчиками лобзика. При этом подводы имеют весьма чистенькую поверхность, без выхода на РК грубых рисок от заточных стадий работы, являющихся основными концентраторами напряжений, и как следствие основными причинами потери клинком остроты и способности выполнять свою работу качественно на протяжении разумного временного отрезка. Как показывает практика, даже в случае, когда качественная сталь обладает достаточной пластичностью, кромка с даже редкими одиночными грубыми рисками, выходящими на РК, хоть и способна некоторое время работать очень неплохо, но в какой-то, как всегда неподходящий момент, садится очень резко, появляются отдельные замины или щербатинки на кромке, при том что остальная РК всё ещё сохраняет приемлемое рабочее состояние. Так что необходимость избегать таких моментов, тщательно контролируя процесс работы  - один из важнейших факторов, обеспечивающих успешный результат.

Фотографий на этот раз не выкладываю, так как имеющимися средствами, мне не удалось отфотографировать хоть сколько-нибудь информативно, основные моменты. Но в интернете можно найти фото и схемы того, что должно получаться и к чему следует стремиться, обеспечивая кромке нужный характер, подобную агрессию реза в сочетании с качественной проработкой и доводкой, повышающей износостойкость.

Так совпало, что одновременно мне понадобилось наточить нож из шх-15 с зонной закалкой (ромбовидный клин) и мой друг Владимир принёс мне на пробу пару камушков.

Нож около года использовали на кухне и он достаточно сильно окислился, несмотря на лёгкое травление в хлорном железе. Поэтому сперва я прошёлся по нему алмазной пастой, а потом приступил к заточке. Подводы были в хорошем состоянии (я его уже точил с полгода назад и доводил подводы на сланцах), а сама кромка имела незначительные замины, но практически по всей своей длине. Нож сведён примерно в 0,8 и затачивал я его на суммарный угол около 28-30 градусов.

Использовал для заточки всего три камня, из них два для себя новых. Первый - недавно привезённый из-за бугра старый неопознанный искусственный камень, который раньше видимо использовали с маслом. Надо сказать, что несмотря на очистку, ощущение маслянистости на поверхности есть. Камушек даёт поверхность порядка 2000 грит, работает довольно быстро, но не слишком агрессивно. Мне понравилось. Даёт очень нежный и тоненький заусенок, который убирается об кусочек картона за пару движений. Единственное, что камушек немного засаливается, но видимо это из-за того, что маслом когда-то пропитался сверх всякой меры, потому что то небольшое количество суспензии, которое вырабатывается, очень слабо насыщено и остатки металла в ней плавают.

Вот его фото и фото ножа перед заточкой:

 

Вот фото подвода после этого камня и виден заусенок:

Вторым я использовал чёрно-синий сланец природный с оборотной стороны моего Pfeil-евского бельгийца. Про него я недавно писал, поэтому останавливаться на этом не стану. Скажу только, что никаких сложностей при переходе на него с вышеуказанного искуственного камня не произошло и нож стал без усилия, довольно мягко брить предплечье "с отскоком".

Последним я использовал японский природный водный камень для суперфиниша, очень твёрдый и однородный. Камень мне очень-очень понравился. Вот он:

Кстати, после бельгийца, я слегка протравил нож а потом прошёлся по нему полумикронной алмазной пастой, чтобы убрать верхний слой плёнки и дать глянец. Нож конечно поюзанный, имеет царапины и травится неравномерно из-за зонной закалки, но в целом стал выглядеть приличнее, да и коррозионной стойкости приобрёл. После травления и пасты, контрольно освежил бельгийцем подводы, чтобы на них не осталось плёнки от травления, после чего уже финишировал нож на японце. Поверхность он даёт очень чистую, даже в 20х увеличении она при соответственном ракурсе даёт зеркало, причём результат проявляется почти сразу, и в чистоте поверхности и в остроте ножа и однородности его режущей кромки. Редко удаётся так быстро довести нож, даже из углеродки, до такой степени остроты - он феноменально мягко, чуть ли не на весу сбривает волоски с предплечья " с отскоком".  Думаю на этом японце было бы здорово доводить опасные бритвы. Надо будет попробовать.

Работал на нём, как уже сказал, недолго, с увеличением угла, поскольку в данном случае при вопросе "шашечки или ехать?" - важнее ехать. Эстетичной полировки подводов "в зеркало" в данном случае не требуется, уже не говоря о том, что невооружённым взглядом поверхность кажется достаточно чистенькой по всему подводу. На втором фото подводов к кромке будет видна "ступенька" на увеличение угла:

 

Ну и в завершение, несколько фото ножа после окончания всех работ:

X30Cr13 - марка стали, использующаяся в недорогих кухонных ножах таких производителей, как Rondell, Gipfel. Cталь легированная, имеет  0,3 углерода и 13 хрома. Твёрдость может иметь около 52-55 HRC. Вобщем вполне себе рядовая ножевая сталь для кухонных ножей.

К чему я всё это - месяца 3,5 назад я затачивал комплект кухонных ножей Gipfel. Тогда работы было много - пришлось начинать с "самого начала" - делать обдирку на алмазах 100\80, 50\40, потом черновую заточку на электрокорунде порядка 600 грит, затем заточку на японском синтетическом воднике 1000 грит и финишировать на воднике же 3000 грит.

        Считаю, что работа была проведена весьма успешно, так как ножи более трёх месяцев трудились на кухне без правки. Ну и надо отдать должное пользователю - кромки имели следы обычных рабочих замятий и никаких признаков посторонних повреждений! Т.е. работали ими правильно и культурно. В принципе можно было бы пользоваться ножами ещё какое-то время, используя правку на мусате - желательно гладком металлическом, или как вариант, керамическом. Ради интереса я прошёлся по ним ребристым металлическим мусатом, принесённым мне на предмет определения его применимости для правки - известно ведь, что не все мусаты "одинаково полезны". Я бы поотрубал руки производителям, делающим мусаты с мелкими рёбрами, покрытыми хромом, который отваливается чешуйками - ну о какой хорошей правке может идти речь? Тем не менее,  таким мусатом можно худо-бедно выправить кромку - единственная беда в том, что таким мусатом лучше было бы править  ножи из углеродки, калёной максимум на 55-56 единиц (что-нибудь вроде пчаков из ШХ-15, к примеру) - для правки довольно тонких и мягких кухонников из нержавейки и с нежной кромкой - такой мусат здорово грубоват.  Ну в общем-то можно и таким, но после первого применения, править придётся всё чаще и чаще. Но как говорится - "специалист - это тот, кто знает, когда обратиться к специалистам". Так что попали эти ножи ко мне на заточку опять.

        На этот раз работы было куда меньше - я имел возможность начать сразу с камушка Масахиро 1000 грит. Потом довольно скоро перешёл на 3000 грит Наниву, на которой в прошлый раз, насколько помню, заточка и была завершена - для большинства кухонных ножей, как правило, финиша в 3000 грит вполне достаточно. Но я на этот раз решил пойти дальше - сталь, конечно, очень мягкая на этих ножах, но на удивление хорошо точится - никакого "мыла" нету. Ну и  мне стало любопытно, даст ли существенный прирост в остроте и стойкости (хотя и так неплохо - всё-таки более 3-х месяцев без правки) более тонкий финиш на каком-нибудь камне, который может создать наклёп. А наклёп локально здорово повышает твёрдость и стойкость кромки. Я привык к тому, как это работает на углеродках около 57-59 HRC, но не представлял, будет ли это иметь смысл на мягкой нерже 52-55 HRC. Выбрал транлюцент арканзас для этой цели и приступил к работе. Всю заточку и доводку делал трёх-ступенчатой, с образованием лёгкого конвекса, ради повышения стойкости.

      И был приятно удивлён! Прирост в остроте, чистоте обрабатываемой поверхности - оказался убедительным. Так что на этот раз ножи не просто имеют нормальную рабочую заточку и остроту, но действительно высокий финиш, прекрасную остроту, и думаю, что прирост в стойкости режущей кромки так же будет заметен.

     В общем ещё одно доказательство в пользу того, что при правильном подборе абразива и техники работы, можно добиться значительных успехов в заточке и доводке вполне себе рядовых кухонных "инструментов". Обычно же люди, которые покупают ножи на кухню, ориентируются на мнения и советы тех, кто выводит "хорошо\плохо" на основании впечатлений от заводской заточки, которая, как правило, приличная бывает только на "родных" "японцах" и то не всех, или на некоторых (что реже) "родных" "европейцах", причём Про-класса.

        А тут мы получаем обычный кухонный набор + тщательная заточка - и результат весьма и весьма качественный. Другое дело, что не каждый может себе позволить работу заточника, которая будет стОить около 30 процентов стоимости ножа или больше - многие даже не представляют, что это вообще имеет смысл. Так вот имеет. Правда эти ножи я точу не за деньги, а по дружбе - мне приятно, когда хорошие знакомые могут с удовольствием пользоваться качественным инструментом.

         Очень, кстати, приятно и хорошо точить ножи, которые уже точил - гораздо меньше уходит времени и куда больше удовольствия - ведь не попадается всяких досадных огрехов предыдущей заточки, которые надо исправлять. Не надо тратить время на подбор абразива, можно миновать этап обдирки и сразу приступать к заточке, есть время и, главное, желание попробовать превзойти предыдущий результат. В прошлый раз мне на заточку этого комплекта потребовалось около 6 часов чистого времени, без учёта замачивания камней и промежуточной уборки рабочего места. В этот раз - около 3-х часов.

А теперь несколько фото самого комплекта и фото подводов к кромке в увеличении:

Часто говорят, что порошковая cpm s30v тяжеловата в заточке. Я уже морально приготовился как следует запарится, но не обнаружил особых сложностей. Сталь - как сталь. Обдирку делал на японском синтетическом водном камне cerax 707 и ещё раз убедился, что не зря его называют одним из самых универсальных водников. Один из редчайших случаев, когда один и тот же абразив до такой степени хорошо подходит к чему угодно. Мне пока что не попалось ничего в заточку, что было бы тяжко или неудобно на нём точить. По такому знаменательному случаю, решил я "накатать" обзор, разбавляя его фотками разных стадий процесса.

Итак, первое фото - замявшаяся и подтупившаяся кромка ДО заточки:

Как видно на фото - заводская заточка была двухступенчатой, по тому же принципу, по которому затачивают лезвия безопасных бритв (этот принцип со схемой я приводил во вчерашнем посте). Т.е. имеется подвод, сформированный крупным абразивом, после чего с повышением угла заточки делается уже заточно-доводочная фаска.

Работу я начал, как уже говорилось на японском воднике Cerax 707: фото камушка с ножом и фото подвода после этого камня:

Вот собственно мы создали обдирочную фаску. Я, кстати, специально не стал выводить некоторые глубокие риски, оставленные заводским абразивом, поскольку на режущую кромку они не выходили, а снимать слишком много металла не хотелось - на фотках после более тонких камней их будет видно.

Дальше я взялся делать заточную фаску на японском синтетическом водном камне Масахиро S-1000 (1000 грит). Удивительно - этот камень обычно вырабатывается очень быстро, а на этой стали вёл себя очень экономно - видимо не зря говорят спецы, что твёрдое надо точить на мягком и наоборот. Половинный угол заточки я увеличил, по моим прикидкам где-то градуса на 1,5 максимум и вышел на кромку. На нижнем фото видно, что у перехода спуск\подвод остатки рисок от предыдущего абразива, и, соответственно остаток обдирочной фаски.  Фотка ножа с камнем и результат:

Дальше я продолжил по той же схеме. Следующий камень - японский синтетический водник Naniwa 3000 грит. Тут вышло солнце и фотографировать в увеличении стало сложнее, поэтому следующие фотки с меньшим увеличением и не столь информативны:

Можно было конечно дальше продолжить на воднике на 5000 грит, но я решил, что для рабочего ножа, которым постоянно пользуются - это излишне, поэтому сразу перешёл к доводочным работам - взял подходящий по примерной зернистости сланец - им оказался Grey Alania, и принялся за дело - помимо собственно доводки им, я ещё "погулял" по подводам с целью сгладить переходы между фасками, что к тому же сделало внешний вид поверхности подводов более равномерным и однородным. Хотя это уже эстетика - для собственно заточки - это совершенно необязательно. Фотографировать в увеличении опять стало сложнее, так как после этой процедуры, подводы приобрели маленький радиус. Фотки:

Теперь нож опять острый, очень мягко бреет с отскоком и хорошо выглядит.  В предыдущей теме - две нижние фотки ножа, с капельками воды на клинке - сделаны после заточки и доводки.

Принёс мне Владимир поюзать и попробовать  в заточке нож из порошковой cpm s30v.   Посмотрите какой красавец:

Ещё в конце лета приобрели мы на кухню в частности Тоджировский Сантоку из Широгами. Я давно собирался что-нибудь о нём написать и наконец собрался.

Я им работаю не очень часто, но иногда он оказывается совершенно незаменим. Хоть и непривычны были моей руке, привыкшей к финкам и вообще аутдорным ножам, японские "формы", но все мои опасения на этот счёт развеялись. Достаточно поработать несколько раз таким прекрасным девайсом. Углеродка широгами, из которой сделан клинок - при должном уходе практически не корродирует. Просто я после работы протираю его насухо бумажной салфеткой, с капелькой рафинированного оливкового масла. Рукоять слегка овальной в сечении формы сделана из древесины магнолии. Хоть такого рода традиционные рукояти японских ножей и считаются расходным материалом, я её тщательно в два приёма пропитал ДанишОйлом. Рукоять довольно ухватистая, и за счёт своей формы позволяет руке очень оперативно перехватывать нож в процессе работы так, как удобнее в данный момент. Нож именно нужной длины и массы оказался для моих кухонных задач. Кромка очень твёрдая, обладает весьма агрессивным резом и заводская заточка весьма и весьма на уровне. Собственно это характерно именно для японских кухонных ножей. По мясу  и овощам, даже очень плотным и твёрдым - вроде свёклы, лука, картофеля - он прекрасен.  В кои-то веки нож не "колет", как топор, овощи, а аккуратно, без усилия разрезает. Можно в своё удовольствие экспериментировать при приготовлении пищи в способах нарезки тех или иных продуктов и ингридиентов блюд. Я очень им доволен!

Решил я, что он заслуживает отдельных фото. В паре к нему на фото присутствует японский синтетический водный камень Suehiro #1000 - #3000 грит.